ОТЧЕТ О ПОЕЗДКЕ

Ни один отчет не давался мне так тяжело, как этот.  Несколько раз начинала и бросала, и, возможно, бросила бы совсем, если бы не обсуждение в отчете nattochka8 и отчет Подорож на край Європи автора sco-dra. Захотелось  добавить Португалии, все-таки на сайте отчетов об этой стране мало. Получилось то, что получилось. Это будет больше фотоотчет, демонстрация того, что можно увидеть за неделю в центральной Португалии.

Из той нашей осенней поездки (конец ноября 2019) отчетливо вспоминается, пожалуй, только Океан. Его шум, волны, бескрайний горизонт. Даже запах. Собственно, он и был главной целью в этой поездке, ну и конечно, знакомство с еще одной маленькой европейской страной, прилепившейся к океанскому побережью.

Лиссабон в моем представлении почему-то был тихим, меланхоличным провинциальным городом. В реальности оказалось  совсем наоборот. Лиссабон встретил гремящими трамваями, стуком колес туристических чемоданов по брусчатке, жужжащей и шипящей речью, суетой улиц. А еще ароматом кофе и жареных каштанов. И уж чего я совсем не ожидала, так это такого наплыва туристов в это совсем не сезонное время! В океанариум  за полчаса до открытия в будний день под проливным дождем уже стояла очередь.

Лиссабон – город с выраженным рельефом, что нужно учитывать при выборе жилья. Эта рельефность придает городу своеобразный шарм в виде фуникулеров, старых трамваев, смотровых площадок. Трамваями они своими гордятся чрезмерно, особенно старым № 28, который по узким улочкам вверх поднимается. Ну, не знаю, у нас на Подоле трамваи не менее старые и не хуже лиссабонских гремят .

Передвигались по Лиссабону много пешком, для поездок в общественном транспорте пользовались системой Zapping, когда на транспортную карту Viva viagem card кладется определенная сумма денег. Годится для поездок в Синтру электричкой. При использовании этой системы цена одной поездки снижается.

Еще одна гордость лиссабоцев - лифт Санта-Жушта (Santa Justa), такая себе железная махина прямо в центре города. Построен для перемещения пешеходов с низинной Байши в высокий район Шиаду. И заодно на центр города с высоты посмотреть. Стоимость проезда в двух направлениях немалая - 5,30 евро. С системой заппинг дешевле. Мы не поднимались, ходили пешком или пользовались фуникулерами. Ну а для посмотреть есть много смотровых площадок.

Смотровые площадки  – несомненно, фишка Лиссабона. Здесь много воздуха, простора, это то, что в городе мне понравилось больше всего. Правда, чтобы до них добраться, нужна подготовка по фитнесу, как минимум .

Центральная плоская часть – площадь Россиу с калсадой – знаменитой черно-белой плиткой в виде волн, площадь Рештаудореш и центральная улица Rua Augusta, выводящая к площади Коммерции c Триумфальной аркой и видом на Тежу. Очень много людей, уличных артистов, переполненных кафе. На параллельных улицах пусто, официанты бросаются чуть ли не в ноги с приглашением зайти.

На площади Коммерции есть интересное заведение – дегустационный зал Viniportugal. На кассе вручают бокал и пластиковую карточку, на которую нужно положить деньги, минимум 8 евро. Затем подводят к стене, из которой торчат краники с названием вин. Подносите карточку к електронному табло (как в метро) и из краника в бокал наливается дегустационная доза нужного вам вина. Мероприятие очень  увлекательное!

На самом высоком холме стоит Замок св. Георгия – бывшая крепость,  первая резиденция первого португальского короля. Крепость была сильно разрушена во время страшного землетрясения 1755 года. Все, что мы видим сейчас – это реставрация времен правления Салазара. Крепость хорошо видна из многих точек, до нее самой мы так и не дошли.

