Область

Район

Населенный пункт  
 
СПИСОК
 
 
НА КАРТЕ
 
Добавить в маршрут
Очистить поля
МОЙ МАРШРУТ
Маршрут не задан.
(Вы можете добавить в маршрут любой населенный пункт или объект каталога нажав на линк "Добавить в маршрут")
 

ОТЧЕТ О ПОЕЗДКЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Путевые заметки шкодника, или Привет, Адриатика!
Путевые заметки шкодника, или Привет, Адриатика!
Киев - Чоп - Будапешт - Нови Сад - Петровац - Будва - Цетинье - Риека Црноевича – Вирпазар - Петровац - Герцог Нови - Дубровник - Петровац - Белград - Дебрецен - Чоп - Киев
Добавлен: 11 июня 2010 г.
Просмотров: 7289
Автор: MrЮ
Продолжительность: 14 дней
Пробег: 4500 км.
Посмотреть маршрут Добавить в избранное
  Печатать
 
рейтинг: 9.5
голосов: 2
6  
Отзывы

ПУТЕШЕСТВИЕ СОСТОЯЛОСЬ НА АВТОМОБИЛЕ:
Skoda Octavia
Марка: Skoda Octavia

Готовить отчет оказалось и несложно, и одновременно очень трудно- во-первых, в эти две недели сконцентрировалось огромное количество впечатлений, и во-вторых, значительная часть пройденного маршрута уже описана в отчете Gladiolus’a.

В связи с этим вспомнились мне первые строки «Слова о полку Игореве» - с них и начну: "Не лепо ли ны бяшет, форумчане, начяти старыми словесы трудных повестий о поездке за четыре границы! Начати же ся той отчет по былинамь сего времени, а не по замышлению Gladiolusа! Gladiolus бо вещий, аще хотяше отчет творити, то растекашется мыслию по красотам земли далекой. Скромный автор, не обладая даром высокохудожественного слова, попытается изложить вкратце свои впечатления вперемежку с техническими подробностями путешествия, надеясь, что заметки сии окажутся полезными посетителям достопочтенного сайта"

Мысль выехать за кордон Украины начала вызревать еще с момента приобретения верной подруги Машки-Окташки по прозвищу Шкода. Тьфу-тьфу, созвучное понятие она не оправдала, а служит верою и правдою вот уже более двух лет. Поездки на автомобиле по Украине (дважды западная Украина, Крым) + автобусный тур в прошлом году по Венгрии укрепили желание самолично поколесить по Европе, и когда в узком кругу друзей было произнесено сочетание слов «авто» и «Черногория» - решение было принято. Проведенный маркетинг привел к выводу- едем в Петровац, маршрут определен следующий- Киев-Чоп-Будапешт-Сербия- Петровац + разъезды на месте. Обратный маршрут пролегал через Дебрецен. Еще два слова об экипаже- два водителя, две семейные пары, возраст- ну, скажем, внуки уже имеются…

Пройдя через процедуру получения транзитных виз, стартуем втроем 30 мая- четвертый член экипажа уже ожидает нас с Будапеште. Выезд в 6-15, маршрут традиционный Киев-Житомир-Ривне-Львов-Ужгород. Состояние дороги оказалось лучше, чем предполагал по отчетам в Интернете. Самые отвратительные- 300м после поворота на окружную перед Ривным, и 1-2км в районе примыкания той же окружной к дороге Ривне-Львов. Видимо в ожидании улова ввиду предпраздничной пятницы по маршруту этого дня были отмечено 20 (!) засад ГАИ- с «Беркутами» и «Визирами». Благодаря использованию Кранча все засады обнаружены заблаговременно.

Первый день- проезд Киев-Ужгород, останавливаемся в пригороде Ужгорода –отель-ранчо «Золотая гора», двухместный номер обошелся в 400 грн. Рекомендации полностью оправдались- уютные номера, вкусно кормят плюс 3 гектара облагороженной местности посреди красивейшей природы.

До границы с Венгрией недалеко- 24 км На территории отеля- конеферма с возможностью прокатиться верхом.
Пробег 815 км, полное время 11.07, время в движении 10.14, средняя скорость в движении 79,6 км\ч. В пути – 3 пис-стопа и 1 заправка. Несмотря на известный рельеф маршрута, расход бензина у «Машки-окташки 1,6» составил всего 6,5 л/100км

Ранним утром выезжаем из «Золотой горы» в сторону границы, и тут же попадаем под пристальное внимание 21-го ГАИшника, но это вносит только веселое настроение и через несколько минут въезжаем на пост Тиса. Перед въездом заполняем бак под горло. Уже стоит очередь, но мы только четвертые. Само прохождение стандартное и прошло довольно быстро- дольше всего заняло введение данных авто в базу наших пограничников. Пограничник ставит штамп и въезжаем на мост над Тисой – нейтральная территория вся усыпана толстым слоем мусора – это следы долгих очередей автобусов и фур.

