Область

Район

Населенный пункт  
 
СПИСОК
 
 
НА КАРТЕ
 
Добавить в маршрут
Очистить поля
МОЙ МАРШРУТ
Маршрут не задан.
(Вы можете добавить в маршрут любой населенный пункт или объект каталога нажав на линк "Добавить в маршрут")
 

ОТЧЕТ О ПОЕЗДКЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Очередная встреча с Европой ч.3
Очередная встреча с Европой ч.3
Курск-Свалява-Мукачево-Воеводино-Будапешт-Марибор-Анкаран-озеро Блед-Постойнская яма-перевалы Доломитовых Альп (Passo Staulanza, Passo San Pellegrino-Passo Valles-Passo Rolle-Трансальпина (Румыния)-замок Пелеш-замок Бран-Сигишоара-ущелье Биказ-Киев-Курск
Добавлен: 5 января 2019 г.
Просмотров: 1114
Автор: Andy-239
Продолжительность: 16 дней
Пробег: 7100 км.
Посмотреть маршрут Добавить в избранное
  Печатать
 
рейтинг: 9.7
голосов: 7
11  
Отзывы

ПУТЕШЕСТВИЕ СОСТОЯЛОСЬ НА АВТОМОБИЛЕ:
Skoda Fabia
Марка: Skoda Fabia
Тип и объем двигателя: 1.2 68 л.с
Средний расход топлива в поездке: 5.3 л/100км
Отзыв об автомобиле: На отличном европейском бензине, да при частых спусках на горных дорогах, расход неожиданно уменьшился до 5.3 л/100 км. А среднедневной даже доходил до 4.8 - автомобиль не подвел. Единственное - на спуске с Трансальпины перегрелись колодки.

ОЧЕРЕДНАЯ ВСТРЕЧА С ЕВРОПОЙ. МОРЕ, ГОРЫ И БЕСКОНЕЧНЫЕ ПОВОРОТЫ. Часть 3 Румынская 

25 июля 

Наступило время прощаться с морским побережьем в Анкаране, деревушкой Баризони и уютным домиком с хозяйкой Клаудией. Это был наш первый опыт проживания в таких условиях. Раньше мы всё по отелям да гостевым домам отдыхалиДолжен сказать, что и этот вариант нам понравился, так что на будущее, если будем останавливаться на длительный срок, тоже будем его рассматривать .

Сегодня нам предстоит длительный переезд из Словении, через Венгрию в Румынию. В прошлом году я впервые оказался в Румынии, но как-то мимолетом, приехали за полночь, утром поехали на Трансфэгэраш, после того как при подъезде к вершине попали в пробку, спускались уже по темноте и сразу же без отдыха не останавливаясь погнал до Черновцев. На этот раз, чтобы избежать такой гонки было решено сделать в Румынии аж 3 ночевки. Первая ждала нас за Фэджетом (в прошлом году как раз в этом городке ночевали) в туристском комплексе у подножья гор Complexul Turistic Valea lui Liman. Но до него надо было еще доехать.А вот тут оказалось не всё так гладко. Сборы, суета, несмотря на ранний подъем, завтрак, сдача домика и в итоге выехали мы уже после 9 часов утра. А учитывая, что накануне закончился срок действия недельной виньетки по Словении (в отличие от 10- дневной венгерской, семидневная Словенская за 15 евро -неудобная штука), предстояло проехать по словенским бесплатным дорогам. Я видел в этом только один плюс, хотя для меня немаловажный: в очередной раз насладиться гористыми словенскими пейзажами, красотой этой удивительной страны. Ехали по Словении мы аж 7 часов с одной заправкой и привалом на дороге для обеда. Навигатор сначала вел как надо на Любляну по 409 дороге. После Любляны ехали по 447 дороге, но перед Целе, навигатор неожиданно повел в обход Целе по местным дорогам, причем крюк сделал приличный аж в сторону Веленье. До Марибора ехали по ней по 430 дороге, прилично отдалившись от платной автострады. Горы кончились, мы на время попрощались с ними, чтобы снова встретиться уже в Румынии. Проезжали через Птуй, удалось с дороги заснять Птуйский замок.

Птуй. Замок

Конечная точка на словенской территории была Лендава. Далее Венгрия, немного промчались по венгерскому автобану, дальше снова местные дороги. К пограничному переходу подъехали, когда уже стемнело. На этот раз проверка паспортов и виз прошла быстро. Но снова, если не забыли при переходе границы Венгрия-Румыния теряется 1 час в связи с разницей во времени. Время там такое же как в Украине. Заправка, покупка Ровиньеты за 3 евро и снова в путь. Румынский автобан А1 находится в стадии строительства. До Фэджета он достроен, а вот дальше еще нет, хотя строительство продолжается. Деньги на него выделяет Евросоюз. А вот мой навигатор построенную дорогу не видит. Поэтому пришлось попетлять по простой не скоростной дороге. После Фэджета необходимо было ехать по местной дороге. Указатель на Туристический комплекс был, кроме того изучал дорогу по Google maps. Но одно дело на карте, да при свете, другое дело наяву да в темноте В одном из сел, надо было повернуть и тут я засомневался: а правильно ли я поехал. Вернулся назад на перекресток и на мое счастье, увидел местных подростков, у которых на английском спросил дорогу. вернее произнес название туристического комплекса. Они мне и показали направление. Оказывается, я поначалу сам правильно поехал, но потом вот засомневался. Когда подъехали к воротам, они были открыты. Тишина, стоянка машин все с румынскими номерами. С большим трудом нашел охранника, но дальше всё прошло удачно. Он нашел мою фамилию в списках заезжающих, выдал ключи, и мы наконец очутились в своем номере. А, забыл сказать, что проблема была в том, что с дороги порядка с десяток телефонных звонков было сделано в течение вечера, чтобы предупредить о нашей задержке, но никто не отвечал. Оказалось, что телефон стоял в кабинете, который был всё время заперт. Отработал администратор свое время и всё. А ты звони, не звони один черт. Ну всё хорошо, что хорошо кончается. А проехали мы в этот длинный день 992 км по дорогам аж 3-х государств Евросоюза.

26 июля

А утром в окно солнышко и такая картина из окна.