Ниже замка-крепости расположился старый исторический район Алфама – единственный, который сохранился почти неразрушенным после землетрясения 1755 года. Сплошная аутентичность. По Алфаме прикольно гулять: совершенно непонятно, где ты, куда идешь и куда попадешь. Но, если честно - не произвела она на меня впечатления. Я не люблю такую выраженную ободранность аутентичность .

Монументальные постройки: Кафедральный собор Се, Пантеон, Монастырь Сан Висенте ди Фора

Землетрясение 1755 года разделило облик города на "до" и "после". Многие районы были отстроены заново. Но в городе есть несколько объектов, которые не стали полностью реставрировать после землетрясения. Это церковь монастыря Карму, в которой сквозь арки сводов проглядывает голубое небо (или идет дождь, в зависимости от погоды).

И церковь Сан Домингуш (Igreja de Sao Domingos). Снаружи обычная церквушка, а внутри ошеломляющее произведение искусств реставраторов.  

На ней я остановлюсь подробнее, потому что ничего подобного за свою туристическую жизнь я не видела. Этот католический храм был заложен в 13 веке и в свое время был самой большой церковью в Лиссабоне. Пережил 2 землетрясения. Последнее, 1755 года, сильно разрушило церковь, но она была восстановлена. Пожар 1959 года уничтожил бОльшую часть внутреннего убранства. И вот как поступили реставраторы: они не стали наводить прежний лоск, стены и колонны оформили так, что они  выглядят и сейчас обожженными. При входе дух перехватывает от то ли красоты, то ли ужаса…

Церковь и площадь рядом связаны с трагическими событиями. В церкви когда-то происходили процессы инквизиции и осужденных отправляли на костер на эту площадь. С нее в 1506 году началась лиссабонская резня, во время которой были зарезаны евреи, бежавшие сюда из Испании (точное количество не называется). В память об этом в 2006 году на площади посадили оливу, привезенную со Святой Земли, поставили мемориал, а на стене рядом на 34 языках написали «Лиссабон – город толерантности» (сомнительно, после таких-то событий). Сфотографировать это место я не смогла, потому что стену плотно закрыли афромигранты.

Район Белен на окраине Лиссабона – сосредоточение достопримечательностей, в т.ч. объектов ЮНЕСКО.

Монастырь Жеронимуш – построен в кружевном стиле мануэлино. В здании монастыря есть несколько музеев и церковь, где упокоены короли Жуан ІІІ и Мануэл І, Васко да Гама (один из главных героев Португалии скончался в Индии от малярии в 1524 году, только через 15 лет его останки перевезли в Португалию. До 1880 года прах героя покоился в провинции Алентежу и только по случаю четырехсотлетнего юбилея со дня возвращения экспедиции Васко да Гама в Лиссабон было решено перезахоронить первооткрывателя в одном из главных соборов страны. Так со времени смерти останки были перезахоронены в разных местах 3 раза. Официально считается, что останки подлинные), поэты Камоэнс и Фернандо Пессоа.

Основан монастырь Генрихом Мореплавателем и неразрывно связан с историей Великих географических открытий. Вход в церковь бесплатный, чтобы посмотреть клуатр надо заплатить 10 евро. Но мы знали, что будем видеть шикарные клуатры в монастыре Баталья, и поэтому не пошли. Есть комплексные билеты для посещения монастыря, музеев и башни.

Памятник первооткрывателям – во главе с Генрихом Мореплавателем, который, к слову, так никуда и не сплавал. Но был хорошим организатором и спонсором. Наверху есть смотровая площадка.

Беленская башня – тоже образец стиля мануэлино. Такой себе кружевной тортик. Очень фотогенична. И место романтичное.

Историческая кондитерская  Fabrica dos Pasteis de Belem тоже в этом районе. Всегда много людей и очереди. Я знала, что очередь стоит за продукцией на вынос, а если пройти вглубь, то можно найти свободный столик. Но мы были там вечером, и после ходьбы по всем объектам уже хотелось полежать, а не посидеть. Не пошли. Вместо этого по дороге домой заехали на рынок "Time out", чтобы попробовать креветки в чесночном соусе.