На венгерской стороне несколько очередей, но скорость прохождения потока практически одинакова- если не возникает вопросов- на каждое авто отводится определенное время досмотра. Проверка паспортов, наличия страховки. Обстукивание дверей, взгляд на подкапотное пространство, багажник, выборочно отрываем по требованию таможенницы один чемодан – и все, поехали! Тут же включаем ближний свет, на ближайшей заправке- 1,5 км- покупка виньетки с оплатой по карточке - все сразу вносится в базу, никаких бумажек.

До магистрали нет возможности позавтракать, поэтому утренний кофе выпили на заправке. Расчет карточкой без никаких проблем. Удивляюсь поведением навигатора – он не видит магистраль! Ругаюсь и про себя, и вслух- лишь позже, уже вечером, сообразил что забыл активировать карту в Гармине. Сам оказался виноват. Поскольку встреча в Будапеште назначена на определенное время- едем не спеша, сердце радуется низкому расходу бензина. Ухоженные поля, чистые дороги, временами на прилегающих зеленых полях мелькают косули и замечаем фазанов.. Езда доставляет эстетическое удовольствие.

Совершаю крюк по Будапешту, выезжаем на набережную, потом на мост Эржебет и вверх вдоль горы Геллерта- именно там находится наша гостиница Kristal координаты которой введены в навигатор. Небольшие, но уютные номера, бесплатная парковка, и расположен отель неподалеку от исторического центра Буды, что особенно ценно любителям пеших прогулок по живописным местам. Одним словом, удобный туристический отель.

Отметив в близлежащем ресторанчике воссоединение экипажа, решили продолжить релаксацию в купальне Геллерта. Наверно нет среди форумчан людей, не слыхавших о наличии термальных купален в Венгрии и особенно в Будапеште. Говорят, что первыми полезные свойства горячих источников оценили правители Римской империи - когда-то на месте современного Будапешта располагалось римское поселение Аквинкум. Сегодня как уверяет справочник, в столице Венгрии находится 123 купальни. Мы решили посетить ближайшую к нам купальню Геллерт. Названная в честь горы, у подножия которой эта купальня находится, «Геллерт» представляет собой огромный спа-комплекс.

Его построили в 1918 году, термальные источники горы питают многочисленные открытые и закрытые бассейны. Сама покупка билетов превратилась в лотерею - информация на венгерском, краткий перевод на английский - буквально 2-3 слова, и цены заметно выше, чем в других купальнях. Все-таки попали в открытые бассейны- один с холодной водой, в котором включают время от времени волну, и рядом бассейн поменьше с горячей водой. С билетами все же надули - в стоимость (15500 форинтов на четверых = около 60 Евро) входили еще и парилки, но в тот день они были закрыты. Вечером экипаж обменялся мнениями и единогласно решил на основании прежних посещений Венгрии - безусловно, купальня Геллерт обладает красивым интерьером, но купальня Сечени в Будапеште и купальня в Мишкольце демократичнее, дешевле и дают более многообразные впечатления.

Завершила день 1 мая пешая прогулка по горе Геллерта с посещением цитадели и обзором панорамы Пешта с высоты 140 метров. Гора Геллерта-хорошо известный туристический объект, потому не буду повторять многочисленных ее описаний. Но у меня при взгляде на Пешт возникла ассоциация- что-то подобное я уже видел- и точно, в чем-то это мне напомнило панораму Парижа с высоты Монмартра. Большой город, границы которого теряются в дымке, прямые длинные улицы, отчетливо видны купола (собор святого Иштвана в Будапеште и дом Инвалидов в Париже).

Но подобия Эйфелевой башни увы, не нашел.

Половина следующего дня была посвящена посещение исторического центра Буды- Рыбацкий бастион, площадь возле церкви святой Троицы. Авто оставили на набережной напротив знакомого всем здания парламента,

пару фото и вверх по узким улицам и лестницам

- и вот уже перед нами великолепная панорама с Рыбацкого бастиона. Иштван 1 Святой с высоты конной статуи гордо взирает на толпы туристов;

слышна речь гидов на немецком, польском, французском и конечно же на русском языке. Здесь меня поразило некомпетентность изложения русскоязычного гида, называвшего легендарного ворона, держащего в клюве кольцо, орлом.


В старые кварталы Буды невозможно не влюбиться, но дорога нас ждет и вскоре выезжаем из города по шоссе М5 в сторону Сегеда. Решили ехать не магистралью, а по внутренним дорогам, чтобы увидеть страну изнутри - много ли увидишь, проносясь по магистрали. Шоссе оставило приятное впечатление- хотя дорога только двухрядная, но в приличном состоянии. Железнодорожные переезды без шлагбаумов и проезжаешь их без привычной нам тряски на выбоинах. По пути встречаются указатели на услуги конеферм и купальни. Следующий пункт, где решили сделать остановку – Кечкемет. Слава Богу -везде на дверях магазинов висит надпись «zarvina» - «закрыто» - так как воскресенье и праздник. Это позволило полностью сосредоточиться на получении зрительных впечатлений. Общий вывод от неторопливой прогулки по центральной части города - весь экипаж в восторге. Исторические достопримечательности сосредоточены вблизи друг друга, и не успеваешь переварить один красивый вид, как перед тобой возникает другой, не менее красивый. Гармоничная ратуша с узорчатой цветастой крышей,