А на улице мы увидели вот это:

На утро первым делом надо было заплатить за отель 192 лея. Но наличных румынских денег у нас не было. Там на заправке, где покупали ровиньету нужного человека (как в прошлом году) не оказалось. Может прикрыли "цыганский бизнес" smiley? Хорошо, хоть по карте можно было расплатиться. В ресторане при туристическом комплексе сытно и недорого покушали. 

В Себеше мы наконец-то сняли деньги с банкомата, получили леи.Зашли в Лидл прикупили продуктов в дорогу и выехали к началу Трансальпины.

Что такое Трансальпина? Трансальпина-это название национальной дороги  67-C, пролегающей от Себеша до Новачи, расположенная в Южных Карпатах, пролегающая через хребет Паранг. Высочайшая точка дороги - то Urdele Pass - перевал Урделе, расположенный на высоте 2145 м над уровнем моря. 

Откуда появилась эта дорога точно неизвестно. Говорят, что ее проложили римские легионы и на некоторых исторических картах она была отмечена как " IV стратегический римский коридор". Ходит легенда, о том, что в конце XVIII в начале XIX в каждая из семей окрестных жителей участвовала в ее строительстве, соразмерно своим физическим и материальным возможнотям. Другие источники говорят, что ее построили немцы во время первой мировой, но активно она не использовалась. Официально ее открыл король Карал II в 1938, это было серъезное техническое достижение тех времен. И дорога эта играла важную экономическую и стратегическую роль. Маршрут этот с давних времен использовался пастухами Сибиу, которые вели свои стада в Олтению. Будучи довольно крутой дорогой для лошадей, этот путь был назван "Дорогой Дьявола". 
Сейчас эта дорога модернизирована, но тем не менее очень узка, извилиста и обрывиста. На ней едва разъезжаются 2 машины, поэтому прилив адреналина обеспечен.

Вот собственно карта Трасальпины:

Трансальпина

Те, кто ездил по дороге ранее жаловались на бездорожье, отсутствие асфальта на некоторых участках. Дорога модернизируется, есть участки с совсем новым асфальтом. Пару раз встретились участки с отсутствием такого, но это вследствие повреждения дорожного покрытия вследствие воздействия дождей или выхода рек из берегов. А так в целом вполне нормальная дорога. К сожалению, начала портится погода, дождя не было, но стало пасмурно. Дорога постепенно уходила вверх, позади остались несколько деревень, впереди со всех сторон подступили горы и густой хвойный лес. Справа протекала речушка Sebes.

ТрансальпинаТрансальпина

Трансальпина

А мы поднимались всё выше и выше. Наконец перед нами открылась дамба и озеро по правую сторону. Озеро Oasa (Lacul Oasa) на высоте 1259 м над уровнем моря. С дамбы открываются прекрасные виды на горы и озеро. Здесь же можно остановиться пофотографировать и даже перекусить местной кухней.

ТрансальпинаТрансальпина

ТрансальпинаТрансальпина

ТрансальпинаТрансальпина

Находим полянку и делаем привал для обеденного перекуса.

Трансальпина

Далее начинается спуск. Спуск этот идет до самого перекрестка Obarsia Lotrului.Получившего название от одноименного монастыря, притаившегося тут же на берегу реки Lotru.

ТрансальпинаФото из интернета

Монастырский ансамбль от Obarsia Lotrului включает большую деревянную церковь и двухэтажную аргонарную стену. Деревянная церковь, построенная в стиле Марамуреса, характерная для Борши, место рождения основателя Василе Тимиша, выполнена в виде византийского креста с крыльцом, высеченным в дубовом лесу и длиной 17 м. План и архитектура монастыря были сделаны Отцом Иоанн Комэнешти.

Перекресток еще примечателен тем, что здесь сходятся две дороги: собственно, Трансальпина и дорога 7A, идущая от Петрошани в сторону Рымнику Вылча. Не менее живописная дорога с двумя перевалами и озером Vidra,мы по ней проехались в прошлом году, но она не полностью асфальтирована, есть кусок порядка 15-20 км полностью грунтовки. Машин правда там много, движение насыщенное, причём исключительно легковые, любители отдыха на природе. Так что если есть любители, то рекомендую, виды шикарные. Ну, а на самом перекрестке Obarsia Lotrului как и положено в таких местах - сплошной рынок. Продают и дары леса (грибы и ягоды), и мед, и местные сыры, и колбасы, изделия народного промысла, словом такие же стихийные рыночки, как и в украинских Карпатах. 

Погода начала еще больше портиться, начал накрапывать мелкий дождик. Ну а нам предстояло подниматься собственно на сам перевал. Дорога в этом месте хоть и узкая, но хорошо отремонтирована, множество поворотов на подъем, дождь не прекращается. Это еще не вершина перевала, но виды открываются на хребет Porang шикарные. Правда погода подвела и фото вышли не самые яркие.

ТрансальпинаТрансальпина

ТрансальпинаТрансальпина

Дождь стал всё сильнее, а тут еще при наборе высоты появился туман. Видимость заметно ухудшилась. Вот в таких экстремальных условиях пришлось подниматься. Наконец подъем закончился, и мы увидели площадку, автомобили и торговые палатки. Решили переждать пока не закончится дождь. Сильный дождь шел минут 15, мы сидели в машине, даже не предпринимая попытки выйти из нее. Как никак вершина. Потом дождь прекратился, туман рассеялся, и мы начали спускаться. Но что это? После небольшого спуска в седловине, снова начался серпантинный подъем, причем градиент увеличился. Мы ж вроде как прошли перевал? Снова туман, медленно ползем вверх. Впереди прямо неизвестность. Высотометр в навигаторе уже 2 км высоту показывает.

ТрансальпинаТрансальпина

Наконец подъем закончился и посветлело впереди. Слева каменная скалистая стена, а справа горы, осыпи и обрыв. Вот это как раз и был перевал Urdele. О чем и гласила табличка. Самая высшая точка Трансальпины - 2145 метров над уровнем моря.  

