Область

Район

Населенный пункт  
 
СПИСОК
 
 
НА КАРТЕ
 
Добавить в маршрут
Очистить поля
МОЙ МАРШРУТ
Маршрут не задан.
(Вы можете добавить в маршрут любой населенный пункт или объект каталога нажав на линк "Добавить в маршрут")
 

ОТЧЕТ О ПОЕЗДКЕ

Между  небом и землей или 160 км по Гималаям
Между небом и землей или 160 км по Гималаям
Киев - Катманду - Гималаи - Покхара - Катманду - Киев
Добавлен: 18 мая 2010 г.
Просмотров: 3054
Автор: seagull2283
Продолжительность: 17 дней
Пробег: 10000 км.
Посмотреть маршрут Добавить в избранное
  Печатать
 
рейтинг: 9.3
голосов: 21
27  
Отзывы

Отчет - участник конкурса "Свистать всех в дорогу!" 

Часть 1: Гималаи становятся ближе, или как все начиналось

Непал?... Хм.. А это,простите,где? Примерно так реагировали люди после ответа на вопрос: ну что, куда в отпуск? Опять в Египет? Ты уже там, наверное, здороваешься со всеми за руку, да?

Еще год назад слова Непал, Тибет, Джомолунгма не говорили мне ровным счетом ничего. А потом, после очередной поездки all inclusive, после всех стадных экскурсий караваном в сто автобусов, проходивших по принципу: вот это пирамиды, на музей у нас 15 минут, а потом все на фабрику папирусов, после созерцания женщин необъятных размеров с тарелками в руках размеров еще более необъятных, больше похожих на кастрюли, бегущих с тремя стаканами в руках за очередной порцией халявного фреша и наставляющих своих чад: Ешь, тебе говорю, за все заплачено!!! Вообщем, захотелось другого... шока, взгляда на мир, других улыбок. А потом в голову пришло прочитанное когда-то высказывание: настоящий путешественник должен побывать в Гималаях и в джунглях Амазонки. Так что решили начать сразу с первого. Как говорят, мир велик, и его не увидишь сразу весь даже с вершины Эвереста. А мы решили попробовать посмотреть, хотя бы одним глазком.

Кстати, мы-это я, Юля  и мой Виталик:)))

  

Из Киева мы забронировали только гостиницу в Катманду, все остальное решили сделать на месте по прилету.

Наш план был таков:
• 2 дня в Катманду;
• 12 дней в Гималаях,трек Большое кольцо Аннапурн(вернее большая его часть);
• На 13-й день мы планировали улететь из Джомсома в Покхару и провести там 2 дня;
• 14-15 дни-переезд на автобусе в Катманду и осмотр всего,что не успели в первые дни,и конечно,покупка сувениров.
• 16-17-долгая дорога домой

Сейчас, когда все уже позади, могу с уверенностью сказать, что план выполнили день в день на 100%.

Итак,обо всем по порядку. Конец октября,долгожданный отпуск начался, целых 3 недели, да еще где, "на вершине мира", в самих Гималаях. Пока еще не верится в реальность происходящего: новенький А-320, посадка минута в минуту.

Аэропорт в Шардже, конечно, не сказка, но по описаниям аэропорта в Дели понимаешь, что здесь все-таки очень даже ничего, колоритно: люди, спящие прямо на полу под простынками целыми семьями, "комнаты для молитв" практически вместе с туалетами, кухни всех азиатских стран (но как и везде наибольшей популярностью пользуется кухня американская, в народе именуемая Мacdonalds; хотя заплатив за кофе по 4$ в кафешке напротив, начинаешь понимать почему). Надежда провести ночь в зале бизнес класса быстро испаряется: 29$ за 3 часа за человека (а за ночь получается все 90) - это как-то черезчур. В Непале на эти деньги можно прожить недельку-другую. Мы пьем кофе (уже в Мак) и грустно бредем в общий зал ожидания, где собрались, кажется, все представители народов мира.

Ночь в аэропорту-то еще испытание. Поэтому наш рейс Шарджа-Катманду запомнился очень плохо: полный самолет непальцев, европейские лица практически не появляются, и мы периодически просыпаемся, но тут же засыпаем вновь. 4 часа пролетают и вот мы уже пытаемся рассмотреть в илюминатор восьмитысячные вершины. Все формальности в аэропорту проходят очень быстро и впреред, в неизвестность......

А там…. Нет, ну мы, конечно,пытались подготовиться к тому, что нас ждет, когда двери аэропорта захлопнутся. Но такое: толпа кричащих, размахивающих руками, тыкающих пальцами в таблички с названиями отелей-к такому зрелищу подготовиться сложно. В тот момент мы оценили нашу предусмотрительность и бронь в отеле Ganesh Himal и с надеждой стали искать табличку с именами обещанного free transfer from the airport. И мы её нашли. В тот момент это казалось чудом: ты стоишь в тысячах км от дома, на краю земли, вершине мира и видишь свое имя, написанное на карточке улыбающегося непальца.

А потом все было как во сне: непрекращающийся гул автомобилей, мотоциклов, люди, беднейшие районы, нищета, женщины, стирающие одежду прямо в речке, чумазые детишки, смог и пыль, и чувство, что тебе чертовски повезло родиться в Киеве.

Отель довольно неплохой, с прекрасным видом с крыши и маленьким зеленым двориком внутри. Возможно, номера могли бы быть и получше, но все очень камерное, ухоженное, бесплатный интернет и ужины при свечах в саду оставили очень приятное впечатление (около 17 $ стандартный дабл, хотя на сайте пишут 14, но при оплате прибавляются всякие проценты налогов). Так что рекомендую.

В этот день, прийдя в себя, мы даже попытались решить некоторые вопросы. А потом, вооружившись картой и выслушав подробное объяснение дороги, мы решили сбегать к одной из самых известных достопримечательностей Катманду, храму Сваямбунатх, уж очень близко на карте он была от нашего отеля, и тем более почти по прямой. Но не пройдя и 100 м стало совершенно ясно, что мы заблудились, причем не в туристическом Тамеле (район, где обитают туристы плюс сотни ресторанов и лавочек с сувенирами), а в самом настоящем, не прилизанном для туристов Катманду. Вообщем, в этот день мы так ничего и не посмотрели, а в отель вернулись уже по темноте. Зато нас ждал там наш первый непальский ужин: что же еще есть в первый вечер в Непале, как не дал-бат, и пить Masala tea.
 

 Часть 2: Катманду, первые дни

Сваямбунатх, Пашупати, Бодданатх

С новыми силами, позавтракав в отеле, мы отправились на поиски Сваямбунатх - и опять заблудились. Но такси брать совершенно не хотелось, так как понимали, что ехать будем минут 5 от силы. После получасового блуждания по узким улочкам и ежесекундного отскакивания от гудящих машин и мотоциклов, мы выбрались к мосту через реку (зрелище, конечно, не для слабонервных: все берега покрыты толстым слоем мусора, по которому невозмутимо бродят коровы и тут же играют чумазые детишки) и, наконец, увидели нашу цель (хотя не увидеть ступу не возможно, она величественно возвышается над городом). Это одно из самых известных в мире буддистских культовых сооружений, построенное около 2000 лет назад.

