Область

Район

Населенный пункт  
 
СПИСОК
 
 
НА КАРТЕ
 
Добавить в маршрут
Очистить поля
МОЙ МАРШРУТ
Маршрут не задан.
(Вы можете добавить в маршрут любой населенный пункт или объект каталога нажав на линк "Добавить в маршрут")
 

ОТЧЕТ О ПОЕЗДКЕ НА АВТОМОБИЛЕ

LA TIERRA - HERMOSA или Незабываемый авиа-, авто-, алко-, гастротур
LA TIERRA - HERMOSA или Незабываемый авиа-, авто-, алко-, гастротур
Украина (Киев) - Аргентина (Буэнос Айрес - Мендоза - Сальта - Сан Сальвадор де Хухуй - Пурмамарка - Салинас Грандэс - Ла Киака) - Боливия (Виазон -Тупица - Уюни - Салинас - Лагуна Колорадо - Лагуна Верде) - Аргентина (Сальта - Кафажате - Буэнос Айрес - Трелеу - п-ов Вальдэс - Пунто Пирамидэс - Коммодоре Ривадавиа - Пуэрто Сан Хулиан - Рио Гашегос - Эль Калафатэ - Огненная Земля - Ушуайя - Буэнос Айрес) - Италия (Рим) - Украина
Добавлен: 29 мая 2010 г.
Просмотров: 3135
Автор: Maria Lebovka
Продолжительность: 33 дня
Пробег: 11000 км.
Посмотреть маршрут Добавить в избранное
  Печатать
 
рейтинг: 9.4
голосов: 11
21  
Отзывы

ПУТЕШЕСТВИЕ СОСТОЯЛОСЬ НА АВТОМОБИЛЕ:
Ford Focus
Марка: Ford Focus

Отчет - участник конкурса "Свистать всех в дорогу!"

Если вам вздумается провести месяц в Латинской Америке - выбирайте любой маршрут, не раздумывая долго. На этом волшебном континенте есть масса мест, где вас ждет фейерверк впечатлений. В этот раз ярчайшим праздником стали Аргентина - здесь каждую секунду ощущаешь, сколь прекрасен вкус жизни; Боливия - она подарила фантастические картины природы, дивный национальный колорит и капельку высокогорного экстрима, в смысле непривычных условий местной цивилизации; и Италия – в Рим, как известно, все самолеты слетаются. Но, по порядку.

В конце января 2010 года авиакомпания Alitalia вполне комфортно доставила двоих граждан Украины (меня и Макса) и одного россиянина (Толика) из Киева в Буэнос Айрэс (Buenos Aires) с пересадкой в Риме. Каких-то 19 часов пути - и мы, уставшие, многократно выпившие, протрезвевшие и безмерно счастливые ступили на аргентинскую землю.

 

Визовых проблем в этой прекрасной стране нет: россиянам виза вообще не нужна, а украинцы получают "мультик" в Киеве, в течении одного дня. Нет здесь проблем и с паспортно-багажным контролем – все быстро, красиво и с приятной улыбкой. Резкая смена температуры (от – 24 в Киеве до +34 в Буэнос Айресе) окончательно размягчила мозги - и в этот момент нас в первый и последний раз за всю поездку надули. Такси в аэропорту ловит специальный парень, он взимает предоплату за проезд и он же "разводит" только что вышедших из обменника утомленных туристов, пользуясь схожестью купюр номиналами 10 и 100 песо. Ну да фиг с ним. Курс валюты - 1 доллар за 3,8 песо.

Буэнос Айрес, как же я люблю этот город! Красивый, пестрый, шумный, уютный - описывать его можно бесконечно. Но поверьте, стоит взглянуть лично. Поскольку у аргентинцев поистине прекрасный вкус - в Буэнос Айресе есть масса приятнейших винтажных гостиниц. И дабы комфортно прережить временную разницу - мы тут же поместили себя в 1551 Palermo Soho Boutique Hotel. Аргентинский средне-приличный номер (3+*, 4*) стоит около 100USD как в столице, так и в любой другой точке страны. А обед или ужин практически в любом хорошем ресторане обойдется приблизительно в 25 долларов на человека.  Еще расскажу одну хитрость: если вас не устраивает цена гостиницы - не затевайте упорный торг, хозяин может оскорбиться. А вот предложить ему оплату наличными очень даже стоит: отелю не нужно расставаться с VAT, а вам обеспечена хорошая скидка. 

За полтора дня успели побродить тихими улицами районов Палермо Голливуд и Палермо Сохо, где мы остановились, заглянуть на воскресный антикварный рынок в Сан-Тельмо, поколесить по центру, совершить поход на шопинг-улицу Флорида, посетить разноцветную Ла Бокку, повстречаться с друзьями, устроить вечеринку в честь приезда и отведать лучший в мире стейк в ресторане "Ля Кабрейра". О последнем так и пишут в справочниках: "Если Вы не были в "Ля Кабрейра" - Вы не были в Буэнос Айресе!" 

Кроме того, мы решили автомобильный вопрос для первой части путешествия. Изучив и обзвонив практически весь список местных агентств аренды авто, сопоставив комфортные "за" и ценовые "против", остановились на FORD Focus (150$ в день) - автомобиле, поистине шикарном по местным меркам . Да-да!! Кожаный салон, климат-контроль, mp3, автоматические стеклоподъемники и коробка ав-то-мат!!! Такое счастье здесь действительно редкость. И дело не в том, что аргентинцы беднее или у них нет возможности приобрести авто получше. Они просто много скромнее нас в вопросах выбора средств передвижения.