ТрансальпинаТрансальпина

ТрансальпинаТрансальпина

ТрансальпинаТрансальпина

Небо посветлело. Внизу слева видно высокогорное село Ranca. Мы его вскоре проедем. Основное занятие местных жителей - это сдача комнат для туристов как летом, так и зимой, ведь здесь зимой высокорный горнолыжный курорт. Света еще сделала интересные снимки горного хребта Паранг на фоне облаков. Где-то там и находится самая высокая вершина этого хребта Paringul Mare (Паранг Маре) Маре в переводе с румынского большой. 

ТрансальпинаТрансальпина

Виды открываются замечательные. В более светлую погоду можно разглядеть вершину Paringul Mare.Ну и вокруг есть что посмотреть. В общем всем советую обязательно проехаться по этой высокогорной румынской дороге. Она не так раскручена, как Трансфэгэраш, но от этого ничуть не хуже. Если взять всю ее протяженность от Себеша до Новачей. После Ranca начинается многокилометровый спуск. Вот тут-то на спуске я почувствовал запах гари. Пришлось останавливаться. Диски все четыре были очень горячие. Такое у меня было один раз в Италии после спуска с перевала Passo Duran, но там я разогнался под горку по прямой и потом резко начал оттормаживаться и там всего мин 5 понадобилось, чтобы всё пришло в норму. Здесь же медленно спускался без разгона. На этот раз порядка мин 15 стоял ждал, когда диски начнут остывать. Потом медленно спускался до самых Новачей. Проверил - всё нормально. После Новачи наш путь лежал в направлении Рымнику Вылчу. Навигатор повел по местным сельским дорогам. Все бы ничего и покрытие дорожное в норме, но часто дорога меняла направление, иногда казалось, что едем назад, причем то вверх, то вниз. Этакие качели. В одном месте дорога была перекрыта, как я понял из-за обвала вследствие подтопления. Направление объезда я проскочил, не поверил, что тут объезд. При подъезде к деревне решил спросить у местного пастуха-цыгана направление Рымнику-Вылчу. Он мне указал как раз на объезд. Ну объезд представлял собой полевую дорогу, причем только в самом конце ее нам встретилась встречная машина. Мы даже думали, что неправильно едем. Наконец выехали на националку 67 С и благополучно доехали до Рымнику Вылчу. Дальнейший путь уже лежал по главной румынской дороге А1 до Питешти, а там уже начался автобан до Бухареста. Наша цель была городок Буштени, расположенный в горах неподалеку от знаменитого курорта Синаи. Света у меня была на этот раз штурманом. С помощью навигатора в телефоне можно было выбрать два пути на Синаю. Один из них был покороче, но с горными поворотами, другой через Бухарест по относительно ровной трассе, но по времени подольше мин на 20. Учитывая, что был конец дня и почитав о пробках в районе Бухареста, был выбран первый путь. Тем более, несмотря на то, что сегодня достаточно наездился по горам, всё-таки проехаться еще раз по незнакомой горной дороге было интересно. Итак, направление было такое Pitesti-Gaesti-Targoviste-Sinaia. Поначалу дорога шла ровно, через многочисленные населенные пункты и довольно большой город Тарговиште. Но после него начала забирать вверх, проезжая через многочисленные румынско-цыганские села с большим количеством местных собак, которые прямо стаями готовы были броситься за нашей машиной. Наконец всё эти села остались позади, собаки не напали и то хорошо, а мы оказались высоко в горах, да еще в полной темноте. Впоследствии по карте я узнал, что мы по 71 дороге заехали на территорию природного парка Bucegi (Bucegi Natural Park). При спуске, а он был со многочисленными поворотами больше всего боялся, чтобы на дорогу не выбежал какой-нибудь обитатель леса, но всё прошло благополучно. Резкий спуск, со всех сторон показались яркие огни отелей и пансионов. Мы в Синае! Завтра мы сюда еще приедем, а пока остается проехать немного до ночлега в Буштени. Нас ждали, потому как на этот раз звонком предупредил хозяина о позднем приезде. Молодой человек любезно проводил нас наверх аж на 4 этаж особняка Pensuinea Lucica (стоимость 150 лей). Ну а мне, несмотря на усталость и позднее время, предстояло переписать записи с видеорегистратора на жесткий диск. А пробег в этот день составил 569 км по румынским дорогам. Большинство из этих километров сопровождались многочисленными поворотами. Ну мне не привыкать. Так закончился этот увлекательный, полный впечатлений день - первый полный день в Румынии нашей поездки. Завтра будет не менее интересно.

27 июля 

Наутро проснувшись,я увидел из окна вот такую картину.Буштени (Busteni) - город и горнолыжный курорт в Румынских Карпатах, расположен на высоте 850 м над уровнем моря.

БуштениБуштени

Буштени

Город проснулся,на улицах появились туристы, а на дорогах увеличилось число автомобилей. Нам предстояло подъехать к местной достопримечательности Замку Cantacuzino .

Здание в новорумынском стиле, строительство которого было завершено в 1911 году, построено по проекту архитектора Григоре Серчеза[ro] и по заказу князя Георге Григоре Кантакузино. Общая площадь комплекса составляет более трёх тысяч квадратных метров. Здание окружено парком, на территории которого находятся водопад с гротом и фонтаны. В центральном павильоне экспонируется коллекция уникальной румынской геральдики, представляющей семьи, связанные с домом Кантакузино, а также портреты членов этого рода (взято из Википедии) 

Мы просто хотели подъехать к замку и не посещая его внутри походить мин 15 по парку и сделать фото. Но увы, вход на территорию дворцового комплекса стоил недешево 20 лей и за такое сиеминутное удовольствие платить 60 лей на троих не было смысла. Пришлось ограничиться снимками из за забора.

Буштени . Замок КонтакузиноБуштени . Замок Кантакузино

Далее спускаемся к курорту Синая. Этакий румынский Буковель. Везде фешенебельные отели, ночные клубы, отели подешевле и поскромнее: много машин. в том числе и с украинской регистрацией. Украина недалеко, да и безвиз в действии. А вот машин с российскими номерами я в Румынии так и не встретил - ни одной! Не особо жалуют они эту страну. Наверное, из-за того, что приходится ехать через Украину, а это они ох как не хотят. Объезжают через Беларусь, далее на Польшу и если в Хорватию или Словению, то через Австрию и Венгрию. Румыния для них остается как бы в стороне. 

