Область

Район

Населенный пункт  
 
СПИСОК
 
 
НА КАРТЕ
 
Добавить в маршрут
Очистить поля
МОЙ МАРШРУТ
Маршрут не задан.
(Вы можете добавить в маршрут любой населенный пункт или объект каталога нажав на линк "Добавить в маршрут")
 

ОТЧЕТ О ПОЕЗДКЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Карта Иберии: Золотой треугольник Андалусии
Карта Иберии: Золотой треугольник Андалусии
Киев - Барселона - Гранада - Кордова - Ронда - Севилья - Албуфейра - Киев
Добавлен: 2 декабря 2011 г.
Просмотров: 4475
Автор: traveller
Продолжительность: 17 дней
Пробег: 1500 км.
Посмотреть маршрут Добавить в избранное
  Печатать
 
рейтинг: 10
голосов: 10
14  
Отзывы

КАРТА ИБЕРИИ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК АНДАЛУСИИ

Три наиболее известных города Андалусии: Гранада, Кордова и Севилья образуют правильный, туристический треугольник, где сосредоточены главные достопримечательности этой южной испанской провинции (помимо моря, конечно же). После путешествия прибавляем четвертую грань - это город Ронда. Получаем андалузский квадрат в сумме.

В современной Андалусии много парадоксального. Самая испанская из испанских земель – родина всего испанского: корриды, фламенко и гаспачо, сплошь усеяна арабскими алькасарами, язык пронизан арабской топонимикой, а самые известные архитектурные памятники – шедевры арабского зодчества.

Аренда автомобиля

Расстояние между Барселоной и Гранадой в 900 км можно преодолеть по автомагистрали. Правда, десять часов взирать на мелькающие отбойники автобана – удовольствие весьма сомнительное, в чем мы убеждались не раз во время наших длительных перегонов. Во-вторых, минус один день, выпавший из путешествия. В - третьих, для меня монотонность автобана – наихудшее испытание. После однообразного перемещения в пространстве организм требует водки, исключительно как лекарства для расслабления мышц.

Рассматривали альтернативу доехать на скоростном поезде , но случайно попали на акцию местной авиакомпании и долетели до Гранады за час небольшим, где наконец-то и арендовали автомобиль в аэропорту. Локальная компания работает в пределах Андалусии (автомобиль брали в Гранаде, возвращали в Севилье).

Аренда у немеждународных операторов позволяет существенно сэкономить, плюс заранее побеспокоились, плюс начало турсезона в Испании, плюс какая-то акция. В итоге, за аренду Seat Leon (на 11 суток) мы заплатили из расчета 16 ЕВРО за день. Цена более чем адекватная для Испании. Seat Leon на поверку оказался весьма приличной автивкой, только на скорости начинает шуметь как бочка. Конструкторам поработать бы над шумностью. 

ГРАНАДА*** (GRANADA) 

Древняя Гранада встретила нас дождем и первомайской демонстрацией трудящихся в сопровождении полицейских. Народ нес транспаранты и распевал «Варшавянку» на испанском. Что нас позабавило, откуда они знают революционные песни, на которых выросло не одно поколение советских людей? Радикальные лозунги на плакатах: смерть капитализму, да здравствует социализм. Мы это уже проходили…

Все тапас-бары в центре города забиты под завязку испанскими семьями с детьми. Воскресенье, подумали мы и были неправы. Ровно в 14:00 все как по команде одновременно встали и куда-то двинулись. Причина проста: в два часа дня местных жителей начали бесплатно пускать в Альгамбру. Так что лучше не планировать посещение Альгамбры в воскресенье в послеобеденное время.

Прогулка по бывшему мавританскому кварталу Альбайсин** приводит нас на одну из террас для обозрения «красной крепости», так переводится Альгамбра с арабского. Погода как будто сжалилась над нами, свинцовые тучи разогнал ветер и в узком просвете между землей и небом мы увидели огромную крепость с зубчатыми стенами на крутом склоне. Массивные наружные стены с квадратными башнями по углам и цитаделью в центре образуют неприступный фортификационный комплекс. За стенами просматривается огромная внутренняя территория с дворцами, садами, мечетью. Маврам было от кого обороняться и что защищать.

Выглянувшее из-за туч солнце подарило импрессионистскую картину: внизу – влажная зелень апельсиновых деревьев с золотистыми плодами, посередине - красные зубчатые стены на фоне яркого голубого неба и заснеженных вершин гор Сьерра Невады. Правда, красота длилась недолго, один порыв ветра и …картина Айвазовского.

На обратном пути в город, спускаемся по «сувенирной» улице, полностью отданной на откуп то ли потомкам мавров в Испании, то ли беженцам с Лампедузы. Пока за руки не хватают, но что будет через 100 лет, один Аллах знает…

 Альгамбра*** ( Alhambra) (XIII-XV в.в.) 

В Гранаде все дороги ведут к Альгамбре. За крутым поворотом южной дороги, кроется памятник некому джентльмену. Памятник Вашингтону Ирвингу здесь не случаен. Американский писатель во время своего путешествия по Испании посетил и Гранаду.

Руины мавританской крепости произвели на него столь сильное впечатление, что в 1832 году он издал одноименный сборник рассказов. Выход книги послужил толчком к началу исследований и реставрации крепости.

Верхние сады Хенералифе – одна из наиболее интересных и самая отдаленная часть дворцового комплекса служила летней резиденцией, «дачей» для местных эмиров.

Прекрасный образец садово-паркового ландшафта воплощает арабский рай – много воды и тени в пышном саду.

Королевский дворец Насридов - бесспорно наиболее интересная часть Альгамбры. За внешней простотой наружных и глухих стен дворцов угадывается и прячется восточная роскошь. Дворец разделен на три части: деловую, личную и гарем. Внутренние дворы с фонтанами, бассейнами, залами, галереями и переходами соединяют между собой три части дворца.

Внутренние дворики являются главной особенностью дворцов. Роскошный восточный декор не оставляет равнодушным никого. Это настоящая поэзия восточной резьбы по камню. Арабская вязь и арабески вьются бесконечным узором по стенам и потолкам залов, уходя в безмерность геометрических форм и филигранных орнаментов деревянных потолков.

Зал послов - подлинный шедевр арабской архитектуры, именно здесь была подписана капитуляция Гранады в 1492 году и Колумб получил разрешение "католических королей" отплыть на поиски Индии. Львиный дворик – главная достопримечательность дворцов, «вид с открытки», уже десять лет как на реставрации. Ничего не видно, дворик завешан огромными плакатами с извинениями за столь долгий срок реставрации. Из текста понятно, что ещё пять лет «не светит» что-либо увидеть.

Дворец Карла V ввергает в ступор свой непонятностью и пустотой. Огромный круглый двор с колоннами вписан в квадратное здание, которое никогда не было завершено.

N. B. По нашим ощущениям, одного дня для Гранады более чем достаточно. 

Как попасть в Альгамбру

Расскажем поподробнее, ибо это целая наука. Количество билетов в свободной продаже ограничено, и для того, чтобы гарантированно попасть туда в сезон, необходимо заранее забронировать и выкупить входные билеты на сайте. Что мы и сделали. Спасибо нашим друзьям из Германии, подсказали.

При покупке билетов учитывайте, что осмотр всего комплекса разделен на утреннее посещение с 8.30 до 14.00 и вечернее с 14.00 до 18.00. Кроме того, на сайте нужно обязательно резервировать конкретное время для посещения Королевских дворцов Насридов. Оно будет указано на вашем билете. Проблема в том, что не всегда можно получить то время, которое удобно вам. В другое время вы не сможете попасть в комплекс Насридов, хотя вся остальная территория доступна.

Получить билеты можно будет только по кредитной карте и только владельцу карты. Поменять или вернуть приобретенные билеты уже нельзя. Пришли к 9:00. Стояла огромная очередь в кассы, но для тех, кто зарезервировал билеты через сайт, работало отдельное окно. Билеты получили очень быстро, предъявив паспорт и платежную карту. 

РЕКОНКИСТА: РЕАЛИЗАЦИЯ НЕВОЗМОЖНОГО

Аль Андалусом североафриканские арабы называли иберийские земли, заселенные племенами вандалов (тех самых). Андалус – это арабское звучание слова вандал(ы). После завоевания арабами Иберийского полуострова, Аль Андалусом стали называть все арабские завоевания в Европе.