А знаменитые паштейши мы заказывали в разных местах, везде, где пили кофе. Недалеко от первого отеля The Lisbonaire Apartments рядом с площадью Рештаудореш  облюбовали себе кафе «Fabrica da Nata». Здесь  есть сет "португальское меню": паштейш, пирожок с бакаляу, кофе и бокал порто. Душевно и вкусно. Про кофе нельзя не сказать. Он везде отменный, крепкий, ароматный, и никто не предлагает сиропчиков.

Про бакаляу. Интересно получается: в стране полным полно свежей рыбы и морепродуктов, а португальцы возвели треску чуть ли не в национальное блюдо. Ведь она не ловится в водах у португальских берегов, ее доставляют из стран Северной Атлантики. Потом солят, сушат, потом размачивают, и делают всевозможные блюда, цена которых довольна высока. Вот так выглядит эта треска на прилавках. Ни вида и ни запаха .

По сути, пирожок с бакаляу, - это рыбная котлетка, обжаренная в сухарях. Но пафоса!

Парк наций. Парк наций построен к выставке ЭКСПО-98 и является полной противоположностью исторической части Лиссабона. Это целый комплекс современных конструкций и зданий в стиле бетона и стекла. Здесь много интересного и в хорошую погоду можно провести целый день: вокзал Ориенте оригинальной конструкции, торговый центр, мост Вашку да Гама, башня его же имени, канатная дорога, много всяких центров развлечений.

Мы приехали сюда, чтобы побывать в океанариуме. Наше утро началось с проливного дождя, поэтому все было серым и безликим.

В отличие от самого океанариума, который входит в ТOP-5 океанариумов Европы, - и это полный восторг. Без лишних комментариев.

Жемчужина океанариума - рыба-луна, для содержания которой нужны особые условия, а любимцы публики - четыре мимишные морские выдры - каланы (у каждой свое имя) и маленькие пингвины.

Еще немного Лиссабона.

Не могу сказать, что Лиссабон произвел на меня впечатление «вау!», но город своеобразный и очень не похожий на другие европейские столицы.

Синтра. В Синтру едут, чтобы посмотреть дворцы и парки, в которых когда-то отдыхала португальская знать. Обычно поездку сочетают с мысом Рока и Кашкайшем в один день – типичный туристический маршрут. В принципе это возможно, но не знаю, стоит ли это делать в режиме скаковой лошади. Для тех, кто пользуется общественным транспортом, есть проездной Train & Bus (15.80 евро), по которому в течение дня можно доехать электричкой до Синтры, ездить по ней автобусами до замков,  добраться автобусом до мыса Рока, Кашкайша, и электричкой обратно в Лиссабон. Для тех, кто едет на авто, надо помнить, что улицы в Синтре очень узкие, движение часто по кругу, парковочных мест мало.

Проанализировав все эти очень туристические места, мы решили не следовать стандартному маршруту, а построили этот день по своему вкусу. Хотелось большей камерности, а не людской суеты. Поэтому выбрали 2 замка в Синтре, а потом уехали в Эрисейру.

До Синтры едем 30 минут электричкой с вокзала Россиу. От вокзала в Синтре идет автобус 435 до Кинты да Регалейры.

Кинта да Ригалейра – усадьба, построенная во второй половине 19 века образованным и богатым человеком Антонио Карвалью Монтейру, который захотел на этой земле создать что-то необыкновенное и загадочное, чтобы удивить всех. И ему это удалось, место действительно очень необычное. Посетителей много даже к открытию, но усадьба построена так, что они рассеиваются по территории и не мешают друг другу.