Чтобы попасть к замку Пелеш, необходимо на въезде заплатить 15 лей, поставить машину на стоянку и далее подняться по булыжной дороге вверх, пройдя где-то с километр. И вот он перед нами величественный и таинственный, абсолютно не связанный с именем румынского графа вампира Влада Цепеша, как некоторые могут подразумевать. На просторах интернета разыскал вот такую историю про замок. 

Замок ПелешЗамок Пелеш


И по сей день замок Пелеш – главная достопримечательность Синайи. Отцом-основателем этого роскошного и необычного замка стал король Румынии Карол де Гогенцоллерн-Сигамрен Первый. При входе в замок стоит его огромная скульптура. Будучи немцем до мозга костей, но правя при этом в Румынии, Кароль очень скучал по родине. И побывав однажды в лесах, там, где стоит замок сейчас, он пленился их красотой. Они напомнили ему родину, и он решил возвести в этих местах замок, чтобы можно было приехать отдохнуть, расслабится, и поохотится, при желании.
Ни король, ни королева, когда еще задумывался замок, не хотели иметь в лесу, такие же замки, как и те, что массово строились на тот момент в Европе, они хотели чего-то своего, домашнего родного и непохожего. Но при этом, чтобы все стили присутствовали в новой резиденции.
Архитекторам Вильгельму Додеру из Вены и Иоганну Шульцу из Львова предстояло решить непростую задачу, но они справились на «ура». Они просто взяли все самые известные на тот момент архитектурные стили и перемешали их в одном здании, да так, чтобы все это не выглядело хаотично. Строительство замка велось с 1875 года, под чутким руководством этих двух гениев.
Если говорить о каком-то едином стиле, то замок Пелеш ближе всего к неоренессансу. Период строительства Пелеша продлился с 1873 по 1914 год. Церемония открытия замка состоялась в 1883 году.
Замок возводился одновременно с электростанцией на реке, протекающей рядом, так что Пелеш, это еще и первый электрофицированный замок в Румынии. Строили замок буквально всем миром. Над ним работали и цыгане, и турки, и поляки, и чехи. Настоящий интернационал. На время войны за независимость строительство притормозилось, но после, закипело с новой силой. В этом замке родился Кароль Второй. Не зря его отец, дал замку имя Пелеш, что означало колыбель нации. Когда Кароль Первый был при смерти, он повелел своему сыну сделать из Пелеша музей. После смерти отца, Кароль Второй, как послушный сын выполнил его предсмертную волю. Замок стал работать, как музей, оставаясь королевскими владениями.


С 1975 года по 1990 замок закрыт для посещений. Как известно, тогдашний лидер ком. Партии Румынии Ноколае Чаушеску страдал целым набором фобий. Так вот, чтобы замок не разорили ретивые родственники тогдашней власти, работники музея придумали легенду, что в замке завелся грибок, который портит древесину, и очень вреден для человека. Правда это или нет, но Чаушеску в замке так и не появился.

Но время диктатора Чаушеску ушло в безвозвратное прошлое. Сейчас Румыния-современное демократическое государство в составе ЕС. И дворец Пелеш снова радует глаз туристов. Мы внутрь замка с экскурсией идти не планировали потому как у нас на сегодня была запланирована обширная программа с переездами, но погулять по парку и вокруг замка, где тоже немало туристов с разных концов света, удалось .

Замок ПелешЗамок Пелеш

Замок ПелешЗамок Пелеш

Замок ПелешЗамок Пелеш

Неподалеку от замка Пелеш есть его маленький близнец - замок Пелишор. Но мы туда не пошли. Как-то вышло, что всё внимание было приковано к замку Пелеш. А вон он там за башенками:

Замок Пелеш

Мы покидаем Синаю. Всё идет по плану. Впереди у нас замок, который называют замком графа Дракулы-замок Бран. Снова горная дорога: спуски, подъемы, повороты. Ехать недалеко, а после Рышнова выезжаем на равнину, дорогу ремонтируют и несколько раз было реверсивное движение, во время которого местные жители, в основном дети и подростки норовили предложить ягоды, собранные в горах. Делали они это довольно навязчиво, даже пришлось закрывать окна в машине. Наконец въезжаем в Бран. Ищем стоянку, их тут немало. Стоимость 8 лей. Дальше идем пешком. На стоянке видел несколько машин на украинских номерах: Львов, Днепр и Тернополь. Помимо замка нас заинтересовал Дом с приведениями - этакая комната страха по-нашему. Мы ее не сразу нашли. Кругом много народу, лавки, многочисленные сувениры, и чтобы войти в этот Дом с приведениями нужно пройти через многочисленные ряды торговцев сувенирами, главная фишка которых, естественно изображение замка и собственно графа Влада Дракулы. Перед входом в аттракцион установлены экраны и слышан смех. Зрители с помощью экранов наблюдают всё, что происходит в этих комнатах Дома с приведениями. 60 лей на троих, и мы заходим в темные комнаты. Антураж соответствующий: скелеты, упыри, зомби, вурдалаки, вампиры. И звуки, наводящие ужас. Но всё это ерунда, по сравнению с тем, что вас ждет впереди. Для начала, открывающийся гроб с мертвецом, а апогеем становится вход в комнату, в которой на троне сидит мертвец, и вдруг он встает и подходит к тебе, протягивая руку. Ну испугаться то можно, особенно детям. Только потом осознаешь, что это артист, вернее парень, зарабатывающий таким образом. В общем понравилось, необычно и советую посетить однозначно, как и взрослым, так и детям. Ну а нас манит к себе замок.Замок Бран

Возле касс большие очереди, но движутся быстро да и касс несколько .

Замок БранЗамок Бран

Наконец покупаю билет за 90 лей на троих и движемся к замку.

Замок БранЗамок Бран

История замка Бран начинается с конца XIV века. Именно тогда местные жители возвели его собственными силами и на собственные средства, за это государство освободило их от уплаты налогов в казну на несколько веков вперед. В XV веке были достроены две защитные башни.История замка Бран начинается с конца XIV века. Именно тогда местные жители возвели его собственными силами и на собственные средства, за это государство освободило их от уплаты налогов в казну на несколько веков вперед. В XV веке были достроены две защитные башни.