Арабская конкиста Иберийского полуострова коротка, как взмах арабской сабли. За два года весь полуостров был в руках арабов, кроме горной Астурии на севере страны. В честь единственной территории, непокоренной арабами, наследный принц Испании, носит звание принца Астурийского. Вестготское королевство пало, как глиняный колос под ударами арабских всадников. Реконкиста или отвоевание полуострова у арабов (711 -1492) растянулось почти на восемь сотен лет! Это была реализация невозможного, как метко заметил английский историк Р. Мэйджор.

Североафриканские арабы, или мавры, пришли всерьез и надолго, и никуда не собирались уходить. У них не было цели установить арабо-берберское иго. Они проводили мудрую политику ассимиляции, были веротерпимы и действовали тонкими или экономическими методами, например, освобождали от налогов тех, кто принимал мусульманство. Человек, как известно, слаб.
Гранада - знаковый для истории Испании город. Здесь в 1492 году завершилась испанская реконкиста. Здесь Христофор Колумб получил разрешение от Изабеллы и Фердинанда отправиться на поиски Нового Света.

За восемьсот лет беспрерывной борьбы с арабами «закалилась испанская сталь»: в осознанной борьбе с маврами выкристаллизовалась испанская нация, сплоченная Кастилией (центр борьбы с арабами сместился из Астурии в Кастилию), культом Сантьяго на знаменах и верой в победу.Кроме веры, для победы нужны герои. Таким героем стал Эль Сид – один из первых средневековых национальных героев, непобедимый испанский воин.

Собственно, если взглянуть на сегодняшнюю Испанию, спустя 500 лет мало что изменилось. Кастилия "рулит" по-прежнему, борется с каталонским и баскским сепаратизмом, католицизм монолитно исповедуют 75% населения, больше только в Польше. Конкистадоры переквалифицировались в футболистов…

КОРДОВА**** (Сordoba)

Над Кордовой - безоблачное небо, ловим солнце, идем по древнеримскому мосту песчаного цвета над изрядно обмелевшей рекой Гвадалквивир. С моста открывается прекрасный вид на старый город Кордовы, бывшей столицы Кордовского халифата - могущественного арабского государства на европейской земле. 

Мескита***** (Mezquita)

Сегодня - это действующий Кафедральный собор города и бывшая Великая мечеть Кордовы в прошлом. Снаружи Мескита впечатляет своими размерами, даже будучи стиснутой плотным кольцом городского квартала. Правда из-за нагромождения более поздних надстроек в попытке перестроить мечеть в христианский храм, здание выглядит не очень пропорциональным.

В Мескиту попадаем через обширный внутренний двор с апельсиновыми деревьями, когда-то служивший для омовений. В нависающей над внутренним двором колокольне легко угадывается бывший минарет.

Внутри храма, когда глаза постепенно адаптируются к полутьме, взору открывается зрелище воистину торжественное и величественное! Около тысячи колон из яшмы, оникса, мрамора и гранита держат на себе гигантские двойные арки, которые в царящем полумраке создают впечатление бесконечности! Нижняя часть арки напоминает подкову, верхние части арок – полосатые полукруги из кирпичей и светлого камня. Если вы покопаетесь в своем подсознании, вы точно найдете эту запоминающуюся картинку в школьном учебнике истории средних веков.

Мы наблюдали подобное в Стамбуле, где турки пытались переделать Св.Софию в мечеть. У них ничего не получилось. Здесь «зеркально», с точностью наоборот. Испанские короли пощадили одно из арабских чудес света. Можно лишь предположить, как у них чесались руки после 800 лет борьбы сравнять всё с землей. Встроенный в мечеть католический алтарь стал политическим символом победы над маврами.

Сегодня архитектурная эклектика бросается в глаза, но еще хуже - эклектика ценностей. Сочетание михраба и христианских икон (через 100 метров) тянет на шизофрению. «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись…».Создание музея было бы мудрым и нейтральным решением. 

В Кордове замечательный старый город**** , он же - исторический центр. Гулять по нему в поисках того, сам не зная чего - чистое удовольствие. Например, наткнулись на памятник Сенеке (он здесь родился). Слева и справа - знаменитые кордовские патио с цветами, в городе ежегодно проходит фестиваль патио! Так что все дворики ухожены и художественны. В многочисленных сувенирных лавках мучились с выбором сувениров, редко в каком городе мы видели такой достойный выбор.

По всему периметру квартала вдоль Мескиты во внутренних двориках расположены стилизованные ресторанчики, а-ля патио с цветами, фонтанами, арабским декором. Каждый из них - отличное место для завершающего ужина в Кордове. 

Цвета Исабель

Согласно легенде, в 1491 году в Кордове состоялась встреча Колумба и Изабеллы Кастильской. Известна клятва королевы о том, что она сменит нательную рубашку только после окончательного изгнания мавров из Испании. К этой встрече королева держала клятву долго. Колумб выдержал (спустя год он получит разрешение отправиться на поиски Америки), а испанский язык обогатился новым цветом – Исабель или желтовато-серым. По-нашему – брудний, по-английски – dirty.

N.B. Одностороннее движение и тупики в старом городе Кордовы – это смерть для любого GPS. Наш GPS «Вася» спятил на пятом тупике окончательно. После этого сработал второй закон GPS, который гласит, что GPS доводит вас до истерики гораздо быстрее, чем вы думаете. В центре Кордовы полно «мобильных столбиков. Это когда местные жители «выкапывают»/»закапывают» столбик(и), при въезде – выезде, то есть запирают улицу на ключ. Тупики здесь рукотворные и не могут быть прописаны ни на одной карте. 

РОНДА*****: ГОРОД НАД ПРОПАСТЬЮ И КОЛЫБЕЛЬ КОРРИДЫ (Ronda)

Стометровый арочный мост над пропастью - самое харизматичное место города. Каньон Тахо рассекает город на две части: старый — XIII века и новый — XVIII века. Новый мост - культовую по своей притягательности достопримечательность, построили в 1759-1793 г.г.

На следующий день мы не поленились, встали с рассветом, чтобы полюбоваться на тронутый лишь росой и солнцем мост. Заглядываю вниз в двухсотметровую пропасть, где бурлит река Гвадалевин, и соглашаюсь со словами классика о том что: «…не следует часто заглядывать в пропасть, иначе пропасть начнет заглядывать в тебя…».

Две части города сообщаются между собой через старый и новый мосты. Средневековый центр города весьма приятен для прогулок и чашки крепкого кофе с утра, хотя особых достопримечательностей не заметили. Во всем городе насчитали с десяток мест, откуда открываются захватывающие виды на новый мост. Немногие спускаются вниз, из-за нехватки времени. А зря! Возле и вдольи внизу каньона внизу проложены пешеходные маршруты доступной сложности. Мы потратили на трекинг остаток дня, выползти под вечер, усталые, зато с незабываемыми впечатлениями. Без кроссовок ни-ни.

Место, исполненное драматизма - таким остался в нашей памяти вид на вечерний мост в густом тумане с подсветкой. Когда всё зыбко, арки моста размыты и таинственны. Над мостом черно-голубое небо в сполохах добавляет экспрессии, а сильные порывы ветра заставляют суицидально вцепиться руками в железные перила ограды на краю обрыва.

Ронда - один из тех городов, который невозможно постичь с наскока, в нём нужно пожить, проснуться, чтобы его почувствовать. Был бы третий день в запасе, не раздумывая, остались бы еще на одни сутки. После Ронды в свой личный список того, на что можно смотреть бесконечно, мы добавили этот мост над пропастью.

Совет: Если вы едете в Испанию, обязательно сверьте даты вашего пребывания с городскими праздниками (фериями). Как правило, они проходят весной или осенью, привязаны к местным святым и подчинены логике католического календаря. Поверьте, что вы привезете самые сильные эмоции из таких «совпадений». При выборе учитывайте калибр и масштаб таких праздников – от национального размаха до местечкового. 

Арена для боя быков в Ронде**** (Plaza de Toros de Ronda)

Это одна из старейших и красивейших арен в Испании вмещает 5000 человек. Многие путеводители вводят в заблуждение, называя её самой большой в стране. Наш гид объяснил, что путаница пошла от руэды (круга песка) диаметром в 66 метров. Он действительно является самым большим в Испании. Не арена.

Все два яруса мест для зрителей крыты (будто как требование УЕФА) и находятся под арочными галереями. Видя наше восхищение, гид тут же упомянул, что именно здесь снимался клип Мадонны. Когда боёв нет, на арену пускают, плюс работает музей с интереснейшей экспозицией, посвященной невегетарианству.