Городской театр,

соборы и синагога- есть на что посмотреть, хотя Википедия отмечает Кечкемет как город который до сих пор был известен разве что производством "Палинки" - ядреного венгерского самогона. Обилие впечатлений закрепили ароматным вкусным кофе – и вперед, на Сегед! Но на выезде из города видно строительство огромного завода- ничего себе, здесь будут выпускать 100 тысяч Мерседесов! Еще 85 км – и въезжаем в Сегед. Пригороды производят неблагоприятное зрительное впечатление, что с лихвой компенсируется прогулкой по центру. Будете в этих местах – обязательно пройдитесь по центру города. Ухоженная пешеходная зона предлагает массу кафе и украшена многочисленными городскими скульптурами.

Наибольшее впечатление лично у меня оставили именно они, хотя есть на что посмотреть и среди традиционных достопримечательностей- один только кафедральный собор чего стоит!

Сегед считается венгерским центром производства колбас, в том числе салями, и других изделий из мяса; а также столицей «паприки», знаменитого венгерского перца, который начал выращиваться в окрестностях города ещё в XV веке. Однако и здесь все магазины «zarvina», поэтому купить сувенир из центра производства настоящей салями не удалось… Но до границы Сербии осталось всего 20 км, и экипаж после обеда с настоящим венгерским гуляшом готов к дальнейшей поездке.

Прохождение границы с Сербией заняло от силы пару минут, печать в паспорте на венгерской стороне, сербский пограничник ставит печать на своей визе, таможенник, узнав что с авто с Украины небрежно машет рукой- катитесь!

Дорога сразу хуже, большие заплаты на протяжении км 20, потом дорога улучшается, местами переходит в магистраль. Параллельно с старой дорогой идет интенсивное строительство- видимо через пару лет дорогу от границы до Белграда можно будет назвать магистралью. Перед съездом в Нови Сад установлен пункт оплаты дорожного сбора- 3,5 евро. Решаем заночевать в Нови Сад.

Внимание использующим навигатор Гармин- на карте"City Navigator Europe NT" оцифрованы только основные дороги Сербии и Черногории. Кроме того, нужно быть внимательным при наборе названия- когда я набрал NOVY SAD, маршрут был проложен в Словению, потому что в Сербии NOVI SAD.

Когда въехали в город, уже темнело. Автором была совершена тактическая ошибка- я положился на авось- ведь город большой и представлялось, что с размещением в отеле проблем не будет. Но — см. мой аватар. Поиски гостиницы привели в отель Александр, но стоимость 91 евро нас не устроила, и процессе дальнейших поисков путем опроса местного населения обнаружили отель-Иль де Франс, где и переночевали, получив положительные впечатления. Общий вывод – требуется заблаговременно планировать точки ночлега. В отеле хорошие номера, завтрак в домашней обстановке, парковка, рекомендую брать номер с окнами во двор.

Утром пересекаем Дунай- по плану посещение крепости Петроварадин. Это грандиозное сооружение, которое строилось около 100 лет, позиционирует себя как самую удачливую артиллерийскую крепость Европы.

Петроварадинская крепость на Дунае напротив города Нови-Сад была заложена для обороны империи Габсбургов от турок в 1692 году. «Венгерский Гибралтар» представлял собой ключевое фортификационное сооружение на австро-турецкой границе. Одних только подземных галерей 16 км Сейчас там размещен отель, музей, художественные галереи и мастерские художников. Со стен крепости открывается великолепный вид на Дунай. Прекрасное место для романтических прогулок и отдыха.

Возвращаемся на магистраль, которая приводит нас к Белграду. Перед Белградом решаемся попробовать бензин на местных заправках – нормально, мотор тянет. На участке Нови Сад –Белград проезд тоже платный - 2,5евро. Следуем по указателям на Чачак. Преимущество скоростной езды по магистрали сводится на нет тянучкой по самому Белграду и его пригороду, потом еще км 25 сплошные населенные пункты вдоль дороги. Возможно, надо было ехать из Нови Сада не магистралью, а местным шоссе, которое выходит уже после Белграда. Сплошные ограничения 50 км\час, наблюдается полиция с радарами, однако следует отметить, что сербские водители в основном предупреждают о засадах местного ГАИ. Вдоль дороги достаточно грязно, особенно на автобусных остановках- вокруг заполненного контейнера возвышаются горы сложенного мусора. Также замечаешь много различного вида харчевен и разборок автомобилей- такое впечатление, что это национальное хобби.

Присмотревшись к местным автомобилям, понимаешь что это необходимость- на дорогах множество откровенно устаревших моделей Рено, Пежо, Опель, не говоря уже об авто эпохи развитого социализма.