Есть мнение, что Монтейру имел отношение к масонам, т.к. на постройках много загадочных символов и масонских знаков, которые имеют определенный смысл. Самым необычным объектом является Колодец инициации (Poco iniciatico) - в виде перевернутой 27-метровой башни. Здесь не обошлось без таинственного символизма, в лестнице девять уровней,  как количество кругов Ада у Данте. Опускаясь на дно колодца, мы проходим через некий обряд познания своей души.

На дне колодца просматривается крест тамплиеров, вписанный в восьмиугольную звезду. Выход из колодца ведет к прудику, который можно перейти по камням. А перейдя его, выходим совсем в другом месте.

Рекомендую начинать осмотр парка с этого Колодца, пока к нему нет очереди. Прогулка по парку займет 2-3 часа, есть кафе, где можно отдохнуть и перекусить.

В следующий дворец и парк Монсеррат едем тем же 435 автобусом.

История этого поместья началась очень-очень давно, когда на этом месте был небольшой мавританский замок, разрушенный христианами во времена Реконкисты. Затем поместье сменило нескольких хозяев, строилось и перестраивалось, было разрушено во время землетрясения. Последними хозяевами были британцы, которые построили то, что сейчас видят туристы, - замок в мавританско-индийско-готическом стиле и роскошный парк, в который было вложено много денег. Когда последние хозяева усадьбы – семейство Куков - разорились, всю эту красоту чуть не растащили по кусочкам земельные спекулянты, но вовремя вмешалось правительство. Сейчас дворец и парк являются собственностью государства и превращены в музей.

Пожалуй, это пока единственное место в Синтре, не слишком затоптанное кроссовками туриста. Очень рекомендую. Сам дворец небольшой, а по парку можно гулять и целый день: здесь есть большой мексиканский сад, зелено, тихо, загадочно,  здесь попадаются непроходимые заросли, неожиданные прудики, тропинки, ведущие неведомо куда. Нужно помнить, что здесь очень выраженный рельеф.

Выехав из Лиссабона в 9 утра, к 14-15 часам мы справились с двумя дворцами и поехали в Эрисейру – небольшой город у океана. Эрисейра была выбрана как альтернатива очень туристическому месту - мысу Рока. Конечно, я понимаю, что мыс Рока – это крайняя точка, символ чего-то там и т.д., но, честно говоря, для меня это особого значения не имело. Хотелось первую встречу с океаном провести в более уединенной обстановке. Через минут 40-45 мы уже стояли на берегу и просто не могли оторвать глаз от увиденного.

Эрисейра проходящей через нее дорогой делится на верхнюю и нижнюю часть. Мы погуляли по той части, которая ближе к берегу. Белые с голубым домики, пустые улицы, большие пляжи. Летом Эрисейра превращается в мекку для серфингистов, а сейчас здесь было тихо и пустынно. Только шум океана нарушал тишину.

Нашли на набережной небольшое семейное кафе и завершили прогулку вкусным ужином катапланой с видом на заходящее солнце.

Автобус компании Mafrense, которым мы возвращались в Лиссабон, провел нам экскурсию по всем маленьким городкам и деревням по дороге.Мы забрали и развезли по домам всех школьников, проехали через Мафру с ее монастырем. Возвращались уже в темноте, и на некоторых участках было стремновато ехать даже пассажиром, потому что довольно извилистая дорога освещалась только светом фар.

В Лиссабоне мы провели 3 дня и уехали в Назаре, где был на 2 ночи забронирован Hotel Oceano на первой линии. Задача состояла в том, чтобы уместить в два дня сам Назаре, насладиться океаном, и совершить вылазки в окрестности. Все удалось.

Из Лиссабона до Назаре и обратно добирались автобусом компании Rede-expressos, из Назаре по окрестностям - Rodotejo. Все автобусы комфортабельные, в Rede-expressos есть Wi-Fi, движение по расписанию.

