Область

Район

Населенный пункт  
 
СПИСОК
 
 
НА КАРТЕ
 
Добавить в маршрут
Очистить поля
МОЙ МАРШРУТ
Маршрут не задан.
(Вы можете добавить в маршрут любой населенный пункт или объект каталога нажав на линк "Добавить в маршрут")
 

ОТЧЕТ О ПОЕЗДКЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Benvenuti, или Добро пожаловать на Юг
Benvenuti, или Добро пожаловать на Юг
Харьков - Стамбул - Катания - Рагуза - Модика - Ликата - Пальма-ди-Монтекьяро - Агридженто - Кальтаджироне - Энна - Scala dei Turchi - Eraclea Minoa - Кастелламмаре-дель-Гольфо - Tonnara di Scopello - San Vito Lo Capo - Macari - Трапани - Палермо - заповедник Zingaro - Эриче - Чефалу - Novara di Sicilia - Летоянни - Таормина - Катания - Стамбул - Харьков
Добавлен: 11 июля 2019 г.
Просмотров: 4009
Автор: Twins_Sv
Продолжительность: 15 дней
Пробег: 1800 км.
Посмотреть маршрут Добавить в избранное
  Печатать
 
рейтинг: 10
голосов: 8
11  
Отзывы

ПУТЕШЕСТВИЕ СОСТОЯЛОСЬ НА АВТОМОБИЛЕ:
Opel Corsa
Марка: Opel Corsa
Тип и объем двигателя: 1.2
Средний расход топлива в поездке: 5 л/100км

Сицилия — это рецепт для тех, кто любит Италию и хочет посмотреть на нее немного с другой стороны. Путешествуя по Сицилии, начинаешь понимать, почему этот остров имеет статус автономного итальянского региона. Кажется, что здесь все так же, как и на континенте, однако и еда, и вино, и акцент, и способ жизни, и привычки, и музыка оказываются совершенно иными. Если вы уже бывали в континентальной Италии, то путешествие на Сицилию даст вам богатый материал для сравнения. Если же поездка на остров — ваше первое итальянское путешествие, то оно наверняка пробудит интерес к другим итальянским регионам и даст ключ к пониманию всего того, что делает Италию Италией.

Сложно объяснить, почему среди десятков варинтов и направлений, сомнений и колебаний, для нашего нового путешествия мы все-таки выбрали Сицилию. Рассматривали с мужем для отпуска 3-4 разных острова в совершенно противоположных сторонах Средиземноморья и в итоге, практически полностью сверстанный маршрут, ушел в стол (т.е. на обозримое будущее) в пользу Сицилии. Хотя изначально как раз ее для отпуска мы ни разу не рассматривали. Дилемму разрешил случай - на экваторе лета 2018 в сети мне случайно встретился небольшой рассказ о Сицилии. Загуглив некоторые городки и достопримечательности из миниатюрного отчета, я четко поняла - мне туда нужно. Обязательно. Не откладывая на потом, прям срочно! 

Буду откровенна, наравне с желанием побывать на самом юге Италии перед поездкой я была в плену некоторых стереотипов и опасений. Засилие чернокожих беженцев-мигрантов с африканского континента, расположенного по-соседству, высокий уровень преступности, мафия (?!) и проблемы с мусором. Юг Сицилии и вовсе бедный, отсталый аграрный край, ни дорог там нормальных, ни достопримечательностей. Но почему-то вопреки всему очень сильно тянуло ... и на практике миф был разрушен, ничего из перечисленного в гипертрофированных масштабах мы не встретили. Нигде нас не обманули, не обсчитали, не ограбили, да как бы и попыток даже не было (чего, к примеру, не скажешь о Венгрии, где через раз случались приключения не самого приятного характера). Спокойно, доброжелательно, уютно. 

А теперь обо всем по порядку ...

 

Даты поездки: 12.10 - 28.10.18

На остров Сицилия можно добраться разными способами – по земле, по воздуху и по морю. Все зависит только от Ваших предпочтений, временных и финансовых возможностей. Мы выбрали наиболее комфортный вариант - авиаперелет. Логистика получилась следующая: из Харькова в Катанию мы летели с длительной стыковкой в Стамбуле авиакомпанией Turkish Airlines. На Сицилии в международном аэропорту Катании (Aeroporto di Catania-Fontanarossa) у нас заранее была забронирована машина на все дни пребывания на острове. 

Также я несколько разных вариантов рассмотривала, как долететь на Сицилию:
- была неплохая цена и расписание у AlItalia Киев - Катания с короткой стыковкой в Риме (одно большое "НО" - нам харьковчанам еще нужно ехать в Киев и назад)
- потом был вариант по очень доступной цене Ernest Airlines с прямым перелетом Киев - Неаполь (но почитав отзывы, я так и не поняла это итальянский или албанский лоукост? старые борта, частые поломки, задержки и отмены рейсов) и потом еще квест в придачу - взять в Неаполе машину и ехать через материк на Сицилию, или лететь из Неаполя RyanAir? Но рейсы никак не стыковались, а езда через материк + паром на Сицилию получалось итого, как лететь туркиш эйрлайнс из Харькова
- у турков была самая высокая цена, но вылет из Харькова и внятная политика компании. Багаж 23 кг + ручная кладь включен в стоимость, питание на борту (23 меню на выбор! сифуд, халяльное или безглютеновое меню, и прочие вариации). Выбор места в салоне за 180 дней до вылета (!), тоже включено в стоимость. Никаких доплат, все включено изначально при покупке билета.
"+" у туркишей при длительных стыковках много вариаций с дополнительными плюшками (бесплатные экскурсии или при длительных стыковках более 10-ти часов заселение в 5-ти звездочный отель + трансфер)
"-" - цена. Как почитаешь на форумах, народ летает по 50 евро (как?! думаю, что навык приходит с опытом или нужно включать режим "гибкий подход") ... или они не рассказывают про свои дикие стыковки и неудобное расписание рейсов, про часы ожидания в аэропорту, про задержки рейса, про тетрис с багажом? Я не знаю или чего-то не понимаю, но сыграть в рулетку, отправляясь в отпуск, мы не захотели и купили билеты у Turkish Airlines, условно дорогих. Вечерний вылет из Харькова, прилет ровно в полночь в Стамбул, длительная стыковка - 16,5 часов. Для нас это был скорее плюс, чем минус, и прямая возможность 5-6 часов погулять по Стамбулу (переночевать и с утра на прогулку). Всё, больше не было никаких сомнений - летим только турками. 

Turkish Airlines - это чистый восторг. Как они работают, какой сервис, какие самолеты и внутренняя компоновка салона! Мы совсем мало летали, но сравнивая с предыдущим опытом, это чистый восторг. Всё четко и строго по расписанию, турки молодцы. Нам до них, имею в виду уровень развития транспорта (общественного, пассажирского и грузо-пассажирского), туризма, сервиса, качества дорог и прочего еще очень-очень далеко.


Перелет Харьков - Стамбул прошел отлично. На борту отношение приветливо-вежливое-отзывчивое, детям дарят игрушки (деревянные, безопасный и натуральный материал) и предлагают журналы или раскраски, чтобы маленький человек не скучал в пути. Плюс у каждого в спинке сиденья вмонтированы сенсорные экраны + одноразовые наушники - хочешь за полетом следи (в разных проекциях, можно менять режимы), хочешь музыку слушай или фильмы смотри. Аэропорт Ататюрк ... он нереально огромный. От нашего хаба до паспортного контроля быстрым шагом мы шли минут 40, не меньше. Есть специальные машинки за доп.плату, которые доставляют тушки быстро. Бросилось в глаза бережное отношение персонала аэропорта и стюартов к мамам с маленькими детьми и к людям с ограниченными возможностями. Просто к сильно пожилым людям очень внимательны и заботливы, это называется человечность (или воспитание?). На паспортном контроле всё быстро прошли и сразу направились к Hotel Desk (при длительных стыковках авиакомпания бесплатно предоставляет отель + трансфер) - протянули свои посадочные, нам ответили "ок", ожидайте в Старбакс (он рядом). Ровно через 5 минут появился работник с пачкой посадочных, громко называющий фамили. Нас тоже пригласили на трансфер, мы даже не ожидали, что так быстро все оформят. 

p.s.: как скоротечно все в нашем мире ... пока я писала отчет, аэропорт Ататюрк в Стамбуле закрылся и переехал в новую локацию, став  на данный момент крупнейшим аэропортом на планете. Как и несколько изменились правила предоставления бесплатного отеля пассажирам, изучайте на офсайте авиакомпании https://www.turkishairlines.com/.

 

Стамбул (Istanbul)

Поселили нас в 5-ти звездочный отель Titanic Business Golden Horn, номер категории делюкс с панорамными окнами и обзорным видом на город. Утром встала рано, как раз на рассвете - вид на золотой Босфор в первых лучах солнца был неимоверный! Я пыталась снять камерой, но это все не то ... грандиозное зрелище нужно видеть своими глазами!


Завтрак был отличный, разнообразный и очень вкусный. Выбор блюд, выпечки, сыров, свежевыжатого сока и фруктов поражает воображение. И это все настолько вкусно! Еще с вечера я уточнила на ресепшен во сколько у нас трасфер (нас поставили на час дня), то есть с бесплатной экскурсией от туркиш эйрлайнс мы пролетали. Поэтому я предложила семье выселиться раньше и погулять по городу самостоятельно. Думаю, что так даже интереснее. Экстремально немного, тоже да (город настолько огромный, что я заранее даже не представляла, какие там РАССТОЯНИЯ). Конечно, у меня был набросан черновой план маршрута по городу, не пошаговый, но представление имелось. Такая классика-классика, без вычурности ).

Выселились и сразу занырнули в город. А там совсем другая жизнь ... женщины в парандже, женщины в миниюбках. Турки, негры, арабы, индусы, шведы, американцы - ассорти из рас и национальностей. Мечети, православные храмы, восточные базары и лакшери автосалоны, скверы и парки, и много-много еды. Разной! Утром ароматный запах свежей выпечки струится по всему городу, ты идешь вдыхаешь новые незнакомые, пряные и восточные, ароматы и тааак хорошо на душе становится. Вот же оно!!! Именно то, что я искала - новое, неизведнанное, необычное. Это не прилизаная Европа, это уже все-таки Восток с европейским лоском. Вот бежит парень с подносом на голове, а там в больших пластиковых стаканах фруктовая нарезка, а ему навстречу другой темноволосый мальчишка с огромной плетеной корзиной в руках, в которой свежая сдоба. А вот по-соедству маленькая лавочка и в ней яркие сочные апельсины, мандарины, баклажаны и перцы. Переливаются, искрят на солнце. Стамбул - это про пожрать (как бы грубо не звучало), это про кофе с булочкой на завтрак, про айран и питы с разнообразными начинками, или россыпь мезе на разноцветных блюдцах, это про кебабы и кюфте. Глаз радуется, а живот поет в унисон - ляпота, жизнь удалась ).

Стамбул - это про архитектуру и грандиозность, про размах. Про роскошь, если кого-то она возбуждает.
Стамбул - на разный кошелек. Можно как очень дешево, так и безумно дорого провести время. Каждый найдет что-то свое.
Мне, правда, очень сложно подобрать слова ... но Стамбул - это восторг с первого взгляда. И шок - со второго. И вот это еще сложнее объяснить, можно только прочувствовать. Ты смотришь на архитектуру, на широченные проспекты по 8-10 полос и узкие кривые улочки внутри старого города, на грандиозные мечети и парки - это восторг. Потом открываешь глаза еще шире, замечаешь вокруг людей, как они одеты, общаются, ведут себя между собой - и у тебя культурный шок. А что, так можно, да? 


И вот мы бежали-бежали, по пути что-то ели-грызли-перекусывали, познавая новые непривычные вкусы, а потом перед тем как запрыгнуть в метро на станции Еникапы, пересекли по диагонали небольшой восточный базар. И у меня случился диссонанс, как будто мы переместились во времени или в пространстве. Уличные музыканты в национальной одежде, громко стучащие барабаны, и возле них дервиши, крутящиеся в такт, рядом какая-то тусовка хиппи и тут же громко выкрикивающие скороговоркой продавцы, огромный жестяной таз со сладкой ватой, который продавец вращает, нажимая на педаль станка, больше похожего на ткацкий (выглядит сладкая вата совсем не так, как у нас делают), повсюду жареная кукуруза и каштаны, осень как раз сезон, и тут же сладко-поющий восточный красавец. На пятки наступают пирамиды хеопса из мешков (!) с ароматными специями, разнокалиберные турки ручной работы для кофе, покупательницы в чадре, древние старцы в белых одеждах ... и я залипла, меня реально затянуло как под гипнозом. Мы дико опаздывали на рейс, загулявшись, а потом заблудившись в старых улицах Стамбула. И я до сих пор не понимаю, что это было, но мне было и дико, и затягивающе-интересно, и необычно. В одно и тоже время, на одной планете, насколько по разному устроена жизнь у разных народов! 

Стамбул - многолюдный и многогранный, потрясающий и неожиданный, порой вызывающий культурный шок у европейского человека. Город-столкновение между Востоком и Западом. Мы слишком мало успели посмотреть, нужно ехать еще раз. Обязательно.

 

Небольшая фотопрогулка по Стамбулу.