Арена в Ронде, построенная в 1785 г. – больше, чем место для боя быков. Отсюда есть пошла и зародилась коррида, то есть пешая коррида, которую мы все знаем. До строительства арены в Рондо корриды проходили просто на площадях городов, заставленных повозками и телегами. 

Клан Ромеро

Педро РомероВ 1700г. в Ронде родился отец-основатель современной корриды и знаменитой династии тореро - Франсиско Ромеро. До XVIII века, коррида была только конной и дорогой забавой для дворян. Франсиско Ромеро спешил корриду до прямого противостояния - человек против быка, сделал ее пешей, превратил рыцарский турнир в народный праздник. Он ввел мулету, ту самую красную тряпку (красный плащ на стержне длиной полметра) и разделил корриду на три терции (части).

Его сын Хуан Ромеро разработал концепцию квадрильи, когда на бой с быком выходит матадор и его квадрилья (команда). Ввел в корриду estoque (эстоке) – специальную шпагу с изгибом на конце для смертельного удара.

Педро Ромеро - их внук и сын, легендарная личность для Испании. Первый профессиональный матадор, создатель правил корриды, её канонов, действующих и по сегодняшний день. Он превратил корриду в искусство. Великий тореро, положивший более 5000 быков, без единой царапины, увековечен на картине и гравюрах Франсиско Гойя. «Костюм света» для великого тореро также шили по эскизам великого художника. 

Педро Ромеро – человеку, матадору и ресторану…

Гравюра ГойиВ Ронде царит культ клана Ромеро. Есть даже ресторан «Pedro Romero»Он расположен напротив арены, через улицу. Ну что - ж решили мы, пусть ужин будет той заслуженной наградой за долгую дорогу по дну каньона. По соотношению цена-качество - лучший ресторан за нашу поездку по Испании, предлагает андалусскую кухню и вино. Искренне рекомендуем.

Клан Ордоньес

Ронда является родиной для еще одного легендарного клана тореро – Ордоньес. Представители этого клана входят в первую десятку великих тореро Испании, они же послужили прототипами для литературных матадоров Хемингуэя в его романах об Испании: “И восходит солнце”, “Смерть после полудня” и “Опасное лето”.

В число почитателей и друзей клана Ордоньес входил американский режиссер Орсон Уэллс, автор легендарного «Гражданина Кейна» (фильм 1941 г., на сегодня признанный лучшим американским фильмом всех времен).

В Ронду следует приезжать на первой неделе сентября, когда здесь проходит «Corrida Goyesca», – одна из самых престижных коррид Испании. 

БЕЛЫЕ ГОРОДКИ (PUEBLO BLANCOS)**

Белыми городками называют цепь городов и сел в горной Андалусии с доминирующим белым цветов стен домов. Название пошло от материала, известного в наших краях как вапно или негашеная известь. Испанцы ценят этот доступный материал за его светоотражающие свойства, помимо известных украинцам антисептических свойств.

Ронда – идеальное место для радиальных вылазок по ближайшим городкам. Признаемся, что белые городки стали нашим самым большим разочарованием за поездку. Ими лучше любоваться издалека.

Аркос-де-ла-Фронтера** (Arcos de la Frontera)

Первым на нашем пути был Аркос, приставка Фронтера (пограничный) встречается у многих испанских поселений. Это эхо прошедших событий, когда линия границы постоянно менялась вслед за результатами войн. Аркос – захватывающий вид с открытки белый город на скале, потрясающе смотрится со стороны. И всё. Делать в самом городе нечего и смотреть там не что. 

Гразалема*** (Grazalema) –белый городок расположен посреди национального парка, живописное место для любителей пешеходных и велосипедных прогулок по окрестностям. 

Аркос-де-ла-ФронтераГразалемаАркос-де-ла-Фронтера

СЕВИЛЬЯ**** : ГОРОД ЭМОЦИЙ (SEVILLA)

Столица Андалусии город красивый и запоминающийся. Даже если вы не совпадете с датами ферии и пробудете в нем один день, город отложится в вашей памяти, набором туристических достопримечательностей и гигабайтом памяти на флешке.

Кафедральный собор в Севилье**** (Cathedral de Seville) XIV – XV в.в.

Третий среди европейских храмов по размерам. Больше только собор Св. Петра в Риме, и Св. Павла в Лондоне.

Над собором и городом нависает стометровая колокольня Хиральда, в прошлой своей жизни бывшая минаретом. Удобным ориентиром и географическим центром в любом испанском городе служит колокольня кафедрального собора, видимая практически отовсюду.

Внутри готические сумерки, витражный свет, довлеющие над тобой массивные колонны, пышное убранство алтаря и богатство интерьера отражают период «золотого века» Севильи после открытия Америки. Город 150 лет владел монопольным правом на торговлю с колониями. Запоминается гробница Колумба, с крайне запутанной историей о том, кто внутри, перенесенная сюда после событий на Кубе. 




Квартал Santa Cruz****

Старый еврейский квартал вплотную прилегает к кафедральной площади и Алькасару. Барочные фасады домов покрашены в «национальные» цвета Севильи: белый и альберо, так здесь называется бежевый цвет. Это цвет специального песка на арене для боя быков.

Местные патио манят, они – подлинные художественные галереи, маленькие сады во дворах. Мощеные брусчаткой улочки ведут на уютные площади с апельсиновыми деревьями в тени которых расположились террасы ресторанов и многочисленные сувенирные лавки. Санта Круз - самое правильное место для покупки сувениров.

Недалеко от Санта Круз находится исторический центр города, в котором выделяется пешеходная улица Sierpes - средоточие магазинов, ресторанов и торговых центров.

В севильский Алькасар**** стоит сходить, если вы не были в Альгамбре. Мы были и для себя эту тему закрыли. Дом Пилата*** интересен своим внутренним двориком, за что нужно платить отдельно. К этому времени мы насмотрелись на подобное изрядно. Посоветовались с жабой...не пошли. Площадь Испании** - новодел в окружении красивого парка, хорошее место для семейного week-endа в городе.

Табачная фабрика не выглядит серым индустриальным зданием с побитыми окнами из промзоны. За роскошным барочным фасадом сейчас скрывается севильский университет. Причем таким он остался с тех времен, когда там работал Жан Нико (суффикс вы сможете прибавить сами), а Кармен, согласно новелле, крутила там сигары. Сейчас силуэт табачки - один из популярных символов Севильи, растиражированный на сувенирах китайского происхождения. 

Кармен, Фигаро, Дон Хуан и Севильский цирюльник

Севилья - один из самых густонаселенных литературными и оперными героями городов. Памятник самой известной цыганке в мире – Кармен, стоит напротив входа в арену для боя быков - Маэстранцы. На этом месте она погибла согласно финалу оперы, не повести. Известный парадокс, но прославили самый испанский из испанских городов два француза – Мериме, Бизе и одна цыганка.

Придумал Севильского обольстителя или Каменного гостя севильский монах - Тирсо де Молина. После Мольера, Байрона и Пушкина уличная легенда становится одним из десяти мировых сюжетов в литературе, позднее - в кино.

В городе целых два памятника дон Жуану! Дон Гуану или всё-таки дон Хуану. С поправкой на то, чем он занимался. Первый памятник, отлитый из бронзы, установлен наиболее вероятному прототипу Дона Жуана - Мигелью де Маньяра. Второй памятник, в квартале Санта Крус - памятник собирательному образу, литературному герою.

Угловой балкон Розины в квартале Санта-Крус можно считать своеобразным памятником опере «Севильский цирюльник» Россини. Сюда водят многочисленные экскурсии, а местные музыканты зарабатывают на жизнь распеванием серенад.

Слегка сюрреалистический памятник Моцарту, автору опер «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуана», стоит на набережной реки и весьма необычен своей «продуваемостью всем ветрам», легкостью и несерьезностью.

В историю литературы можно войти по-разному, для этого достаточно быть простым цирюльником и заниматься «брижкой и стритьем» на одной из узких улиц квартала Санта Крус в Севилье или Киева, обладать фамилией Фигаро или Голохвастов, и быть то здесь, то там, или гоняться за двумя зайцами.

Примечательно, что ни один из авторов в Севилье никогда не был, кроме Сервантеса, который был в севильской тюрьме по «малой отсидке», и где он начал своего «Дон Кихота».

Но для всех авторов Севилья - «город греха и страсти», была идеальным местом действия или декорацией для опер. 

ФЕРИЯ ДЕ АБРИЛЬ***** (LA FERIA DE ABRIL)

«Севилья - город не ассоциаций, а эмоций». За ними в Севилью нужно приезжать весной. В это время проходят два ярчайших события в жизни города – Страстная неделя (Semana Santa) и Ферия де Абриль (la feria de abril). Именно они  – главные достопримечательности этого города, полярные по своей сути и смыслу, в то же время неразделимые севильские близнецы, являются причиной и следствием друг друга.