Замок БранЗамок Бран

Изначально им владел господарь Мирче Старый, а затем он перешел в собственность жителей Брашова и Габсбургской Империи. А вот репутацию замка Дракулы он приобрел после того, как в нем стал останавливаться знатный воевода Влад Цепеш-Дракула в период своих военных походов. В округе замка Влад Цепеш любил и поохотиться.

Замок БранЗамок Бран

Именно историческая личность Влада Цепеша и стала прототипом графа Дракулы. В действительности же такого человека никогда не существовало.Никогда при жизни граф Цепеш не был замечен или обвинен в вампиризме, но вот дурная слава тянулась за ним.С самого детства он познал судьбу узника, потому что был политическим заложником и вся его юность прошла в турецких тюрьмах.Позже, с подачи королевского двора Венгрии, Влад Третий занял трон правителя Валахии.Репутация жестокого правителя закрепилась за ним из-за жестокого обращения с турецкими солдатами. Излюбленным видом казни Влада Третьего было "колосажание", он приказывал сажать вражеских солдат на кол и оставлял умирать их медленной смертью. Именно такой метод и стал причиной его прозвища - "колосажатель", что по- румынски звучит "Цепеш". Говорят, что жестокость графа была стремлением отомстить за испорченную юность туркам.Таким образом, история графа дает некоторое объяснение появлению образа Дракулы. 

Свое прозвище Замок Бран получил несколько десятилетий назад благодаря западным туристам, начитавшихся романа про Дракулу и приехавших в Румынию на его поиски. Мы экскурсию не брали, но вместе с нами вел группу из 5 человек парень и он рассказывал на русском языке, типа проводил экскурсию. Сначала мне показалось, что он с Украины, но потом меня натолкнула мысль, что он с Молдовы. В Румынии много работает молдаван - язык один, да и частенько возникает тема об объединении Молдовы и Румынии. В самой Молдове этот призыв находит понимание у молодежи, но с остальной части населения гораздо сложнее: совок и русский мир еще сильно живет у молдаван и если парламент у них более-менее проевропейский во главе с премьер-министром, то кто такой путинская шавка Додон не мне вам рассказывать. Люди шли сплошным потоком по залам и этажам замка. Услышав еще одну русскую речь, я понял, что две девушки одна постарше, другая помоложе вероятнее всего с росиийскомовной Украины и не ошибся. Они с Днепра, а в Румынии учатся. Немного поговорили - оказались нормальные патриотки Украины, не желающие русского мира в Днепре и желающие победы Украине в войне с Россией.

Ну а фото, снятое мною и Светой, расскажет об интерьере замка.

Замок БранЗамок Бран

Замок БранЗамок Бран

Замок БранЗамок Бран

Замок БранЗамок Бран

Замок БранЗамок Бран

Замок БранЗамок Бран

Замок БранЗамок Бран

Замок БранЗамок Бран

Замок БранЗамок Бран

Замок БранЗамок Бран

Замок БранЗамок Бран

Осмотр замка завершен. Как сказал парень, рассказывающий об ужасах замках, ужасного тут ничего нет и туристы бывают разочарованы, ожидающие душещипательных историй о вампирах и приведениях. Единственно как он сказал, жутко здесь бывает на Хеллоуин, когда со всей Европы сюда съезжаются любители хоррора и тогда местным жителям предстоит "веселая ночка" от представлений в замке и в парке вокруг замка. Замок провожает нас грозным видом.

Замок БранЗамок Бран

Снова за руль. На этот раз мы проезжаем по местным дорогам в относительно равнинной местности и путь наш лежит в самый красивый город Румынии-Сигишоару.

Сигишоара (Sighisoara) — один из самых живописных городов Румынии, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1999 года. Город стоит на холме над рекой Тырнава-Маре, в 175 км к северо-западу от Бухареста

При подготовке к поездке читал про достопримечательности этого города. Нас естественно интересовал исторический центр города, поэтому и направляемся туда. Те, кто бывал в Сигишоаре с восторгом описывали его. Нам следовало убедиться так ли это на фоне многочисленных ранее увиденных больших и малых городов в Европе. Находим стоянку, время оплаты на которой ограничивается 18-00. Так как уже седьмой час, то и можно не опасаться каких-то штрафов по стоянке. Первое впечатление о центре города на холме подтверждает, что интересного тут много.

Сигишоара .Сигишоара

Мы пока проходим по нижней части города. Туристов много, причем различных национальностей. Вот на пути перед площадью раскинулись прилавки и столы уличной кухни. Запахи заманчиво манят, тем более, что с утра как поели еще в номере, то только был перекус в движении (чипсы, сухарики, снеки). Выбираем место за большим деревянным столом, к слову место было найти не так легко, потому как время ужина и большое количество людей ели, пили пиво, общались между собой. Покупаем уличной еды. С голодухи набрали много: жареные и маринованные овощи, картофель, колбаски разных сортов. В общем на 90 лей наелись досыта, даже с собой пришлось захватить на завтрак. Далее движемся к лестнице, ведущей в верхнюю часть города. Здание на правой фотографии - это городская мэрия, которая тоже расположена в Верхнем Городе.

СигишоараСигишоара

Оттуда открываются виды на город с домами из черепичных крыш.

СигишоараСигишоара

СигишоараСигишоара

Сигишоара

Современная Сигишоара разделена на Старый и Новый город. Первый – исторический центр с домами XVII-XVIII веков, музеями, башнями и крепостью. Его еще называют Верхний город. Здесь много отелей апартаментов и ресторанов. Но, к большому сожалению, мы не смогли ознакомиться со Старым городом. Отчасти я сам виноват, посчитав, что там, где мы изначально пошли и есть Старый город и как часто бывает в европейских средневековых городах, здесь всё рядом. Плюс с достопримечательностями предварительно ознакомился, а где и что находится - не знал. Ну и вторая причина, что уже время было позднее вечернее, а нам еще предстояло проехать больше сотни километров до места последней нашей ночевки на румынской земле. Вот в эти ворота и надо было пройти, чтобы очутиться в Старом городе и посмотреть на дом Влада Цепеша.