Перед выездом из города понадобилось разменять деньги, припарковались на оживленной улице перед кафе недалеко от шопинг-центра и втроем отправились в обменку, предварительно упаковав все вещи и чемоданы в багажник автомобиля… Минут через десять, увидев очередь желающих трансформировать бразильские реалы и доллары США в песо, и, видимо, почуяв подвох, мы решили, что Толику стоит вернуться в авто. Еще минут 30 в очереди - возвращаемся и...о, чудо…
Нет ни Толика, ни машины.

Примерно через минуту появляется Толик, глаза его круглые, сам он бледен, испуг очевиден.

Макс (ему): Слава Богу! Толик, где машина?

Толик: Нет машины…

Макс: Отличная шутка! Толик, где машина?

Толик: Нет машины… Я пришел, ее уже здесь не было…

Макс: Ладно, ехать пора, показывай, где машина?

Толик: Да не знаю, говорю же вам, не было ее, когда я вернулся!!!

Тут бледнеем мы с Максом, представляя все ужасы жизни без багажа. Направляемся к кафе, нервно спрашиваем: "Тут была наша coche... Не видели, куда она могла подеваться?"

Официант: Пойдемте!

Подводит нас к месту, где была припаркована машина и тычет пальцем в землю, указывая на красную бумажку, прилепленную к асфальту.

"УРА! ЕЕ ПРОСТО ЭВАКУИРОВАЛИ!!!"

Штраф-площадка, к счастью, оказалась недалеко, и минут через 15 мы снова сидели в "форде", с радостью отдав 200 песо за неправильную парковку. Заправились: 1 литр бензина стоит 1 доллар. "Ну все, теперь поехали, путь далек, а уже час дня. Ищи Мендозу в GPSе", - сказал Макс. Я так и сделала. Едем. И все хорошо. Только вот глядим налево - вода, залив какой-то, а на карте нашего GPSa - город нарисован. Подъезжаем к ТОЛу, спрашиваем: "Мы правильно едем в Мендозу?" "Нет, - говорят. - Мендоза на запад, а вы к югу движетесь. На пляж то есть". Непристойно обругав электронный дивайс, мы его перегрузили и часам к трем дня выехали из города в направлении северо-запада. 

Преодолеть расстояние в 1200 км за оставшееся время было сложно, поэтому часам к 11 вечера мы остановились переночевать в придорожном мотеле в районе города Сан Луис (San Luis), где в это позднее время нас прекрасно накормили и напоили хорошим вином.

Проснувшись поутру, продолжили путь, наслаждаясь дорогами Аргентины. Мы пели диферамбы трассам на протяжении всего путешествия - ровные, широкие, часто двухполосные, на них нет ни одной ямы и ни одного гаишника, это - счастье автомобилиста! А в провинции Сан Луис вдоль всего шоссе фонарные столбы раскрашены разными цветами через каждый километр. Так: километр дороги - сиреневый, километр - розовый, зеленый, оранжевый, красный… И настроение путешественников, соответственно, радостное. Через час пути сделали остановку - в городочке Бальде оказались прекрасные термальные ванны. Ну кто от такого откажется?

А еще через час мы въехали в провинцию Мендоза (Mendoza) и направились в одноименный город. Выбранный отель Plazza Italia, оказался милым домом в центре с отличным дизайном и комфортными комнатами, номер стоил 70 долларов. Радушные владельцы посоветовали нам местные рестораны. Один из них мы посетили тут же и долго еще благодарили за удачную рекомендацию. Это был фейерверк! Такого тунца от шефа, которого подали Толику никто из нас еще не едал, это был кусок свежайшей рыбы, слегка поджаренный со всех сторон, но остающийся при этом совершенно сырым изнутри! О, как прекрасно в Мендозе! Но, забыла сказать, температура воздуха здесь +42С и самая жара начинается около шести вечера, поэтому после обеда мы, естественно, устроили сиесту. А вечером - гуляли, знакомясь с городом, народом и выпивая местного вина. Расскажу еще, что Мендоза - главная винодельческая провинция Аргентины, она насчитывает около 2000 винных домов. Климат тут такой, что именно здешний Мальбек ежегодно получает главные мировые премии.

Собственно за ним, за Мальбеком, мы сюда и приехали. А посему, следующим утром сын хозяйки отеля, Хавьер, повез нас в винный тур. Первым делом посетили огромную фабрику, иначе винодельню Familia Zuccardi назвать сложно. Это - одно из самых масштабных винных производств Аргентины, отличающееся ультрасовременными, инновационными технологиями и исключительно аргентинскими инвестициями. Сейчас компанией управляет уже третье поколение. Вина Zuccardi ферментируются в здоровенных металлических чанах, а после, в зависимости от сорта, отправляются дозревать либо во французские бочки, либо в американские, либо сразу в бутылку. Оглядев производство и прослушав подробную повесть, мы, конечно же, отправились на дегустацию и в магазин. И по дороге к следующей винодельне мирно дремали в авто.