Нам повезло. Мы приехали вовремя и смогли почувствовать город и даже больше – испанцев по- настоящему. Только в эти семь дней, испанцы раскрываются и только тогда можно увидеть испанские архетипы, когда все мужчины – Всадники, а все женщины – Кармен.

Мы были совершенно уверены, что апрельская ярмарка всегда проходит в апреле. Что логично, если судить по названию. Когда мы с удивлением обнаружили, что в 2011 она проходит в мае, мы немедленно начали перекраивать свой маршрут под ферию. Интуитивно выбрали пятницу-субботу для Севильи и опять попали в десятку - в эти дни проходят лучшие корриды сезона. Даты ферии всегда "плавающие" и меняются каждый год, поскольку привязаны к религиозному календарю, а точнее, к датам Пасхи.

 Как правило, городские праздники или фестивали придумываются и делаются для туристов. Их высасывают из пальца, как это было в Каннах, или привязывают к пенной традиции, как это происходит в Мюнхене. В Севилье всё наоборот. Горожане делали и делают этот праздник для себя любимых. Не для туристов. Вначале базис, потом надстройка. И это главная особенность севильского праздника. Сейчас ферия - главная приманка для туристов. Посмотреть на неё ежегодно приезжают десятки тысяч туристов, что радует местных отельеров. 

Feria - переводится с испанского как ярмарка или выставка. Такой перевод крайне искажает суть севильского праздника, здесь уже давно нет коммерческой составляющей. Хотя действительно, 160 лет назад ферия начиналась как ярмарка по продаже лошадей. Я бы перевел feria de abril как народное гулянье, городской праздник. Здесь ничего не продают, здесь только веселятся.

Единственная цель и смысл народного праздника – петь, танцевать, гулять, веселиться и радоваться жизни! И всё! Целую неделю, каждый день, от заката до рассвета! Кто сколько выдержит, нон-стоп и до упаду!

В празднике может принять участие любой желающий, он доступен для всех. В нем задействовано все население Севильи, от младенцев до глубоких стариков. Ферию ждут, к ней готовятся весь год. Так, за одну неделю, происходит карнавализация жизни целого города. 

На огромной территории пустыря Лос-Ремедиос на юго-западе Севильи возникает город-призрак из касетас. Касетас - это такие полосатые красно-белые или зелено-белые шатры или палатки с напольным покрытием из досок (нам они знакомы по нашим сельским свадьбам). Больше тысячи касетас образуют улицы, названные в честь легендарных тореро. Цвета шатров выбраны не случайно, они символизируют цвета двух андалусских футбольных клубов.

Поставить касетас может любое сообщество граждан: будь это жильцы дома, однокашники, политическая партия или ресторан. Но всем не хватает места из-за ограниченности территории. Разбить касетас на время феерии - это вопрос статуса, престижа и чести для севильцев!

Корпоративные касетас впечатляют своими размерами, обширным танцполом и местом для оркестра, интерьером и убранством, вплоть до картин на временных стенах. Но 90% касетас просты как театр антреприза - столы, стулья, кухня и пятачок для танцев, они вмещают компанию человек до 50. Гигантский палаточный город-призрак исчезнет через неделю, обратится в дым воспоминаний и ветер надежд следующего года. После ферии жизнь снова войдет в свою привычную колею и ритм. «Цирк уехал…»

Для желающих «зажечь» и добавить адреналина работает парк аттракционов вплотную прилегающий к территории феерии со зловещим названием «Улицы Ада». При входе на крутящиеся и вертящиеся аттракционы ненавязчиво оценивают, в каком ты состоянии, что-то вроде легкого фейс и штын контроля. Делается это для твоей же пользы , смотрят чтобы тебе за воротник не попало. Бухих отсекают.

Через гигантскую арку- портаду, украшенную тысячами разноцветных лампочек, входим на ярмарку. Прошли под ней и стало понятно, почему каждый год портаду строят заново и так заботятся о новом дизайне. Это символические ворота, ведущие в другой мир, они включают воображение и отсекают обыденный мир от ярмарки. Идем вдоль улиц, и в каждой касетас наливают, пьют, веселятся. Из палаток несутся звуки музыки, кто во что горазд. Кто-то лабает на гитаре, у соседей играет целый оркестр. Странно, но это не раздражает. На улице вся эта какофония звуков сливается в один праздничный гул ферии. 

Севильянос, эту уличную разновидность фламенко, танцуют все, где есть хотя бы свободный сантиметр пространства. Неважно, на улице или в палатке, неважно, сколько тебе лет, неважно, кто с кем. Я лишь уловил, что танцоры танцуют в паре и зеркально повторяют движения друг друга. Характерные движения рук, щелканье пальцами, кастаньетами, смотришь на всё это и понимаешь, что научить этому сложно, такое передаётся с молоком матери, из поколения в поколение. Согласно неписаным правилам, танцевать севильянос следует в faralaes. Хотя, девчонки не выдерживают и танцуют кто в чем. Танцуют самозабвенно, истово, для себя, а не для зрителей.

В первый день мы почувствовали слегка чужими на этом празднике жизни. Это подмечают многие туристы. Впечатление, что ты попал на междусобойчик. Вcе касетас кому-то принадлежат, возле входа каждой стоит охранник, внутрь можно попасть только по приглашениям, либо тебя за руку проводит кто-то из местных.

Пара муниципальных палаток открытых для всех, не спасают положения. Они - унылы и малоинтересны, пригодны только для перекуса да «дёрнуть» по рюмочке. Такова концепция праздника: ферия для севильцев, для туристов потом.

Конная полиция на цыпочках вступает на территорию феерии вечером и начинает корректно, но настойчиво выдворять всадников за границы ярмарки. С наступлением сумерек вероятность попадания нетрезвого homo sapiens под трезвую лошадь стремительно возрастает. Сразу же за полицией следуют муниципальные пылесосы, втягивая лошадиный навоз и признаки человеческой жизнедеятельности. Заметим, что делается это крайне слаженно, и главное, не мешая течению праздника.

 Вечером прилетают феи и зажигают десятки тысяч развешанных вдоль улиц разноцветных бумажных фонариков, после чего Лос Ремедиос становится похож на сказочный город из диснеевских мультиков.

Дресс-код

На ферии принято соблюдать определенный дресс-код. Национальный костюм для мужчин состоит из узких брюк, короткой куртки, сапог и плоской широкополой шляпы с лентой – cordobes. Это праздничное облачение всадника, если присмотреться, в чем-то очень напоминает на костюм ковбоя.

Бездонная тема - наряды для женщин - faralaes . Яркие, сужающиеся к низу платья в крупный горох из стиля фламенко. Обязательны: шаль, гребень, крупные серьги и цветок в волосах. Получается портрет Кармен, как ни крути. Большинство женского населения Севильи во время феерии выглядит именно так. Женское меньшинство без фаралаэс, завидует большинству. 

Парад экипажей и всадников***** (Рaseo de caballos) 

Парад экипажей и всадников – одна из главных фишек праздника. Сегодня в ежегодной севильской ярмарке тщеславия принимают участие вся Андалусия, всё общество, все классы и группы. Это также вопрос статуса, чести и престижа!

По времени такие парады подвязаны под время проведения корриды, проходят утром или вечером. Основная цель променада на лошадях проста – себя и наследников показать,  на других посмотреть. Всё просто, но готовятся к этому событию целый год!

Мы стоим на углу одной из улиц на ферии, и перед нами нескончаемым потоком проходят, катятся, двигаются, снуют череда из экипажей, карет, бричек, колясок. На многих видны гербы и вензеля. Сбруи лошадей красиво и ярко украшены разноцветными помпонами, лентами и бубенцами, звуки которых вносят свой вклад в радостный шум ферии.

Между экипажами повозками следуют всадники на ухоженных, холеных лошадях. Всадники - это те, кто может позволить себе содержать лошадей, чтобы один раз в году появиться на феерии верхом, как правило, всей семьей. Он, она, дети плюс родственники. Весь клан на лошадях. Часто лошадьми самостоятельно управляют совсем дети.

Часто на лошади - молодые пары. Это особый шик. Она сидит на крупе лошади, на подушке для корриды, легко, без напряга, без боязни, в одной руке мобильный, в другой бокал с шампанским. Видимо, у них это тоже в крови.