Назаре – совершенно ничем не примечательный город. Был бы, если бы не место, где периодически формируются огромные волны, привлекающие сюда их покорителей – серфингистов, и просто глазеющих туристов. Место это находится на горе у маяка и представляет собой подводный каньон, глубина которого достигает до 5 км. Американский серфингист Garrett McNamara покорил здесь волну ок. 23,8 м в 2011 году. Почему-то у всех на слуху это имя, хотя в 2017 году бразилец Родриго Коха одолел волну 24,4 м и попал в книгу рекордов Гиннеса.

В нижнем городе широченный городской пляж и длинная набережная. Заселившись в отель, мы первым делом пошли на пляж, бродили, делали фотосессию, радовались солнцу, воде, ветру, океанскому простору.

Волнение было небольшое, но, тем не менее, шум от волн не давал спать первую ночь.

В верхний город можно подняться фуникулером, который в не сезон не работал. Заменили автобусом. Автобус помогла найти местная бабулька. Буквально взяла за руку и привела к остановке.

В центре Ситио - небольшая площадь с местной церковью и часовней. В церкви красивые азулежу.

Верхний город расположен на обрывистом холме и по его краю можно пройти до маяка. Не устаем любоваться видами, несмотря на сильный ветер и все время срывающийся дождь.

Вход на смотровую площадку маяка был закрыт. Накануне были большие волны и кого-то травмировало там.

Ну вот и Северный пляж, на котором и бывают эти самые волны. Не хотелось уходить. И почему так притягивает эта водная стихия? Даже не верилось, что впереди огромное по площади водное пространство и следующая земля очень-очень далеко.

С маяка открывается красивая панорама на скалу, город и пляж.

Вниз спускались по лестнице, снова застревая на каждом шагу.

Поскольку отель стоял на первой линии, океан мы видели и слышали из окна, все время приходили на берег. В день нашего отъезда были свидетелями того, как бодрым шагом на пляж вышло двое мужчин, разделись, поплескались в волнах, сделали селфи и ушли. Смельчаки!

Из Назаре мы посетили Обидуш и монастыри в Баталье и Алкобасе.

Обидуш – город-замок, который короли дарили своим невестам, начиная с 13 века. Средневековый город хорошо сохранился, в нем всего две улицы с многочисленными сувенирными магазинами (очень много керамики) и кафе, а замок превращен в элитный отель Pousada Do Castelo. Город обнесен крепостными стенами, по которым можно гулять. В наш приезд проводились какие-то съемки, поэтому вход на стену был закрыт.

Обидуш был бы очень уютным местом, если бы не наплыв туристов, которым тут некуда деться на этих двух улицах. Мы были во второй половине дня, и все равно людей было очень много.

Фишка Обидуша – вишнёвый ликер жинья (ginja), который здесь подают в шоколадных стаканчиках. Ими же и закусывают. Ничего особенного, ликер как ликер, но подача интересная.

Недалеко от Назаре, в городках Алкобаса и Баталья находятся старинные монастыри, занесенные ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.

Монастырь Санта-Мария де Алкобаса основан первым португальским королем в 12 веке и служил первой королевской усыпальницей. Здесь и сейчас находятся гробницы нескольких королей и членов их семей. Монастырь величественный и строгий, внутри - ничего лишнего, настолько, что кажется пустым.

Но туристов привлекает сюда прежде всего трагическая история любви короля Педру I и  Иниш ди Каштру, убитой по приказу отца Педро, короля Афонсу IV. Их гробницы находятся в церкви монастыря.