Когда проснулись, Хавьер уже подъезжал к роскошному дому Achaval Ferrer, окруженному виноградниками на фоне заснеженных вершин. Здесь производят эксклюзивные вина, растят лозу и на равнине, и в горах на разной высоте. Процесс ферментации происходит по старой технологии, емкость для вина находится в стенах, толщина которых позволяет поддерживать необходимую температуру. Кроме традиционного Мальбека, который экспортируют во многие страны мира, только здесь на винодельне можно попробовать и приобрести Каберне Франк. А еще - каждый год один из владельцев производит винный эксперимент, нарушая технологию производства на любом этапе на свое усмотрение. В случае ошибки - весь продукт выливается, а в случае успеха - становится вином под названием  "Химера.. такого-то года». Кроме того, винный дом Achaval Ferrer растит оливки на деревьях, посаженных в 1908 году. Из них производят самое восхитительно-ароматное в мире оливковое масло, которое нам доводилось встречать. Передать этот вкус невозможно, но поверьте, как минимум за этим маслом мы уже очень настоятельно рекомендуем съездить в Мендозу.

Следующим пунктом тура стала Bodega Ruca Malen. Никаких экскурсий, технологии остались их собственным секретом. Тут нас ждал чудесный обед из шести перемен гурмэ-блюд с шестью же соответствующими винами - такой формат дегустации. Наверняка вы догадались - здесь прекрасно готовят, а вина, несомненно, достойны высоких похвал.

Потом мы отправились в очень маленькую винодельню Carmelo Patti, принадлежащую прекрасному итальянскому дедушке, решившему, что без всяких инноваций, используя старинные технологии производства, можно делать отличное вино. Объем производства минимальный. Как и везде в Аргентине, каждая этикетка клеится вручную, каждая бутылка винного дома имеет свой номер. А здешний Мальбек входит в Тор-10 лучших вин мира по версиям нескольких изданий, которые владелец с радостью демонстрирует посетителям.

Через два дня мы вволю навинотурились и продолжили путь. Еще раз последовали совету хозяев Plazza Italia - заехали в местечко недалеко от города Мендоза, в частные термальные бани. …Горы, внизу река шумит, над ней - каскад бассейнов от обжигающего до ледяного, горяченькие камешки для ходьбы по ним, контрастные души, каменная сауна, массаж и гурманистический шведский стол в завершение большого праздника.

Движемся на север по дороге № 40. С нами - бескрайняя долина, аргентинские вертикальные облака и латиноамериканские горки. Вот еще один аттракцион автомобильной радости! Представьте себе ровную, удобную, пустую дорогу, на которой то небольшой подъемчик, а то - спуск коротенький. Вот ты на спуске газку добавляешь - и влетаешь на горку, снова вниз и так далее! Счастье...

Тем временем стемнело. Заправились в городке Эль Шакал (El Chakal) и повернули в горы. Темно уже, а нам бы еще километров 200 проехать не мешало. Поднимаемся, глядим - слева от горной гряды молния сверкает, ну, красиво так. Въехали на плато - там горизонта не видать, дорога вдали теряется, а погода портится. Движемся вперед минут сорок, под колеса то и дело бросаются звери, еле успеваем от них уворачиваться. На пути появляются углубления, заметенные песком и камнями..

В общем скорости нет. А гроза - та к нам. И гром все время: "Ба-бах!" Говорю: "Максим, нам стоит найти ночлег".

- Грозы боишься?

- В горах, с дождем боюсь. Молния, гром... Страшно, вода с землей льется, камни летят… Я это не люблю.

- Негде, - сообщает. - Нет тут ночлега.

Молния перед нами – ах! Гроза: "Ба-бах!" Тут справа - пару огоньков горит, шлагбаум и будка со сторожем. Остановились.

"Буэнос, - говорю. - Ночес! Как вы считаете, стоит ли нам двигаться дальше в грозу и где тут ближайший ночлег?"

А сторож в ответ давай махать руками. "Нет, - говорит. - Не надо вам туда, мучас аквас, муе террибле!" Мол, воды там много - жуть. "А ночевать - в El Chakal возвращайтесь лучше, там гостиницы".

Повернули назад. Суицидый шакал бросился нам под колеса. Решили, по возможности, избегать ночных поездок. Выспались и поехали в горы снова.

Мы не увидели ни одного автомобиля, увидели прекрасную грунтовую догрогу, почти высохшую после ночного ливня и вот еще что увидели:

Вечером доехали до города Тукумана (Tucuman). Не очень впечатлило нас это место. И вид его, и гостиница, и ресторан… Только ливень был отличным! Так лупил по ресторану, что крыша протекала и столики то и дело сдвигали, вытирали, переставляли… Такси ловили минут 20 под ливнем... Мне понравилось.

А утром Толик сообщил, что очень страдает от нехватки арбузов, и что в это летнее южное время их нужно есть обязательно. Уложили арбуз в багажник и выдвинулись в Сальту (Salta). Надеялись остановиться в Estancia El Bordo de Las Lanzas, одном из старейших аргентинских имений, что в предместье Сальты. Но мы приехали в месяц всеаргентинских отпусков и оказалось, что хозяин в отъезде, а дом в это время ремонтируется. Милая девушка, с которой я общалась по телефону, порекомендовала остановиться в доме родственника в Сан Лоренцо (San Lorenzo) рядом с Сальтой.