По дороге начинают появляться горы, точнее холмы, потом горы. Много разработок камня. Долина становится уже и дома местных жителей взбираются на склоны.

Вот уже Чачак, где поворачиваем на Ужице- горы в первый раз подступают вплотную к дороге.

Указатели с обозначенной скоростью 50 км\час в подавляющем большинстве оправданы, сплошь знаки «обгон запрещен». Как правило расстояние между знаками «отмена запрета обгона» и «обгон запрещен» не превышает 100м, так что идти на обгон можно только в полной уверенности безопасности маневра с учетом возможного встречника. Между Чачак и Ужице- живописное водохранилище,

место отдыха, на обочинах много припаркованных авто, что требует дополнительного внимания из-за возможных маневров припаркованных авто! Там же видим первую аварию- перевернутая машина, на которой еще вращаются колеса. Слава Богу, девица-водитель без травм.

Характерной особенностью сербских дорог является наличие множественных указателей на церкви и монастыри, в том числе и очень древние.

При въезде в Ужице необходимо четко держаться левой полосы и уходить на эстакаду- дорога идет резко вверх и проходит через туннель, город остается внизу справа. После Ужице дорога все время полого тянется вверх- потом достаточно резко спускается вниз к большому живописному Златарскому водохранилищу, где рекомендую пообедать в одном из придорожных рестораничиков. А прекрасный вид на озеро придаст Вашему обеду особый вкус.

Проверяю высоту по навигатору- ничего себе, 880 метров. Несмотря на это, кормят вкусно и много.

Узкая извилистая дорога идет вдоль живописной речки Лим. Населенные пункты Нова Варош и Приеполе не оставляют впечатлений- мы спешим пересечь границу.

Сама граница с сербской стороны чисто символическая- стоит знак «Стоп. Контроль», полицейская машина и ставится штамп в паспорт. Это все. Далее стоит щит- Сербия прощается с нами и в 10 метрах- гордый герб Черногории, после которого метров на 200-300 асфальтовое покрытие дороги полностью исчезает. Зная об этом, водитель из Черногории резко нас обгоняет и гордо пылит перед нами.

О водителях авто с буквами MNE на номерах еще расскажу- это особый феномен. Вскоре пограничный пункт Черногории- выстроена длинная очередь фур, но легковые идут по отдельному коридору и минут через 15 получаем очередной штамп в паспорт. Эти пограничные пункты разделены живописным узким ущельем, по которому бежит река и проложены автомобильная и железная дороги.

Причем последняя проложена по невообразимым уступам, галереям и многочисленным туннелям. Потом сециально поинтересовался - оказалось, что общая протяжённость железной дороги в Черногории составляет 250 км, при этом дорога проходит через 121 туннель общей протяжённостью почти 58 км! Можно только восхищаться трудом инженеров и рабочих. После пересечения границы долго тянемся по деревням, переходящим в Белополье - общее впечатление- бедность, состояние дороги –хуже чем в Сербии.

После Белополья начинается самый сложный ИМХО участок дороги, состоящий из двух частей- первый тренировочный заканчивается спуском в Мойковаче, где в первый раз видим снежные шапки на вершинах гор.

Затем снова подъем и пересечение перевала на высоте 1045м вскоре после Ковашина. Общее количество туннелей участке от перевала до Подгорицы - 33, длиной от 10 до 180м, причем многие из них выполнены с поворотом (при этом общее количество туннелей от Белграда до Подгорицы около 50). Кроме того, встречаются крытые галереи и множество мостов. В туннелях как правило нет освещения и нет разметки. Поэтому если на дороге установлен знак ограничения скорости 40 км\ч - значит надо ехать действительно с указанной скоростью- впереди либо крутой поворот, либо туннель, либо то и другое. После перевала дорога идет по борту глубокого ущелья реки Морава- в верховье настолько глубокого и отвесного, что река внизу не просматривается. Осмотр древнего Морачского монастыря, расположенного в каньоне одноимённой речки, оставляем на обратный путь.  

В этом месте должен категорически не согласиться с мнением Gladiolus”а об объезде самого сложного участка через Приеполье- Плевля - этот объезд заканчивается в Мойковаче, и преодоления перевала в районе Ковашина не избежать. Единственно, что посоветую – преодолевать горную дорогу в светлое время, рассчитав заранее маршрут, так как сложность трассы обуславливает среднюю скорость движения не более 60 км\ч. Поскольку выехали из Нови Сад поздно, завершающий спуск к Подгорице выполняем в темноте с надеждой быстрого прибытия в пункт назначения. Приходится пару раз тянуться в небольших конвоях за фурами, но удалось их обогнать.

Нудный проезд через Подгорицу - ограничение в населенных пунктах 50 км\ч, выезжаем на трассу в сторону Петроваца- и вскоре проезжаем мост через залив Скадарского озера. Знак- «Бар, Петровац» налево, но навигатор в опции «короче» показывает «прямо», что и делаем. И вновь подъем на 700м, при этом есть несколько очень крутых поворотов практически на 180 градусов с переходом в новый поворот и набором высоты. Оказывается, между Подгорицей и побережьем имеется еще один перевал. Вечером и в усталом состоянии это было не очень приятное открытие… А упомянутая выше дорога налево - хотя и длиннее на 20 км, но проложена через туннель длиной 4 км- единственное место в Черногории с оплатой проезда (4 евро).