Всадники сбиваются в небольшие группы до десяти человек и выстраиваются вдоль улиц напротив касетас. Их потчуют шампанским, хересом. Традиция такая - где они остановятся, там им наливают. Я по достоинству оценил стакан для всадника. Этот стограммовый стаканчик держится в кожаном футляре, на шнурке и вешается на шею и руки свободны. Такую народную идею - стакан всегда со мной, вынашивали многие поколения советских людей.

Мы были потрясены выучке и дисциплине лошадей, ни разу за два дня не видели инцидентов с их участием. Все два часа, пока длилось шествие, мы стояли завороженные движением и позитивной энергетикой свободных и счастливых людей, драйв поймали невероятный! 

Второй день ферии или план В.

На второй день у нас был готов план - В. Мы уже «распробовали ферию» и поняли, что главные события там разворачиваются вечером, когда все прибывают с корриды. Тогда, всё только начинается! Язык в касетас заведет, решили мы и были правы.

К девяти вечера празднующие «були такі, як нам треба». Я фотографировал танцующих, Аня что-то спросила у о танцах у севильянок по-испански. Слово за слово, узнали, что мы из Украины, пригласили внутрь касетас. Отсюда всё и понеслось.

Главный напиток праздника – херес и вариации на его тему. При слове херес мои вкусовые рецепторы содрогнулись от воспоминаний о коричневатой жидкости из ближайшего гастронома по 1 р. 45 коп, носившей имя гордое имя «Херес приморский». Признаюсь, я с трудом заставил себя выпить первый глоток. Херес из Хереса сильно отличался от моих воспоминаний. Не могу сказать, что это мой напиток, но пошел под ферию.

Как и почему мы переместились в касетас севильских пожарных, помнит только Аня. Может быть, в прошлой жизни я был пожарным? Крепкие мужики наливали много и часто пили за Украину, я - за Андалусию, Севилью и испанцев. Дальше со мной было то, что хорошо рифмуется со словом Херес. 

Украинская ферия

Я попытался всё увиденное перенести на нашу городскую почву. Спроецировать на наш областной город, который нуждается в туристах. И шо бы у нас вышло из этого? Ну, во-первых, у нас пили бы не херес. Во-вторых, закусывали бы тем, что срезают с хамона. В-третьих, пьянка на целую неделю у нас запоем зовется. В- четвертых, где мы найдем столько классных лошадей? В московской колбасе? и т.д. и т.п. 

КОРРИДА: ТЕАТР, В КОТОРОМ ВСЕГДА ИДЕТ ДРАМА

Признаюсь, что эта поездка совершила революцию в моих абстрактных представлениях о корриде. До этой поездки я мало что в ней смыслил, ещё меньше понимал. Я знал лишь, что она (коррида) существует. На острове Крит я видел фрески с изображением тавромахии , которым более 3500 лет!

Поединок между человеком и быком древнее, чем человеческая религия или мораль, на уровне основных инстинктов. Наверное, после охоты на мамонта, это следующий инстинкт, который «дремлет» в каждом мужском архетипе. Для того, чтобы его вызвать, нащупать, «разбудить», нужно отправиться в Испанию.

Арена для боя быков Ла Маэстранса (Plaza de Toro de la Maestranza)

Знаменитая первая круглая арена для боя быков в Испании была построена в Севилье в 1733 году. Арена построена в виде амфитеатра и разделена на три категории. Крытые галереи на теневой стороне – наиболее дорогие места, находятся в верхней части. От галерей вниз спускаются основные трибуны.

Наиболее близко к арене располагаются пять рядов, которые называются барьерами. Они ничем не отличаются от основной трибуны, лишь отделены от неё. На основной трибуне и барьерах кресел как таковых нет. Вместо них только узкая кирпичная кладка с потенциальным контактом с соседскими коленками. Сидеть на ней не комфортно, для пятой точки обязательно нужна подушка.

 Категорически заявляю, что отлично видно с любого места и плохи мест нет. Но главное деление на аренах для боя быков проходит не по дислокации, а по свету и тени. Вся арена разделена на три зоны: солнце (Sol), тень (sombre) и смешанная (sol/sombre). Когда солнце не светит в глаза – так бесспорно комфортнее.

Но суть в другом. Все бои проходят только в теневой части арены, гораздо ближе к зрителям теневой стороны. Моё предположение, что в этом случае солнце во время боя не слепит глаза тореро. Кроме того, отсюда виднее, ближе, ощутимее. Особо ценятся места в первых рядах «теневых» барьеров. 

На арене

Я пришел на арену пораньше, хотел всё рассмотреть c «чувством, толком, расстановкой». Посидеть на трибунах, проникнуться атмосферой. Прежде мы расстались с Аней, она категорически была против корриды, выбрала женское - шопинг. При входе приобрел программку состязаний на весь сезон, она называется - cartel, купил полосатую подушку «під сідницю» за 2 ЕВРО. Она поможет высидеть полных 2 часа 15 минут, ровно столько длится одна коррида.

Обратил внимание на то, что вся мелкая торговля сувенирами и программками внутри Маэстранцы отдана местным спившимся личностям. Наверное, таким образом, поддерживают опустившихся тореро.

Только вошел, а сколько колоритнейших персонажей вокруг. На входе набриолиненый тип, напоминающий героя из «Крестного отца», просматривает газету с новостями о корриде. Под главный вход беспрерывно подкатывают роскошные коляски, из них выходят дамы в высоких мантильях. Не нужно быть френологом, чтобы по их лицам как по топографической карте прочитать генеалогическое древо, идущее от «готов» (вестготы считаются предками испанцев).

Они не идут, а плывут, шелестя роскошными фаралаэс в сторону крытых галерей. Кто бы сомневался. Все сливки севильского общества – здесь! Хотя подавляющее большинство зрителей – испанцы, средний класс. Туристов видно издалека, но визуально они теряются на фоне основной массы. Испанцы приходят сюда как на праздник, целыми семьями и поколениями. Принято приходить и приводить с собой самых маленьких детей. Это никого не шокирует, наоборот, поощряется. Со мной рядом на руках у матери сидел 4-х летний мальчик. И детей такого возраста и поменьше в поле моего зрения было очень много.

Ровно за полчаса до начала рабочие начинают убирать с арены огромное покрывало, защищающее песок от дождя и солнца. Под ним обнажается арена из специального песка – альберо. Две окружности темно-красного цвета делят арену на три круга с разным диаметром. Арена для боя быков - сложное ирригационное сооружение, покруче, чем английский газон. Песок должен быть сыроватым, но не скользким, плотным и вязким, но не сухим, удобным для бега.

Парламент переводится с французского как говорильня, коррида переводится с испанского как беготня. Ноги – главное оружие тореро. Искусству бегать в бок и назад их обучают с раннего возраста в школах для матадоров. Для этой цели на ногах у тореро специальная обувь с нескользящей подошвой. Здесь не может быть мелочей и недосмотров. Полметра сухого песка и матадор на рогах.

Известно, что испанцы люди общительные. Мой сосед справа презрительно посмотрел на мой объектив 17-85, я – с завистью на его дальнобои, кляня себя за то, что «недодумал». В общем, познакомились. Хосе оказался замечательным собеседником, хорошо говорил по-английски и был фанатичным корридистом. Ему суждено было сыграть роль Вергилия и провести меня по всем кругам корриды.


Погода заставила поволноваться. С утра над Севильей «тучи ходили хмуро», моросил дождь и никаких просветов. У испанцев даже поговорка есть: «если солнце не светит, коррида будет неудачной». После корриды я понял справедливость этих слов и обратил внимание на текст на плакатах и программке, где прямо говорится: «если тому не воспрепятствует погода, с разрешения властей и под их председательством». Не знаю, как власти смогли договориться с высшими силами, но облака они разогнали как по заказу и ровно в 18:30 из-за туч вышло солнце. Коррида началась! 

Боевые быки (Toro bravo)

Бык на арену, не выбегает, а вылетает. Он ничего не знает, ничего не понимает, никого не боится. Он таким и должен быть, его таким растили! Полтонны перекатывающихся на солнце гор мышц и мускулов. Сила и красота страшная! Он ногами роет землю, глаза налиты кровью, морда залита пеной. Он готов драться.

Он полудик, не приручен, не пуган, необуздан и крайне силен. Их нельзя назвать кроткими созданиями. Он не знает страха, этот потомок диких туров. Он крайне агрессивен, дерется всегда и без причины, благороден – никогда не нападает из засады и мужествен до конца. Звучит как цитата кодекса самурая…

Таких быков растят на особых фермах – ганадериас (ganaderias). Они отличаются от обычных быков так же, как бультерьер отличается от пуделя. Наибольшей готовности к поединку они достигают в возрасте от 4 до 6 лет, набирая в весе не менее 450 кг! В таком расцвете сил они и поставляются для боёв. Известно, что быки дальтоники, они реагируют на движение тряпки, а не на красный цвет.