Сан Лоренцо выглядит так, как-будто там живут и отдыхают состоятельные аргентинские пенсионеры; виллы - чудные, одна другой краше. Так и думаешь: "Какая же из них нас ждет?" Оказалось, дом для гостей во дворе Еaton's Place - красивейшей виллы в английском стиле. Хозяин, Euhenio, приветствовал у ворот, видно было, что компания с арбузом его развеселила. Ну а мы нашли в холодильнике шампанское - и давай отдыхать! Под окнами колибри летают, бассейн величины и глубины правильной, одна стена в ванной прозрачная и выходит в сад, сад вокруг прекрасный, в нем гуляет старый умный пес - немецкая овчарка. Все это удовольствие стоило 100 USD в сутки на троих и мы решили, что хозяину  просто приятно встречать новых людей в своем доме. После оказалось, конечно, что в Сан Лоренцо волшебнейшие рестораны и мы рыдали над местными специалитетами, а овечий сыр особенно очаровал наши души. Утром хозяин сам обслуживал завтрак, угощал домашним вареньем, булочками, испеченными на соседней вилле и выдавал нам полезные рекомендации - мы собирались в провинцию Хухуй (Jujuy).

Чудо-GPS, с которым я уже успела подружиться, нарисовал короткую дорогу. Правда, оказалось, она идет через горы, в которых ночью дождь был … и вот мы видим очередь машин, которым преградил путь поток воды. Пикапы, конечно, сразу проезжают, а мы приостановились. Стояли, думали, поворачивать уже собирались. А один смельчак на маленькой машинке взял да и переплыл "большую воду". Тут уж и мы поехали дальше, к горе семи цветов в Пурмамарку (Purmamarca). Заглянули на рыночек сувениров в Вулкане (El Volkano)… Выходим, глядим – ОЙ! Кто-кто? Кто же это лез к нам в машину? Да так странно, номер отвинтить пытались, значок на капоте вертели, за крыло тянули… Инопланетяне. Поправили все, выехали, видим - полицейский контроль. Едем чинно, рядом государственная граница, тут целых два контроля, а иногда и три бывает.

И вдруг останавливает нас парень-полицейский: "Свет включить забыли, а значит – штраф Вам положен!" А мы свет включить не успели, а вот испанский язык от страха забыли напрочь. "Туристас, - говорим, - но интьендо! Грасиас! Пор фавор! Но интьендо! Грасиас! Туристос!" Махнул рукой полицейский: "Ну вас, езжайте, одна морока и штраф не возьмешь."

А мы поехали в Пурмамарку, отобедали как всегда вкусно под прекрасной горой.  Euhenio посоветовал отличный ресторан, мы наслаждались мясом альпаки, невероятно полезным из-за полного отсутсвия холестерина и пили бодрящий чай из коки - лучшее средство от горной болезни. Потом направились вверх через перевал высотой 4100м к соляным озерам (Salinas Grandes) по великолепному серпантину.

"Салинас" в это время года не такие уж и "грандес", озера заросли кустами, но все равно и они, и гроза над ними выглядят волшебно. Так мы ехали – ехали и доехали почти до границы с Чили к такой вот заправке:

Автомобиль стал реагировать на горный воздух, двигался медленно, мы поглядели, что дело к вечеру и, развернувшись, спустились в Пурамамарку. Форду стало лучше и в районе повышенного пограничного внимания, соблюдая все правила, мы обогнали полицейский пикап. Пикап заметно удивился, включил мигалки и обогнал в ответ. Доехав до ближайшего пункта контроля, на котором нас уже пытались штрафовать утром, пикап остановился и что-то сказал полицейскому. Полицейский махнул палкой, попросил документы и увидев их, опешил: "Это снова Вы?" А "Мы смеемся: Да мы-мы! Ту-рис-тос!" Из пикапа вышел упитанный человек в форме, явный начальник и бодро присоединился к полицейскому. А мы испанский вспомнили, но только немного: 

- Вы нарушили! - рьяно заявляет нам "босс"
- Нет, там такая вот пунктирная разметка была!
- Вы скорость превысили!
- Где?
- На обгоне!
- Мы? Никогда!!! И вообще мы видели, что ты полицейский, сам подумай, мы что идиоты что ли?

И тут испанский снова закончился. Парни переглянулись, пошептались и "босс" махнул рукой: едьте, ТУРИСТЫ...

Мы и поехали ночевать в прекрасный домик в Сальте, шутя по дороге: "Да в нашей стране двойная осевая вообще обозначает "сделай петлю"...;)"  В тот вечер в одном из ресторанов в Сан Лоренцо подавали нежнейшую в мире телятину "аль шампань". Что вам сказать… Поезжайте сами и обязательно спросите у Euhenio название этого ресторана - я, к сожалению, запамятовала.

Утром выдвинулись в сторону боливийской границы, по дороге к нам присоединились две московские подруги Толика – Таня и Катя. В отличие от нас, Таня и Катя уже несколько дней целенаправленно адаптировались к различным высотам относительно уровня моря и, так как минимум, ожидавший нас с этого момента был 3500 м, их это явно беспокоило.