Храм Сваямбунатх условно называют «храмом обезьян», благодаря многочисленным обезьяним стаям, поселившихся на холме. Описывать храм, наверное, не имеет смысла, там надо побывать, и лучше всего, говорят, на закате или рассвете, пройти все 365 ступеней, ежесекундно останавливаясь и фотографируя обезьян, которые свободно гуляют по всему храму и занимаются своими делами, совершенно не обращая внимание на десятки туристов с огромными фотообъективами.

Ступени мужественно прошли, напоминая себе, что то ли еще будет в Гималаях:

 

 

 

 

 

 

 

 

Обезьян фотографировали безостановочно, не удержались:)))  

Возле входа покупаешь билетик (100 Rps, 1,3 $) и попадаешь в другой мир: молитвенные флажки и барабаны, запах благовоний, горящие свечи и образы Будды и повсюду разносится необычная музыка-буддийская мантра-очень впечатляет. И флажки, и барабаны относятся к священным символам тибетского буддизма.

Исписанные мантрами и символами, флажки являются неизменным атрибутом Непала, здесь считается, что, развиваясь по ветру, они разносят молитвы-мантры, насыщая ими воздух и все пространство. То же самое и с молитвенными барабанами, только мантры выгравированы на них или спрятаны внутри; позже, в Гималаях, они будут на входе в каждую горную деревушку, и все местные жители, проходя мимо, раскручивают их.

 

Под впечатлением выходим из храма и берем такси: нас ждет еще одно священное место, совершенно другое по энергетике, по традициям, но не менее притягательное. Мы едем в Пашупатинатх. Я жду этого с нетерпением - уж очень все необычно должно быть там, тем более мы еще не бывали в индуистских храмах, поэтому для нас все в новинку.

Пашупатинатх - крупный храмовый комплекс индуизма, расположенный по обе стороны реки Багмати на восточной окраине Катманду. Он считается самым важным в мире святым храмом Шивы. Каждый день к Пашупатинатху сходятся тысячи паломников со всего мира, преимущественно из Непала и Индии. 

Мы попали как раз на какой-то фестиваль, поэтому все было очень красиво украшено цветами, народу -миллион, все очень колоритные:

 

Согласно индуистской традиции, после смерти тело кремируется, и Пашупатинатх является одним из тех мест, где совершается этот обряд. На набережной Багмати можно видеть как совершается ритуал прощания родственников с умершим, который иногда перерастает в истеричный плачь жен и матерей, оглашающий и сотрясающий всю округу. После этого тело устанавливается на приготовленное костровище, маленькая искра ... и набережная окутывается дымом костра. А на это все глазеют туристы, ну и мы конечно же.

На этом фото тело несут к костровищу:

Погребальные костровища:

На западном берегу реки стоят основные храмы, в большой храмовый двор вход закрыт для не индусов, но комплекс хорошо просматривается с другого берега реки, и можно наблюдать погребальные церемонии. Вдоль реки расположены постаменты для погребальных костров.

После сожжения прах пускают вниз по реке. В Багмати, как в Ганге, купаются для ритуального очищения. Там же омывают мёртвых перед погребением. По реке пускают вещи, которые ниже вылавливают йоги. А еще мальчишки бегают с магнитиками по пояс в воде, надеясь на удачный улов в виде монет или, если повезет, даже украшений.

По ступеням поднимаешься в обезьяний парк, где сотни обезьян прыгают и висят на ветках. Пашупати - покровитель животных, поэтому обезьянам уютно у храмов комплекса.

На сегодня у нас еще куча планов, нас ждет ступа Бодданатх. Благодаря ей весь район, называемый Бодданатх, со второй половины XX века превратился в религиозный и культурный центр тибетского населения Непала.

Вокруг ступы построено несколько десятков монастырей, представляющих практически все традиции и направления тибетского буддизма, а также множество магазинов, торгующих тибетскими сувенирами и предметами культа.

Большинство тибетцев, проживающих здесь, являются беженцами, покинувшими свою страну после неудавшегося восстания против китайского вторжения в 1959 году. Община тибетцев достаточно хорошо освоилась в Непале и на сегодняшний день Бодданатх одно из немногих мест в мире, где сохранились живая тибетская культура и традиции. 

 На улицах Непала очень часто можно увидеть ступы-колоколообразные сооружения разной величины, но не пытайтесь искать вход в них. Ступы олицетворяют легендарную и священную гору Меру, которая считается центром вселенной. На каждой из четырех сторон-глаза Будды, а между ними - нечто похожее на вопросительный знак-цифра 1 - в буддизме символ добродетели - "единственного пути в океан счастья."

Аккуратненькие, чистенькие домики, цветы, в воздухе запах масалы и конечно же мантра Ом мани слышится везде. 

Вообще, это сочетание стало для меня как бы символом Непала, музыку и приправу решено купить домой. Ступу обходим по часовой стрелке, крутим барабаны и фотографируем, а со всех сторон на нас смотрят глаза Будды. Очень необычное ощущение.

Почти в каждом домике есть кафе на крыше (это вообще национальная особенность Непала), которые являются как бы смотровой площадкой для туристов и возможностью сфотографировать ступу полностью, а не частями, а за одно и перекусить .

Салон красоты по-непальски:)))

Потом очень долго ходим по книжным лавкам, выбираем карты и путеводитель для нашего трека, так как мы идем без гида, самостоятельно, толковый путеводитель нам не помешает. Останавливаемся на Milestone Himalayan Series.Annapurna. (775 рупий, 10$). Книжные магазины Непала-это нечто, такого выбора книг на разных языках я не видела давно, основная тема, конечно же, Гималаи и Эверест, восхождения и трекинги (в принципе, люди за этим туда и едут), а кроме книг там можно увидеть все что душе угодно :игрушки ручной работы, натуральная косметика, благовония, украшения....Короче, у человека неподготовленного глаза разбегаются, и если кто-то во время не остановит, можно весь бюджет оставить здесь же, в первый день.

Бхактапур

Сегодня наш последний день в цивилизации, а потом - Гималаи, карта, рюкзак и мы совершенно одни, ужас... Мы едем в Бхактапур, с таксистом договорились накануне, за 1500 рупий (20 $) он отвозит нас туда, ждет и с ним мы едем обратно. Бхактапур (Бхадгаон) - один из трёх древних городов, которые были когда-то столицами княжеств в долине Катманду. Его название означает буквально "город верных, верующих".

Бхактапур расположен на высоте 1410 м над уровнем моря в 14 км юго-восточнее Катманду. Но эти км машина преодолевает за 1 час, за который успеваем несколько раз постоять в пробках, надышаться выхлопных газов, но тем не менее глаз от окна оторвать не возможно, настолько все другое.

Сейчас это небольшой уютный городок, не заполненный толпами туристов, но в XIV-XVIII веках он был столицей княжества одной из ветвей династии Малла, так что здесь найдётся, что посмотреть. Традиционные и наиболее популярные в Бхактапуре ремёсла - это ткачество и гончарное дело. Поэтому его еще называют "город мастеров".

Мы бродим по средневековым улочкам, спрятав путеводитель в рюкзак, потому что от такого количества достопримечательностей на один кв.м кружится голова, хочется просто фотографировать каждую деталь, каждая мелочь приобретает там какое-то магическое значение.