Сигишоара

Одной из главных достопримечательностей Старого города является Часовая башня. Представляет собой центральный оборонный пункт, построенный в XIV веке и обновленный спустя двести лет. Четыре маленьких угловых башни свидетельствуют об автономии Сигишоары, как вольного города, власти которого могли применять смертную казнь. Крышу башни покрыли красочной плиткой в конце XIX века. В самом высоком шпиле башни расположен метеорологический прибор.Интересны часы с движущимися фигурками, флюгер на вершине и исторический музей внутри. Часы впервые появились тут в XVII веке, а нынешний механизм установили в начале XX.Диаметр циферблата 2 метра.

Сигишоара. Часовая башня

На Нижний город (сторона башни при подходе к ней) смотрят фигурки-символы 7 дней недели (по совместительству символы семи древнеримских богов). Если пройти в Верхний город и обернуться к Часовой башне, то есть шанс увидеть двух ангелочков, символизирующих День и Ночь. Первый появляется в 6 утра и тем самым оповещает о начале нового дня, в 6 вечера появляется ангел со свечами в руках – символ наступления Ночи. С этой же стороны расположены статуэтки, изображающие Мир и Справедливость.

Увидеть всё это действо нам не удалось. Пора было возвращаться вниз к машине. Сфотографировали красивое здание в Верхнем Городе. Это музей истории Сигишоары .

Сигишоара

Итак, что нам не удалось посмотреть в Старом (Верхнем Городе ).Это несомненно так называемый Дом Дракулы.Здесь родился и жил первые четыре года Влад Цепеш.Отец Влада III Цепеша, которого также звали Влад (соответственно, он был Вторым), получил прозвище Дракул после вступления в Орден Дракона. Его основал венгерский король Сигизмунд. По-румынски дракон звучит как «дракул», отсюда и прозвище, которое перешло впоследствии к его сыну.

Также несомненный интерес представляет Замок Сигишоара с многочисленными башнями (Канатчиков, Портных и Сапожников). Каждая башня в прошлом принадлежала отдельной гильдии и обслуживалась ею, отсюда и названия. Ну и наконец крытая лестница к церкви на холме. Там же находится и школа и по сей день по лестнице поднимаются и спускаются школьники и многочисленные туристы. Вот как раз нам не хватило где-то около часа, чтобы получше познакомиться с Верхним Городом. Поэтому Сигишоара снова заслуживает моего внимания и при следующей поездке в Румыния я обязательно снова заеду туда. Ну и конечно город нам понравился так что цели на будущее определены. И я даже завидовал неторопливо поднимающимся и прогуливающимся туристам, входящим в ворота Верхнего Города. Им спешить было некуда, они остановились в Сигишоаре во многочисленных апартаментах и пансионах. А нам надо было ехать дальше. Света с помощью телефона и навигатора в нем проложила оптимальный маршрут, и мы попрощались с таким заслуживающим внимания городом и поехали в вечерний путь до села Lazarea неподалеку от города Георгени. Вроде и не так уж и далеко, но снова смена направления, сельская местность, а после городка Praid снова бесконечные повороты и предгорья, ну а при подъезде к Георгени снова серпантин и затяжной спуск. Но мне то не привыкать ездить по таким дорогам. Приехали мы на место в одиннадцатом часу, проехав в этот день по румынским дорогам 346 км. Хозяйка мадьярка по национальности помогла нам устроиться, я как обычно начал скачивать на внешний диск записи с видеорегистратора, а после окончания этого нужного занятия уже можно было готовиться ко сну. Завтра у нас последний день на румынской земле.  

28 июля.

Гостевой дом, где мы разместились на ночлег называется Timi Vendeghaz. Похоже он так назван по имени хозяйки-миловидной женщины средних лет. Я написал на букинге отзыв об этом гостевом доме. Кстати, мы здесь завтрак не брали, а вот утром Тими накрывала стол для пары немецких пенсионеров, путешествующих...на велосипедахsurpriseyes 

Хозяйка, ее зовут Тими - венгерка в этом районе их немало даже названия улиц и населенных пунктов дублируется на венгерском, любезно нас встретила, показала нашу комнату, но для троих она оказалась мала вернее узкая кровать, поэтому нам за ту же плату была предложена еще одна комната. Имеется общая кухня, где по утрам подаются завтраки, кроме того там же холодильник и столовая посуда и бокалы для напитков. Холодильник правда без морозилки, но Тими разместила наши хладоэлементы для сумки-холодильник в своем холодильнике для продуктов для завтраков. Парковка большая вернее это хозяйская территория во дворе. Рекомендую для ночлега всем тем, то собирается посетить ущелье Биказ и озеро Рошу.

Итак, мы доели вчерашние запасы уличной еды Сигишоары, попили чаю и кофе, попрощались с хозяйкой (кстати весь ночлег нам обошелся в 18 евро) и взяли курс на озеро Биказ, которое думаю добрая половина постоянных пользователей этого сайта уже посетила. Теперь пришла и наша очередь, тем более, если помните, в прошлом сезоне нам с сестрой так и не удалось заехать в это интересное место.

Итак, ущелье Биказ. Что оно собой представляет? Ущелье Биказ - одно из самых красивых и впечатляющих природных мест в Румынии. Оно расположено на северо-востоке страны в Восточных Карпатах. Высокие извилистые скалы ущелья образованы горная речка Биказ, которая протекает на его дне. Ущелье соединяет провинции Молдова и Трансильвания, являясь самым глубоким и длинным в стране. Вдоль ущелья протянулся восьмикилометровый серпантин со скалами с одной стороны и отвесным обрывом с другой.

После Лазареа и Георгени, которые находятся на равнинном месте, снова начинается подъем в горы, снова вверх, вниз, серпантины, подъемы и спуски. По дороге с левой стороны небольшое озеро-это Lacul Rosu (озеро Рошу).Судя по многочисленным автомобилям и лодкам на озере, это место популярно у местных жителей. Ну а сегодня суббота и сам бог велел им выдвинуться в горы к водоёму.

А вот отсюда и начинается Биказ.