Мы вышли из метро на станции Vezneciler, в воздухе устойчиво витали ароматы жареной кукурузы и свежей выпечки. Вокруг шумно и многолюдно ... пока мы шли к мечети Сулеймание, местами протискиваясь между каменными стенами домов и и автомобилями в пробке-тянучке, муж оценил ситуацию и сказал негромко "ни-ког-да ... своей машиной в Стамбул никогда не приеду":

Стамбул, Турция Стамбул, Турция 

мечеть Сулеймание:

мечеть Сулеймание (Suleymaniye Camii), Стамбул мечеть Сулеймание (Suleymaniye Camii), Стамбул Стамбул, Турция

Торговые улицы по пути к Голубой мечети:

сезон жареных каштанов в Стамбуле торговые улицы, Стамбул торговые улицы, Стамбул торговые улицы, Стамбул

Гордая нация! Ярко-красные турецкие флаги с белым полумесяцем со звездой развеваются повсюду, чтобы никто случайно не заблудился )

гордая нация!

пройдя мимо диких очередей в Цистерну Базилика (Basilica Cistern, тур. Yerebatan Saray) и мечеть Айя София (Ayasofya), мы наконец-то присели в сквере возле фонтанов передохнуть:

Айя София (Ayasofya) или Розовая мечеть, Стамбул Айя София (Ayasofya), Стамбул

а напротив - Голубая мечеть или мечеть Султанахмет (Sultanahmet Camii):

Голубая мечеть или мечеть Султанахмет (Sultanahmet Camii), Стамбул  Голубая мечеть или мечеть Султанахмет (Sultanahmet Camii), Стамбул

по-соседству древнеегипетский обелиск фараона Тутмоса III:

древнеегипетский обелиск фараона Тутмоса III, Турция Немецкий фонтан, Стамбул

На обратном пути к метро мимоходом заскочили в небольшой семейный ресторанчик перекусить и выпить крепкий турецкий кофе, где на обеденном столе под стеклом среди множества различных банкнот нашли и украинские гривны:

Рейс Стамбул - Катания:

аэропорт Ататюрка, Стамбул рейс Стамбул - Катания пролетая над Грецией ...

 

Ну, здравствуй, Сицилия!

карта-схема маршрута по Сицилии

Карта-схема маршрута по Сицилии

Сицилия online webcams: https://www.skylinewebcams.com/en/webcam/italia/sicilia.html

 

Аэропорт Катании совсем небольшой, компактный. Но в отличие от грандиозного стамбульского аэропорта Ататюрк, где все сотруднки шуршат аки пчёлы, у сицилийцев сиеста и дольче вита случается в любое время дня и ночи, то есть вещи неразрывно связанные между собой. Это я к тому, что багаж наш рейс получал больше часа! Когда очередные 3-4 чемодана выезжали на ленте в зал, пассажиры, не сдерживая эмоций и дикого восторга, дружно апплодировали, свистели и улюлюкали laugh. Когда мы наконец-то получили багаж и гордо дефилировали мимо пассажиров следующего рейса Вена-Катания, прибывшего сразу следом за нашим, австрийцы уже не стеснялись в выражениях "шайзе-шайзе-шайзе" слаженно неслось в воздухе в ответ на уныло пустую ленту багажа. На паспортном контроле красивые статные итальянские мужчины, работники пограничной службы, со стильными прическами замысловато уложенные гелем, тоже никуда не торопились. Они так весело и увлеченно общались между собой, в упор не замечая гигантскую очередь пассажиров ... 

Дальше больше. Закончив все формальности в аэропорту, направились в рент контору за автомобилем. Там тоже гигантские очереди, неспешные работники и уставшие скандалящие пассажиры. Муж бронировал Fiat 500 (дополнение "или подобного класса автомобиль" он старательно не замечал), а нам протянули ключи от Citroen C1. "Неееет, только не это!" взмолился мой супруг. Девушка операционист на выдаче еще раз настойчиво протянула ему ключи, мол смелее и ходу, не задерживайте очередь. "Нет-нет-нет, я это не переживу!!!" упрямо твердил он своё (так разбивалась Большая мечта о суровую реальность ...). За соседней стойкой с парнем на выдаче препиралась французская пара - дескать они бронировали "автомат", а  им тулят механику и они строго не согласны. Оценив опытным взглядом разыгрывающуюся драму, наша девушка еще раз внимательно покрутила в руках паспорт мужа "значит, Украина ... знаете, а ведь у меня тоже украинские корни". Ее дедушка, уроженец западных областей Украины, в 1918 эмигрировал в Аргентину, там завел семью и вот его внучка волею судеб оказалась здесь, на Сицилии (на беглом хорошем английском она кратко поведала историю своей семьи). Также рассказала, что в конце года ожидается запуск прямого авиарейса из Украины в Катанию лоукост компанией SkyUp и она обязательно этим воспользуется в будущем году, чтобы побывать на земле предков. И потом вдруг без перехода "значит, Ситроен вас все-таки не устраивает? ну и ладно!". Встала, прошла к соседнему столу, где достала из ящика связку ключей, и протянула мужу "вот, выбирайте любой!". Волею случая нам достался новенький 5-ти дверный Opel Corsa. К этому моменту наши соседи по несчастью, французы, практически угомонились, согласившись на то, что дают и тут вдруг такой поворот событий. Мадам сорвалась с места и накинулась с возмущенной тирадой на франсе на нашего оператора, в конце театрально выкатила глаза и задала ключевой вопрос "pourquoi?" (почему?), но в ответ услышала лишь убедительное "перке" (потому что). Ни один нерв на лице работницы автопроката не дрогнул, поразительная стрессоустойчивость.

Машинка нам досталась свежая (пробег всего лишь 8 тысяч), но уже изрядно покоцаная. Уже другая девушка на паркинге автопроката, увидев недоумение на наших лицах, лишь непринужденно махнула рукой, сопровождая классическим "tutto bene!". Мол, всё хорошо, не парьтесь (таки да, найти на Сицилии машину в идеальном состоянии без царапин, сколов и вмятин практически невозможно. Ну разве что новую, в автосалоне). Внесли все неучтенные повреждения в протокол, который с корректировками нам тут же отправили на эл.почту, и мы поехали к нашему первому месту ночевки в городе Рагуза, где я забронировала аппартаменты в исторической части Верхнего города. Прогноз погоды не радовал – на ближайшие пару дней ожидались дожди, переходящие в ливни. В итоге, прогноз не обманул, но все было не так уж печально, порция солнца и тепла нам тоже досталась. 

 

Катания - Рагуза

Первые впечатления о Сицилии. Дороги хорошие и при этом бесплатные, трафик очень плотный. Стиль вождения примерно как у нас в Харькове или Киеве, ничего особо нового. 

В Рагузе без проблем нашли дом, в котором были забронированы апарты Terra di Venere. Владелец жилья предварительно сбросил мне в whatsapp инструкцию, где найти ключи и как подключиться к wi-fi. Также попросил, когда мы заселимся, сразу написать ему сообщение и он оперативно подъедет к нам. Симпатичная квартира в пешей досягаемости от исторического центра, то есть все по-чесному, как в описании на букинге. После заселения хозяин действительно в течение 10 минут подъехал, согласовал по времени во сколько завезет завтрак и попросил сразу рассчитаться. И вот здесь отмечу один важный нюанс - везде на Сицилии (у нас всего было 4 разных жилья) владельцы апартаментов просили рассчитаться сразу при заселении. В отличие, скажем, от Греции, где обычно взаиморасчет происходил при выселении. Как-то так, сразу отметила разницу в подходе к гостям.

вечерняя Рагуза, Сицилия

Мы выгрузили вещи из машины и сразу вышли на прогулку по вечернему городу. Италия ... она прекрасна и всегда узнаваема своей архитектурой. Вечерняя Рагуза влюбила в себя с первых шагов - город, застывший во времени, создающий эффект полного погружения в атмосферу эпохи Средневековья и некого духа романтикиОжидаемо по прогнозу начал моросить мелкий дождь и мы зашли в небольшой семейный ресторанчик с эмблемой TripAdvisor на ужин. Никаких заготовок по ресторанам у меня не было, зашли просто наугад и в целом остались довольны. Посетителей было немного, да и те, похоже, все местные и хорошо знакомы между собой. Легкий гомон итальянской речи, паста-пицца, сицилийская классика Неро д'Авола, разливающаяся теплом по всему телу, и наконец-то, это непередаваемое ощущение погружения в местную среду. 

check-in в Рагузе, Сицилия

p.s.: не забывайте в Италии про коперто (coperto) - плату за использование стола, приборов и обслуживание. Цена варьируется, в каждом заведении она своя, в редких случаях может и вовсе отсутствовать. В этом ресторане коперто обошлось 2,50 евро с человека или 7,50 евро за троих плюс к счету. Кроме коперто бывает еще и servizio, которое может вылиться в копеечку, так что внимательно изучайте меню, прежде чем сделать заказ.

 

План покорения Сицилии

Изначально, еще при составлении маршрута, хотелок увидеть-узнать-попробовать-побывать на Сицилии было очень много. Хотя бы просто потому, что Сицилия самый большой остров в Средиземном море - здесь есть из чего выбирать. Это первое и основное.

Плюс к этому:

Множество мелких островов вдоль берегов Сицилии. Что более актуально скорее для яхтинга, хотя морское сообщение между островами от берегов Сицилии прекрасно налажено.
Вулканы! Действующие! Этна, Стромболи ... 
Нацпарки внутри острова - однозначно must visit. Один лишь Мадоние (Madonie) чего стоит
Прекрасно сохранившиеся античные города
Огромное количество потрясающих соборов, где творилась история со времен древнего мира

Сыроварни, фермы по производству оливкового масла, разнообразные сады с фруктовыми деревьями. В общем и целом, речь про агротуризмо. 

Разнообразные пляжи! Песок (белый и нежный, как мука; крупный упругий желтый или черный вулканический), галька, вулканическая порода или скалы, дюны (!) - на любой вкус.
Термальные курорты, рассыпанные по всему острову

И, конечно, отдельной строкой Вино. Сицилийские вина, произведенные из винограда, вырощенного на склонах Этны, уверено входят в число лучших вин мира.

Отдельно выделю гастрономические изыски Сицилии:
Винные бары - это отдельная тема гастро-винного туризма по Сицилии. В таких заведениях не стоит ожидать полноценный ужин, будет лишь внушительная винная карта + нехитрый набор закусок и снеков. На самом деле прикольно, мне очень понравился такой формат.
Салюмерии / Salumeria - помимо рынков большой ассортимент сыров и колбас поддерживают небольшие специализированные магазинчики, так называемые салюмерия «salumeria». Обычно в них представлена продукция только локальных производителей (сыры и прошутто, колбасы и сальсиччи. Последнее это итальянские типичные колбаски для жарки или запекания). То есть переехав в соседний городок, километрах в 30-ти - 50-ти, в салюмериях будет совсем другой набор продукции, других производителей и у каждого по своей уникальной рецептуре. И у каждого из них, конечно, есть свой набор сыров и колбас особой гордости, и ясное дело, гораздо лучше, чем у соседей smiley. В общем, салюмерия это еще и отличный выход для голодающих туристов, где можно взять сырно-мясную тарелку на вынос или поесть на летней террасе под простенькое vino della casa.
И еще, школы cuisine - довольно часто мне встречались ссылки и рассказы на кулинарные школы, как профессиональные, так и для любителей. Есть школы с длительным курсом обучением с азов до вершин кулинарного мастерства, или 2х-3х недельные кулинарные курсы, где обычные люди-туристы, готовят и путешествуют с гастрономическим оттенком. 

Чтобы не распыляться во времени и пространстве, вулканы и соседние острова я сразу оставила на следующий раз (надеюсь, он однажды случится). К античности нужно быть информационно-научно подготовленным, чтобы погружаться глобально, иначе это просто камни, колонны, фрески ... Мне было интересно объехать Сицилию вдоль побережья и также посмотреть ключевые города, не сильно удаленные от наших мест базирования. Конечно, красивые природные локации и пляжи тоже интересовали. В итоге, нитка маршрута получилась красивая и элегантная, как ожерелье из натурального жемчуга. И это именно тот случай, когда девизом и руководством к действию служило выражение "Не верь чужим речам, верь своим глазам" - то есть все локации, куда я сильно-сильно хотела (не смотря на противоречивые отзывы в сети), в реале меня впечатлили. Иногда случались свои досадные нюансы, но откровенного разочарования или переоцененности объекта не было, как и завышенных ожиданий с моей стороны.

 

Ragusa - Modica - Licata

Рагуза (Ragusa). Город тысячи ступеней, полностью выстроенный на высоких холмах. Один из самых богатых городов юга Италии, называемый городом мостов и барокко. Так пишут в путеводителях, а от себя могу сказать - это сильно. Это ... пожалуй, одно из самых сильных архитектурных впечатлений в моей жизни. Не только в Италии, в принципе из всего увиденного. Город сразу привлек мое внимание снимками в сети и я в обязательном порядке внесла его в свой маршрутный лист.

Старинный город, объединение двух населенных центров: древнейшей Иблы и "новой" Рагузы, построенной после землетрясения 1693 года. Повторюсь, в реальности этот город потряс меня своей красотой. Возможно, мое восприятие субъективно и вызвано тем, что я не ожидала увидеть "легкости барокко", ведь барокко стиль далеко не воздушный. Но, то ли переменчивая октябрьская погода, то ли пронзительная синева неба, в те моменты, когда выходило солнце, живописно оттеняющая пастельные тона строений, то ли просторные площади с чинно восседающими за столиками кафе туристами, то ли все вместе - сложилось в картину парящего над долиной прекрасного города. Это незабываемо.

Рагуза Верхняя:

Club Fiat 500, Рагуза 

По пути к смотровой площадке в конце улицы Via Roma, где открывается красивый вид на долину Сан Леонардо – типичный каньон Рагузы:

Рагуза Верхняя, Сицилия Рагуза Верхняя, Сицилия Ragusa, Sicily

Если же начать свой маршрут с бесплатного паркинга на пьяцца Liberta, то прямо по пешеходной улице Via Roma с бутиками и тратториями, можно пройти к Кафедральному собору и Пьяцца Дуомо. Высокая, торжественная лестница ведёт к Кафедральному собору Иоанна Крестителя (Cattedrale di San Giovanni Battista), построенному в начале 18-го века в стиле сицилийского барокко. Это одна из самых больших церквей Сицилии.