Судьба боевого быка - умереть достойно в бою. Это в 99,5%. Только в и исключительных случаях, «за проявленное мужество и героизм» быку даруют жизнь. Если бык выжил, он попадает обратно в «бычий рай» на ферму, где ему уготована райская жизнь производителя. Но бык никогда не выйдет на арену во второй раз. Выживший бык всё помнит и понимает, тряпкой его уже не проведешь. Не случайно бои длятся не более 20-25 минут. Через двадцать минут бык начинает понимать «правила игры» и становится крайне опасным для человека. По этой причине его жизнь обрывается на этой самой минуте.

Об уровне корриды, на которой мне довелось побывать, можно судить по тому, что все быки были из самой известной испанской ганадерии - Миура (название одной из моделей «Ламборджини»), известные своей агрессивностью и выносливостью. Такие быки поставляются только для лучших боев сезона. 

N.B. Идете на корриду! Вооружайтесь дальнобойным объективом! Иначе будете кусать не только локти, но и другие части тела.

 Матадор смелее в бой…

Начну с главного заблуждения. Слова «тореадор» в испанском языке не существует! В наши языки слово тореадор перекочевало из либретто к опере «Кармен», написанного на французском языке. Так и прижилось. Почему? Попробуйте напеть «То-ре-ро смелее-е в бой…» и всё поймете. Не ложится, на музыку. Как у эскимомосов существует 27 оттенков цвета снега, так в испанском языке слово бык - toro имеет множество значений: toros –взрослый бык, torear – сражаться с быком и т.д. и т.п.

В Испании тореро называют всех активных участников боя с быками. Тот, о ком поётся в «Кармен», называют матадор. Матадор – лидер, главное действующее лицо корриды. Он выводит на бой свою команду помощников, которая называется квадрилья. Он её подбирает и формирует. В команду входят 3 пикадора, 2 бандерильеро плюс вспомогательный персонал. Матадор принимает участие во всех трех терциях, его активность зависит от от хода боя. В третьей части он остается один на один на арене с быком. Именно он наносит смертельный удар и убивает быка.

Матадор выделяется среди других участников корриды своим «костюмом света», который богато украшен золотыми нитями и блестками. Это костюм XVIII века, сверху донизу - настоящее произведение искусства, воплощение стиля и элегантности. И всё-таки это больше, чем дань традициям. Ведь матадор больше, чем проявление мужества. Напомню, что испанская традиция причисляет корриду к искусству. Нарочитая роскошь костюма матадора – часть спектакля, в котором всегда разыгрывается драма. Человек в «костюме света» против черного быка - тьмы. Символизм очевиден.

Можно ли назвать работой игру со смертью? Во время одной корриды матадор как минимум трижды в день примеряет «костюм тьмы» на себя. Сезон работы матадора – полгода. Сколько раз за сезон он «дергает Бога за бороду»? Это не работа, это призвание. В каждом матадоре должно быть то, что Гарсия Лорка называл словом «дуэнде» — «таинственной силой, которую все чувствуют, и ни один философ не объяснит».

Пролог

Коррида делится на три части – терции (tercios). В ней участвуют три матадора, которые по очереди сражаются с шестью быками. Председатель корриды (обычно это мэр города) подает знак к началу, трубы возвещают о начале действа.

Начинается шествие, на арену выходят все участники корриды: матадоры, пешие и конные тореро - члены квадрильи, все помощники - вплоть до конюхов и упряжек мулов (за ними бегут фотографы и операторы испаноязычных ТВ каналов) Все они следуют в строгом порядке, согласно писанных и неписаных правил и традиций, где не бывает ничего случайного.

7 мая 2011 года на арену Маэстранцы в Севилье вышли три матадора: Juan Mora, Curro Diaz, David Fandila. О последнем поподробнее. Давид Фандила или коротко «Эль Фанди» (El Fandi) входит в первую десятку матадоров Испании. И этим всё сказано. На него ходят, его любят, на него молятся, его боготворят. Сегодня он выступает вторым по счету.

На табло над главными воротами высвечивается цифра 483 кг. Вес первого быка. Вступают трубы. Первый пошел! 

Часть I. Терция пик (Tercio de varas)

Выскочившего на арену быка принимают помощники матадора, используя – капоте. Это не пресловутая красная тряпка. Это большой, обычно двуцветный плащ (одна сторона всегда красного цвета) , весом от 4 до 6 кг. Работают, используя две руки из-за тяжести. Это затравка. Быка дразнят с целью выяснить его наклонности, характер и поведение.

Пешие тореро загоняют быка при помощи различных приемов и у каждого есть своё название. В испанском языке существует язык корриды, где каждое движение и жест имеют своё наименование. Знатоки буквально читают язык тела и движений матадора и способны оценить все нюансы по достоинству.

Из выкрикиваемых Хосе названий я запоминаю лишь Ла Вероника. Почему использовано имя христианской святой, становится понятно если взглянуть на то, как она держит кусок ткани и сравнить  с тем, как держит капоте тореро. Позже я прочитал, что это основной, базовый прием в бою с капоте. На первом этапе цель достигнута: бык раскрылся, его норов понятен, бока раздуваются от усталости.

Помните, как грузинские мастера падают на колени во время лезгинки и начинают круговое движение по сцене? Что творит Эль Фанди! Он пропустил быка под плащом, став на колени, держа капоте двумя руками, разворачиваясь вокруг собственной оси по кругу. Все его движения сопровождаются коллективным «Оле!».

Матадор еще несколько раз повторяет эффектный и крайне опасный приём, чем вызывает новую волну восторга. Позже я прочитал, что этот крайне рискованный приём называется - porta gayola. Снимаю шляпу перед его мужеством и артистизмом. Работа на публику или, точнее, с публикой, одна из задач матадора.

На арене появляются пикадоры (picador), конные тореро вооруженные пикой с защитой на ногах. Лошадь с полностью зашореными глазами также покрыта защитными доспехами - пето, спасающими от острых рогов быка.

Весь песчаный круг разделен на три части, двумя большими кругами темно-красного цвета. Пикадор направляется во внешний круг, самый близкий к ограждению. В это время другие тореро удерживают внимание быка на себе. Пикадор занимает позицию и начинает привлекать внимание быка к себе. Бык атакует с места, без размаха, давит массой. Натиск быка столь мощен, что пикадор и лошадь еле удерживаются на ногах.

Теперь я понимаю, почему все усилия команды направлены на то, чтобы держать небольшое расстояние между быком и пикадором. Чтобы у быка не было маневра и пространства для разбега. В противном случае животное размазало бы об ограду пикадора вместе с лошадью.

Ответный удар пикадора пикой в холку, в загривок быка. Первая кровь. Задача пикадора ослабить быка, пустить кровь, но не ранить, начать уравнивать шансы быка и матадора. Вторая цель - ударами пики ослабить мышцы спины, чтобы бык наклонил голову и не мог поднять её, следуя взглядом за плащом. Таким образом, с ним могут начать работать пешие тореро.

Бык разъярен, его поведение меняется, глаза наливаются кровью. Слышны страшные глухие удары рогов быка о щитки лошади. С небольшого разгона бык с яростью таранит всадника и мощными ударами рогов под брюхо лошади опрокидывает лошадь с всадником. На помощь немедленно приходят пешие тореро, которые пристально следят за происходящим, сразу же отвлекая внимание быка на себя. Конюхи поднимают лошадь и помогают подняться пикадору. По их жестам видно, что всё обошлось, и никто не пострадал. 

Часть II: терция бандерилий (Tercio de banderillas)

Во второй части три тореро - бандерильос вонзают в холку быка по паре бандерилий ( banderillas) – маленькие копья, украшенные разноцветными лентами. Как правило это происходит в прыжке. Работа бандерильос считается крайне опасной, и количество жертв среди них - наивысшее.

Ведь тореро нечем не защищён, все зависит от его ловкости, реакции, акробатики и удачи.  Главная цель - еще больше ослабить быка, ещё больше уравнять силы быка и человека. Вторая кровь. Задача - раззадорить и подстегнуть быка. Несмотря на то, что бык ранен, он еще крайне силен и опасен.