Наша обитель отель «Вилла Олива»  встречает нас необыкновенным коктейлем из запаха цветущих олеандров и маслин, шума моря и звездного неба. Наконец-то приехали… Особенность отеля отражена в его названии - небольшие виллы действительно расположены в древнем саду среди олив возрастом более 400 лет.

 

Отбытие из Петровардина 11-30, прибытие в Петровац – 23-00, пробег 600 км со средней скоростью 60 км\ч; общий пробег от Киева 2100км, средняя скорость в движении 70 км.

Следующий день посвящен знакомству с отелем и с городом Петровац. Небольшой городок Петровац расположен в небольшой живописной бухте, ограниченной с обеих сторон высокими отвесными скалами.

В городе много зелени, пальм, цветов, со всех сторон окружен маслиновыми рощами и сосновым лесом. Имеются и традиционные для побережья Адриатики два небольших живописных острова. Пляж покрыт красной мелкой галькой. В ходе прогулки вдоль набережной обнаруживается масса кафе, ресторанчиков. Имеется и маленькая крепость, точнее что от нее дошло до наших времен.

Заметно, что сезон еще не начался, в отелях идет полным ходом чистка, покраска, заполнение бассейнов. На пляже еще не прибран мусор после зимних штормов, раздевалок и лежаков нет, вода=21-22 градуса, и мы с удовольствием лезем в воду. Утром прохладно, но потом тепло, рассеянное солнце прогревает и позволяет загорать. Пару дней море немного штормило, что добавило впечатлений от купания в волнах.

В этих условиях наиболее комфортабельным местом на пляже оказалось кафе «ПОНТА» на левом мысу- чисто, бесплатные лежаки и зонты, приемлемые цены, напитки подаются прямо к лежаку. Здесь же можно и пообедать.

Цены в магазинах сходны с нашими, вино местное сухое белое, красное- сербское, черногорское, македонское – 2,5-3 евро\л. Банкоматы исправно меняют гривны на евро, оплата с гривневых карточек также без проблем. Много русскоговорящих туристов и жителей – достаточно много россиян приобрели здесь недвижимость и прилетают сюда (впрочем и в другие города побережья) как на дачу в Балашихе. И всюду висят приглашения риэлторов на русском языке- приходите, покупайте.

За время отдыха в Петроваце совершили две поездки- первая по маршруту Петровац-Будва-Цетинье и далее по местой дороге вдоль отрогов Скадарского озера на деревушку с названием Риека Црноевича (Rieka Crnojevica) - Вирпазар -Петровац. О Будве написано очень много – большая живописная бухта, старая крепость, узкие улочки которой заполонили кафешки, магазинчики.

Бесспорно, красивое место, но набережная возле пляжа напомнила мне неухоженную набережную в крымском Партените – ресторанчики и сувенирные лавки построены небрежно, вокруг неприбрано. Короче, лучшее место Будвы- старая крепость. По крайней мере, это мое личное впечатление. По горной дороге поднимаемся в Цетинье- старую столицу Черногории. Приехали как раз ко времени обеда, все кафе в пешеходной зоне в центре города заполнены местными жителями. Естественно, первым делом осмотрели новый Цетинский монастырь.

Сам город небольшой и застроен в основном небольшими и достаточно скромными особняками - Цетинье стало столицей новой европейской страны в 1878 году, когда была признана независимость Черногории как суверенного княжества. Хотя Цетинье городок совсем небольшой, однако является колыбелью черногорской культуры и одним из важных центров Сербской Православной Церкви.

Далее путь наш лежит по местной узкой дороге Риека Црноевича –Вирпазар. Дорога- пожалуй несколько преувеличение- покрытая старым асфальтом тропа, на которой два автомобиля далеко не везде смогут разъехаться.

Вскоре после поворота с шоссе Цетиние-Подгорица на Риеку Црноевича совершаем стремительный спуск с 600 м до 0, непосредственно к самой западной точке Скадарского озера. Местами глубина обрыва составляет 200-300 метров, ограждение дороги чисто символическое- через 2-3 метра положены большие камни.

Сама Риека Црноевича – небольшая и бедная деревушка, видимо живущая за счет рыбной ловли и туристических поездок на катерах. Здесь же находится и рыбный ресторанчик, который служит наградой тем, кто смог добраться до этого места. Потом вновь начинается подъем, и с дороги один за другим открываются великолепные виды на озеро. Горы как будто остановились посмотреть на свое отражение в воде- поближе горы невысокие и покрытые зелеными зарослями, дальше стоят горы повыше, чуть прикрытые зеленью, и вдалеке самые высокие горы сверкают снежными вершинами.