Cattedrale di San Giovanni Battista, Ragusa

Внутри собора полным ходом шла воскресная месса, размеренно и торжественно:

Cattedrale di San Giovanni Battista, Ragusa Cattedrale di San Giovanni Battista, Ragusa Воскресная месса в Рагузе, Сицилия

Погода не радовала. Постоянно срывался дождь, переходящий в ливень, который таки скомкал нашу прогулку по Верхнему городу. В одной из кофеен мы переждали небесный всемирный потоп и решили на авто спускаться в Рагуза Ибла, то есть нижнюю часть города. В принципе есть лестница, по которой можно спуститься из Верхнего города в Нижний, что мы и хотели сделать. Там и виды красивые, и много интересных зданий по пути можно посмотреть. В любом случае, по лихо закрученной каменной лестнице или по автомобильному серпантину, можно спуститься в более древнюю и колоритную Нижнюю Рагузу, но в дождливую погоду мы все-таки предпочли вернуться на парковку и добраться вниз на машине.

p.s.: перед поездкой я готовилась и все необходимые паркинги в городах (в основном бесплатные и удобные по расположению) прописала заранее, потому как на месте спонтанно зачастую сложно сориентироваться оперативно. Особенно, если учитывать трафик в городах Сицилии, то это обязательное руководство к действию.

Заранее выписанную общественную парковку в Рагуза Ибла нашли легко, навигация maps.me не подвела. Правда, в конце спуска покружили по узким улицам города (может быть мы не там свернули, может быть так и нужно было ехать - так и не разобрались), и мне повсюду мерещились знаки ZTL и зрачки камер видеонаблюдения, но, к счастью, обошлось - штраф не прилетел. 

 

Рагуза Нижняя / Ragusa Ibla

Сицилийская Рагуза - один из городов долины Ното (Val di Noto), занесённый в списки памятников, находящихся под охраной ЮНЕСКО. Мощнейшее землетрясение 1693-го года, разрушившее множество городов Сицилии, не пощадило и древнюю Рагузу. После страшного природного катаклизма жители города не опустили руки, они не только "поправили" старый город, но и по соседству отстроили абсолютно новый. И теперь рядышком существуют целых две Рагузы: Верхняя Рагуза - новый, отстроенный в начале 18-го века в стиле сицилийского барокко город, и Рагуза Ибла (или Нижняя Рагуза) - древняя часть города.

Рагуза Нижняя / Ragusa Ibla, Сицилия Рагуза Ибла, Сицилия

Город колоритный и самодостаточный. Древние узкие улочки, местами обшарпанные дома, но очень атмосферно. Часто в рассказах о Рагузе мне встречалась фраза, что за пару часов можно обойти весь город. Как это возможно?! Мы провели полдня и времени явно не хватило. По возможности закладывайте весь день, не пожалеете ни разу.

Рагуза Ибла, Сицилия Рагуза Ибла, Сицилия Рагуза Ибла, Сицилия

Внутреннее устройство старых сицилийских городов, построенных на холмах, это безумие. Но это понимаешь уже только на местности ... допустим, на карте я вижу плоскость, на которой нанесены улицы и объекты, и мне вроде бы все-все понятно. Но потом попадаешь в реальной жизни в древний сицилийский город, где все дома и улицы построены на крутой горе, и улицы эти извиваются крючьями вверх-вниз, как ветви старого дерева ... и я понимаю, что уже ничего не понимаю. Совершенно не понимаю, куда нам идти и где что находится?! Maps.me тоже не спасает ситуацию, он мгновенно теряется в узких каменных улицах и начинает медлеееенно сходить с ума. Прийти в себя в лабиринтах Рагузы Ибла помогла крошечная семейная траттория, куда мы мимоходом зашли на обед. Вернее ее хозяева, пожилая семейная пара. Хозяин траттории нам дал простой и дельный совет: забудьте про телефон, выключите его совсем. Взял меня за руку, вывел на улицу, говорит "смотрите, все просто - идите здесь все время вверх (показывая рукой направление) там будет жардин (сад), это крайняя точка Рагуза Ибла. Там погуляете, потом все время вниз. Всё просто, не нужна вам карта". Да уж, действительно - всё просто! :).

Здесь же мы и начали знакомство с традиционными сицилийскими специалитетами:

аранчини (arancini siciliani) солнечные, похожие на спелые апельсины сицилийское пиво Мессина канноли (cannoli) - сицилийский десерт

Аранчини (arancini siciliani) – оранжевое солнце Сицилии или «апельсины». Несмотря на свою схожесть с апельсинами и по форме, и по названию (arancia — апельсин), они не имеют абсолютно никакого отношения к фруктовым культурам. Аранчини это круглые рисовые шарики (еще их делают в форме конуса) с начинкой из горошка, сыра и мясного фарша обжаренного в томатном соусе и вине, обваленные в сухарях и поджаренные во фритюре. Золотистый цвет они приобретают за счет добавления в рис шафрана, а начинка из расплавленного сыра и мяса пропитанного вином и томатным соусом, придают хрустящим снаружи аранчини необыкновенную сочность. В Италии аранчини едят в качестве закуски или покупают с лотков на улице для того, чтобы быстро перекусить. По сути, это уличная еда или фаст-фуд по-итальянски, и надо заметить, что это отличная альтернатива всяким бургерам. В этой траттории мы попробовали аранчини с начинкой из кальмара и соусом nero di seppia, с чернилами каракатицы.

Также заказали свежайшие слойки-конверты с разными начинками (со шпинатом и рикоттой) и муж взял себе на пробу сицилийское пиво «Messina». На десерт соблазнились канноли (cannoli) - это трубочки из песочного теста, наполненные кремом из рикотты, обсыпаются сахарной пудрой и тёртыми фисташками или миндалём. Размеры, как и цена, варьируются, а вкус неизменно превосходный. Сегодня сицилийские трубочки известны во всём мире, даже в Харькове в итальянских ресторанах часто можно встретить в меню.

Крошечная семейная траттория на несколько столиков, рядом с Chiesa Anime Sante del Purgatorio. Общительный хозяин попросил оставить отзыв на память в своей гостевой книге:

Сытые и довольные мы пошли дальше покорять лихо закрученные улочки Рагуза Ибла. Информационный указатель, честно, так себе помощник в этом древнем жилом лабиринте:

Рагуза Ибла хоть и считается нижней, но и она тоже стоит на горе. Правда горка эта значительно ниже той, на которой отстроили Рагузу новую.

Рагуза Ибла, Сицилия Ragusa Ibla, Сицилия Рагуза Ибла, Сицилия

повсюду укромно притаились убегающие вверх и вниз каменные лестницы:

Рагуза Ибла, Сицилия Рагуза, Сицилия Рагуза, Сицилия

также повсюду элементы сицилийской керамики вписаны архитектуру:

Рагуза, Сицилия Рагуза, Сицилия Рагуза, Сицилия

Не знаю о чем говорят эти изображение, но в Рагуза Ибла подобным образом была "проиллюстрирована" целая улица:

Рагуза, Сицилия Рагуза, Сицилия

плавно по красивым старинным улочкам поднимаемся все выше и выше:

Рагуза Ибла, Сицилия Рагуза Ибла, Сицилия Рагуза Ибла, Сицилия

Множество магазинов, в которых представлен широкий ассортимент местной керамики, и прочие туристические сувениры:

сицилийская керамика, Рагуза сицилийская керамика, Рагуза

Кстати, на Сицилии довольно часто нам встречались русскоязычные женщины из разных республик бывшего СССР. В основном эти женщины вышли замуж за итальянцев и переехали жить на Сицилию, либо приехали на заработки да так и задержались надолго. Например, в этом магазине керамики в Рагузе женщина-продавец оказалась эмигранткой из Эстонии. Услышав нашу речь между собой, тоже перешла на русский. Немного поговорили за жизнь, узнав, что мы из Украины, начала сочувствовать, и с грустью в голосе поинтересовалась "ну как там у вас, НА Украине?". 

Сфотографировала вот такую вывеску в салюмерии Barocco, здесь перечислены типичные для Рагузы сыры, которых вы не найдете в других регионах Италии. Например, ubriacco di zibibbo, буквально "пьяный от зибиббо" сыр. Зибиббо - это местный сорт винограда, из которого делают одно из самых известных сладких вин в мире, Passito di Pantelleria. Пантеллерия - это остров между Сицилией и Африкой, вино делают только там, а вот виноград растет по всей Сицилии, именно в его выжимках и созревает этот сыр. Выше него сыр непривычного красного оттенка: ubriacco di nero d'avolа, который делают по тому же принципу, только выжимки используют от неро д'авола, самого известного сицилийского красного сорта. Несколько видов сыров мы взяли с собой на пробу, очень вкусно!

Salumeria Barocco, Рагуза

Все ближе к центральной части Рагуза Ибла, где экскурсионный поезд возит туристов, и все ближе к Jardin Ibleo, старейшему ботаническому саду Рагузы:

Рагуза Ибла, Сицилия Рагуза Ибла, Сицилия Рагуза Ибла, Сицилия

Иблейский сад в Рагузе / Jardin Ibleo - даже в пасмурную погоду было приятно прогуляться вдоль пальм, экзотических растений, каменных ваз и мраморных скамеек:

Иблейский сад в Рагузе, Сицилия Иблейский сад в Рагузе, Сицилия

Fiat 500 - итальянская классика, каждый раз не могу спокойно пройти мимо:

Fiat 500 - итальянская классика

Считается, что рагузский Дуомо Сан-Джорджио - одна из самых красивых церквей в стиле сицилийского барокко, визитная карточка города. С обеих сторон центральная пьяцца Рагуза Ибла застроена многочисленными палаццо, выросшими здесь после землетрясения. 

Рагуза Ибла, Сицилия Рагуза Ибла, Сицилия 

На противоположном холме гнездится Рагуза Верхняя:

Рагуза, Сицилия Рагуза Ибла, Сицилия

Прощальный взгляд на Рагузу Ибла:

Рагуза Ибла, Сицилия 

Наконец-то погода обманчиво наладилась и мы решили ехать в соседнюю Модику.

В заключение о Рагузе, позволю дать себе небольшой совет. Если у вас не слишком много времени или существуют транспортные проблемы, то лучше сразу отправляться в старую Рагузу Ибла. Она компактнее и атмосфернее новой Рагузы, но в идеале нужно прогуляться по всему городу, чтобы сложить полное впечатление.

 

Модика 

Недалеко от Рагузы находится не менее знаменитая своим шоколадом Модика (Modica) - город древний и когда-то очень богатый. Во времена испанского господства в Графстве Модики, сюда был завезен шоколад, а также и рецепт его приготовления ацтеками. С тех пор в шоколадном графстве ничего не изменилось и, возможно, это единственное место в мире, где шоколад все еще изготавливается "холодным методом": бобы размалываются на камне, а шоколадная масса готовится при температуре, не превышающей 40C°, что не дает сахару расплавиться, придавая готовому шоколаду зернистую консистенцию. Из бобов какао не извлекается масло какао, поэтому шоколад является полностью натуральным. Местные говорят, что, привыкнув к такому шоколаду, есть обычный расплавленный совершенно невозможно.

Модика делится на две части: Модика Басса (нижняя, новая) и Модика Альта (верхняя, старая). И в самом начале прогулки сразу хочется предупредить, что город этот не для слабых телом и духом - перепад высот между двумя частями города просто нереальный. В принципе, Модика город небольшой, и был бы весьма компактным, если бы не крутая гора Верхней Модики. А без горы Модика вовсе и не Модика, в ней-то вся прелесть, и всё своеобразие города. Лестницы, ведущие наверх, бесконечны, при этом никаким транспортным средством, кроме своих двоих, воспользоваться, увы, не получится. И несмотря на очевидную привлекательность города, путешественникам с маленькими детьми и физически неподготовленным людям следует хорошо подумать о поездке в Модику, особенно в летнюю жару.

Ника в Модике ) Модика, Сицилия Модика, Сицилия

Собор святого Петра (Chiesa di San Pietro) - дуомо "нижнего" города. Собор расположен на возвышении, монументальная лестница украшена статуями 12 апостолов, помещенными на высокие пьедесталы. Так получилось, что в маленькой Модике имеются две соперничающих главных церкви: Сан-Джорджо "вверху" и Сан-Пьетро "внизу".

Собор святого Петра в Модике, Сицилия (фото позаимствовано)

Antica Dolceria Bonajuto - напротив церкви святого Петра в узком переулочке находится старинная кондитерская и самая древняя шоколадная фабрика Модики и всей Сицилии «Бонайуто». В 1880 году Франческо Бонайуто открыл свою первую кондитерскую. С тех пор много воды утекло, сладкая мастерская расширилась и приобрела популярность, выпуская восхитительный шоколад по старинным рецептам. Посетители кондитерской могут попробовать и купить шоколад с корицей, с цитрусовыми цукатами, острым перцем, ликером и много других видов.

фирменная кондитерская Antica Dolceria Bonajuto, Модика фирменная кондитерская Antica Dolceria Bonajuto, Модика

Снова налетели тучи, резко потемнело и в очередной раз за сегодня полился дождь такой силы, словно небо прорвало. Мы свернули прогулку на полпути и решили ретироваться к машине.