Но это великий Эль Фанди. Он выказывает высочайшее уважение к публике. Он сам поработает бандерильос, вместо одного помощника. Он берет свои именные бандерильи, выходит в центр круга, взмахивает руками вверх и застывает. Какая застывшая грациозность! В каждой руке по короткой пике, украшенной разноцветными лентами.  Моё сознание мечется. Где я? В «Большом», на балете? Или на корриде? Элегантность в каждом жесте, все движения выверены и безупречны. Но это не сцена. До смерти десять шагов. Разъяренная плоть напротив. Бег по диагонали, полет, достойный Нуреева, и две пики остались в загривке. Все встают, овации.

Но это еще не все. Бык, роняя пену с морды, разворачивается в атаку, начиная месть. Какая внутри сила у Эль Фанди! Какое самообладание! Он не дрогнул и остановил бег быка одним движением, жестом вытянутой руки. Хосе что-то кричит мне на ухо, но звуки не проходят сквозь адреналин. Позже я понимаю, что он кричал мне – Дуэнде! Я запечатлел этот момент на фото. Арена завелась, зрители не кричат, они ревут от восхищения. Я вместе с ними.  

Все фото выше, второй терции с участием Эль Фанди...

Часть III : Терция смерти

Драма приближается к развязке, наступает её последняя третья часть. Это - дуэль, когда на арене остаются только двое – человек и бык. Матадор в руках с мулетой, той самой «красной тряпкой» (ткань на стержне длиной в полметра), и шпагой. Цель - окончательно измотать быка и довести его до изнеможения. Этот предсмертный танец быка с мулетой матадора называется– фаэна. Кульминация фаэны- убийство быка.

Эль Фанди демонстрирует своё искусство работы с мулетой. По-другому я не могу это назвать. Это больше похоже на танец. Пассы отточены и безупречны. Хосе читает язык движений матадора как книгу, пытается озвучить каждое его движение. Он хватает меня за руку и орет : «Смотри! Смотри! Он великий!» До теневой стороны не близко, я первый раз на корриде, мало, что понимаю. Я спрашиваю: « Why? ». На арене как раз «выдох» восхищения.

Мой Вергилий возбужденно объясняет мне на английском и пальцах, что Эль работает с мулетой на грани. Это когда матадор максимально рискует собой и рога быка проходят в сантиметрах от его груди, на уровне его сердца, когда на кончиках рогов остаются золотые нити куртки матадора.Это высший пилотаж. Пара сантиметров в сторону, и он покойник. «Он не трус. Он великий. Ты это понимаешь? - спрашивает меня Хосе. Я спрашиваю, кто такой «трус». Это значит, пропускать быка на «безопасном» расстоянии от себя, большем, чем принято. Они всё видят, чувствуют все нюансы, даже издалека.

Бык в ярости, к этой минуте, он уже понял, что ему нечего терять. Он роет ногами землю, бросается вперед на мулету и перелетает через голову, делая сальто-мортале. В данном случае это не игра слов. Всё, бык измотан, силы у него на исходе, он остановился как вкопанный. Полтонны раненой плоти.

Эль Фанди бросает свою шляпу через плечо, поднимает руку и что-то говорит в сторону трибуны. «Это посвящение прекрасной даме?» – наивно спрашиваю я у Хосе. «Все проще, это обращение к президенту корриды», - смеется в ответ Хосе. Матадор подходит к барьеру и берет эстоке – стальную шпагу с изгибом на конце. Она предназначена для нанесения смертельного удара.

Эль Фанди встает напротив быка, в метре от него, держит эстоке плашмя, на весу, приподнимается на цыпочки, затаивает дыхание, целится и ждет «момента истины», когда животное поставит передние ноги вместе и посмотрит прямо на матадора, глаза в глаза. Притих даже мой маленький сосед, уловив энергетику арены. Абсолютная тишина. Человек сильнее, бык не выдерживает поединка взглядов.

 Матадор опускает одной рукой мулету на песок арены, он уводит взгляд животного вслед за красной материей, его задача склонить шею быка максимально низко. Взляд быка покорно сдедует за мулетой, голова наклоняется к песку. Эль Фанди этого и ждет. Он ловит быка на противоходе. Бег. Его шпага входит по эфес - в место размером с яйцо, точно угождая между третьим и четвертым позвонком. Прямо в сердце. Это был тот самый один удар, «оправдывающий» смерть. Потом было то, что никто и никогда не скажет лучше, чем Хемингуэй: «бык был уже мёртв, но еще не знал об этом»». Бык валится на арену, как подкошенный.

 Если матадор не убивает быка до 15 минуты в третьей части, быка уводят с арены, а матадора изгоняют с позором. 

После боя

После последнего поединка все тихо встали и разошлись. Не было кругов почета, выходов на бис, заслуженных трофеев для матадоров, маханья белыми платочками, киданья и швырянья подручных предметов на арену в знак восхищения искусством тореро. Ничего этого не было. В одном из боёв пострадал один из матадоров – Куро Диаз (Curro Diaz) . Тогда ещё никто не знал, выживет он или нет.

Я намеренно поставил жутковатую фотографию , как бык поднимает на рога опытнейшего матадора. Это случилось на моих глазах в пятом бою. Тем самым я хочу подчеркнуть, что коррида - это всегда поединок, опасная схватка, а не бойня. Это всегда дуэль с непредсказуемым финалом. 

В правилах корриды записано, что «тореро должен относиться к быку не как к жертве, а как к противнику, и проявлять должное уважение к его силе и храбрости». Это не мясокомбинат.

Если бык ранил матадора, запасной матадор обязан довести поединок до конца. В живых быка не оставят, что и было сделано в данном случае. Ген победы над человеком не может передаваться по наследству. Человек должен победить любой ценой, иначе мы бы так и оставались звеном в пищевой цепи динозавров.

С недавних пор делами корриды ведает министерство культуры, в недавнем прошлом – министерство спорта. Для вашего понимания, все события, связанные с корридой, освящаются в испанских газетах в разделе искусства, а не спорта.

Часто цитируется и фраза короля Испании Хуана-Карлоса о том, что «если Евросоюз примет решение о запрете корриды, на следующий день Испания выйдет из Евросоюза».В конце концов «Карта Испании — это шкура быка, не правда ли?»  Гарсиа Лорка

Как попасть на корриду в Севилье

На сайте арены никакой информации о том, как купить билет заранее, нет…Излишне говорить, что сайт исключительно на испанском языке, испанцы не заморачиваются… Мы с трудом нашли на сайте арены адрес: taquilla@plazadetorosdelamaestranza.com, куда и направили запрос. Ответ пришел на украинском (шутка, тоже на испанском) – попросили заполнить бланк-заказ и поставили на лист ожидания.

Еще через месяц (сиеста, фиеста, знаете-ли…) пришло подтверждение с жестким условием – оплатить 35 Евро в течение 3 дней исключительно путем перечисления на указанный в письме расчетный счет. Без вариантов, любая другая формы оплаты не «катит». Они-то в Евросоюзе. Перевести деньги на р/с в Испанию из Украины оказалось крайне проблематично. Пришлось звонить друзьям из Германии…

Свой билет, я забрал в кассах за полтора часа до начала поединков, без очереди и суеты. Правда, зачем-то сняли копию паспорта. За билет в 35 ЕВРО мне полагалось: 5 ряд, место 13, на основной трибуне в зоне Солнца (Sol). Поэтичное название сулило лишь одно: все два часа пятнадцать минут действа я буду сидеть под прямыми лучами солнца (бейсболка просто MUST!). Служащие арены охотно помогают иностранцам и туристам разобраться в хитросплетениях арены и испанского языка.

Все наши попытки купить билет в теневой зоне оказались безрезультатными, на запрос приходил вежливый отказ. В открытом доступе (через интернет) их нет. Лучшие места в тени выкуплены горожанами и распространяются через абонементы на весь сезон. Агентства оптом выкупают остатки. В результате «непакетные» туристы довольствуются только солнечной стороной. И, наконец, третья причина, она же главная. Это была одна из лучших коррид сезона! Она проходила в субботу и была кульминацией всей праздничной недели ферии! Достать на неё билеты было удачей.

На подходе к Маэстранце можно всегда купить билеты на корриду у «спекулянтов» по сходной цене. Я спросил, просят около 100 ЕВРО за билет. Торг возможен.

N.B. Недавнюю отмену корриды в Каталонии следует рассматривать как очередную попытку «отстроиться» от Мадрида. Здесь больше политики, чем любви к животным. Мессидж понятен: мы другие, мы ближе к европейцам, чем к кастильцам… 

Тапас

Это слово невероятно легко перевести на наши языки. Слово тапас переводится как закуска(и) . Тут не всё так просто, как может показаться, например, в английском слова закуска не существует…Словом, есть у нас хоть что-то общее с испанцами.