Вот здесь я пожалел, что экипаж не имеет фототехники высокого класса с соответствующей оптикой и набором фильтров – на фото дальняя гряда гор совсем не просматривается…На всем протяжении этой дороги (около 40 км) нам встретилось только три автомобиля.

Маршрут достаточно сложный, но полученные впечатления того стоят. Дорога заканчивается спуском длинными зигзагами к Вирпазару, расположенному на шоссе на берегу Скадарского озера. Переполненные впечатлениями, возвращаемся в Петровац, где в честь удачного путешествия нас ждет отлично приготовленная ягнятина и черногорское вино. Общий пробег по маршруту 120 км.

Через пару дней экипаж был готов ко второй поездке: Петровац-Будва-Херцег Нови-Дубровник и обратно, общий пробег 260 км. После Будвы дорога уходит от моря и ведет по широкой долине к Хорватии. Живописные места, заметно отличаются от района Петровац-Будва, горы ниже и более пологие, зелени больше, над вершинами гор постоянно висят живописные облака. Прежде чем попасть в Хорватию, надо преодолеть еще одно чудо природы -  Которский залив. Иногда Которский залив называют самым южным фьордом Европы, однако Википедия утверждает, что это неверно - залив представляет собой погрузившийся в море речной каньон. Мы решили воспользоваться паромом- быстро, удобно, недорого- 4 евро. Паромная переправа расположена в узком перешейке залива, и все путешествие занимает не более 10 минут. Главное- при подъезде следует занять полосу движения, на которой большими буквами написано FERRY. Покупаем билет, и тут же заезжаем на палубу - место указывает матрос, как и порядок выгрузки.

Следующая точка - Херцег-Нови, красивый субтропический город, расположенный вблизи входа в Которский залив. Весь утопает в субтропических и тропических растениях, кустарниках и деревьях, что не удивительно- более 200 солнечных дней в году. Естественно, у города древняя история с материальными памятниками в виде полуразрушенных крепостей, и масса туристов, привлеченных чистым морем и красивыми пляжами. Но мы упорно стремимся к Дубровнику, потому полюбовавшись видом на Тиватский залив и пристань Херцег-Нови, едем в сторону Хорватии- благо, она рядом.

Пересечение границы проходит по стандартной процедуре- контроль паспортов, техпаспорт + наличие страховки. И вот уже перед нами панорама Дубровника.

Не зря его называют "жемчужиной Адриатики", самым величественным и изысканным городом Хорватии. Он включен ЮНЕСКО в тройку красивейших городов - памятников Европы эпохи Возрождения, наряду с Венецией и Амстердамом. Город-порт-крепость-независимое государство- все это срослось в одном месте. Напротив города из моря подымаются живописные зеленые острова, а море- невообразимо нежно-синего цвета.

Оставив машину в закоулках новых кварталов, спускаемся через парк к старому городу, который хранит в себе множество культурных и архитектурных шедевров 15-17 веков, причем в отличном состоянии. Если дать волю своей фантазии и мысленно убрать толпы туристов, легко представить как эти улицы были заполнены моряками и купцами, монахами, рыбаками и воинами… О мужестве и квалификации последних говорит исторический факт -начиная с XIII века город ни разу не был взят штурмом несмотря на многочисленные осады.

История просто пропитала дома, улицы и крепостные стены старого города. Сейчас, когда Дубровник стал туристической Меккой, первые этажи зданий на центральных улицах полностью заняты кафе, ресторанами, магазинами, а выше- на уровне третьего-четвертого этажа течет своя жизнь, и доказательством этого служит развешанное над всей улицей белье.

Уходим от шумных толп туристов по узеньким улочкам наверх, ближе к крепостной стене - если бы не объявления о сдаче апартаментов и электрические провода, то не разберешь, в каком веке находишься. Фотоаппарат в руках щелкает непрерывно- все хочется запечатлеть, хотя понимаешь, что это невозможно. Но в душе теплится надежда что судьба даст еще один шанс побывать в этом изумительном месте.

Время не ждет, и с сожалением возвращаемся в Петровац. На обратной дороге останавливаемся на смотровой площадке, чтобы сделать фото и сказать Дубровнику «прощай».

Романтический настрой от всего увиденного не омрачил даже откровенный развод ценой в 10 Евро при обратном пересечении черногорской границы. Шустрый малый на глазах пограничника требует дань, называя это экологическим сбором. Далее обратный путь к Которскому заливу, снова паром, и вечерний разговор о насыщенном впечатлениями дне за стаканом сербского вина.

Отпуск неумолимо проходит, и пришло время попрощаться с Петровацем. Решили провести фотосессию с вершины скалы, подпирающей бухту слева. Узкая тропинка вьется через камни и переплетенные корни все выше и выше, вид на бухту, острова и сам Петровац изменяются каждой минутой, и поднявшись практически на самую вершину, вынуждены быстро спускаться вниз – наверху на камнях грелись на сонце полчища змей, что привело женскую половину экипажа в состояние ужаса. Так что при прогулках в скалах возможность встречи со змеями имеет ненулевую вероятность.