Пару кадров вечерней Модики:

энотека-шоколатерия, Модика Модика, Сицилия

Рагуза и Модика в долине Валь-ди-Ното -  барочное и «шоколадное» барокко, одни из самых богатых городов юга Италии. Архитектурный заповедник, рассказывающий о цветущем и вьющемся сицилийском барокко лучше любого учебника. Нужно однажды побывать и увидеть своими глазами, ведь любой рассказ о них, даже самый красочный, это в лучшем случае лишь десятая часть от увиденного лично. 

Надо признать, что в Модике у нас опять случился топографический кретинизм - мозг просто отказывался понимать и воспринимать перепады высот вместо плоскости и бесконечные крутые лестницы вместо улиц. Думаю, мы просто устали после насыщенного дня. Оглядываясь назад, мне становится смешно от собственных наполеоновских планов: за один день посмотреть Рагузу и Модику, заглянуть в Шикли и, если успеем, искупаться вечером в море на берегу природного парка Randello. Бесконечный песчаный пляж, дюны, зеленые заросли ... аха, три раза да.

Интересный факт. Из Поцалло (Pozzallo), небольшой город-порт на юго-западе Сицилии недалеко от Модики, ходят регулярные паромные рейсы на соседнюю Мальту (Pozzallo to Valletta ferry). Так что вполне реально отдыхая в этих краях, успеть посмотреть и соседний остров-легенду. 

Из Модики выезжали в жуткий ливень, который казалось вот-вот должен закончиться, просто потому, что столько воды с неба низвергаться бесконечно долго не может! Наивные … на полпути к Ликате, нашему следующему месту ночевки, дождь еще больше усилился, дворники элементарно не справлялись с потоками воды. Периодически мы останавливались вдоль трассы, потому что видимость скатывалась к нулю, а воды на дороге уже было в полколеса. На подъезде к Ликате стихия и вовсе сходила с ума, ураганным ветром выворачивая деревья с корнями и прижимая высоченные финиковые пальмы к земле, а сверху с неба летели «водяные бомбы». Это называется тропический дождь и обычно случается только зимой, как объяснили позже местные, и нам особо "повезло" угодить в такую передрягу. Однажды в сентябре 2016-го на греческом острове Корфу мы наблюдали штормовой фронт, зашедший с моря, и это осталось в памяти как что-то невероятное. Но то, что творилось в тот вечер на юге Сицилии и вовсе нечто запредельное. В итоге, вместо запланированных полтора часа на дорогу, мы потратили больше 3 часов в пути. Изрядно потрепанные и уставшие, прибыли по указанному адресу, где были забронированы и предоплачены апартаменты на ближайшую неделю.

 

Ликата (Licata)

Мы, конечно, еще не знали, какой невероятный прием нас ожидал! На пороге встречал Антонио, его девушка Мария и русскоговорящая подруга семьи Катя. Семье Антонио принадлежит целый подъезд в многоквартирном доме. На первых двух этажах сдается 4 квартиры для гостей, каждая из которых оформлена в стиле одной из стихий: земля, вода, воздух и огонь. На стремительном итальянском Антонио театрально презентовал наши апартаменты (стихия "огонь"), попутно объясняя свою жизненную философию и трепетное отношение к каждому гостю. Катя помогала ему, переводя нам на русский. Мало того, что с делегацией нас еще нигде не встречали laugh, так Антонио еще и столик с традиционными сицилийскими десертами и вином подготовил персонально для нас. Вот это встреча!

 приветственный комплимент от хозяина апартаментов 

Владелец квартиры Антонио действительно невероятной души человек. Мы встретили немало хороших людей на своем пути, но настолько теплый прием случился, пожалуй, впервые. Уютная квартира, полностью укомплектована всем необходимым, выдержанная в единой стилистике, где все продумано до мелочей + теплое, заботливое отношение к гостям. Много разных сувениров, вкусностей и hand made презентов. Подход Тони вызывает искренее уважение! И, конечно, отдельное спасибо за экскурсию по городу в сопровождении Антонио и Кати - это один из самых ценных моментов, увидеть город глазами его жителей. И всё это совершенно безвозмездно, просто из любви к искусству. Уже больше полугода прошло с того времени, но тем не менее каждый раз, вспоминая искреннюю заботу и вовлеченность Антонио, хочется еще раз сказать - спасибо огромное за отличный отдых!

Удивительный человек. Тони помимо заботы о своих гостях, не менее активно вовлечен в проблемы детей бедных стран Африки. Сам лично бывал на африканском континенте, отвозил детям лекарства, игрушки, вещи ... с кем-то из ребят до сих пор переписывается по почте (показывал мне стопки писем и фотографий африканских детишек), регулярно переводит деньги в благотворительный фонд помощи детям Африки. 

Африканская тематика прослеживается и в интерьере его квартир:

 

Не смотря на то, что дом Тони немного удален от старого центра Ликаты (до центра пешком 10-15 минут), у него вполне удачное месторасположение - рядом овощные лавки, пиццерии и пекарни, минимаркет в пешей досягаемости и большой супермакет поблизости, а также удобный выезд из города к лучшим пляжам в окрестностях.

Осень на Сицилии - сезон плодов опунции и каких-то диковинных огурцов (на вкус такие же, как наши "обычные") :

плоды опунции диковинный сорт огурцов

В первый же вечер в центре Ликаты случайно увидели желатерию с огромным выбором мороженого. Место настолько популярное, что даже местные выстраиваются в очередь за своей порцией лакомства. Фисташковое и лимонное мороженое - огонь! 

Ника уплетает джелато )

Итальянцы помешаны на мороженом и его производных, например, граните (Granita) - фруктовый полу-сок, полу-лёд с добавлением сахара (разновидность шербета, но имеет более плотную структуру, как правило, возникновение этого десерта относят к периоду арабского господства на Сицилии). Классически, по-сицилийски, есть желато или граниту нужно с булкой. Представляете, мороженое с хлебом?! Местные, кстати, так и делают, да-да.

классически, по-сицилийски, есть желато или граниту нужно с булкой (фото позаимствовано)

Кстати, одно из самых первых и ярких впечатлений на Сицилии, помимо архитектуры и достопримечательностей, это цены на продукты. Почему так дешево??? Имею в виду продукты питания. Макароны, прошутто, колбасы и сальсиччи, сыры (!), огромный выбор свежайших морепродуктов, вино, оливки во всевозможных вариациях и видах, овощи и фрукты. Октябрь на Сицилии это еще и сезон хурмы. Местной хурмы, собранной на фермах на склонах Этны. Спелая, сочная, ммм. Кто любит хурму также трепетно, как и я, тот поймет! smiley Единственное, в чем явно проигрывает полкам наших супермаркетов, так это ассортиментом молочной продукции - как выбором, так и ценами. Зато радует выбором свежевыловленных морепродуктов .... аж глаза разбегаются от разнообразия. Но за рыбой нужно приходить конечно утром, очень быстро разбирают.

свежие морепродукты в супермаркете Ликаты, Сицилия свежие морепродукты в супермаркете Ликаты, Сицилия 

Какая Украина стала дорогая страна, однако. Это особенно остро понимаешь, приезжая в условно дорогую Италию. В первый же день в соседней пекарне купили 3 небольшие пиццы на вынос - кальцоне, сыр с прошутто и сыр с салями. Как вы думаете, хау мач тотал? Нет, вы точно не угадаете. Сумма итого пригвоздила нас на месте - 3.50 евро за Всё. 
В любом продуктовом минимаркете огромный выбор салями, которую тут же при вас нарежут тонюсенькими слайсами (ценник стартует от 10 евро за кило), прошутто и сальсиччи, сыры. Все продукты свежие и по очень доступным ценам, много акционных предложений. Многие сезонные фрукты-овощи и вовсе дешевле, чем в неньке. Невольно задаюсь вопросом, почему? Почему в Украине такие дорогие продукты? ... Как говорится, велком ту файна Украйна.

Сицилийское пиво - дорого и не супер:

 

Италия это история про вино. И, конечно, сицилийское вино в том числе!  

сицилийское десертное вино

Во-первых, это оригинальные сухие вина на основе местных сицилийских сортов винограда. Для красных вин это Неро д’Авола, Нерелло, Перриконе и Фраппато, для белых — Катаратто, Инзолия, Грилло, Карриканте и Дамаскино. Вы всегда идентифицируете сицилийские вина по этим сортам винограда на этикетке.

Во-вторых, Сицилия, остров Пантеллерия и Эольские острова дают миру неповторимые сладкие белые, десертные, вина на основе Москато ди Ното, Москато ди Сиракуза, Зибиббо и Мальвазии.

И, в-третьих, здесь рождается знаменитое крепленое вино Марсала, этот общепризнанный напиток-символ Сицилии.

Но все-таки особенно ценятся десертные вина с острова Пантелерия и сухие вина, произведенные из винограда, выращенного на склонах Этны, которые, как я уже писала, уверенно входят в число лучших вин мира.

Уникальная история для Сицилии - на склонах Этны, на виноградниках порой бывает снег. Плюс большая высота, которая имеет значение. Плюс к тому же, это ведь вулкан, на огромных склонах которого сталкиваются воздушные массы, идущие с разных морей – Ионического, Средиземного и Тирренского. Они создают фронт осадков и это тоже влияет на то, что где-то температура сильно понижается, да и в целом случаются большие температурные перепады между днем и ночью. Это помогает сорту обострять ароматику и при этом сохранять кислотность. Некоторые сорта вина из винограда со склонов Этны называют «Бургундией Средиземноморья». Полнотелые, самодостаточные, с отчетливым характером.

Десертное сицилийское вино. Вино с острова Пантеллерия, который также относится к территории Сицилии, славится своими десертными винами. В ноябре 2014 г. виноград «дзибиббо», который здесь выращивают в форме низких кустов, был включён в перечень нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. На Пантеллерии можно посетить многочисленные винные погреба, посмотреть на местные виоградники, принять участие в ежегодных праздниках вина, отведать знаменитое сладкое вино Пассито-ди-Пантеллерия (Passito di Pantelleria).

Вино Марсала (Marsala) – сицилийский аналог портвейна и хереса. Бывает как сладким, так и сухим. По типу это вино относится к классу крепленых, как портвейн, мадера или херес. Настоящая марсала может быть родом только из окрестностей одноименного города в провинции Trapani (за исключением муниципалитетов Pantelleria, Favignana, Alcamo). По цвету марсала бывает трёх разновидностей: золотое (oro), янтарное (ambra) и рубиновое (rubino). Два первых типа делают из белого винограда, рубиновое – из смеси чёрных и белых ягод.

Местная газета провинции Агридженто:

Что еще запомнилось. Многие жители Ликаты держат собак, хотя где выгуливать четвероногого друга в каменных джунглях ума не приложу. Да что там собаки, где с детьми гулять? На всю Ликату ровно одна детская площадка, да и та находится в городском парке рядом с морем, вдали от жилых кварталов. Катя рассказывала, что у итальянцев есть популярное выражение "кто сегодня сидит твоего ребенка?". "Сидеть" ребенка может или бабушка, или приятельница, или беби-ситтер (няня с почасовой оплатой). То есть нет у местного населения такого понятия, как у нас, что с ребенком каждый день нужно гулять. "Это же где взять столько свободного времени, чтобы каждый день гулять по расписанию? Нееет, что ты, здесь таким никто не заморачивается". Про наличие (вернее полное отсутствие) школ раннего развития и прочих курсов для раннего и суперраннего развития личности вовсе не стоит говорить. Я не знаю, как дело обстоит на севере Италии, но на Сицилии получается вот так ... Но при этом их дети совершенно не выглядят несчастными или заброшенными, отнюдь. Мы часто видели подростков, которые по вечерам помогали родителям в небольшом семейном бизнесе (будь то овощная, мясная, рыбная лавочка или магазин обуви). Стояли за прилавком, обслуживая покупателей, или убирали помещение. То есть все обязанности делятся наравне со взрослыми, начиная с юного возраста. Молодые итальянцы довольно рано становятся самостоятельными и без особой ломки откалываются от семьи, уходя в вольное плавание. Опять же со слов местных, молодая семейная пара (с детьми или без), живущая на одной жилплощади с родителями - это нонсенс. В нашем постсоветстком пространстве такое случается сплошь и рядом, а у итальянцев вызывает неподдельный шок "как такое в принципе возможно?!". И я вот думаю, может быть наоборот это мы сильно заморачиваемся со своими детьми, излишне оберегая и потокая?

Во второй вечер в Ликате мы пошли изучать город. Первое впечатление весьма неоднозначное… старая часть города, кроме его главной улицы - это смесь лестниц, тупиков, полуразваленных домов с граффити, трущоб, неприятных запахов нечистот и сырости, снова лестниц и переулков. Но наравне с этим античность везде, повсюду - старинные портики, массивные колонны, древние соборы в тупиках каменных улиц, статуи, отполированная до блеска брусчатка. Да, местами сыпется-валится, где-то современность органично вплетена в античные элементы, сохнущее белье развивается над головой, повсюду открытые двери в квартиры на первом этаже, где весь местный быт на виду, и тягучие ароматы пряностей и специй тянутся из кухонь итальянских синьор, которые колдуют над ужином. Единичные туристы забредают в трущобы старого города, но люди здесь так живут веками и их быт почти не меняется, по крайней мере, мне так показалось. На самом деле это очень интересно, заглянуть в другую жизнь. Ника меня спросила "мамочка, ты хотела бы здесь жить?". Нет, точно не хотела бы. Но приехать немного пожить, погрузиться в местный быт - да, мне было колоритно, интересно, необычно. Совсем другой уклад жизни или жизнь других.