Пограничный городок – Ла Киака (La Quiaca) выглядит суетливым и странным, мы увидели границу. Мост через долину, по которому в направлении Боливии движется муравейник с тюками. С Аргентинской стороны - колючая проволока, контроль, с Боливийской – признаком границы служит надпись типа: "Benvenidos…" и будочка с правой стороны моста. Предстояло найти стоянку для друга-автомобильчика. Расспросили в туристическом центре адрес охраняемой парковки, нам дали его и карту. Мы с этой картой и сами ездили, и с таксистами, но все, что показывали, походило на предложение оставить автомобиль просто - на улице. Да и парковка на границе тоже не выглядела охраняемой. В конце-концов обнаружили автомастерскую и, пообщавшись с хозяином и его супругой, закатили форд к ним в гараж на условиях 15 песо в день. Можно было смело переходить границу. Смело во всех отношениях, поскольку зайти в Боливию не представляло труда вовсе. Но мы-то хотели еще и обратно в Аргентину вернуться, поэтому пришлось стоять в очереди за штампами. Для того, чтоб заплатить за визу (60, кстати, долларов!) ходили на боливийскую территорию в обменный пункт без документов, один доллар - это около 8 боливано.  И вот мы в городе Вийязон (Villazon). Очень хочется поспешить на поезд до Тупица (Tupiza), но таковой в этот день не ходит. Спешим ловить машины.

В Боливии все очень дешево, поэтому в нашем распоряжении моментально оказались два такси. Вот только асфальт взял да и закончился еще в городе. И тут мы нашли себя жующими песок в пыли идущих впереди и встречных автомобилей, не имея возможности закрыть окно, потому что кондиционера нет, жарко, а крутить старую ручку стеклоподъемника вправо-влево можно минут пять максимум. Это было надолго. Боливия – самая бедная страна Южной Америки и асфальтных дорог в ней нет, ну может где-то и есть, но нам на протяжении всего пути встречались лишь покрытия площадей и улиц в центре поселений. Большинство, желающих ездить из города в город, используют либо Тойоты 4х4, либо общественный транспорт типа поезд. Зато номер в средней боливийской гостинице стоит 15 долларов, а за ужин в лучшем ресторане Тупица мы заплатили 20 долларов впятером.

Мы собирались арендовать джип в туристическом агентстве. Трехдневное авто-путешествие, включающее питание и проживание в лоджах обходится одному человеку в 150 долларов. Гостиницы покомфортнее можно оплатить отдельно, главное, чтоб таковые оказались в округе. Катя прониклась вменяемостью директора-индейца кечуа, Вильяма Филлипа. Все стали уговаривать его ехать с нами водителем. Вильям-Филлипп долго отпирался, но наутро появился лично, а поваром взял свою маму Талиту. И все поехали по горам от Тупица через (Uyuni) к соляным озерам. Нам очень повезло и в нужные несколько дней погода была прекрасной, Вильям-Филипп не раз удивлялся отсутствию дождей, учитывая, что Ла-Пасе (La Paz, столице страны) в эти дни было наводнение. 

Таким небесным зеркалом нас встретили соляные озера. А вот – боливийская редкость - отличный Hotel de Sal Playa, он сделан из соли, номер стоит 100$.

На следующий день мы ехали в лагуну Колорадо. По дороге глядели красоты, птиц и викуний, обедали вместе с фламинго, кормили лиса - Антонио Бандераса (так его представил Вильям Филипп) хлебом.

На въезде в Национальный парк (Eduardo Avaroa Andean Fauna National Reserve) приветливый охранник долго рассматривал российские паспорта. Мы с улыбкой протянули украинские, думали, что это вызовет еще больший интерес парня. Но нет! Оказалось, что украинцы здесь бывают чаще и наши паспорта он видал уже не раз. Вот лагуна Колорадо (Laguna Colorado). Такое невероятное сочетание цветов создают планктон и соли-минералы.  Фламинго, пасущиеся здесь, окрашены соответственно, волшебно. Размер лагуны - 60 км2, а глубина - около 50 см Эту ночь мы провели рядом на высоте 4600м.

Лодж для путешественников оказался очень милым и радушным. Учитывая, что к вечеру в этом чудном месте поднимается сильнейший ветер - сидеть за столиком у окна и  ужинать вкусной стряпней мамы Талиты было особенно приятно. Но в какой-то момент дверь в наш номер классически захлопнулась с ключом в замке изнутри. Благо дело, из комнаты в коридор выходило окно. Макс вынул раму, мы открыли двери и уж было собирались водрузить окно на место, но тут появился Вильям-Филипп, увидел происходящее и его парализовало от страха. Пришлось вставлять раму и одновременно успокаивать беднягу, считавшего, что у него сейчас начнутся "большие проблемы с дуэньей отеля". В эту ночь оказались кстати таблетки от горной болезни. До экстренных случаев ни у кого не дошло, слава Богу, но я, например, впервые в жизни проснулась от того, что сердце работает быстрее, чем надо. В таких случаях нужно дышать правильно, и принимать аспирин с мочегонным. Аспирин разжижает кровь, а мочегонное выводит лишнюю жидкость и организму становится легче. Минут через 20 горная болезнь удалилась и я уснула. 

А утром поднялись на 5000м глядеть гейзеры. В это время года они спокойные и даже можно подойти совсем близко. Но пар из "подземного чайника" и шум его все равно впечатляют немало. Далее наш путь пролегал через термальные озера и пустыню Сальвадора Дали к Зеленой Лагуне (Laguna Verde), что у подножия ритуального вулкана индейцев кечуа.