А жизнь, кажется, просто остановилась веке так на 16:

Идиллия:

Но самое впечатляющее-это, конечно, люди, живущие там.

Контрасты:

Возвращаемся в Катманду уже после обеда, кушаем в Weizen cafe момо и инд.chicken masala (900 Rps/13$ за двоих), там кстати неплохая пекарня, мы купили в дорогу очень вкусную выпечку. Оставшийся вечер посвящен последним приготовлениям к треку, завтра мы увидим то, ради чего, в принципе, и едут сюда туристы. Гималаи близко как никогда.

Часть 3.(Не)путевые заметки или 160 км по Гималаям.

Annapurna Circuit Trek, общая информация


Есть такие места на земле, которые притягивают без всякой логики. В самом слове Аннапурна есть что-то магическое. Аннапурна- сердце Гималаев, их душа. Возможно, не самые высокие, но бесспорно, одни из красивейших. Хотя это не одна гора - это целый горный массив длиной 55 км в Главном Гималайском хребте, западная часть Непала, высочайшая точка которого - Аннапурна I (8091 м) - первый «восьмитысячник», покорившийся человеку. Французские альпинисты Морис Эрцог и Луи Лашеналь поднялись на него 3 июня 1950 года и после Морис написал в своем дневнике эти ставшие знаменитыми слова: "We had all read a great many books on the Himalaya....but the sight wich awaited us,exceeded anything we had imagined".

Очень долго этот регион оставался неисследованным, лишь в 1948 году нога первого иностранца ступила на эту землю. А трек, по которому мы собирались идти, Annapurna Circuit Trek или трек вокруг Аннапурн, был открыт для туристов вообще в 1977 году и по сей день остается одним из самых живописных пеших маршрутов мира.

Стартовой точкой трека служит Besisahar(хотя благодаря джиповой дороге можно добраться до Khudi или Ngadi, как повезет), и начать уже оттуда. В Manange, в основном это 5 день маршрута, все советуют сделать паузу на один день для аклиматизации, высота 3500 уже ощутима. А потом уже обратного пути нет, только вверх, к перевалу Thorung La (5416 м). После перевала дорога намного легче: во-первых, ты все время идешь вниз, во-вторых, в любой момент можешь сесть в джип и уехать, или улететь из Jomosom на маленьком, игрушечном самолетике, что мы и собирались сделать. До Jomosomа путь занимает 12 дней, для полного трека вокруг Аннапурн нужен 21 день.

История нашего трека в горах описана в форме дневника, который мы старались вести каждый день, холодными гималайскими вечерами, в ожидании ужина, в компании таких же трекеров, как и мы. 

Переезд. Катманду - Бесисаар

Да, денек выдался тяжелый. 

Добраться в Besisahar из Катманду можно двумя способами: либо туристическим автобусом, довольно комфортабельным, но идущим в Покхару, который вас выбросит за 40 км от Besisahar, в местечке Dumre, а оттуда, как нам сказали в гостинице, идет масса автобусов и джипов, либо обычным рейсовым автобусом, но уже прямиком до пункта назначения, вместе с местными жителями (ну и конечно всем тем грузом, который они везут с собой, причем везут они его практически у тебя на голове). Как сказала одна девушка в своем отчете: "местные автобусы похожи на труповозку сельской больницы". Всю дорогу вспоминала ее слова:))

Дороги в Непале не сравнятся ни с чем. Во-первых, расстояние в 160 км автобус преодолевает часов за 8 по таааакому горному серпантину, да еще постоянно одним колесом над пропастью, потому что дороги то узкие, разъехаться не реально. Но с другой стороны, ты просто не можешь отлипнуть от окна, настолько завораживающее зрелище открывается твоим глазам. С другой стороны, слава Богу, что дороги есть вообще, причем появились они все лишь лет 50 назад, а до этого люди тратили дней по 10, чтобы пройти этот путь пешком.

Решив, что 8 часов в автобусе с местными может оказаться для нас огромными шоком, мы конечно выбрали туристический. Подумаешь, какие-то 40 км останутся, доедем. И мы, конечно, доехали, но как... Свою ошибку мы поняли, когда остались одни, в каком-то забытом Богом месте, посреди базара и толпы местных жителей, глазеющих на нас; да, судя по их взглядам, туристы заглядывают сюда не часто:)) Хотя, как говорится, язык до Киева доведет - спустя 15 мин. мы уже ехали в битком набитом местными автобусе, по проселочным дорогам, в самом сердце Непала, заплатив, я подозреваю, за 2 билета, как весь автобус вместе взятый (причем после утомительного торга). Вообщем, часа 2 - и мы на месте. А оттуда, чтобы не идти пешком по пыльной дороге, едем на автобусе до соседнего села, Bhulbule, где на 12 дней прощаемся с транспортом, ну и с цивилизацией тоже.

Я даже не могу понять, нравится ли мне начало нашего путешествия, настолько изматывающим был день, у меня даже не осталось фотографий на память. Сейчас одно желание - упасть и уснуть. А завтра посмотрим. 

1.11.2009, день 1
Bhulbule(840 m) - Jagat(1300 m)
Время в пути:10 часов

Это первая картинка,которую мы увидели с утра: 



Вышли мы в 6.30, решив не завтракать по утрам, а остановиться часов в 9-10, чтобы перекусить. Вот дорога, по которой мы шли, совершенно одни, ранним гималайским утром:



Вокруг красота такая, мы проходим первый в нашей жизни гималайский мостик, даже страшновато немного, хотя сколько их еще будет.....


 
Сначала подумали-дежавю, потом вспомнили про маоистов и успокоились:))


 
В этот день пейзажи вот такие:


Пока еще не осознаешь, где ты, вершин не видно, просто горная река, холмы, покрытые зеленью и ступенчатые поля.



Пока мы добрались до Bahundanda, падали от усталости, тем более еще не завтракали, поэтому кушаем в чайном домике (заказываем чай масала, конечно, и омлет).


Практически все трекеры доползают только до этого ресторанчика (он первый на пути после изнурительного подъема), и остаются тут часа на 2. Здесь мы первый раз слышим русскую речь (уже даже не привычно как-то), ребята из Москвы, мы будем пересекаться с ними еще на протяжении 3 дней. Вообще, за весь трек русских мы встретим еще только раз, в Мананге. Не популярен у нас такой отдых:((



Да, если бы мы знали, какая дорога нас ожидает, остались бы в одном из тех чайных домиков - аккуратненькие, свежевыкрашенные в яркие цвета-просто мечта.

Практически сразу за селом идет полным ходом строительство дороги, поэтому тропа, по которой ты идешь, заваленная огромными булыжниками, совершенно обычное зрелище. Такую картину увидели и мы, и указатель на вот этот мостик:

Мы сделали такой крюк, что я думала,до темноты уже и не успеем. В этот день, когда мы лезли практически по вертикали, а рядом сыпались камни, мне первый раз стало страшно.

Грязные, уставшие, мы прибыли в Jagat

завтра мы пойдем по этой тропе дальше:



В нашем номере есть даже душ и туалет (300 Rps), после хибарки, в которой мы ночевали вчера, этот кажется просто дворцом из сказки.

Деревушка находится как бы в ущелье, напротив -водопад, вокруг - горы, горы, горы....