Мы долго бесцельно бродили, все дальше углубляясь в лабиринт улиц. Чем ближе к замковому холму, тем больше все это настроено многоярусно и взбирается по горе буквально вертикально вверх. И чем дальше от центральной улицы, тем все более уныло становилось. Грязное, обшарпанное, без единого живого человека или же с внешне подозрительными особями. К нам стали подтягиваться стаи бездомных собак размером с мастино-неаполитано (вполне упитанных, местные их кормят регулярно). Честно, стало не по себе и мы решили поскорее выбираться поближе к цивилизации. Пока нашли выход из лабиринта старого города, уже совсем стемнело. Зато на центральной улице была совсем другая жизнь и атмосфера – все заведения работали, много освещения и иллюминации, казалось, весь город переливается разноцветными огнями, а все жители высыпали на ужин и вечерний променад. Неспешно пройдя череду дорогих ресторанов с высоким рейтингом tripadvisor, незаметно для себя вышли к туристическому порту с красивым светящимся маяком и большим современным торговым центром. Прошлись по набережной, где респектабельная публика неспешно прогуливалась по набережной вдоль пальм и дорогих яхт с иностранными флагами. И вот тут у меня случился диссонанс – как это все уживается по-соседству, ухоженность и богатство туристических локаций с нищетой старого города?! Нищета, конечно, изысканная, с налетом античности и бароккко, но все же насколько по-разному живут люди в одно и то же время, в границах всего лишь одного города. Невероятно …

В один из дней владелец апартаментов Антонио предложил провести для нас индивидуальную экскурсию по Ликате, совершенно безвозмездно. И мы с энтузиазмом согласились! 

"Ликата пытается соперничать с Агридженто, но Долина Храмов авансом дает значительный перевес, поэтому обычные туристы  лишь изредка приезжают в Ликату ради самого города" - начал свой рассказ Тони. Этот удивительный человек настолько увлечен историей своего города, его прошлым и настоящим, что  готов щедро делиться знаниями и традициями со своими гостями. Забегая вперед должна заметить, что если бы не авторская экскурсия во главе с местным жителем, влюбленным в свой родной город, скорее всего впечатления о Ликате у нас остались бы так себе. Но в компании с Антонио город заиграл новыми неожиданными красками, открылся нам совсем под другим углом. Сразу было понятно, что это ЕГО город, в котором Тони через одного здоровался со встречными на средневековых улицах и где его похоже знает каждая собака, где торговцы овощей и фруктов соревновались в ловкости, кто из них первый угостит со своих лотков гостей с севера (да, для сицилийцев Украина это где-то далеко на крайнем севере. Спасибо, что про белых медведей не спрашивали laugh). Это было особенно интересно и познавательно, элементарно понять, чем живут и дышут местные жители. В большинстве своем скромно очень живут, и уж точно небогато.

Антонио провел для нас 3х часовую экскурсию по городу и окрестностям. Так как по-английски он говорит исключительно через гугльтранслейт, то пригласил в помощники свою русскоязычную приятельницу Катю, с которой мы уже успели познакомиться раньше. Не буду подробно пересказывать всю экскурсию, поделюсь ключевыми моментами.

Кафедральный собор Ликаты - Chiesa Madre Duomo, Licata:

Chiesa Madre Duomo, Licata  

внутри собора:

внутреннее убранство кафедрального собора Ликаты маленький Иисус 

в часовне:

распятие черного Иисуса в кафедральном соборе Ликаты фрагмент потолка в часовне кафедрального собора Ликаты

"Cristo nero!" (черный Иисус), эмоционально жестикулирует руками Антонио, привлекая внимание. Речь шла о распятии, где статуя Христа черного цвета. Насколько я понимаю, это редкое исключение из правил и уникальное явление в религиозном мире. 

Лабиринты старого города - ветхость и граффити:

Ликата, Сицилия граффити на улицах Ликаты, Сицилия граффити на улицах Ликаты, Сицилия

Именно здесь, на прогулке по старой Ликате, Антонио нас научил, как быстро перемещаться по старым сицилийским городам. Короче говоря, лайфхак. Местные жители осознанно строили узкие извилистые запутанные, как лабиринт улицы, внутри старого города в виде естественной защиты от набегов турков. Во-первых, чтобы лучники не могли простреливать улицу насквозь. Во-вторых, чтобы они терялись внутри городской "паутины", а местные защитники города могли их обстреливать сверху, загоняя в тупик. Но внутри города то там, то здесь "припрятаны" каменные лестницы, хорошо известные всем местным жителям, чтобы иметь возможность быстро перемещаться из одного конца города в другой. Антонио объяснил простой принцип - все лестницы вниз ведут к выходу из города, все лестницы вверх ведут к Дуомо (кафедральный собор). Собственно, этим советом мы потом пользовались и в других сицилийских городах постоянно, прекрасно работает, безошибочно - за 10-15 минут можно пройти город сверху до низу.

Ликата, Сицилия Ликата, Сицилия Ликата, Сицилия

"Видите, на балконах везде привязаны полиэтиленовые пакеты?", Антонио протягивает руку вверх, "как вы думаете, для чего они здесь?".

каменные джунгли старой Ликаты, Сицилия Ликата, Сицилия

Много разных вариантов всплывало, вплоть до сбора дождевой воды засушливым летом :). Нет, оказывается для того, чтобы отпугивать голубей, которые гадят на балконы. Дабы не портить единый архитектурный стиль, стеклить балконы запрещено, поэтому местные жители придумали эффективное "пугало" - пакеты на ветру шуршат, отпугивая птиц. Элементарно, Ватсон!

Приближаемся к центральной улице, здесь уже палаццо соседствуют с развалинами. Обратите внимание, балконы дворца украшены гротескными масками. 

Ликата, Сицилия Ликата, Сицилия Ликата, Сицилия

Фотографии балконных консолей на Сицилии можно просто коллекционировать, настолько они хороши и разнообразны.

Ликата, Сицилия

"Смотрите! Смотрите какие у них злобные недовольные морды!", с энтузиазмом задирая голову высоко вверх, загадывает нам очередную загадку Тони, "как вы думаете, почему? в чем секрет?". Дружно пожимаем плечами, мол, ну мало ли ... "рики и повери, рики и повери!",  радуется как ребенок Тони. В моей памяти всплывает детство и отец, слушающий по выходным свою любимую пластинку итальянской группы "Ricchi e Poveri". "Богатые и бедные!" первой догадываюсь я, и Катя сразу горячо поддерживает меня "точно!!!". Вот эти злобные изваяния мифических животных служили своего рода оберегом для богачей, чтобы бедняки их не сглазили. В домах на первом этаже обычно жила прислуга, а покои хозяев распологались этажом выше. Суть заключалась в том, что когда бедные простые люди проходили по улице мимо богатого дома и поднимали голову вверх, чтобы заглянуть в "лучшую жизнь", их любопытные взгляды отпугивали злобные морды. Это наподобие того, как у нас булавку от сглаза пристегивают к одежде суеверные люди.

Городская администрация Ликаты ныне заседает в палаццо:

Ликата, Сицилия Ликата, Сицилия 

Памятник жителю Ликаты, который имел непосредственное отношение к изобретению телевидения:

Городской сад:

городской сад Ликаты

Сделав большой круг по городу, мы снова возвращаемся на паркинг возле морского порта Ликаты, где Антонио оставил машину:

морской порт Ликаты, Сицилия рыбацкие катера в морпорту Ликаты рыбак чинит сеть

Крепость над Ликатой (замок Святого Ангела 17-го века), построенная испанцами на одноименной горе, чтобы наблюдать и охранять течение реки Сальсо, побережье и равнину Ликаты. Кто здесь только не хозяйничал за ее долгую историю ... 

крепость в Ликате, Сицилия Антонио и один из археологов, ведущих раскопки в крепости Ликаты внутри крепости, Ликата

вид на Ликату с высоты крепости:

виды на город и окрестности с высоты крепости, Ликата

обход крепости (возле въездных ворот стая бездомных собак размером с телят):

 сторожевые собаки крепости в Ликате ) 

заведующий крепостью в Ликате попросил нас оставить отзыв в гостевой книге (если вдруг окажитесь в этих краях, можете дополнить летопись славных похождений украинцев по Сицилии):

нас попросили оставить отзыв в гостевой книге

смотровая площадка над Ликатой:

 Ликата, Сицилия крыши Ликаты

Вот интересно, как правильно говорить - сицилийский или сицилианский? Практически во всех русскоязычных источниках прилагательные, образованные от названия Сицилии, звучат как "сицилийский"/-ая, -ое, но русскоязычные люди, которые живут на Сицилии, говорят преимущественно "сицилианский". Возможно, ответ кроется в том, что по-итальянски что либо сицилийское пишется siciliani? Или в русской транскрипции получаем сицилианский. Кто знает правильный ответ, напишите плз в комментариях. 

Историю Ликаты пересказывать нет смысла, это все можно найти в путеводителях (или ознакомиться с кратким обзором здесь). Местная жизнь и уклады глазами инсайдера мне гораздо интереснее. Кстати, с образованием здесь тоже совсем не радужно. Не знаю как на севере Италии, но здесь на Сицилии идут в школу в 6 лет. Первых 5 лет - это младшая школа, затем еще 3 года - средняя школа (занятия с 8 утра до 13-30 с одной (!) переменой на 15 минут - как бедные дети выдерживают?!), а дальше - университет или колледж за свой счет only. Получается, что в 14 лет подростков выпускают в свободный полет. И большая часть из них дальше учиться не идет, а вчерашние школьники начинают, вернее продолжают, работать в семейном бизнесе наравне со взрослыми (будь то пиццерия, аптека или овощная лавочка). То есть средний уровень образования населения невысокий и 8 классов образования вполне себе норма. Катя рассказывала, что впервые в жизни столкнулась с тем, что люди не умеют даже читать именно здесь, на Сицилии, причем это не единичные случаи. Первой эмоцией было недоумение и только со временем она узнала, что для старшего поколения итальянцев, особенно юга страны, это вполне норма. На самом деле, тяжелая у них была жизнь, в работе с утра до ночи. Многодетные семьи, где дети трудились с ранних лет и некогда было учиться, поэтому многие так и остались безграмотными. Но в свою очередь уже для своих детей сделали все, чтобы те получили образование и смогли сами себе обеспечить достойную жизнь. Также Катя упоминала, что сицилийцы, когда слышат про наше поголовное высшее образование в постсоветских странах, удивляются безмерно, для них это сродни космосу.

Да и неженатые итальянцы слегка за 30-ть (и даже сильно не слегка) целенаправленно хотят познакомиться с целью жениться на русскоязычных женщинах, потому что они красивые, образованные, вкусно готовят и при этом непритязательные. Это цитата, прямая речь. Во время дождя в Рагузе я сама заглянула в храм рядом с пьяцца дуомо, пока муж с дочкой прятались от дождя под навесом. Никого кроме меня в церкви больше не было и падре от нечего делать со мной разговорился кто я и откуда, да и просто за жизнь. Буквально через 5 минут светской беседы сказал, что у него есть пару приличных друзей, которые хотят найти спутницу из бывшего СССР и если я хочу, он может нас познакомить. Подобное предложение могло бы вызвать недоумение, но чему удивляться, если диаспора русских жен в одной только провинции Катания насчитывает более 10 тысяч человек! Вдумайтесь в эти цифры, сколько наших женщин вышло замуж за иностранцев в поисках лучшей жизни. Эх, ладно, дела житейские ...

 

Про заправки на Сицилии. Нам повезло: на большинстве заправок можно было расплатиться с живыми людьми, собственно, с теми, кто и обслуживал машину. Однако, поздно вечером или в выходные дни большинство заправок работает в автоматическом режиме, поэтому будьте готовы к общению с автоматом или старайтесь заправляться в будние дни в светлое время суток. Исключение составляют лишь комплексы, расположенные преимущественно на крупных автострадах, здесь можно найти не только круглосуточную неавтоматическую заправку, но и кафе, туалеты и даже небольшой магазин. Честно говоря, когда впервые в Италии пришлось заправляться в автоматическом режиме с первого раза самостоятельно с аппаратом не справились, пришлось призывать на помощь окружающих (на самом деле все просто, главное запомнить последовательность действий). Хотя опять же, местные жители в большинстве своем на инглише не говорят, но на слух понимают, поэтому отвечают жестами или на пальцах. Нормально, справились! smiley

Также часто бывает, что стоимость топлива на заправке напрямую зависит от того, вы заправляетесь самостоятельно или вас обслуживает заправщик. Во втором случае топливо обходится дороже, в цену по умолчанию включается коперто (плата за обслуживание). В общем, изучайте внимательно информационные табло, прежде чем вставить пистолет в бак.

Расценки на топливо (октябрь 2018):

 

Наблюдения на предмет отсталого аграрного юга Сицилии. Картину маслом в первый же день мы увидели по дороге на пляж - такие же отары овец с пастухами, перекрывающие дорогу, до этого нам встречались лишь в украинских и румынских Карпатах: 

Ликата 

 

Пляжи и море на юге Сицилии

Наверное, именно здесь кроется ответ на главный вопрос – почему мы выбрали октябрь для отпуска на Сицилии. Бархатный сезон начинается в сентябре, и продолжается до середины ноября, хотя все-таки год на год не приходится. В сентябре-октябре жара не знойная, но очень тепло, море – парное молоко. Пляжи свободные, жилье значительно дешевле, а природа дарит щедрый урожай овощей  и фруктов. Также это подходящий период для путешествий по городам, экскурсий. Примерно с середины октября пляжи становятся и вовсе пустынными, туристы-пляжники активно покидают остров. Хотя море по-прежнему тёплое! Именно в это время можно наслаждаться тишиной природы, шумом моря, осматривать города при комфортной температуре, исследовать остров, погружаясь в местные традиции и культуру. В некоторые дни может налетать африканский ветер сирокко, мгновенно согревая дома, и неся с собой в воздухе песок. Еще более интересным становится посещение высокогорных городов Энна и Эриче, где погода может смениться в одно мгновение. Но и в этом есть своя прелесть ... просто представьте, как облака, медленно проплывавшие минуту назад где-то вдали, тихо спускаются на узкие улочки, обволакивая всё вокруг туманной дымкой.