Боливия, конечно, бесподобна, она невероятно прекрасна своими бескрайними и дикими просторами. Счастливые, мы рассматривали вулканы, скалы и возвращались в Уюни, где сестра Вильяма Филиппа уже любезно купила нам билеты на ночной поезд до границы с Аргентиной. Утром ждали своей очереди поставить выездной штамп и увидели такую картину.

Процессия по случаю какого-то религиозного праздника с духовым оркестром направлялась со стороны Боливии в Аргентину. Беспрестанно играя кто в лес, кто куда, они медленно шли, потом остановились у границы, замолкли на секунд 30 … и, заиграв вновь, пошли вперед без всяких препятствий. "Представляю себе, что у них там в статуэтках и в каких количествах…", - провел праздничную компанию взглядом Макс. Боливийский пограничник узнал нас: "Так мало погуляли?". И тут же спел прекрасную песню не отходя от рабочего места. А аргентинцы запутались: три паспорта русских и два украинских, украинцам виза нужна, а россиянам нет и даты сверять надо, а мы еще выехали из страны и возвращаемся… В общем штамповали-перештамповывали.. Пустили нас обратно.

Мы за машиной – двери открывает мальчик лет восьми. "Дондэ, где, то есть, - говорим, - мама и папа?" "А они в Хухуе", - отвечает. "В каком, - говорю,- Хухуе? Мальчик, а ключ от двери, где машинка наша стоит у тебя есть? Где ключик, мальчик?" Макс пошел, потянул двери гаража и отпер нашу машинку. А мальчику выдали 60 песо, и поглядев в его восторженные глаза, оставили все же робкую надежду, что деньги попадут родителям в руки. Поехали в Сальту, там распрощались с девчонками, а сами вернулись в "Eaton's Place" к его милому хозяину и чудным ресторанам Сан Лоренцо.

На следующий день мы торжественно выдвинулись по винной дороге Сальты в сторону Кафажатэ (Cafayate), к Красным горам. Сальта – вторая известная винодельческая провинция Аргентины и основные хозяйства сосредоточены в районе Кафажатэ, куда мы, собственно и направлялись. La Casa de la Bodega – маленький винный отель, окруженный виноградниками Дома Pena Veyrat Durbex со всех сторон.

В этом доме производят очень немного вина, выращивая всего два сорта винограда: великолепный белый "Торронтес" и лучший из всех, встречавшихся нам, красный "Мальбек". А купить их можно лишь здесь, в соседней гостинице да в специальных магазинах Сальты и Буэнос Айрэса. Экспортом Pena Veyrat Durbex не занимается. Лучший номер отеля оказался свободен и мы уселись с бокалами на терассе, а после наслаждались изысками шеф повара Дома, прекрасный официант Армандо на все наши просьбы отвечал волшебно и очень по-аргентински: "Como no? - Почему нет?". Что за вина, что за сыры, что за мясо в этом дивном месте... Как бы это передать? Дальше был закат..

Наутро Макса догнала какая-то боливийская кишечная палочка, он, бедняга, пострадал, но все же поехал по окрестным винарням. В Кафажатэ можно здорово проводить время переезжая с винодельни на винодельню, слушая лекции и припиваючи. С утра следующего дня мы таки свозили Макса в больницу, где ему прописали антибиотик и папа стал совсем бедняжкой на ближайшие пять дней.

Нам пора было возвращаться в Буэнос-Айрэс и отправляться на юг. Поэтому в пять утра попрощались с прекрасным отелем и стартовали. Дороги, как я уже говорила, прекрасны, к вечеру удалось доехать до места назначения и купить самолетные билеты в Трелеу (Trelew) на завтра. Рейс задержали и мы прилетели только к девяти вечера. В аэропорту арендовали единственный из возможных вариантов – автомобиль форд  "Экоспорт». И к полуночи были в чудной эко-хостерии "Del Nomade" околотуристического поселения Пунта Пирамидес (Puntа Piramides) на полуострове Вальдэс (Valdes). Номер стоит стандартно - 100$.

Это место известно своими обитателями всему миру, тут живут морские котики, морские львы, птицы разные, сюда же приходят киты...  А еще на полуострове есть имение, в котором живет  колония пингвинов - около 350 тысяч особей. Колония неслучайно образовалась именно тут. Ведь раньше в имении находилась фабрика, добывающая жир морских котиков. Котики не подплывают к этому берегу уже 200 лет, зато пингвины чувствуют себя великолепно),  Мы разъезжали по всему полуострову, рассматривая всевозможную живность, а через дорогу, раздражая Макса, то и дело неспешно семенили неизвестные птицы, погода радовала и ветер был приятен.. Рядом с океаном такие восхитительные морепродукты! "Держите меня семеро!", - кричали парни, когда к столу выносили блюда, полные свежайших морских гребешков, запеченых в сливочном соусе под пармезаном, огромных жареных креветок и всевозможные морские миксы.