День 2

Jagat(1300) - Dharapani(1910)

По утрам стараемся выходить по старой схеме - не завтракая, около 6.30. В этом есть свои преимущества: часов до 10 мы идем в гордом одиночестве, потому что основная масса трекеров выходит после 8, основательно покушав, плюс еще не жарко.



Опять неприятные подъемы, но понимаешь, что усилия стоят того, когда мы видим Tal. Это первое селение округа Мананг, появилось оно сравнительно недавно, в начале 70-х. С непали Tal переводится озеро, которое и было здесь пару сотен лет назад.



 Вообще Тал нам очень понравился: дорога вдоль реки, водопады, ущелья, правда и узенькие тропки над пропастью.

А еще мы именно здесь попробовали впервые тибетский хлеб, который заменял нам завтрак практически все путешествие. А вот тибетский чай, в отличие от непальского (или масала) - очень специфический на вкус: чай, ячье масло и соль. Вода уже 100 рупий (для сравнения - в начале пути и в городах - по 20).

Вход в горные селения практически одинаковый везде:



Ну и, конечно, молитвенные барабаны:



До Дарапани доходим к 3 часам и уже думаем, может стоит пройти дальше, потому что ветренно, холодно, лоджии невзрачные, но самая последняя - очень даже ничего, Green Park Guest House, вид из окна, как обычно - глаз не оторвать (200 Rps, удобства на этаже, горячая вода присутсвует (удивительно), только вот надо успеть в числе первых, потому что она имеет свойство быстро заканчиваться:))

День 3
Dharapani(1910) - Chame(2670) 

Вставать очень тяжело, холодно до ужаса. До Danagyu доходим быстро, часа за полтора, а потом идет развилка: можно идти вдоль реки, но есть возможность оползней и обвалов дороги, или делать крюк с подъемом на 500 метров, как советуют путеводители.

Такие вот мостики в Гималаях:


  
Дорога в основном идет в этот день через хвойные леса, а самое главное, именно с этого дня вершины восьмитысячников становятся нашими главными спутниками до самого перевала.

На выходе из Koto Qupar (2610m), который чем-то напоминает декорации к американским вестернам, такой своеобразный Wild West по-непальски, допрос с пристрастием на туристическом Chek post (где вы должны показать разрешения,оформленные в Катманду, и ответить на кучу вопросов, особенно их удивляет то, что мы одни, без портеров и гидов).

 Пока Виталик все оформляет,у меня есть время пофотографировать вот этого мальчика:

Специально для таких случаев мы из Киева притащили кучу сладостей и моих мягких игрушек, эта идея пришла после того, как в одном из отчетов я увидела детей из высокогорных районов, которые играли с трупиками животных, это настолько поразило, что решение взять как можно больше уже не покидало нас. Самой главной наградой для нас стали глаза детей, которые, возможно, первый раз в жизни держали в руках такие игрушки:(((



За полчаса доходим до Chame (2670 m), сегодня мы остаемся здесь, конечно, можно пройти до Bratanga, ведь еще только 2 часа, но мы решаем не торопится, ведь не марафон же бежим все-таки.

Чаме - крупное селение, лоджий много, глаза разбегаются, но идем до конца, нам ведь везет на последние лоджии. В городке можно купить одежду: вязаные вещи и конечно самый любимый бренд в Непале - Northface, здесь его шьют, наверное, в каждом доме.

Сhame.

В самом конце, на другом берегу реки, стоят особняком несколько отельчиков, среди них и New Tibet, который выбрали мы - номера средненькие, но зато какой горячий душ, отель прямо на берегу реки и чудесные маленькие столики на лужайке.

Наш отельчик:



Сегодня у меня был самый красивый (и вкусный) ланч с видом на Lamjung Himal и Manaslu, и еще делают божественный масала чай (55 рупий), можно пить чайниками, все равно мало.

Покушав, решено прогуляться в старый Чаме - зрелище не для слабонервных; вообще, мне иногда кажется, что здесь ничего не меняется уже несколько столетий: канализации нет, стирается все в реках и сушится прямо на берегу, даже не везде есть электричество, оживляют картинку только яркая одежда туристов и разноцветные молитвенные флажки.

Старый Чаме: 


 
 Но самое душещипательное зрелище-это дети:практически все сопливые, с обгоревшими щеками, чумазые.



 Кстати, вечером уже значительно похолодало, мы уже в куртках (и мечтаем о шапках, которые купим в Мананге).



На ужин все собрались в столовой, посреди которой огромная печь, которую растапливают дровами (пока еще дровами, потому что в высокогорных районах ее будут топить совершенно другими ингредиентами:))), сверху закипает чайник, а в соседней комнатке - кухня, где суетится вся семья хозяина отеля и жарятся наши пельмени Momo с тунцом и бесподобный яблочный пирог, а за окном уже завывает пронизывающий ветер.

Да, наверное, именно такие вечера мы потом будем вспоминать в Киеве.

День 4
Chame(2670 m) - Pisang(3200 m)  

Дорога сегодня - одно удовольствие: через леса, ущелья, правда было несколько подъемов, но после пережитого в первые дни, когда мы карабкалися на почти вертикальные холмы, это уже кажется детским лепетом.

На сегодняшнем отрезке пути есть очень живописное место, Paungi Danda, что с непальского переводится как mountain of heaven (gateway to heaven). Гурунги верят, что души умерших идут по гребню этой скалы в их последнее путешествие прямо в рай.

Paungi Danda - дорога в рай:



Следующее селение, Dukhure Pokhari, значится в путеводителе как "милое маленькое местечко, затерянное в лесу", очень на это надеемся, потому что отсутствие завтрака дает о себе знать. Несмотря на рюкзаки, практически бежим туда.

Действительно, очень и очень не плохо, уходить не хочется. Тибетский хлеб, чай-растягиваем удовольствие и оттягиваем момент, когда снова надо будет тащить рюкзаки.

Вообще, отсутствие портера с каждым днем все ощутимей, а рюкзак с каждым утром все тяжелей.

Уже рукой подать до Pisanga(3200 ), дорога все время идет через долину, леса все меньше, начинаются высокогорные степи, даже водопады уже замерзшие. Но пейзажи просто завораживают, чувствуешь себя песчинкой в океане.

В Писанге долго решаем, в какой отель заселяться, несколько раз обходим всю деревню: вроде ничего, но хочется чего-то другого. И тут мы замечаем лестницу в гору с указателем Hotel Super view, упоминание про наличие душа и туалета в номере подкупает. Очень тяжело поднимаемся вверх, но не жалеем, потому что вид действительно супер, двухэтажный отель, просторная столовая, только ветренно очень, хотя как и во всем Писанге.

Наш отель на горе, вид из Верхнего Писанга:



На сегодня у нас еще куча планов, мы должны посетить Верхний Писанг (он находится метров на 100 выше). Хотя первоначально именно он был основным селением, но с развитием туризма появился Нижний Писанг, а Верхний приходит в запустение.


 Полуразрушенные, средневековые домишки, парочка лоджий с потрясающим видом на Аннапурну 2:



Мы бродим по заброшенным улочкам, фоткаем, пьем чай в уютной кафешке и когда начинает темнеть, спускаемся вниз, к нашему отелю:


День 5,6
Pisang(3200 m) - Manang(3540 m),
Мананг, аклиматизация

Дорога сегодня более-менее, но идти тяжеловато, не хватает дыхания.