В общем, все бескрайние пляжи юга Сицилии были полностью в нашем распоряжении и это чистый кайф! Наиболее популярные, и пожалуй, самые красивые пляжи в окрестностях Ликаты: Mollarella (Молларелла) и Poliscia (Полиша).

Пляж Mollarella в шторм:

шторм на пляже Mollarella, юг Сицилии шторм на пляже Mollarella, юг Сицилии шторм на пляже Mollarella, юг Сицилии

У подножия высокого глинистого холма, расположен красивенный и просторный пляж Молларелла. Разрушительные действия атмосферных явлений со временем придали возвышенности форму спускающихся уступов, так называемые "тимпе". Это чудо природы предстает во всем своем великолепии, особенно в серьезный разгул стихии впечатляет своим размахом:

шторм на пляже Mollarella, юг Сицилии шторм на пляже Mollarella, юг Сицилии шторм на пляже Mollarella, юг Сицилии

С другой стороны мыса далеко вдоль моря протянулся пляж Poliscia (Полиша). Береговая линия и пейзажи очень красивые! Если учесть практически полное отсутствие людей, бесконечный песчаный пляж в окружении причудливых скал и вовсе становится драгоценной находкой:

пляж Poliscia рядом с городом Ликата, юг Сицилии

пляж Poliscia: 

пляж Poliscia рядом с городом Ликата, юг Сицилии пляж Poliscia рядом с городом Ликата, юг Сицилии виды с пляжа Poliscia, юг Сицилии

Если проехать по дороге над пляжем Poliscia до упора, то можно оставить машину на небольшом паркинге над симпатичной уединенной бухтой. Скалы естественным образом создают огромную бухту, скрывая пляж от посторонних глаз - очень красиво!

пляж Poliscia Mollarella, юг Сицилии пляж Poliscia рядом с городом Ликата, юг Сицилии пляж Poliscia рядом с городом Ликата, юг Сицилии

Дальше сразу за бухтой тянется пешеходная тропа над морем и скальными уступами, с крошечными пляжиками и бухточками. Там очень красиво, прекрасное место для прогулок! А сколько диковинных раковин и ракушек нашла наша девочка, прикладывала их к уху, слушая "песнь моря".

Но наравне с красотой ландшафта береговой линии, справедливости ради нужно заметить, пляжи на юге Сицилии (говорю лишь о тех, на которых побывали лично) не самые лучшие: да, это просторные песчаные пляжи с плавным заходом в воду, то есть для отдыха с детьми прекрасно подходят. Вместе с тем здесь часто случается волнение на море и вода ощутимо прохладная (связано с подводными течениями). Исключительно для пляжного отдыха юг Сицилии я бы точно не рекомендовала. Хотя если вы любите, как и мы, бескрайние морские просторы и пешие прогулки вдоль моря, то это прекрасное место для отдыха. Пейзажи вдохновляющие и минимум людей! 

 

крепость Монтекьяро - бухта Винчензина - Пальма-ди-Монтекьяро

До поездки я помнила по школьному учебнику, что Архимед древнегреческий математик, физик и инженер из Сиракуз, сделал множество открытий в области геометрии. И в памяти моей Древняя Греция и Архимед - это ключевая связка. Наверняка многие, как и я, помнят замечательный детский мультфильм о Сиракузах и древнегреческом математике. В школе Архимед стал еще более близким на уроках геометрии и физики. Где же жил Архимед и какому городу посвятил свои открытия? Сиракузы были второй греческой колонией на Сицилии. В III веке до н.э. это был самый крупный город античности! Ныне руины древнего города - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. В наши дни на месте Сиракуз стоит сицилийский город Сиракуза (Siracusa). 

Впрочем, чему удивляться? По всему Средиземноморью за тысячелетия мировой истории всего намешалось и не такие перипетии случались ...

В одном из путеводителей мне встретился маршрут по югу Сицилии, помеченный как "Искусство и история", который меня заинтересовал. Плюс к истории я добавила немного пляжной классики и получилось весьма недурно для однодневного выезда по окрестностям Ликаты.

На запад от Ликаты вдоль побережья, на расстоянии всего 20 км, находится город Пальма-ди-Монтекьяро. «Город Гепарда», как его знают далеко за пределами Италии по названию знаменитого романа Джузеппе Томази ди Лампедуза и последующей экранизации Лукино Висконти. Город древнего происхождения, о его многотысячелетнем прошлом становится известно благодаря археологическим находкам II в. до н.э. и многочисленным сиканским гробницам (1240 г. до н.э.) На территории также встречаются следы поселений выходцев с островов Родос и Крит XII в. до н.э. С 1350 года, когда был заложен замок Кьярамонте, начинается исторический путь Пальмы. Ныне Пальма-ди-Монтекьяро является важным центром с археологическим и художественным наследием, природой и ландшафтом редкой красоты. 

По пути из Ликаты сначала заехали в небольшой поселок на побережье Marina di Palma. Пляжа здесь как такового нет, мелко и водоросли вдоль берега высятся мягкой подушкой. Рыбацкие лодки на берегу, безлюдно и бедно как-то. Хотя ближе к мысу, за которым спрятались красивые и труднодоступные бухты (добраться можно только по морю), плотно колосятся большие отели, рестораны ... наверное, просто октябрь уже не сезон для этих мест.

Marina di Palma, юг Сицилии Marina di Palma, юг Сицилии

Следующий пункт программы - крепость Монтекьяро (Castello di Montechiaro). Замок Монтекьяро, единственный из замков Кьярамонте на Сицилии (дворянское семейство Сицилии, претендовавшее на происхождение от Карла Великого; было наиболее мощным и богатым семейством Сицилии), построенный на высоком скалистом хребте с прекрасным видом на море. Крепость внутри закрыта для посещений, но доступ к ней свободный. К тому же вдоль обрыва над морем оборудована тропа, с которой в ясную погоду прекрасно открывается вся доступная взору береговая линия.

крепость Монтекьяро (Castello di Montechiaro), Сицилия

Территория этих мест отличается изобилием исторических памятников в сочетании с великолепием природы, чистым морем, солнцем, удивительными пейзажами, песчаными нетронутыми пляжами, живописностью и фигурностью скалистых глинистых берегов. И в данном случае глинястые - это, к сожалению, ключевое. После обильных дождей накануне огромное количество глины, смытой в море, сделало воду вдоль всего побережья мутной. Местные утверждают, что обычно море на южном берегу Сицилии чистое и прозрачное. Скорее всего так и есть.

крепость Монтекьяро (Castello di Montechiaro), Сицилия южное побережье Сицилии южное побережье Сицилии южное побережье Сицилии

Дальше по плану была уединенная бухта и единственная грунтовая дорога, по которой к ней можно доехать на автомобиле, начинается как раз сразу за крепостью. Ну как дорога, скорее тропа в меру усеянная разнокалиберными булыжниками ))). К счастью, доехали без приключений. 

Мы приближаемся к бухте, а вдалеке виднеется крепость Монтекьяро:

вдалеке высится крепость Монтекьяро, юг Сицилии

Бухта называется Винчензина (Cala Vincenzina). Отвесная глиняная скала, вдоль которой растянулся дикий пляж, и ярко-оранжевый песок ... пейзаж чем-то неуловимо напоминает пляжи полуострова Палики на греческом острове Кефалония:

бухта Винчензина (Cala Vincenzina), юг Сицилии  

на берегу песок и мелкая галька:

 бухта Винчензина (Cala Vincenzina), юг Сицилии

По-соседству есть бухты поменьше, мы там все обошли ногами, но людей, кроме нас, так и не нашли ). Для меня это уникальная возможность любоваться и наслаждаться диким очарованием необыкновенных и уединенных мест. 

На пляже полдня пролетело незаметно и после обеда взяли курс на Пальма-ди-Монтекьяро (Palma di Montechiaro). Сразу на въезде в город привлекает к себе внимание Дуомо Санта-Мария-дель-Розарио, величественно возвышаясь над городом. Этот собор также является ярким примером сицилийского барокко.

Пальма-ди-Монтекьяро (Palma di Montechiaro), Сицилия

Заранее был набросан небольшой пешеходный маршрут по городу, но вот так честно ... с первых шагов чувствовалась бедность. Хотя нет, даже не бедность, откровенная нищета. Депрессивно и убого. Может быть когда-то это и был цветущий город, но сейчас это убогость и тоска. Не знаю как правильно объяснить свои эмоции, но когда попадаешь в такие места, почему-то сразу отдаешь себе отчет, как повезло родиться именно там, где ты родился и вырос, а не здесь. И дальше, развивая мысль про наших женщин, которые вышли замуж за иностранцев (итальянцев в том числе) в погоне за лучшими условиями жизни, и потом приехали на пмж, допустим, в подобный заштатный городок ... ну даже не знаю, это тоска в квадрате. И сицилийская Пальма-ди-Монтекьяро это 100% еще не худший вариант. 

Те достопримечательности, которые были у мены выписаны, такие же ветхие и убогие, как весь город в целом. Вдобавок ко всему, чем дальше от центра, тем отчетливее на улицах бъет в нос запах нечистот, валяется мусор, бездомные животные ... и все больше чернокожих людей и кварталы, похожие на гетто. Мы решили делать ноги и возвращаться к машине, попутно засняв пару симпатичных церквей, которые до сих пор служат доказательством былой роскоши:

Пальма-ди-Монтекьяро (Palma di Montechiaro), Сицилия Пальма-ди-Монтекьяро (Palma di Montechiaro), Сицилия Пальма-ди-Монтекьяро (Palma di Montechiaro), Сицилия

У нас оставалось время, чтобы при свете дня забраться еще повыше в горы - в соседний с Пальма-ди-Монтекьяро средневековый город-крепость Наро (Naro). Но местного колорита в Пальме нам хватило с головой и мы подумали "да ну его ...", и вернулись на базу в Ликату. 

 

пляж Malerba - Долина храмов (Valle dei Templi)

В этот раз мы решили немного рискнуть и все-таки попытаться доехать в еще одну живописную и уединенную, но крайне труднодоступную по суше бухту - Cala Paradiso. 

Cala Paradiso, юг Сицилии

Увы, попытка не увенчалась успехом. Все дороги, обозначенные на карте, в какой-то момент оказывались либо перекопаны, либо размыты. Поэтому, махнув рукой на экстрим-тур, мы свернули на ближайший пляж Malerba:

пляж Malerba на юге Сицилии пляж Malerba на юге Сицилии

Мы не планировали долго валяться на пляже, потому как планов на день было громаздье - посетить Турецкую лестницу и Долину Храмов. Но как гласит народная мудрость, если с утра ваш день не заладился, то ... наши грандиозные планы были скомканы пробитым колесом. Выезжая с пляжа, муж самонадеянно решил, что большую яму с острым краем он уже объехал, но каким-то непостижимым образом распорол колесо сбоку. Сначала мы подумали, что в этом небольшом поселке обязательно должен быть шиномонтаж. Но вот странная штука, мы поднялись по одной улице от моря до трассы - все дома закрыты-заколочены наглухо настолько давно, что все металлические элементы давно покрылись ржавчиной, спустились назад к морю по соседней улице - та же печальная картина. Почему в таком красивом месте, рядом с морем и крупным городом поблизости, нет жизни? Почему большинство домов и цветущих вилл по сути заброшены? Ответ на свой вопрос мы так и не нашли. 

 

Долина храмов (Valle dei Templi)

Археологический парк Долина храмов находится вблизи города Агридженто. Официальная парковка расположена внизу в долине, от нее вверх тянется туристическая тропа. Указателей на парковку вдоль трассы достаточно, поэтому мы, как и многие другие, оставили машину на закрытом паркинге под бдительным взором охраны и видеонаблюдения в обмен на 5 кровно заработанных евро. 

У меня были выписаны координаты нескольких паркингов рядом с Долиной храмов - платная (5 евро) рядом с кассами, и условно бесплатная, от которой нужно еще прилично пройти. Время сильно поджимало, поэтому мы поставили машину на ближайшем к центральному входу паркинге. Из дополнительных кувертов - специальный электрокар с паркинга забирает пожилых людей и просто сильно утомленных солнцем туристов (за дополнительную плату, естественно), который сначала везет туристов к самой верхней точке парка, и назад в обратном порядке, делая короткие остановки рядом с храмами. 

Время работы Долины храмов: с 08-30 до 19-00 (ежедневно); входные билеты: 12-15 евро/взр (точные расценки не помню, смотрите на офсайте Valle dei Templi), дети до 18 лет бесплатно. 

Археологическая зона Агридженто (Agrigento), на Сицилии,  представляющая собой исключительный по своей важности памятник Великой Греции и последующих эпох. Она охватывает площадь около 1300 га, ее богатство составляют остатки эллинистического, а затем пунического и римского городов, величественные дорические храмы, оставшиеся почти неповрежденными, агоры, языческий и христианский некрополи, а также густая сеть подземных акведуков. Ее тысячелетняя история начинается в VI веке до н.э. с основания древнегреческой колонии Акрагас (Akragas).

Долина храмов (Valle dei Templi) вблизи города Агридженто, Сицилия

Из-за приключений с пробитым колесом в Долину храмов (Valle dei Templi) мы приехали за пару часов до закрытия. К тому же, во второй половине октября на Сицилии часов в 6 вечера начинает стремительно темнеть. Но это не беда, в любом случае я планировала приехать в археологический парк ближе к закату.