Иниш происходила из древнего кастильского рода. Она прибыла к португальскому двору в свите испанской принцессы Констанцы, невесты Педру. Бракосочетание состоялось, но вскоре Констанца заболела и умерла. Педру влюбился в Иниш и хотел жениться на ней, но его отец воспротивился этому, опасаясь усиления влияния кастильского двора. Тогда Педру сочетался с Иниш тайным браком, у них родились дети. Однако король не смирился с такой ситуацией и подослал убийц к Иниш. Педру собрался идти на отца войной, но вскорости король внезапно скончался. Как только Педру наследовал трон, он велел разыскать убийц жены и жестоко с ними расправился. Однако двор отказался признать детей Педру от Иниш наследниками. В ответ на это король приказал извлечь тело Иниш из саркофага и короновать его, а придворным повелел присягнуть мёртвой королеве, подтверждая свою верность целованием ее руки. Затем тело Иниш было помещено в саркофаг в монастыре Алкобасы. Себя Педру также приказал захоронить там же и так, чтоб оба саркофага были установлены в противоположных рукавах трансепта так, чтобы, восстав в день страшного суда, супруги сразу увидели друг друга.

Правда, официальная история вот об этой части - "...извлечь тело Иниш из саркофага и короновать его, а придворным повелел присягнуть мёртвой королеве, подтверждая свою верность целованием ее руки" – умалчивает, но тем не менее эта история о безумной любви и преданности привлекает многих сюда.

Монастырь Санта-Мария-да-Витория в Баталья – величественный монастырь в стиле мануэлино и готики, был заложен в 14 веке в честь победы  короля Жуана I в битве при Алжубарроте. В последующем строился около 200 лет 6-ю королями. В 16 веке строительство затихло из-за того, что все средства были брошены на строительство монастыря Жеронимуш в Лиссабоне. В Баталье осталась незавершенной капелла, которую так и назвали – Незавершенная капелла (Capelas imperfeitas) – самая красивая. Здесь находятся гробницы короля Жуана I, его супруги, их детей, в т.ч. Генриха Мореплавателя. На площади перед монастырем установлен памятник Альвареш Перейре – национальному герою Португалии, под командованием которого была одержана победа в битве при Алжубарроте.

Монастырь впечатляет. Очень. Это сплошное каменное кружево, глаз невозможно оторвать от каменной резьбы окон. Великолепные клуатры, витражи, колонны с резьбой. Нельзя рассказать об этой красоте, можно только увидеть. И насмотреться невозможно.

Квинтэссенцией всего этого великолепия является Незавершенная капелла (фото ни разу не передают реальной красоты).

Надо сказать, что в отличие от Лиссабона и Синтры, здесь совсем не было туристов, хотя я знаю, что сюда и автобусами группы возят. Посещение Алкобасы и Батальи часто совмещают с крепостью в Томаре, существует единый билет для этих трех POI.

До нашего автобуса еще оставалось время и мы прошлись по городку.

Свернув не в ту улицу, наткнулись на местный винный завод с магазином. Оказывается, в окрестностях Батальи есть виноградники. Мимо таких мест я не прохожу . Вино от 1,5 евро – и очень качественное.

Два дня в Назаре быстро пролетели, мы говорим океану «до свидания», возвращаемся в Лиссабон и селимся на одну ночь в Hotel Ibis Lisboa Jose Malhoa. Оставшееся время догуливали там, где еще не были, закупали сувениры. Это было воскресенье, народу на улицах заметно прибавилось.

Говоря о Португалии и Лиссабоне, нельзя упомянуть о фаду. Исторически фаду - это музыкальные истории о фатуме, о неотвратимости судьбы. Это музыкальное выражение saudade (читается саудади) - состояния, не имеющего четкого определения. "Saudade - это тянуче-зыбкая ностальгия. По тому, чего уже не существует. И не факт, что существовало. Ностальгия не как ощущение, а как способ бытия" (Марина Йоргенсен "Счастье как способ путешествия") Послушав фаду дома перед отъездом, мне не захотелось идти на концерт, слишком грустным показалось. В городе можно услышать такое пение просто на улицах. А вам предлагаю послушать Saudade в исполнении Cesaria Evora.

Таким было знакомство с Португалией  и встреча с океаном. Надеюсь, что не последняя.

По традиции желаю всем новых интересных и безопасных путешествий!