Многие отели Mananga уже заполнены, в этот раз надо подойти к выбору места ночевки со всей ответственностью, жить здесь нам 2 дня, к тому же уже очень холодно. Мы выбрали Himalaya Singi (250 Rps), просторная комната с туалетом и душем (правда с этого дня про горячую воду можно забыть, она конечно есть, только еле теплая, в такой холод это не спасает). Зато вид из окна как всегда потрясающий.

На этой высоте начинают проявляться первые признаки горной болезни - головная боль и тошнота, Виталик это прочувствовал на себе, причем с высотой становилось все хуже. На меня же высота не действовала вообще, хотя самая высокая точка, на которой я была, это наши Карпаты (всего навсего 2000 метров).

Мы наконец-то купили шапки и варежки, здесь без них уже никак.

Мананг представляет собой довольно большой городок, порядка 200 домов. Очень много магазинчиков, ресторанчиков, даже есть видео-зал и интернет с телефоном, а еще, о чудо, здесь можно выпить настоящий кофе и попробовать очень вкусную выпечку. Так что цивилизация ощущается очень сильно. Пока не стемнело, решили осмотреть старый Мананг, где, собственно, и живут местные жители.

Вечер проводим очень весело. Ужиная вдвоем, вдруг слышим русскую речь: познакомились с 3 девушками из Москвы, сразу вспоминаем про сало, привезенное с собой из Киева (наверное, специально для таких вот вечеров). Наши новые знакомые собираются завтра на Telicho lake, высокогорное озеро, а потом напрямик в Джомсом, не проходя перевал. Дорога эта считается очень опасной, комфортабельных лоджий там уже нет, да и кушать надо самому готовить - прямо настоящий поход получается. Так что девчонки несут все с собой - и палатки, и горелку, и еду. Мы ими восхищаемся. Хотя для них это, как я поняла, привычное дело, они обходили так всю Россию.

От них в наследство мы получаем портера, Raju, маленького человечка, больше похожего на ребенка, который пойдет с нами до Джомсома. Мы сначала боялись, что он вообще не поднимет рюкзак, но после дня пути с ним - успокоились.



Следующим утром мы наконец-то выспались, позавтракали, так здорово, что никуда не надо идти, прогулялись по Манангу. Сначала была идея сходить на Ice Lake, но, как оказалось, идти часа 4, все начали нас отговаривать.

А потом, чтобы было не так обидно, что на Ice Lake мы так и не попали, решили сходить на озеро поближе, Гангапурна, но не менее живописное, я надеюсь, а что самое главное, с водой нереально бирюзового цвета:



 А это и сам Мананг как на ладони:

Наверху можно выпить чаю в чайном домике, посидеть-помолчать в окружение горных вершин...

 

День 7
Мanang(3540)-YakKharka(4020)

Утром,  впервые с такой силой, безумно захотелось домой, наверное, устаешь от холода, грязи, постоянного ветра, сна в куртке, шапке и варежках, горячая ванна с пенкой начинать тебя преследовать постоянно. Зато примерно через час, не успевая вертеть головой по сторонам и беспрерывно фотографируя, понимаешь, что ради такого стоило сюда приехать, пройти неделю по самым высоким, самым красивым горам в мире, понимаешь, что именно в такие минуты ты живешь, живешь по-настоящему.



В этот день у меня как-будто открылось второе дыхание. Тем более мы сегодня идем без рюкзаков, а это, знаете ли, совершенно другое дело. Я чувствую себя прекрасно, такое ощущение, что каждый день бегаю по холмам на 4000. Виталику - похуже, но он мужественно идет дальше, ведь пути назад уже нет, идти 7 дней вниз было бы просто безумием.

После Мананга идет постоянный набор высоты, но, в принципе, не очень напряжно. Часов в 9 останавливаемся в Gunsange (3920 м), прошли уже 4 км, пьем чай в аккуратненькой лоджии Marsyangdi c очень приветливой хозяйкой. С терассы захватывающий вид на Annapurna 3 и Gangapurna, даже захотелось остаться здесь на пару деньков, вот так сидеть и размышлять, читать и пить masala tea.

Только 11часов - а мы уже в YakKharke. И портер, и путеводитель говорят в один голос, что самая лучшая лоджия - Гангапурна. Ну что ж, заселяемся туда, мы пришли самые первые, поэтому можем выбирать.

Кстати, название деревушки обозначает ячье пастбище, именно сюда их сгоняют со всех окрестностей. Я уже несколько дней мечтаю увидеть яка и бегу с фотоаппаратом к каждой более-менее крупной горной козе с криками: "Виталик,смотри, это же як!!!"

Знакомьтесь, як обычный, гималайский:))))

Як - основа существования всех жителей Гималайского высокогорья. Он дает почти все необходимое для существования человека: шерсть для одежды, кожу для обуви, навоз для топлива (да, да, именно этим и топят холодными вечерами, деревьев то в округе нет), молоко, масло и сыр для питания, а иногда даже и мясо.

Наша путеводная ниточка, речка Марсьянди, очень изменилась с высотой, мы прощаемся с ней, после перевала нас ждет уже другая, священная река Кали Гандаки.

 

В столовой отеля уютно, а после того как растапливают печь (уже сами знаете чем) еще и очень тепло, хозяйка вкусно готовит, а так как времени много, мы успеваем попробовать кучу всяких вкусностей, среди них и шоколадный пирог, и пирог яблочный, и кофе с молоком..... Прямо не трекинг в Гималаях, а какой-то тур для гурманов:))

День 8,9
YakKharka(4020) - Thorung Phedi(4430)

ThorungPhedi(4430) - ThorungLa(5416 ) -Muktinath(3700)


Вышли часов в 7, уже можно не торопиться, идти всего пару часов, сегодня последний день перед перевалом, а зная по отзывам и фотографиям, как выглядит наше следующее место ночевки, мы туда особо не торопимся.



 А вот и тот самый Thorung Phedi Base camp, с которого мы завтра отправимся на штурм перевала:

Phedi обозначает "у поджия холма", причем холмик ничего такой, 400 метров фактически вертикального подъема вверх, который нам предстоит завтра. Многие трекеры проделывают это расстояние сегодня и остаются ночевать в Верхнем лагере (High Camp) на высоте 4860 метров. Не знаю, мы не рискнули, за один день набрать высоту в 800 метров, да еще и остаться на ней на ночь - очень спорный вопрос. Тем более Виталику стало намного хуже, его уже тошнит, мы с Раджио отпаиваем его чаем и часночным супом, говорят, очень помогает при горной болезни. Не знаю, как мы пойдем завтра. Стараюсь не думать про все те страсти, которых я начиталась перед отъездом про горную болезнь. Выбраться отсюда можно либо на вертолете (наша страховка, конечно, такой пункт не содержит), либо через перевал, на другую сторону, к цивилизации, где нас через 2 дня должен забрать самолетик.



В базовом лагере не так уж и плохо, тепло (в столовой), даже есть свежая выпечка, правда цены кусаются, но это и не удивительно на такой высоте, ведь абсолютно все приходится переносить на себе или ослах. Вода бьет рекорды -180 рупий за бутылку. Завтра подъем в 4 утра, а мы пошли в свой холоднющий номер, брр... с тем же успехом можно спать и на улице.