Долина храмов (Valle dei Templi) вблизи города Агридженто, Сицилия Долина храмов (Valle dei Templi) вблизи города Агридженто, Сицилия Долина храмов (Valle dei Templi) вблизи города Агридженто, Сицилия

Территория парка огромная, для её полного исследования потребуется часа четыре, не меньше. Но даже небольшая прогулка принесет немало отличных фотографий! Зная свою "любовь" к древним камням, сначала сильно сомневалась "to be or not to be?", но муж очень хотел побывать и в итоге я тоже осталась под впечатлением от увиденного. Поэтому позволю себе совет всем сомневающимся и "низкобюджетным" - не экономьте, ехать нужно обязательно smiley.

Информационные стенды и указатели помогают ориентироваться на местности:

Долина храмов (Valle dei Templi), Сицилия Долина храмов (Valle dei Templi), Сицилия

В путеводителях рекомендуют начать осмотр с музея, а не с развалин и храмов. В музее представлены макеты храмов, дана подробная информация о том, что предстоит увидеть, поэтому позже на месте самих раскопок и археологических достопримечательностей вы сможете чувствовать себя как дома. Это, конечно, стратегически верно, но только в том случае, когда у вас есть в запасе время. Также обратите внимание, что еда и вода в  туристических зонах не предлагается, все надо брать с собой. И в жаркий полдень быть готовым к отсутствию тени и скамеек – присесть-отдохнуть тоже особо негде. 

Прекрасно сохранившийся Храм Согласия (Tempio della Concordia), которому более 2500 лет: 

Долина храмов (Valle dei Templi) вблизи города Агридженто, Сицилия виды окрестностей Агридженто 

Неизменно в Долине Храмов привлекает внимание статуя обнаженного Икара, упавшего на землю, натуралистично изображенного во всех анатомических подробностях. Ну да, я тоже залипла smiley.

статуя упавшего на землю Икара в Долине храмов

Это скульптура, созданная польским художником Игорем Митораем. И раз уж зашел разговор об этой скульптуре, стоит рассказать и о художнике создавшем сие произведение.

"Игор Миторай [Igor Mitoraj] — один из выдающихся скульпторов современности, которому удалось возродить величие античного мира. Его гигантские творения украшают улицы центральных городов США, Японии и Европы. Полуразрушенные безмолвные лица и неподвижные тела титанов, ангелов, императорских мумий, словно тающие отголоски античной культуры, являют собой недосягаемое и непостигаемое превосходство эпохи, дошедшей до наших дней в легендах и мифах… Игор Миторай родился в Польше в 1944 году. Свой творческий путь он начинал как художник — график. В Польше его учителем был Тадеуш Кантор [Tadeush Kantor]. После переезда во Францию в 1968 году, он продолжил свое обучение в Национальной Школе Искусств.
Создавать скульптуры Игор Миторай начал после путешествия по Латинской Америке. Его персональная выставка, которая ознаменовалась оглушительным успехом коллекции скульптур, прошла в Париже в галерее La Hune. После этого Игор Миторай посвятил себя ваянию монументов из бронзы, белого мрамора, железа, терракота в своей студии В Пьетрасанте в Италии, где творит до сих пор.
Будучи почитателем творчества Микеланджело и Антонио Канова, скульптор искусно олицетворяет каноны классического искусства в совершенно неподражаемом постмодернистском стиле, полном изящных лирических черт и глубокого философского смысла.
В 2005 году Игор Миторай был удостоен золотой медали Gloria Artis за заслуги перед культурой.

«Я очень люблю писать картины, но мои скульптуры — это отдельный мир. Скорее всего, мои скульптуры происходят от напряженности, которая накапливается во мне. Они рождаются из целого комплекса различных импульсов. Эти изваяния я создаю почти инстинктивно. К рисованию я отношусь как к интеллектуальной работе, которую мне необходимо сделать прежде, чем я приступлю к физической. Я создаю форму в процессе формирования, работы над ней. Я научился быть терпеливым и постепенно достигать полного контроля над материалом, будь то металл или мрамор,» — Игор Миорай.

Выставку скульптур в Долине Храмов в Сицилии Игор Миторай признал самым важным событием своего творческого пути. Долина Храмов является самым большим в мире археологическим комплексом культовых сооружений древней Греции. В 1997 году она была объявлена объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно здесь творения Игора Миторая встретились со своими культурными корнями." (с)

Уверена, среди посетителей doroga.ua гораздо больше известна другая работа художника - «Связанный Эрос», установленная на Рыночной площади в Кракове (огромная перевязанная мужская голова, лежащая на боку). Фото этой скульптурной композиции встречается в каждом втором отчете о Кракове, она неизменно привлекает внимание многих туристов (мой польский отчет не исключение). 

Также призывно обращала на себя внимание довольно странная современная инсталляция рядом с храмом Согласия:

современное искусство в Долине храмов современное искусство в Долине храмов

Долина Храмов. Уж насколько мы равнодушны к древним камням, но здесь как-то особенно впечатляюще. Да и просто прекрасное место для прогулки со спокойной, умиротворяющей энергетикой. Запомнилось и понравилось - огромная археологическая зона и прекрасные виды, всё в комплексе. Поднявшись по туристической тропе к самому высокостоящему храму, мы расположились с пиццей, которую предусмотрительно взяли с собой, на верхней обзорной точке долины и наслаждались красотой пейзажа. Фотографии лишь частично помогут материализовать момент: справа в вечерней дымке стелятся отроги высоких гор, слева внизу виднеется море, а между ними на вершинах высоких холмов застыли во времени античные храмы. Это вау эффект!

Долина храмов (Valle dei Templi) вблизи города Агридженто, Сицилия Долина храмов (Valle dei Templi) вблизи города Агридженто, Сицилия 

Построенный на террасах на вершине плато, распланированный квадратами, Акрагас был одним из крупнейших греческих городов Средиземноморья ... и знаете, этот город впечатляет до сих пор! Да уж, есть локации, которые способны поразить с первого взгляда, и уверена, что подобные ощущения испытывала разве что в вечерних Метеорах (Греция). Беспорнно, удачная подсветка здорово добавляет зрелищности и без того величественным объектам!

Долина храмов (Valle dei Templi) вблизи города Агридженто, Сицилия Долина храмов (Valle dei Templi) вблизи города Агридженто, Сицилия Долина храмов (Valle dei Templi) вблизи города Агридженто, Сицилия

Назад к паркингу возвращались той же дорогой, по которой поднимались вверх, но на этот раз вся долина предстала совсем в другом обличье ...все-таки продуманная и грамотная иллюминация придает этому античному городу особое очарование неразгаданных тайн, даже сквозь века, вызывая иллюзию крепкой связи сотен поколений, живших на этой земле.

Долина храмов (Valle dei Templi) вблизи города Агридженто, Сицилия Долина храмов (Valle dei Templi) вблизи города Агридженто, Сицилия

Думаю, на самом деле совсем немного осталось таких мест на Земле, спешите видеть!

 

Кальтаджироне - Пьяцца Армерина - Энна

Кальтаджироне (Caltagirone) - центр расписной керамики Сицилии. Вся Сицилия — это история про керамику. В каждом городе она своя, у каждого мастера (а все расписывается вручную!) свои орнаменты, краски и формы. Некоторые вещи странные (рассказ чуть ниже); больше всего — тарелок, символов Сицилии (тринакрия — дама с тремя согнутыми ногами, отходящими от головы), голов мавров, которые используют как горшки или вазы. 

Кальтаджироне (Caltagirone), Сицилия Кальтаджироне (Caltagirone), Сицилия Кальтаджироне (Caltagirone), Сицилия

Многие, прогуливающиеся по улочкам сицилийских городов, неизменно обращают внимание на странные цветочные кашпо в виде человеческих голов. Причем головы эти, при хорошем исполнении, довольно изящные и даже не столь пугающие, как может показаться. Более того, в одной из своих прошлых коллекций стилисты Dolce&Gabbana использовали этот декоративный сюжет. Кашпо эти называются по-итальянски «testa di moro». Так вот есть интересная и леденящая душу история, откуда пошла традиция украшать балконы и террасы такими странными горшками. И почему люди до сих пор пользуются этой странной формой, рассказывают истории и легенды, коих существует несколько вариаций. У Джованни Бокаччо, автора «Декамерона», есть несколько историй о несчастной любви. Один из сюжетов посвящен Елизавете из Мессины. Это история о несчастной любви: девушка влюбляется в юношу более низкого социального положения. Братья Елизаветы противятся этой любви, но девушка непреклонна. И тогда братья убивают молодого человека, отрубают ему голову. Но Елизавета находит голову и прячет в горшке с базиликом. Ослабев от слез, она в скором времени умирает...

А есть легенда, как во времена арабского завоевания острова, где-то в Палермо, жила-была девушка. Однажды мимо ее дома проходил некий арабский юноша (итал. moro - мавр) и заметив девушку на балконе, влюбился в нее с первого взгляда, о чем и сообщил красавице немедленно. И девушка, видимо, в свою очередь, испытала ответное чувство. Когда же она обнаружила, что молодой человек женат, имеет детей, и, что самое опасное, будет готов расстаться ради них со своей любовью, девушка разгневалась и коварно отрубила юноше голову, пока он спал. Но это еще не самое страшное: она приказала изготовить из головы бывшего возлюбленного вазу! Посадила туда цветы, которые немедленно пышно расцвели на зависть соседям. Соседи подумали, позавидовали и решили мастерам заказать керамические вазы в виде головы мавра. Видимо, чтобы цветочки лучше росли ... и вот до сих пор горшки в виде головы мавра, и даже в женском варианте, можно увидеть повсюду. Это часть сицилийской культуры.

расписная керамика в Кальтаджироне, Сицилия расписная керамика в Кальтаджироне, Сицилия расписная керамика в Кальтаджироне, Сицилия

Есть на Сицилии множество городов, в названии которых присутствует арабский суффикс "qalah" или "qalet", Caltagirone, Calatafimi, Calatabiano, Caltabellota, Caltanisseta, который переводят как "крепость" или "скала". Арабские названия городов остались конечно же после арабского завоевания Сицилии. Кальтаджироне - один из городов, в котором оставались арабы даже после завоевания Сицилии норманнами. В этом городе арабы повлияли и на кулинарные, и на керамические традиции. Но! Завоеватели города менялись, а керамические традиции продолжали развиваться. Так в 16 веке на 20 000 жителей Кальтаджироне приходилось 1000 керамистов.

В 1693 году сильнейшее землетрясение разрушило множество городов восточной Сицилии, в том числе и Кальтаджироне сильно пострадал. С тех пор город приобрел новый вид в стиле барокко. 

Кальтаджироне (Caltagirone), Сицилия Кальтаджироне (Caltagirone), Сицилия 

Обратите внимание, на следующей фотографии вдали виднеется собор, который мне бесповоротно понравился. Он посвящен св. Франциску Ассизскому и основан в 1236 году. После землетрясения 1693 года церковь вновь отстроили в стиле барокко, но былая готика кое-где пробивается через последующие перестройки. Кстати, именно эта церковь в итоге оказалась самой зрелищной на панораме города с вершины знаменитой лестницы. Остальные церкви тонут в окружающей застройке, а Сан-Франческо-д'Ассизи (Chiesa di San Francesco d’Assisi) отлично видна. 

Кальтаджироне (Caltagirone), Сицилия

Кафедральный собор Кальтаджироне и часовая башня:

Кальтаджироне (Caltagirone), Сицилия Кальтаджироне (Caltagirone), Сицилия Кальтаджироне (Caltagirone), Сицилия

старинные палаццо:

Кальтаджироне (Caltagirone), Сицилия

Чем ближе к знаменитой лестнице Кальтаджироне, тем салоны керамики изысканней и баГаче:

Кальтаджироне (Caltagirone), Сицилия Кальтаджироне (Caltagirone), Сицилия Кальтаджироне (Caltagirone), Сицилия Кальтаджироне (Caltagirone), Сицилия Кальтаджироне (Caltagirone), СицилияКальтаджироне (Caltagirone), Сицилия

Знаковое место Кальтаджироне - длинная лестница (Scalinata Santa Maria del Monte), ведущая к собору высоко на холме. Лестница остроенна в 1608 году, фронтальная часть каждой из 142 ступеней украшена красочными керамическими плитками ручной работы. 

Scalinata Santa Maria del Monte, Кальтаджироне Кальтаджироне (Caltagirone), Сицилия Кальтаджироне (Caltagirone), Сицилия

Эту лестницу на праздники украшают свечами или цветами - очень эффектно смотрится (масса фотографий есть в инсте)! На плитках три цвета, характерных для керамики из Кальтаджироне - синий, желтый, зеленый.  Каждая из 142 ступеней относится к разным периодам развития керамического искусства города, начиная с 10 века до наших дней, и рисунки уникальны для каждой ступеньки:

лестница в Кальтаджироне, ведущая к собору, где ступени украшены керамикой Scalinata Santa Maria del Monte, Кальтаджироне Scalinata Santa Maria del Monte, Кальтаджироне

Мастерские и салоны керамики:

Кальтаджироне (Caltagirone), Сицилия Кальтаджироне (Caltagirone), Сицилия Кальтаджироне (Caltagirone), Сицилия

Организация движения внутри старого города:

регулируемый перекресток ) обратите внимание на ширину улиц и перепад высоты

Школа керамики Кальтаджироне:

Кальтаджироне (Caltagirone), Сицилия Кальтаджироне (Caltagirone), Сицилия Кальтаджироне (Caltagirone), Сицилия

Пьяцца Дуомо:

Кальтаджироне (Caltagirone), Сицилия

И просто бесцельно бродили внутри старого города, где обнаружили много интересных памятников, двориков:

Кальтаджироне (Caltagirone), Сицилия Кальтаджироне (Caltagirone), Сицилия дверная ручка, Кальтаджироне 

Мост в Кальтаджироне, украшенный керамикой - ponte San Francesco не перекинут через реку, а соединяет два из трех холмов, на которых стоит город:

Кальтаджироне (Caltagirone), Сицилия Кальтаджироне (Caltagirone), Сицилия Кальтаджироне (Caltagirone), Сицилия

Жилые кварталы Кальтаджироне:

Кальтаджироне (Caltagirone), Сицилия Кальтаджироне (Caltagirone), Сицилия

p.s.: Кальтаджироне (Caltagirone) входит в список достопримечательностей Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с другими городами долины Ното, отстроенными в стиле позднего барокко. Отзывы в сети о Кальтаджироне противоречивые, но нам очень понравилось - колоритно, самобытно, оригинально, и на мой взгляд, Кальтаджироне по праву входит в топ сицилийских городов-достопримечательностей.