Обратная дорога проложена через Белград и Дебрецен. На этот раз едем через 4-километровый автомобильный туннель- въезд в него где-то через 10 км от Петроваца в сторону Бара. Неспешная езда в полутьме туннеля- и вот мы выехали на солнечный свет, и рядом Скадарское озеро, на берегу которого стоит очередная крепость. Проводим еще одну прощальную фотосессию, и запечатлевая для истории место нахождения, и вперед к Подгорице и дальше к перевалу. В Подгорице увидели тактику их гаишников- точно также стоят с ихним «Визирем» практически на выезде города, но здесь мы обошлись без знакомства со стражами порядка.

Вновь открываются прекрасные виды на каньон Морачи- по мере подъема в горы вначале относительно невысокие берега становятся выше и круче, количество пройденных мостов и туннелей неумолимо увеличивается. Выполняем плановую остановку для короткого отдыха с чашечкой кофе в монастыре Морача.

Здесь каньон немного расширяется и на этом небольшом плато расположен основанный в 13 веке монастырь Успения Святой Богородицы. Во дворе монастыря находится живописно оформленный источник, а за его стенами для отдыха туристов сооружен навес, где за умеренную цену вам сварят восхитительный черный кофе по турецки. Подойдя к краю плато можно увидеть стремительный бег реки и полюбоваться великолепным монастырским ансамблем на фоне горных вершин.

Продолжаем подъем и вскоре после монастыря прощаемся с Морачей на развилке дороги, дорога налево ведет в Жабляк, а нам направо и вверх. После этой развилки находится участок с самым сложным серпантином- многочисленные повороты следуют один за одним, поднимая нас все выше и ближе к перевалу. С верхней точки хорошо видны снежные вершины, белизна которых подчеркивает справедливость названия «Черногория».

Дальнейший путь ознаменовался знакомством с местным ГАИ в районе Биело Поле (цена вопроса 10 евро), пересечением границы Черногория-Сербия и вот уже в вечернее время въезжаем в Белград. Сумерки скрадывают неприятные картины, отмеченные при первоначальном знакомстве с Белградом. Для ночлега определен отель Elegance расположенный на противоположном берегу Дуная. После блужданий по ночному Белграду, когда женская половина экипажа разуверилась в успехе, навигатор наконец привел нас к долгожданной цели. Уютный отель как раз для автотуристов, так как хорошо доступен и расположен вблизи автодороги, но все номера развернуты к частному сектору, так что шум транспорта не мешает. И удобно добираться у центру города - сразу после пересечения моста сворачиваем направо и прямо к центру, что мы и сделали на следующее утро.

Отдавая себе отчет в катастрофической нехватке времени, решили пройтись только по улице Князя Михаила- это пешеходная зона в старом городе, наполненная прежде всего туристами, зеваками, торговцами сувенирами, кафе, ресторанами и магазинами. Пройдя старый город насквозь, выходим к парку Калемегдан – это самый большой и популярный городской парк, который одновременно является важнейшей исторической достопримечательностью столицы Сербии. Это самый древний район Белграда. Первые крепостные стены были возведены здесь кельтами еще в III веке в наиболее стратегически выигрышном месте, на холме у слияния рек Савы и Дунай. И сегодня отсюда открывается лучшая в городе панорама. Крепостью владели турки, австрийцы, и каждая эпоха отражена в сохранившихся укреплениях

Крепость действительно очень большая, больше чем Петроварадин, и служит местом размещения военного музея с экспозицией военной техники (раздолье для детей), зоопарка, различных выставок и спортплощадок.

Осматривая все эти крепостные стены, рвы, ворота, эскарпы, начинаешь понимать, сколько крови пролито на этой земле. Черногория- сплошь покрыта руинами крепостей, православные монастыри тоже строились как местные защитные сооружения. Огромные крепости в Сербии (тот же Петроварадин, Калемегдан, крепость Бранковича под Белградом и др)- тоже свидетельство многочисленных войн на Балканах. Уезжая из Белграда, неожиданно столкнулись со свидетельствами недавней войны – несколько зданий в городе до настоящего времени стоят разрушенными – видимо, знак памяти о недавних бомбежках. Но в целом Белград –по крайней мере центр- сейчас достаточно чистый и ухоженный город, наполненный современными западными автомобилями. Заметно, что по сравнению с ситуацией, изложенной в упомянутом вначале отчетом уважаемого Gladiolus’a, город изменился в лучшую сторону.

Движение к венгерской границе не сопровождалось какими-либо проблемами, как и само пересечение границы. Однако венгерский пограничник строго напомнил обладателям транзитных виз, что у них только 2 дня на пребывание в Венгрии. Экипаж проголодался, и с тем, чтобы не терять время на обед в Сегеде, решили покушать в придорожном ресторане. Движемся по шоссе №47 до Дебрецена – после Сегеда шоссе отличного качества, но только 23 км- до городка с невыговариваемым названием Ходмезёварархей. Далее идет двухполоска времен социализма, но надо отдать должное, ремонт дороги ведется и такой ямковости и выбоиности, которые повсеместно встречаются на наших международных трассах, мы не отметили.