Сказать, что было тяжело, просто не сказать ничего. 5 часов подъема до перевала я запомню на всю жизнь: холод, ветер, сердце бьется где-то в ушах, постоянно останавливаешься и за каждым поворотом надеешься увидеть заветные флажки ThorungLa.

Итак, вышли мы в 4.30. Тропы не видно, зато над нами - звездное гималайское небо, а небо на высоте 5000 - безумно красиво. В верхнем лагере (в который мы решили не ходить вчера) пьем чай и с ужасом оглядываемся по сторонам-как хорошо, что мы остались внизу, потому что бараки, которые там стояли, говорили сами за себя-очень, очень холодно.. Монотонный, плавный подъем вверх, часами, кажется, он не закончится никогда.

Но вот, наконец, впереди слышатся крики радости. Неужели.

Пожалуйста, гималайский перевал ThorungLa 5416 метров над уровнем моря:

В голове еще не укладывается, где мы только что побывали, что видели, многие о таком только в книжках читают, еще каких-то 3500 метров и ты на вершине Эвереста. Но осознание этого прийдет позже, а пока в голове вертится только одна мысль: "О Боже, мы это сделали". А теперь быстрей вниз.

Кстати, вниз быстро совершенно не получается, спуститься на 1700 метров вниз оказывается тоже не легкой задачей. Через час ноги как ватные, где-то вдалеке наконец-то показывается Chabarbu (4210), там нас ждет ланч и долгое, долгое чаепитие.

А за перевалом совершенно другие горы:



Каждый шаг удается с трудом, поэтому когда мы наконец-то доходим до Муктинатха, то падаем практически в первом отеле-Bob Marley.

Мы сидели часа 2 на летней террасе, ели дал бат (360 рупий), пили пиво (наконец-то) и наблюдали за жизнью, кипевшей в Муктинатхе.

Везде сувенирные лавки, где продают изделия из ячьей шерсти, украшения, цветные шарфы, женщины в национальных костюмах, чистенькие, в белых курточках туристы с фотоаппаратами (были, правда, и такие как мы, грязненькие и пыльненькие, с уставшими лицами, которые только спустились с перевала) - почему-то Муктинатх запомнился мне именно таким. Какое-то не настоящее все это, все как с картинки, все для туристов, даже музыка европейская играет везде вместо так полюбившейся нам тибетской мантры, можно выпить капуччино и съесть лазанью. Такое ощущение, что тот, настоящий Непал, остался за перевалом.

А потом, после захода солнца, была самая долгая, холодная и неприятная ночь на всем нашем треке и самый невкусный завтрак под музыку стучащих зубов. Поэтому мы убежали из городка так быстро, забыв про храмовый комплекс, которым так славится это место и куда тянутся тысячи паломников. В душе я обещаю себе, что мы еще вернемся сюда, с другим настроением, не такие замученные, в чистеньких белых курточках и не в этот отель.

День 10
Muktinath(3700) - Kagbeni(2800)

Наверное, сказывается усталость, безумно хочется домой. Поэтому без особого восторга проходим Jharkot, сделав всего пару фото, идем по пыльной дороге, постоянно возмущаясь проезжающими мимо джипами и оставляющих нас в клубах пыли.

Хотя пыль уже настолько въелась во всю нашу одежду, так что ей, в принципе, все равно.

Мы стоим на краю ущелья, а внизу - поля и яблоневые сады, прямо как у нас, дома, только вокруг - безжизненная пустыня.



Быстро сбегаем по тропе (довольно крутой) и издалека примечаем голубую крышу домика с балкончиками под самой крышей. И хотя лоджий в Кагбени очень много - мы упорно идем именно к нему.



Наш домик оказывается новенькой гостиницей Holiday Inn и лучшим местом ночевки за все время нашего трека. Хотя внешне, стоя перед входной дверью, так и не скажешь. Но когда мы поднимаемся на 3 этаж - мансарда, светлое дерево, пара уютных солнечных комнаток, а по центру - маленький столик и подушки на полу - понимаем, что это именно то, что нужно. А еще - мы единственные гости.

Меню такое, что глазаразбегаются: выпечка, итальянская, мексиканская, китайская, непальская кухни. И это все будет приготовлено прямо для нас и принесено в наше царство на 3 этаж. Но больше всего меня поразил выбор кофе, не всякое заведение Киева может похвастаться таким. Захотелось даже сфотографировать на память (и попробовать почти половину)



Нам пришлось оторваться от меню на часок, потому как Кагбени - очень колоритный городишко, почти Тибет (всего 80 км), ворота в Запретное Королевство Мустанг, а также лабиринты средневековых улочек, гомпа,датируемая 1477 годом....



Дорога в Запретное Королевство:

 

На окраине поселка Кагбени, рядом с полицейским постом, стоит полузатертый металлический знак. На нем категоричная и одновременно крайне интригующая надпись: «ТЕРРИТОРИЯ С ОГРАНИЧЕННЫМ ДОСТУПОМ. НИКОМУ НЕ ЗАХОДИТЬ ЗА ЭТУ ЛИНИЮ». До 1992 года здесь была конечная черта, дальше не пускали. Теперь вход приоткрыт. Специальное разрешение на посещение Верхнего Мустанга (который начинается после Кагбени) стоит от 700 долларов с человека.

"Западные люди обнаружили здесь крохотное феодальное королевство, которое практически не изменилось со Средних веков. Один из последних центров тибетской культуры никоим образом не затронут внешними влияниями. Мустанг по прежнему остается строго буддистским краем, чьи жители сохраняют свои тибетские обычаи. "(http://turistua.com)

День 11
Kagbeni(2800) - Jomosom(2720)

На утро нас ждал вкуснейший завтрак: Dutch capuccino был отменный, а Vegetable Egg Sandwich, в других местах выглядевший как кусочек сыра между двух хлебцов, едва помещался на тарелке и был размером с маленькую башню. Короче говоря, сытые и довольные, попрощавшись с хозяйкой, мы поспешили в Джомсом.



 В Кагбени с чувством юмора все в порядке: знакомьтесь, Як дональдс

А торопимся мы потому, что в устье реки Кали Гандаки, по которому нам надо будет идти часа 2, после 12 часов поднимается такой ветер, как-будто ты попадаешь в аэродинамическую трубу, и так каждый день. Поэтому все путешествия планируются здесь на первую половину дня.

На улице уже поднимается ветер, прийдя в Джомсом, мы быстро регистрируем билеты на завтрашний рейс и остаток дня проводим в столовой - мы опять единственные гости. Хозяин гостиницы оказался очень общительным, поэтому вечером пробуем местное вино и ведет разговоры "о жизни":))

А следующим утром, на вот этом вот самолетике мы улетаем в Покхару, курортный городок на берегу озера Фева. У нас еще 4 дня до отъезда на родину: 2 на Покхару, 2 - на Катманду.



Еще в горах понимаешь, как будешь скучать за всем этим. Когда с жадностью вглядываешься в иллюминатор, понимаешь, скучать начал уже сейчас. Дома, разглядывая фотографии, скучаешь с такой силой и осознаешь, что вернешься туда, обязательно.