ущелье Биказущелье Биказ

Ущелье БиказУщелье Биказ

Делаем первую остановку у небольшого рынка. Читал, что со стоянкой здесь большие проблемы. Но пока место найдено, втиснул машину перпендикулярно дороги между несколькими авто. Забегая вперед, скажу, что таких мест всего 2, а дальше найти место будет сложнее, если только кто-либо будет выезжать.

Ущелье БиказУщелье Биказ

Дальше проходим мимо маленького рынка. Здесь уже машину поставить проблематично.

Ущелье БиказУщелье Биказ

Далее прогуливаемся вниз по ущелью. Вдоль дороги течет река Биказ, которое и дало название ущелью.

Ущелье БиказУщелье Биказ

Ущелье БиказУщелье Биказ

А вокруг нависают угрюмые скалы, причем на солнце они смотрятся еще довольно ярко, но в тени всё мрачно. Представляю, как здесь зловеще в темное время суток. Трасильвания рядом, вернее ущелье как раз находится на границе с Трансильваниейdevil

Ущелье БиказУщелье Биказ

Ущелье БиказУщелье Биказ

Ущелье БиказУщелье Биказ

Спускаемся еще пониже. Тут, на мой взгляд, находится самое живописное место Биказа - узкое ущелье, каньон, справа река, слева рынок вдоль скалы. Здесь народу побольше, ходят по ущелью, делают фото, многие селфи. Так я увидел прямо на дороге пару - парень и девушка. Что-то мне подсказало, что они украинцы. И правда, подошел поближе и услышал знакомую мову. Я их поприветствовал уже традиционным Слава Украине, на что в ответ услышал - Героям Слава! Завидую украинцам. У них есть приветствие, которое сразу выделяет патриотичность и гордость за свою страну. Россиянам же гордиться нечем. Разве только развязанными войнами на территории различных стран и организацией многочисленных террористических атак в Европе. Я думаю, читающие здесь украинцы меня поймут.

Ущелье БиказУщелье Биказ

Ущелье БиказУщелье Биказ

В этом месте река образует водопады и пересекает дорогу, а ущелье еще больше сужается.

Ущелье Биказ .Ущелье Биказ

Ущелье БиказУщелье Биказ

Ущелье БиказУщелье Биказ

Ущелье Биказ

Место это обязательно стоит посетить и не обязательно ехать со стороны Георгени, как ехали мы. Можно ехать и со стороны Пьятра-Нямца. Тогда неподалеку от начала ущелья на относительно ровной площадке тоже можно поставить свой автомобиль и вдоль реки по дороге подняться вверх к большому рынку и водопадам.

Мы не поехали дальше на Пьятра-Нямц, потому что я захотел посетить или проехать еще одно живописное место, а именно проехать вдоль озера Izvorul Muntelui. Это довольно большое озеро длиной 40 км и достигающее 2 км ширину в некоторых местах. После городка Биказ, мы берем курс на север проезжаем плотину Биказ. Плотина высотой 127 м и длиной 435 м построена на реке Быстрица, которая берет начало в горах южного массива Мармарош, имеет длину 273 км и впадает в реку Сирет. Так вот озеро искусственное как раз и образовала река Быстрица и плотина Биказ. Саму дамбу заснять на ходу движения автомобиля было проблематично. Дорога поднимается вверху и после серии поворотов достигает максимальной высоты, с которой можно увидеть плотину.

Озеро Izvorul MunteluiОзеро Izvorul Muntelui

И так ехали мы вдоль озера довольно долго около часа. Оно то приближалось, то отдалялось от нас. Наконец озеро закончилось, и мы сделали поворот по направлению к Тыргу-Нямц, далее выскочили уже на дорогу, ведущую к Сучаве и далее в Украину на Черновцы. На этот раз наше знакомство с Румынией вышло не скоротечным, и я еще раз убедился, как был прав, когда продлил еще на 1 день пребывание здесь. Первоначально собирались ночевать всего 2 ночи, но помня прошлогодние перегоны с Трансфэгэраша ночью до Черновцов, решил-таки взять еще один день. Румыния - это такая неизведанная страна, которая привлекает своим разнообразным рельефом, Карпатскими горами, многочисленными легендами, средневековыми замками, ну а для любителей моря есть еще и курорты Черноморского побережья. Так что советую посетить эту удивительную страну. Некоторые туристы, посетившие Румынию, жаловались на наглость, криминал среди местного преимущественно цыганского населения. Ну в семье не без урода и Слава Богу мы с этим не столкнулись. Но бдительность конечно не помешает и расслабляться не стоит как, впрочем, и везде за кордоном. 

Таможню прошли относительно быстро где-то за час, причем румынскую вообще за 10 мин. Дальше рывок до самого Староконстантинова, там правда место для ночлега найти не удалось (я имею ввиду для ночлега в машине, подальше от шума). Пришлось ехать до Любара, но и там нам не повезло. Остановились на заправке, но местная подвыпившая публика так и не дала даже заснуть. Причем как я понял одна пьяная компания сменяла другую итак до 3-х часов ночи. Впечатление не очень осталось у нас. Кому война, которая идет на сходе, а кто-то здесь в мирных городках даже и не думает об этом, праздно прожигая свое время. Так и не поспав выдвинулся еще дальше в надежде дотянуть до Житомирской трассы, но расстроился и даже немного сбился с пути, не повернув в Чуднове и проскочил на Бердичев. Причем спустя несколько км только заметили, что дорога стала портиться и становиться всё хуже и хуже. Это была автодорога Р32.Только когда мы выехали на Р31, дорога стала лучше. Бердичев проехал без остановки, а далее по хорошей дороге М21 доехали до Житомира, где, выскочив на киевскую трассу, наконец удалось немного поспать на заправке WOG. Дальше уже традиционный заезд в Киев позавтракать да купить рошеновских тортов и цукерок, а также колбасы и сыра. Качество украинских продуктов заметно выше, чем российских. Причем поехали мы на пр-т Лобановского, где не раз в Новусе кушали. Каково же было наше удивление, когда со словами "Говорят Киев - большая деревня", мы увидели нашего хорошего друга Юрия, к которому я заезжал по дороге в Европу, чтобы забрать приглашение. Не забывайте, что мы из России и без приглашения въехать в Украину проблематично. Позавтракали, попрощались с Юрой, купили продуктов и поехали по направлению к дому. Так закончилось очередное автомобильное путешествие вашего покорного слуги в Европу через Украину. А россияне как боялись ездить на авто через Украину, то сейчас с введением военного положения и подавно. Что ждет конкретно меня в связи с этим не знаю, но связей со страной, которую люблю и уважаю ее законы и ее народ, терять не собираюсь. Так что до новых встреч!