Накануне отъезда Макс, в поисках приключений, решил заехать в барахан и мы с Толиком вынуждены были толкать "Экоспорт": жевать песок, нюхать выхлопные газы и вкушать запах паленого сцепления. А на следующий день, по дороге от п-ва Вальдэс к Трелеу сцепление отказало вовсе. Так мы и стали на дороге. Слава Богу, что это не случилось дальше, километрах в ста к югу и веселый парень Франко из агентства аренды автомобилей приехал за нами уже через пол-часа. Но взамен предавшего нас "Экоспорта" в распоряжении был лишь малюсенький фиатик "Палео" Чтоб узнать о других опциях, нужно было ждать два часа до следующего рейса и ловить  в воскресный день представителей других агентств аренды авто. За это время Франко сопроводил нас в отличнейший ресторан в порту соседнего городка Равсон (Rawson). Но и после обеда оказалось, что фиат - наша единственная реальная возможность проехать несколько тысяч километров по Патагонии в направлении Огненной Земли и обратно. К вечеру мы добрались к Комодоро Ривадавиа (Comodoro Rivadavia), где и заночевали. И снова двинулись в путь по живописной дороге, идущей вдоль побережья Атлантического океана и позже уходящей в бескрайние патагонские степи.

Ехали по трассе № 3, вдоль которой пасутся страусы, олени – хуемулы, бегают броненосцы, кролики и прочая живность. Не смогли пропустить Сан Хулиан (San Julian) – место, где впервые ступил на эту землю Магелан. В эту ночь мы остановились в Рио Гашегос (Rio Gallegos). Городочек маленький, приграничный (рядом Чили) и делать там порядочному туристу особо нечего. А чуть свет направились в сторону границы. Для того, чтоб попасть на аргентинскую часть Tierra del Fuego - Огненной Земли, приходится проехать по чилийской территории и мы знали, что нужна виза, но надеялись на транзитный вариант на границе. Чилийцы очень хотели помочь, но такой вариант их пограничным протоколом не предусмотрен. И мы повернули в Эль Калафатэ (El Calafate) – живописный город вблизи известнейшего ледника Perito Moreno.

Город этот стоит на холмах на берегу огромного озера Lago Argentina, образовавшегося из талых ледниковых вод и подземных источников. С дороги открывается пейзаж необыкновенной красоты. Осмотрев окрестности, решили искать отель по принципу соотношения цены и вида из окна и поколесили по холмам в "пираньечке" - так к тому времени мы окрестили на удивление быстрый и достаточно проходимый, несмотря на размеры, "фиатик".

И, конечно же, за 100 долларов в сутки нашли все в самом лучшем виде. Расспросили в гостинице о специалитетных местах кормления и выбрали для ужина ресторан "La Tablita". Слезы мешали говорить в то время, когда мы поедали "кордеро патагонико" - барана, распятого на металлическом кресте, и изжаренного на открытом огне… А-а-а, как это было вкусно!

Ледник "Перито Морено" - поистине величественное зрелище! Он движется, регенерируется со скоростью два метра в день и практически такой же объем воды в день теряет. Шум, треск откалывающихся кусков льда…это было одно из самых сильных впечатлений поездки!

На Огненную Землю мы отправились самолетом, припарковав "пираньечку" в аэропорту. В отличие от северной Аргентины, в самом южном городе мира – Ушуайя (Ushuaia) летняя температура воздуха около +10 и дует холодный антарктический ветер. В аэропорту арендовали  шевроле "Корсо", за два дня заплатили 200 долларов. На этот раз, сидя на передних сидениях, мы с Максом реально мешали друг-другу и локтями, и боками. Остановились в гостинице с соответствующим месту названием: "Posada Fin del Mundo"  ("Край света" или "Конец Земли"). Стоимость номера, при оплате наличными -  80 долларов.

Очень приятно, когда весь полуостров - это свободная экономическая зона и магазины беспошлинной торговли радуют глаз и опустошают кошелек, да и выпить тут можно качественно  –  алкоголь стоит копейки. Природа невероятно красива, однако климат суров.

Мы взяли однодневный корабельно-автобусный тур по проливу Beagle и отправились глядеть птиц, котиков, пингвинов. А в Estancia Harberton - первом имении, построенном белым миссионером на Огненной Земле, осмотрели заповедник местной флоры. В средине экскурсии одна табличка "сложила пополам" нас троих одновременно. На ней было написано название растения: «Лена Дура». Мы не могли успокоится: " Это же надо было приехать на край света, чтоб узнать, что Лена таки..." Далее экскурсоводы демонстрировали угодья местных бобров, нанесенный ими урон лесу и ферму, где разводят собак породы хаски.

Рестораны Ушуайя… Правильно! Тоже великолепны. Тут основная радость - это гигантские крабы, которых готовят всеми известными способами. Так что вечером мы, как положено, встречали пищевую кому. А утром ездили глядеть природу-красоты-заповедник и место, откуда берет свое начало легендарное Панамериканское шоссе. Еще тут есть забавный музей – бывшая тюрьма строгого режима.  Восковые фигуры особо-отличившихся и по сей день сидят в камерах.

Мы прилетели обратно в El Calafate, забрали "Пиранью" и во второй половине дня отправились ночевать в Rio Gallegos, чтоб утром оттуда отправиться в Тrelew и оттуда перелететь в Buenos Aires. По дороге в Рио Гашегос встретили бесчетное число кроликов, они играли в догонялки на трассе, прыгали и стояли, сложив передние лапки глядя на проезжающие автомобили.