За 2 недели перед твоими глазами картины сменялись с завидной быстротой. Вот ты идешь по плодородным долинам, живописным ущельям, изрезанными рекой Marsyangdi, проходя по мостикам с одного берега на другой, останавливаешься в деревушках гуркхов. Заснеженных пиков еще не видно, но ты уже с замиранием сердца вглядываешься вдаль, ждешь их появления. А пока один водопад сменяется другим, ты поднимаешься все выше, деревья незаметно исчезают, крутые подъемы сменяются плоскогорьями, в селах все ярче ощущается близость Тибета, фотоаппарат уже невозможно выпустить из рук. Наконец, ты в Мананге-переломный момент, после него высота уже берет свое, ты уже привык к восмитысячникам, знаешь их все, так сказать, в лицо, пьешь Masala tea на террасах отельчиков, поедая тибетский хлеб, щедро посыпанный ячьим сыром. По вечерам ты отогреваешься в уютных лоджиях, в кругу таких же как ты, пытаясь впитать в себя, запомнить каждый момент, потому что там, за перевалом Thorung La, этого всего уже не будет. Там будут другие горы, не менее прекрасные, те же искренние улыбки людей, которые переносят десятки кг груза на своих плечах, обходятся без света, отопления, телевидения, газет и журналов, но могут на высоте 4000 м.дышать полной грудью и наслаждаться жизнью, в отличие от нас, современных жителей мегаполисов.


Часть 4:Покхара, Катманду или скоро домой

Лететь в Покхару - одно удовольствие: самолетики малюсенькие, человек на 18. Сели, получили конфетки и вперед, а через 25 минут уже посадка. Такого дурдома как в аэропорту Катманду нет, все намного спокойней, стоит парочка такси, за 200 рупий доехали до туристического района (здесь это Lake side, потому что на берегу озера Фева).

Забронировано у нас ничего не было, но, как оказалось, это не проблема, потому что отелей столько... и все утопают в зелени, в основном - 2-3х этажные виллочки, с башенками, террасами и плетеными стульчиками на них. Прямо рай. Мы живем в одном из таких - просторный номер, чистая ванная с горячим душем, телевизор и своя терраса с видом на маленький садик - и это все за 10 $:))) У хозяина отеля заказываем билеты до Катманду (по 500 рупий) и сразу же бежим кушать - за углом - прекрасный итальянский ресторанчик, где сервируют отличные завтраки, с круасанами и капуччино, ммм, оказывается, я скучала за этим. (150-250 рупий)

Долго бродим по улочкам, в лавках все тоже самое, что и в Катманду, поэтому покупку сувениров оставляем на последний день. Кафе и рестораны - один лучше другого, очень многие расположены прямо на берегу, главным занятием на эти дни становится выбор заведения, в котором будешь кушать и ленивые прогулки вдоль озера (можно брать лодку напрокат).



Конечно, здесь тоже есть свои достопримечательности, но мы о них почему-то забываем. Теперь я понимаю, почему Покхару называют центром гедонизма: уставшие, замученные трекеры отсыпаются, отъедаются, отмываются после 2-3х недельных путешествий по горам, да и просто приходят в себя от увиденного, собирают впечатления по кусочкам, записывают все. Мы не исключение.

Последние дни. 
Катманду

Катманду встречает нас шумом, смогом, пробками и непрекращающимися гудками - вообщем, за время нашего отсутствия ничего не изменилось.

А еще этим вечером мы набрели на очень хорошее местечко для тех, кто, как и мы, ищет настоящей национальной еды. Называется ресторанчик Nepalese Kitchen (прямо напротив Everst Stеаk house). Может, интерьер немного простоват: обычный дворик в саду, в котором мы каждый раз оказывались в гордом одиночестве, но еда - на пять балов. Причем иногда ты даже не понимаешь, что ты заказываешь, потому что названия совершенно не знакомые.

На следующий день у нас запланирована поездка в Патан или Лалитпур. Он считается одним из самых красивых городов мира из-за огромного количества достопримечательностей. Поэтому название города Лалитпур, принятое официально в настоящее время, означает город красоты.


Патан мне очень напомнил Бхактапур: те же средневековые улочки, лавки, храмы (по 10 штук на 1кв.км) вперемешку с сушащимся на солнышке бельем, стиркой и приготовлением еды .



И как всегда у нас совершенно не получается найти что-либо по карте, в конце концов просто прячем ее и бредем по улочкам куда глаза глядят.

Королевская площадь из одного из многочисленных кафе на крыше:



 Продвинутая молодежь:))



 Будущая красавица, я не смогла пройти мимо этой девочки, у нее такой взгляд.....

Ну вот и подошла к концу наша поездка, еще, конечно, будет бесконечно долгая ночь в Шардже, при вспоминии о которой  до сих пор мурашки по коже. Возможно, если бы не это неудобство в расписании, мы снова были бы в Непале этой весной. Но пока цель нашей следующей поездки не определена..... хотя есть мечта: Перу, Южная Америка, Амазонка, Мачу-Пикчу и Анды. А может быть это будет Шри-Ланка (я прочитала в аэропорту статью про Цейлон - и внутри кто-то прошептал: Хочу!) Так что все в наших руках!! Причем авиакомпания Air Arabia летает туда регулярно с очень хорошей стыковкой (всего 2 часа в нашем любимом аэропорту).

Ну а как же Гималаи? Мы обязательно вернемся, потому что побывав там раз, тебя будет необъяснимо тянуть туда снова и снова......... А пока у нас есть целая зима на воспоминания, рассматривание фотографий (которые мы, кстати, отправим в Непал нашему Раджу: он очень растрогал нас в один из вечеров, по-моему это было в Кагбени, когда достал из своего скромного рюкзачка потрепанную коробочку, где бережно были завернуты в газетку фотографии и письма с благодарностью от людей со всех точек земного шара, которые, как и мы, когда-то бродили с ним по просторам Гималаев.)

Во что все это обошлось,или практическое руководство к действию.

Итак, о обо всем по порядку. 

Многие спрашивают меня, как мы решились на такое, тем более без гида, сами, в такую даль, было ли страшно бродить в одиночестве по горам (да еще по каким). Все это намного проще чем кажется и под силу практически любому. Для начала выводы, которые мы сделали по приезду домой. 

1. Так как мы путешествовали самостоятельно, то это требовало, конечно же, хорошей подготовки. Причем начали мы примерно за полгода. Были прочитаны практически все интернет отчеты счастливцев, которые там уже побывали и описывали это так, как будто мы собирались в Крым, а не в затерянную где-то в Гималаях страну. Потом мы составили план того, что мы должны были увидеть обязательно, а что желательно, ну и самое главное, нужно было определиться с треком, потому что их там такое количество, что голова идет кругом. Для этого вам нужен только интернет. Все карты и путеводители можно без проблем купить на месте. 

2. То, что нам не нужен в горах гид, мы понимали сразу, платить 20 $ человеку за то что он будет показывать дорогу и говорить, где какая гора, нам не хотелось. Что касается портера, то мнения разделились: с одной стороны хотелось самостоятельности, ощущения полного одиночества в горах, с другой - рюкзак был все-таки не из легких, идти 12 дней, высота недетская, ну и чувствовать себя нагруженными ослами, упорно бредущими к цели, т.е.очередной ночевке, как-то не хотелось. Вывод: если вы не спортсмен-энтузиаст, проводящий каждый свой отпуск в горах с рюкзаком, портера желательно взять, и как оказалось, лучше взять его в Катманду в агенстве или на старте, в Besisahar, потому что с каждой 1000 метров цена на услуги значительно возрастает (например, в турфирме можно договорится за 10 $, а вот в горах уже за 20 в день).