Наконец-то встретился действующий ресторан, и голодный экипаж мгновенно занял места за столом. Далее началось самое интересное – официантка и бармен не понимают ни слова ни по-русски, ни по-английски, меню на 12 страницах как вы догадались, тоже исключительно на венгерском, на котором только автор отчета знает одну фразу «Нем тудом»- не понимаю. Короче, объяснялись жестами, но в конце мы получили, что хотели- и гуляш, и мясо, и вино. На следующий день уже перед выездом в Украину картина повторилась- у меня сложилось стойкое впечатление, что несмотря на членство Венгрии в Евросоюзе, основная масса жителей глубинки полностью привержена своим национальным традициям и в глубине души не разделяет тезис о единой Европе. Видимо, этот здоровый консерватизм помог венграм выжить и сохранить самоидентификацию, несмотря на то, что их пращуры пришли в Европу более 1100 лет назад. Но ситуация, когда ты голоден, и тебя в ресторане не пытаются понять и помочь, вызывает легкое раздражение.
После обеда настроение улучшилось, но погода ухудшилась, небо затянулось тучами и быстро потемнело, пролетела гроза, но дорога практически пустая и мы мчимся к Дебрецену.

С утра по плану посещение купальни в парке Надьердё - благо гостиница рядом. Купальня большая, 11 тысяч квадратных метров. Здесь находится 4 больших бассейна с термальной водой различной температуры, два поменьше (один с холодной водой, второй с водой +40 градусов- по крайней мере так информирует табличка, хотя ИМХО в самом деле больше) и парные. Берешь билет и наслаждайся с самого утра до 13 часов- после обеда цены повышаются. Три часа пребывания в купальне насытили наши организмы здоровьем и едем в центр знакомиться с городом. Громадный кафедральный собор, красивые городские фонтаны,

своеобразная архитектура, заметно отличающаяся от Будапешта - ведь часть своей жизни Дебрецен провел в составе Трансильвании. Тем не менее дважды был столицей Венгрии. С удовольствием прогулялись по центру, сфотографировались и решили возвращаться домой без ночлега.

Впереди лежал путь длиной в 1000км и форсирование наших Карпат в проливной дождь, но ввиду наличия двух водителей в 8 часов утра мы стояли на пороге своего дома.

Общий пробег 4500км, бюджет путешествия 2900 Евро на четверых, расход бензина 6,9 л\100км.

Да, чуть не забыл- обещал сказать несколько слов о водителях Черногории. Им присуща манера езды, которую можно охарактеризовать одним словом- эгоизм. Неоднократно были ситуации когда местная машина специально выезжала со второстепенной дороги прямо перед нами и потом неспешно тянулась метров 400-500, зная что обогнать их нет возможности. Если у местного водителя включена лампочка поворота, то это еще ничего не значит, а поворачивают они как правило не включая сигнала поворота, в том числе и через двойную осевую. Остановиться на повороте узкой улицы, чтобы поговорить со знакомым пешеходом- неоднократно лично наблюдал такие картинки.

P.S. если уж начал с классической литературы - ею и закончу – помните сомнения Татьяны Лариной? – «…страшно перечесть, стыдом и страхом замираю…». Надеюсь, что опыт моих первых путевых заметок пригодится форумчанам в планировании и осуществлении путешествия в адриатическую сказку. 

Добавьте в Twitter Добавьте в Facebook Добавьте в Вконтакте Добавьте в Одноклассники Добавьте в Мой Мир Добавьте в Livejournal Добавьте в Google Buzz
рейтинг: 9.5
голосов: 2
ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ОТЗЫВЫ

 
 
Добавить отзыв

Пользователь
Отзывов: 13
 
7 декабря 2011 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Очень хороший отчет,  захотелось проехать по Вами пройденому маршруту, тем более, что места знакомые.
 

Гость
 
15 июня 2010 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Подскажите, как в Европе по поводу тонированых стекол на автомобиле,хотим в сентябре създить в Хорватию,через Венгрию,а в авто тонированые стекла! Буду очень признателен! Может еще какие нюансы по поводу проезда таможни и по дороге на Хорватию,напишите! Заранее благодарю!
 

Пользователь
Отзывов: 14
 
15 июня 2010 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Спасибо за отчет!  Надеюсь,  и нам пригодиться!
А в Хорватию следующим летом не собираетесь? Прокатиться от Истрии до Дубровника?
 

Пользователь
Отзывов: 1808
 
11 июня 2010 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Отличный отчет, с удовольствием почитал в конце рабочего дня. Особенно понравилось подробное описание венгерской части путешествия. Пишите еще. Спасибо.
 

Пользователь
Отзывов: 6
 
11 июня 2010 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
балдеж.
 

Пользователь
Отзывов: 175
 
11 июня 2010 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Отчет понравился,чувствуется что в поездке и глаз порадовали и живот побаловали Улыбка))) Спасибо +10 !