В каждом городе, да что там селе, есть тапас–бары, во множественном числе. Здорово, не будет проблем перекусить, подумали мы. И ошиблись. В туристических городах кормят редкой бурдой. Красиво (см. фото) но совершенно несъедобно! Мы постепенно начинаем понимать, почему так много места уделяется общепиту в западных путеводителях.

«Аня чего-то не хватает» – сказал я на 17 день путешествия. Мы попытались разобраться чего именно? Чего не хватало, не встречалось на каждом углу, не мылило глаза на всем нашем пути от Барселоны до Португалии, хотя мы были в самых туристических районах. Эврика кричал Архимед! Суши заорали мы в один голос! Ни одного суши заведения! Наїлись…?

Wi-Fi

Приятно удивило наличие бесплатного Wi-Fi в любой испанской гостинице, любой звездности, что позволяет быть на связи всегда. Для сравнения, как только мы пересекли границу с Португалией, лафа тут же закончилась. Интернет в Португалии либо о-очень платный, либо отсутствует как таковой.

Погода в мае

Погода в конце апреля – начале мая оказалась самой большой неожиданностью за поездку. Дожди, переменчивая погода, холодно как для мая. Кроссовки, зонты и куртки брать с собой обязательно.

Парадоры

При планировании путешествия обратите внимание на парадоры. Так называется сеть государственных отелей уровня не ниже ****. Пусть не пугает слово государственный, это испанское государство. Как правило парадоры расположены в бывших исторических зданиях: замках, монастырях и др., а интерьеры отражают особенности местной архитектуры и территории, либо стилизованы под неё. Особенно впечатлили отели - парадоры в Гранаде (прямо на территории Альгамбры) и в Ронде, на краю пропасти (только балконы над пропастью чего стоят!). Цены адекватны качеству, иногда нужно себя баловать. 

ЖИЛЬЕ В АНДАЛУСИИ

Гранада (2 ночи)

Ничем не примечательный пансион в центре города на тихой улице. Годится только на одну ночь. При резервации уточняйте наличие удобств в номере. Цена 50 ЕВРО.

Кордова (одна ночь)

В Кордове поселились в старой части города, в старинном домике, на площади Жеребенка, о котором упоминал еще Сервантес в «Дон Кихоте». Это скорее микро гостиничный комплекс, который состоит из хостела, отеля и апартаментов. Мы жили в апартаментах, цена – 60 ЕВРО. Очень рекомендуем.

Подземный паркинг комплекса мал и забит под завязку, требуйте место при резервации. Бесплатная альтернатива - паркинг через мост в новом городе, на улице. До него пять минут пешком.

Ронда (2 ночи)

В Ронде остановились в замечательных апартаментах. Именной номер с мебелью ручной работы и стильной отделкой под старину, окнами выходит на площадь с апельсиновыми деревьями в старом городе. Нюанс в том, что апартаменты принадлежат гостинице «Polo», там же находится ресепшен. Расстояние между отелем и апартаментами в километр. Цена 60 ЕВРО. Наши лучшие рекомендации.

Напротив апартаментов, через площадь по диагонали есть круглосуточная парковка, за сутки берут 15 ЕВРО. Машину рекомендуем убирать на паркинг, даже на короткое время. Местный Пабло Мороzzов преклонного возраста стучит в полицию. На наших глазах эвакуировали три авто.

Севилья (3 ночи)

На время ферии цены на гостиницы в Севилье умножаются на три, как минимум. Мы использовали автомобиль как возможность сэкономить на отеле. Нашли апартотель за кольцевой Севильи. Пугаться не надо, это всего 5 км от центра. До центра ехать 15 минут. Приличный, современный номер со всем необходимым обошелся в 50 ЕВРО. В условиях ферии - это почти даром. Один час в подземном паркинге в самом центре Севильи обойдется в стандартные европейские: 1,5 – 2 ЕВРО. 

Наш рейтинг не является объективным и отражает наши личностные впечатления и ощущения. Привычная пяти бальная система оценки, в виде «коньячных» звездочек

***** Шедевр
****  Обязательно нужно увидеть
***    Раскрученный туристический объект, который стоит посетить
**     Переоцененный объект, можно посмотреть, если есть время
*      Можно проехать мимо


Андрей Боднар, Анна Латынина - путешественники

КАРТА ИБЕРИИ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ПРОГУЛКИ ПО БАРСЕЛОНЕ

КАРТА ИБЕРИИ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: АЛЬГАРВЕ - ОКЕАН, ПРИРОДА, ПЛЯЖИ

Добавьте в Twitter Добавьте в Facebook Добавьте в Вконтакте Добавьте в Одноклассники Добавьте в Мой Мир Добавьте в Livejournal Добавьте в Google Buzz
рейтинг: 10
голосов: 10
ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ОТЗЫВЫ

 
 
Добавить отзыв

Пользователь
Отзывов: 159
 
5 октября 2014 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Блестяще! Системный подход, но все живое и яркое. Можно сказать уже поехал)
 

Пользователь
Отзывов: 24
 
28 марта 2012 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
 "Ксения" :
ПОдскажите, пожалуйста, мы будем в этом году в Испании в конце мая, но, к сожалению, у нас может только 1 день для посещения Ферии. Какой вы посоветуете? Суббота или Воскресенье?
В этом году ранняя Пасха, ферия пройдет в апреле...С моей точки зрения суббота для ферии - лучший день.
 

Гость
 
27 марта 2012 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
ПОдскажите, пожалуйста, мы будем в этом году в Испании в конце мая, но, к сожалению, у нас может только 1 день для посещения Ферии. Какой вы посоветуете? Суббота или Воскресенье?
 

Гость
 
4 декабря 2011 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
 "Dima" :
Есть такой жанр - "путевые заметки", он же "отчет".

Не зовсім так, "Путевьіе картиньі" (або "Подорожні замальовки") - це класичний літературний жанр, наприклад славнозвісні Reisebilder Генріха Гайне, які взагалі можуть слугувати високим зразком цього жанру, а "отчьот" - це жанр модерний, який з"явився лише в епоху інтернет і цифрової фотографії. Тому, отчьот - це "низький жанр" (без жодних образ авторів!), він відзначається не стільки літературним рівнем, як практичною вартістю заміток, демократичним бажанням поділитися корисною інформацією з іншими (за що ми і вдячні цим авторам), ну і не варто забувати, що літературний дар притаманний далеко не кожному туристу, який хоче поділитися своїми враженнями.
Текст шановних Андрія і Анни з певністю відноситься саме до високого жанру Reisebilder. Попри те, що автори постійно намагаються тримати в голові адресатів свого тексту, наголошуючи на тому чи іншому цікавому моменті, у хвилини творчого піднесення вони піднімаються над читачем, ототожнюючись з потоком власної думки і народжуючи невеличкий літературний шедевр.
Дякую за отриману насолоду! Успіхів!
 

Пользователь
Отзывов: 297
 
3 декабря 2011 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Спасибо за прекрасную вторую часть. Много полезной информации. Летом собираемся в Испанию, как раз в эти места. С удовольствием прочитали отчет, ждем продолжения.
 

Пользователь
Отзывов: 547
 
2 декабря 2011 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Отлично!
 

Пользователь
Отзывов: 202
 
2 декабря 2011 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Очень понравилось описание корриды, да и весь отчет в целом на отлично. Испания интересная страна, и всё что связанное с ней и о ней читаю всегда с удовольствием. Спасибо !
 

Пользователь
Отзывов: 11
 
2 декабря 2011 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Очень понравился отчёт -  содержательно, красочно описаны впечатления. Фотки - замечательные, столько солнца и ярких красок! Корриду я не люблю, но читать отчёт было любопытно.
 

Пользователь
Отзывов: 114
 
2 декабря 2011 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Отчет прочитал с интересом (информативно), фотографии комплекса дворцов Альгамбра красивые , сам хочу посетить эти места. Не понял только что насчет парадоксальности (отсутствие порядка в причинно - следственной связи) как мне кажется все ясно, люди пришли с северных районов Испании (принесли свои обычаи), сооружения арабские построенные до завоевания...
 

Модератор
Отзывов: 751
   
2 декабря 2011 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Есть такой жанр - "путевые заметки", он же "отчет". И есть такой жанр - "статья". Прошу не путать))) Это я вам как человек, когда-то изучавший жанры, говорю.