3. Билеты начали искать в сентябре, а купили их за месяц до отъезда, причем не верили до последней минуты. Офис Air Arabia находится в Киеве на Печерске, хотя можно оплатить и в инете, но у меня не вышло. 

4. После покупки билетов просмотрели в интернете множество гостиниц и, не знаю почему, остановили свой выбор на Ганеше, забронировали,получили подтверждение, перед отъездом еще раз напомнили о себе.

5. Что касается одежды, мы постарались по максимуму купить все в Киеве, т.е.куртки, флиски, ботинки, сандалии, рюкзаки. В Катманду мы докупили: телескопические палки (кстати, одну мы выбросили через 3 дня - сломалась, а вторая дожила до конца и была подарена нашему портеру, а по дороге, идя через хвойные леса, мы подобрали обычную,деревянную, которая и служила нам верой и правдой до самого Кагбени, так что решайте сами, стоит ли вообще тратить деньги), фонарик (пригодился, в принципе, только на перевале, ну и пару раз ночью, когда надо было в туалет выйти, хотя в горах вещь все-таки нужная). Если у вас нет спального мешка, очень рекомендую купить в Катманду флисовые мешки, они занимают не так много места, очень хорошо согревают, и постельное белье, знаете ли, стирают в горах не часто, машинок у них там нет, хотя мы прожили без них целых 5 дней и купили только в Мананге, но сразу оценили преимущества.

6. Страховку приобрели в Киеве, в турагенстве, но как вы уже знаете, она нам не понадобилась, слава Богу.

В Непале все вопросы можно решить в гостинице, прямо на ресепшен: разрешения на трек, билеты на автобус/самолет, гид, портер, все экскурсии, или в любой турфирме, которых там тоже огромное количество.

Ну и самый главный вопрос - наш бюджет, во сколько же обходится 3 недельная поездка на двоих в Непал? Считаем:

1. Билеты Киев - Шарджа - Катманду и обратно по 5000 грн. на человека (620 $), виза - 40 
2. Внутренний перелет Джомсом - Покхара 79$ (160 за двоих)
3. Страховка 500 грн. за двоих
4. Переезд из Катманду в Бесисаар (10 $ c чел.), Покхара - Катманду (7 $)
5. Проезд на такси (в среднем 2-3 $)
6. Гостиница в Катманду (со всякими процентами и налогами -18 $ за ночь за двоих), 3 ночи - 50 
Гостиница в Покхаре - 10 $ ночь, за 2 ночи - 20 $
7. 12 дней в горах (все: еда, жилье, вода.....) 450 $ за двоих
8. Разрешение на трек - 35 $ с человека
9. Портер - 60 $ за 6 дней+плюс в конце принято оставлять ему еще долларов 10-20.
10. Входные билеты - 40 $
11. Еда (вне трека) - очень тяжело высчитать этот пункт, примерно 200 $
12. Еда в самолете и аэропорту Шарджи -100 $ 
13. Сувениры, книги..... 400 $ 

Итого, примерно 3000 у.е. на двоих 

Добавьте в Twitter Добавьте в Facebook Добавьте в Вконтакте Добавьте в Одноклассники Добавьте в Мой Мир Добавьте в Livejournal Добавьте в Google Buzz
рейтинг: 9.3
голосов: 21
ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Карпаты (5 дней, 3200 км)
Пріорка (1 день, 5 км)

ОТЗЫВЫ

 
 
Добавить отзыв

Пользователь
Отзывов: 25
 
22 января 2012 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
To: sergii
представляете,не прошло и 5 месяцев,как я увидела ваш комментарий,так что извините за "оперативность".Вот читала ваши впечатления и поняла,что Непал не отпускает,так хочется туда снова(только теперь уже к Эвересту).А когда я вернулась с трека,тоже перечитала все отчеты-прямо мурашки по коже,когда понимаешь:"Вот я там был,и это видел,и это пробовал,а вот в этой лоджии даже ночевал.,а ведь каких-то полгода назад даже и мечтать не смела,что это может стать реальностью".
 

Гость
 
25 октября 2011 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
прочитал отчет о Вашем путешествии, сразу, как только он был выложен на сайте. Мои впечатления были тогда: смелые ребята, молодцы, вот мне бы так , и т.д. !  пересылал ссылку своим знакомым, мол - смотрите, ребята, какое путешествие ! Понятно, что почти все названия селений и прочие географические детали практически сразу забылись, т.к. не было никаких ассоциаций с ними. слова, как слова. не более... Но "послевкусие" после Вашей статьи осталось очень хорошее.

я давно уже мечтал (правда очень робко) хотя бы увидеть "настоящие горы". А недавно, мой друг "соблазнил" меня авантюрным предложением о посещении Непала - трек вокруг Аннапурны !  куда мы с огромным удовольствием и сходили. после возвращения в Киев я больше недели находился в некотором "блаженном" состоянии, друзья говорили, что вернулся каким-то другим. Улыбка
Вдруг вспомнил о Вашей статье, найдя которую обнаружил, что я прошел почти 100 % машрута, который Вы описали !
теперь все описанное Вами приобрело совершенно другой смысл и наполнение ! временами казалось, что мы шли вместе ! Улыбка.
Несмотря на то, что любое фото, или статья смогут показать (или рассказать) лишь процентов 10 % от того, что способен показать Непал, большое спасибо за Вашу статью ! от себя хочу лишь добавить, что если кто-то хочет испытать настоящий эмоциональный взрыв, проверить свои силы и выносливость, тогда ему надо собраться в Непал !
 

Гость
 
25 июня 2011 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
БОМБА!!!
Мегасуперклассный отчёт!!!
Спасибо.
 

Пользователь
Отзывов: 1
 
16 марта 2011 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Прочитал с огромным интересом. Спасибо!
 

Пользователь
Отзывов: 25
 
6 сентября 2010 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
seagull2283, преогромнейшее Вам спасибо!
Очень ярко, жизненно, синтементально, правдиво.... и читается очень легко!
О Гималаях мечтаю!
У нас младшему сыну 6 лет, а уговор путешествовать всегда в полном составе. Вот подрастёт немного и будем осуществлять мечты!
 

Пользователь
Отзывов: 88
 
13 июня 2010 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
супер! Шри-Ланку рекомендую)
 

Пользователь
Отзывов: 7
 
19 мая 2010 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Тогда с почином в квадрате Улыбка
 

Пользователь
Отзывов: 25
 
19 мая 2010 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
А блог появился уже потом,после отчета,это всегда была мечта,вести свой блог,а после Непала появилось вдохновение:)
 

Пользователь
Отзывов: 7
 
19 мая 2010 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
seagull2283, по поводу пробы пера. а это ваш блог про тренды моды? Подмигивающий
 

Модератор
Отзывов: 771
 
19 мая 2010 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Буду рад помочь! Я большой специалист по Аргентине и Чили, попрошу друзей (опытных) - могут дать консультации по Перу.