Добавьте в Twitter Добавьте в Facebook Добавьте в Вконтакте Добавьте в Одноклассники Добавьте в Мой Мир Добавьте в Livejournal Добавьте в Google Buzz
рейтинг: 9.7
голосов: 7
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ОТЗЫВЫ

 
 
Добавить отзыв

Пользователь
Отзывов: 485
 
16 января 2019 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Правильный совет даёт VOVK- криминогенная ситуация в Украине такова, что лучше не ночевать на АЗС. Тем более иностранцам, да ещё и из России. Особенно АЗС которые находятся далеко от крупных городов, там все местные. Один работает на АЗС, другой рядом обворовывает машины по наколке первого. Коллега на днях заехал на ВОГ возле Чабанов(выход из Киева в сторону Одессы) пока ходил к кассе и обратно, говорит возникли проблемы с пультом сигнализации, точно кто то грабил. Только гостиницы, желательно с парковкой. Если едете путешествовать «за бугор», на ночлеге не экономят.
 

Пользователь
Отзывов: 147
 
16 января 2019 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
To: VovK
Спасибо. Буду иметь в виду ваше замечание о ночлеге на заправках. На самом деле это только в эту поездку пришлось воспользоваться этим. До этого бронировал отели в Карпатах по дороге в Венгрию и Словакию.А в этот раз Киев проезжали ночью поэтому за Киевом пришлось на ОККО ночевать. А так обычно выезжаем рано утром и к вечеру уже в Карпатах.
 

Пользователь
Отзывов: 330
 
15 января 2019 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
 "Andy-239" :
[quote="ЕСА"]
Не рекомендует же полиция ночевать в необорудованных неосвещенных местах в целях безопасности . А на крупных заправках вы же знаете немало машин ночует и там есть где перекусить , кофе , туалет,словом всё хорошо оборудовано как раз для путешествующих

Вы не очень-то надейтесь на крупные заправки. в прошлом году зафиксированы неоднократные нападения на таких как вы отдыхающих-путешествующих. в частности на одесской трассе. можно найти недорогие гостиницы - приятней и надежней. к тому-же гостиницы в Украине дешевле российских. проверено. Подмигивающий
 

Пользователь
Отзывов: 147
 
14 января 2019 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
To: Troffi
В первой части я писал,что на таможне (а это было в июле )проблем не было . У меня приглашение киевлянина годовое с указанием адреса пребывания,а это частная гостиница , кроме того 2 ночевки в Сваляве и далее виза в ЕС и брони там . Мужчин да не всех пропускают , но я нередко езжу и у меня хорошая история никаких Крымов и ОРДЛО!
 

Пользователь
Отзывов: 69
 
13 января 2019 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Спасибо за природные виды Румынии и замки. Красиво!
Удивляюсь, как на рос/укр. границе Вас пропустили. Вроде мужчин из РФ запретили запускать.
 

Пользователь
Отзывов: 147
 
11 января 2019 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
 "ЕСА" :

Интересно, а почему Вы в Украине на заправках отдыхаете. В Украине много очень хороших съездов с дороги для  спокойного отдыха. У нас в этом отношении просто Рай по сравнению с той же Румынией где негде и с дороге съехать -всё во врагах.

Не рекомендует же полиция ночевать в необорудованных неосвещенных местах в целях безопасности . А на крупных заправках вы же знаете немало машин ночует и там есть где перекусить , кофе , туалет,словом всё хорошо оборудовано как раз для путешествующих
 

Пользователь
Отзывов: 216
 
11 января 2019 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Вы писали об объездной дороге. Толька я ошибся, вы на Рымнику-Вылчу поехали, а мы по полям под Крайова ездили.
Интересно, а почему Вы в Украине на заправках отдыхаете. В Украине много очень хороших съездов с дороги для  спокойного отдыха. У нас в этом отношении просто Рай по сравнению с той же Румынией где негде и с дороге съехать -всё во врагах.
 

Пользователь
Отзывов: 147
 
10 января 2019 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
To: nattochka8 Спасибо ,Наталья! Собираюсь на этот раз снова в Румынию Но уже чтобы походить по горам .Опять же собираюсь , планирую , но одно дело планировать ,другое дело реально выполнить . Сами знаете как я уже "побывал" в Гданьске.Да и по  времени не знаю когда это будет . Но хотелось бы ,чтобы получилось или хотя бы снова Польша.Так сказать должок.  .
 

Пользователь
Отзывов: 271
 
10 января 2019 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Андрей, я впервые встречаю человека, который, проехав два раза Румынию с юга на север, не устал от её нескончаемых сёл и всех исходящих от них последствий! Румыния несомненно красива. И полюбившиеся вам Трансальпина, и ущелье, и озёра с дамбами и т.д. А какие виды открываются на пути от границы с Сербией вдоль Дуная - там сказка. Я не была, вы, кажется, тоже. Но переезд по сёлам Румынии в нашей памяти остался испытанием. Вы, точно, фанат дорог. Поэтому Вам интереснее ездить и смотреть, чем остаться и гулять, ходить, взбираться куда-то. Успехов Вам и новых интересных трасс с поворотами и зигзагами удачи!
 

Пользователь
Отзывов: 147
 
10 января 2019 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Спасибо за ваш отзыв.Все верно по Румынии быстро ехать не получается . Это отмечают все ,кто там побывал. В прошлом году мы в течение дня не успели всю запланированную программу выполнить . Что касается Словении и горных дорог .Не везде там дороги горные,есть и равнинные участки ,особенно на севере. Бензина мы конечно там истратили побольше чем на 15 евро .Но в горах расход топлива своеобразный,учитывая спуски ,оптимальный расход где то в пределах 4.5-6.0 л на 100 км .У вас хотел спросить : что имелось ввиду под полевой объездной дорожкой?