А утром случилось интересное. На трассе, среди пустыни-степи, стрелка бензина, все время находившаяся на отметке "пол-бака", вдруг резко упала. И проехав еще совсем немного "пиранья" стала, как вкопанная. Нас предупреждали, что в этом районе может долго не быть заправок. Мы ехали долго. Заправок действительно не было и вот оно! Стоим на дороге с поднятой рукой и редкие автомобили проносятся мимо, т.к. традиция автостопа в Аргентине отсутствует напрочь. Один сердобольный водитель фуры таки остановился, сдал назад и, выслушав нас, произнес коронное аргентинское: "Como no?" Ура! Мы с Максом ехали в фуре к ближайшей заправке и радовались прекрасному менталитету местных жителей: если ты можешь помочь кому-то - то "Como no?" Водитель подвез нас прямо к двери заправки и мы попрощались. Пошли в технический отдел: Говорим: "Мы тут без бензина, на трассе, налейте нам канистрочку пожалуйста!" Серьезный человек-менеджер пошел, сам взял пластиковую канистру, сам налил в нее бензина и принес нам. А мы спрашиваем: "Может кто-то смог бы нас за вознаграждение подвезти назад к машине?" Менеджер поговорил с одним из клиентов (по меркам Аргентины, очень солидно выглядящим дяденькой) и тот ответил "Como no?", и на модном джипе отвез нас назад, предлагая по дороге выпить мате. А когда мы захотели расплатиться, с удивленной улыбкой воскликнул: "Por favor! Что Вы?" и денег не взял.

Продолжили путь и к вечеру были в Равсоне, что возле Трелеу и, конечно же, объедались морепродуктами в портовом ресторане так, что чуть не опоздали на рейс до Буэнос Айреса. Порт там, кстати, выглядит волшебно.

Друзья рассказали, что мы снова чудом миновали стихию, в один из дней на Буэнос Айрес обрушилась годичная норма осадков и полностью залила прекрасный город. К нашему приезду вода ушла, но некоторые районы до сих пор были обесточены. Оставшееся время куролесили и фестивалили с нашими буэнос-айресскими друзьями и, на прощанье, утирая слезы, снова ужинали в "La Cabreira".

А прилетев в Рим, мы продолжили фестиваль. Вкратце это выглядело так:

На вылете из Рима невероятно повезло: авиакомпания просто подарила нам с Максом 300 евро перевеса.

А вообще-то, нам везло все-время - места и люди встречались дивные и любые приключения завершались успешно. Пейзажи за окнами наших машин менялись с такой скоростью, что едва успевали перевести дух. А знали бы вы сколько историй не вместилось в этот отчет... Теперь, конечно, всем нужно почистить печень, ну и что? Зато какие были вина!

P.S.Уже дома узнали, что и в третий раз нас миновала стихия: мы улетели 23-го февраля, а 27-го в Чили случилось землетрясение. В Аргентине его мощность достигала 7-ми баллов. Всем спасибо!

Фото: Максим Асадчий, Мария Лебовка

Добавьте в Twitter Добавьте в Facebook Добавьте в Вконтакте Добавьте в Одноклассники Добавьте в Мой Мир Добавьте в Livejournal Добавьте в Google Buzz
рейтинг: 9.4
голосов: 11
ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ОТЗЫВЫ

 
 
Добавить отзыв

Пользователь
Отзывов: 3
 
2 июня 2010 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Спасибо, дядя Зеля))) Твой голос приятно и слышать и видеть) Дочитывай
 

Пользователь
Отзывов: 1
 
2 июня 2010 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Лебовочка. все не осилил-завтра дочитаю
слог прекрасный узнается)))
проголосував;)
 

Пользователь
Отзывов: 35
 
31 мая 2010 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Лично от меня 11 баллов! Так описать неописуемое! Ну и фото - это нечто...
 

Модератор
Отзывов: 771
 
29 мая 2010 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Ну да, сначала не боялась, а потом...
 

Пользователь
Отзывов: 29
 
29 мая 2010 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Dima я высоты и не боялась! только бы уши не болели =/
 

Модератор
Отзывов: 771
 
29 мая 2010 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
2Maria Lebovka: Не скромничай: многие жмут-жмут, а ничего похожего не выжимают. Я, например...
 

Модератор
Отзывов: 771
 
29 мая 2010 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Да, Даша, а высоты мы уже не боимся?
 

Модератор
Отзывов: 771
 
29 мая 2010 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Даша! Так мы вроде как начинаем организовывать - см. форум. Одна маленькая проблемка - бабло. Но, думаю, решим.
 

Пользователь
Отзывов: 29
 
29 мая 2010 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Dima: ностальгия не то слово! тоже думаю в 2011 в январе-феврале поехать Латинскую Америку!
Маша!!! Это просто неописуемо прекрасно, спасибо! Улыбка
 

Пользователь
Отзывов: 3
 
29 мая 2010 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Спасибо  всем большое за хорошие слова, мы с Максом старались)) Дима, ностальгия меня уже  съела, снова хочу в Аргентину)) А что до фотографий - тут учиться нечего,  это все - прелести цифрового фото: когда делаешь множество снимков - какой нибудь все равно выйдет удачным)) Но есть и минусы - разбирать огромное количество фоток бывает сложновато))


КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
Все события