 

Пьяцца Армерина (Piazza Armerina)

По пути между Кальтаджироне и Энной есть еще одно знаковое место - вилла Казаре (Villa Romana del Casale) в городе Пьяцца Армерина (Piazza Armerina). Это развалины императорской виллы, где находится дворец эпохи тетрархов с мозаиками. Постройка виллы датируется III-IV вв до н.э., а древнеримская мозаика, которая там сохранилась в первозданном виде, делает это место уникальным.

Мы пропустили. Во-первых, нужно быть хотя бы чуть-чуть искусствоведом, чтобы разобраться что к чему. Во-вторых, световой день ограничен, поэтому поспешили в Энну.

Энна (Enna)

Энна. Один из самых высокогорных городов Италии, расположен на высоте около тысячи метров над уровнем моря. Опять же, город огромный, и я говорю сейчас только о его исторической части. Вечером того же дня, загуглив "население Сицилии", была удивлена - чуть более 5 млн человек, хотя трафик на дорогах сумасшедший. Для сравнения: площадь Харьковской области больше Сицилии на 20%, но при этом количество населения в 2 раза меньше и плотность застройки городов тоже значительно ниже.
Значит, Энна. Находится в географическом центре Сицилии, всего лишь в 70 км от вулкана Этна. И вот представьте: внизу в городе светит солнце, над горой, где расположена огромная крепость, тоже светит солнце, а вершина горы вместе с крепостью плотно укутана тучей. 

Энна (Enna), Сицилия

Мы заехали на самый верх горы, прямиком в густое молоко. Оставили машину на паркинге возле крепостных стен, и выйдя из машины, сразу попали во влажный холодный сумрак. Реальная декорация к романам Стругацких. Температура за бортом +16 (хотя внизу в современной части города было жарко, градусов 26-28), обильная влага буквально висит в воздухе, неимоверная тишина ... и туман настолько плотный, что видимость стремится к нулю. Только туристы неслышно двигаются по узким мощенным улицам, отражаясь легкой тенью сквозь туман, да местные мальчишки на центральной пьяцца перед дуомо играют в футбол. Абсолютный сюрреализм. 

Энна (Enna), Сицилия Энна (Enna), Сицилия Энна (Enna), Сицилия


Муж дрожал от холода и возмущался "зачем мы сюда приехали??? Здесь же холодина!" ... и под аккомпанемент его недовольства мне почему-то вспомнился Александр Блок:

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века -
Все будет так. Исхода нет.

Умрешь - начнешь опять сначала
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

Бродить по городу в холоде и тумане как-то совсем не улыбалось, поэтому мы зашли в ближайший собор, который оказался главным достоянием Энны. Это был кафедральный собор, фрески которого достойны лучших музеев мира, а резной деревянный свод потолка ... это что-то неимоверное. Насколько мы с мужем равнодушны к религиозно-сакральным сооружениям, ровно настолько нас поразил своей красотой дуомо Энны! Пока мы бродили по собору, в это же время небольшой группе туристов из United Kingdom гид проводил экскурсию по собору на инглише и по обрывкам услышанного из его рассказа я поняла, что отсюда начинался крестовый поход. Первый Крестовый поход, Вы только вдумайтесь! 

кафедральный собор в городе Энна, Сицилия кафедральный собор в городе Энна, Сицилия кафедральный собор в городе Энна, Сицилия

Обратите внимание на высоту деревянной лестницы, ведущей к своду собора:

Не зная, чем себя занять дальше, да и ходить дальше в ледяном и плотном, как молоко, тумане не самое приятное занятие, зашли погреться в ближайшую кофейню-кондитерскую рядом с собором. Ценник поразил своей гуманностью: эспрессо+капучино+какао и большой кусок пиццы+каннолли+аранчини=6,60 евро. Кофе и какао по евро, пицца и т.д. по 1.20 евро (или примерно 215 грн за Всё, по актуальному курсу на октябрь 2018). Попробуйте повторить подобное в центре Харькова или Киева. Боюсь, эксперимент окажется провальным :).
В общем, не знаю как бы мне зашла Энна в ясную солнечную погоду (пишут, что иногда видно даже вулкан Этна), но этот туманный сюр нам всем надолго врезался в память.

 

Утром последнего дня в Ликате мы наконец-то попали в туристический порт Porto Turistico di Licata при свете дня. Красивое место, симпатичная набережная, большой торговый центр с фудкортом и ресторанами. Конечно, марина с яхтами, променад - все как положено для туристического места. 

туристический порт, Ликата
К слову, шоппинг в середине осени "midi autunno" на юге Италии случился гораздо лучше, чем несколько лет назад на севере страны. А может быть просто на Сицилии дешевле, чем на севере Италии? Не знаю, но ценник на вещи-обувь радовал во всех торговых центрах, куда мы заезжали.
 

Ликата - Турецкая лестница (Scala dei Turchi) - Eraclea Minoa - Кастелламмаре-дель-Гольфо

Виды по пути - Agrigento:

Agrigento, Сицилия Agrigento, Сицилия

Сам город Агридженто мы видели лишь по пути из окна автомобиля … и вот так честно, панорама современного  Агридженто выглядит не особо колоритно. Пожалуй, редко где в Италии можно найти настолько знакомый и родной пейзаж — целый массив высоких панельных домов. Внутри, в историческом центре, пишут в путеводителях, действительно сохранились средневековые здания, но и по архитектуре, и по сохранности зданий, и по атмосфере он существенно проигрывает многим другим сицилийским и итальянским городам.  В общем, так уж вышло, но никакого особого очарования, красоты или миловидности у Агридженто нет. Есть история — такая же путаная, как у большинства силицийских городов, где арабские следы сменяются греческими… Многие здания всего лишь остатки былой роскоши. Есть города бедные, запущенные, но обладающие колоритом, запоминающимся лицом, притягательные, те, куда хочется возвращаться, несмотря на хаос, неустроенность и разруху — взять хотя бы Палермо. В Агридженто меня вернуться точно не тянет. Места тут бедные и достаточно специфические. Находящийся рядом Порто Эмпедокле (с высоты трассы вид на порт открывался, как на ладони) является той самой точкой, где высаживаются на европейский берег многочисленные африканские мигранты. Вдоль дорог, отличных кстати, кучи мусора, чего лично мы не видели больше нигде на Сицилии. Никакого развитого туризма здесь тоже нет. Чтобы оказаться в Агридженто туристом осознанно, нужно очень сильно постараться. Долина храмов это лучшее, что есть в Агридженто, и сюда можно приехать только ради прекрасно сохранившегося античного города.

 

Турецкая лестница (Scala dei Turchi)

Турецкая лестница значилась в моем маршрутном листе как однозначный must see. Название скала получила не случайно, согласно легендам в далекие времена в этом небольшом заливе, укрытом от ветров и волн, швартовали свои корабли пираты. Но не турецкие или османские пираты, как показалось бы из названия, а выходцы из Свеверной Африки и арабы, которых сицилийцы называют "турками".

Место несомненно очень популярное, по любым меркам входит в топ-10 инстаграмных локаций Сицилии (указатели вдоль трассы имеются, проехать мимо трудно). В эти места приезжают тысячи туристов ради узнаваемого своими очертаниями издалека белоснёжного утёса, который пологими ступеньками спускается к воде подобно лестнице, построенной великанами. Белый камень сверкает под лучами солнца, здесь отсутствуют строгие геометрические формы, очертания выступов плавные и округлые. Scala dei Turchi считается заповедным местом, летом – отличным местом для купания и отдыха. На закате, как и в Метеорах, люди с вином располагаются на отшлифованных ступенях, любуясь прекрасным видом и провожая очередной день. 

Турецкая лестница (Scala dei Turchi), юг Сицилии Турецкая лестница (Scala dei Turchi), юг Сицилии Турецкая лестница (Scala dei Turchi), юг Сицилии

Прогулка много времени не займет, добраться и вовсе не сложно. И да, ничего подобного нигде раньше мы не видели. Нам всем понравилось. Описывать эмоции нет смысла - нужно побывать и увидеть своими глазами! Обязательно в ясную солнечную погоду, это просто красиво. 

Турецкая лестница (Scala dei Turchi), юг Сицилии наскальная живопись

Турецкая лестница с другого ракурса и труднодоступный пляж у подножия крутой скалы:

Scala dei Turchi, Сицилия Scala dei Turchi, Сицилия

Гераклея Минойская (Eraclea Minoa):

Дальше по плану был пляж в Eraclea Minoa, вдоль которого протянулся заповедник с рощей из какого-диковинного растения (колючего и дремучего как джунгли, как выяснилось на практике) среди высоченных эвкалиптов, куда мы и заехали. Это такая красотень в низкий сезон ... и снова - бескрайние просторы!!! Представьте, белые скалы и желтый плотный песок, поблизости зона археологии (музеи, раскопки античного города) и бескрайнее море. Да еще и название у места какое - Эраклея Минойская, красиво ведь звучит! 
Ближайшие соседи по пляжу были метрах в 150-ти от нас - немцы на двух кемперах, оседло разбившие стоянку возле моря. Мужчины пытались ловить рыбу, фройляйн сервировали внушительных размеров стол (у них даже вазочка с цветами была с собой! вот это я понимаю, чувство прекрасного). У немцев с рыбалкой не клеилось и мой муж решил поучаствовать (вязали вместе крючки, забрасывали невод laugh), пока мы с Никушкой плескались в волнах на прибое. Так выглядит простое человеческое Щастье :).

Eraclea Minoa, Сицилия Eraclea Minoa, Сицилия


Изначально мы планировали после пляжа до заката успеть заглянуть в Селинунт (Selinunte) - еще один хорошо сохранившийся античный город на южном побережье Сицилии, построенный греками, наподобие Долины храмов в Агридженто. Но на пляже было так здорово, что мы решительно вычеркнули античность как-нибудь на следующий раз. 

Уезжая с пляжа в Эраклеи, случилась любопытная сценка. На небольшом паркинге среди эвкалиптов нашу машину подпер местный рыбак на грузовичке, который у него приспособлен в качестве магазина на колесах. Внутри кузова установлен небольшой холодильник и несколько отсеков, куда высыпают свежий улов. Мы этого мужичка видели издалека, как он с другом таскал рыбацкие сети возле мыса. Так вот, в сети к ним попалось много дорады, сардин, огромных креветок - скампи или, как их еще называют, лангустины (каждая размером с ладонь) и какая-то еще экзотика для нас, даже названий не вспомню. Юг Сицилии - это открытое море, смотрящее на африканский континент. Со слов Кати и Антонио местные рыбаки нередко в своих сетях обнаруживают "невиданных зверей и рыб", доселе неизвестных науке. То есть, если хочется чего-нибудь эдакого из морепродкутов, то на юге Сицилии многое можно найти. Но особенно много морской живности водится возле каменных утёсов Трапани и Марсалы (юго-запад и запад Сицилии), которые по праву славятся своими изысканными рыбными ресторанами.

Пока мы рассматривали улов и мялись в сомнениях, рыбак, мужчина лет 50-ти или больше (когда лицо настолько закаленное солеными ветрами и жгучим южным солнцем, возраст сложно уловить), с прекрасной белозубой улыбкой (зубам местных всех возрастов можно обзавидоваться, честно) устроил театр одного актера. Тем более к машине подтянулась уже небольшая группа потенциальных покупателей - пара французов, немцы из кемпера и австрийцы. И тут начался action! Умелым движением рыбак отламывает креветке голову, чистит от панциря и разламывает белоснежную мякоть пополам. Одну половинку моментально проглатывает, вторую протягивает мне. Я в ужасе! Есть сырое?! Неееет! 
Тут он бъет себя в грудь кулаком "fresco, super fresco! Джузеппе за качество отвечает!" и проводит быстрым движением большим пальцем у себя по шее. Беспомощно обвожу глазами окружающих и замечаю, что, оказывается, уже все стоят и жуют фреско креветкО. Да? ну ладно ... боже, как это вкусно!!! Джузеппе довольный результатом, извлекает из недр грузовичка половинку лимона и жестом как бы спрашивает "полить?". Тут же тянется несколько пар рук к очередной креветке, но я закрываю ее своей могучей спиной ))) и креветку под лимонным соусом получаю первая! Зачем их варят или тушат? Это же так вкусно!!! В меру соленая, очень нежная ... невероятный вкус. Конечно, только свежие. Супер свежие, вот-вот из моря :).

Цена - 20 евро за кило, и они свежайшие, вот только из моря. Где и когда мы еще такое попробуем? Ну все, лед тронулся, покупатель созрел :).
Заказываю килограмм, Джузеппе отработанным жестом быстро набрасывает явно больше кило креветок в пакет, взвешивает и счастливо улыбаясь, объявляет "трента!" (тридцать). Ага, щас ... мотаю головой, мол нет, так не пойдет. Он мне в ответ, активно жестикулируя, показывает "ну что там есть, и так на один зуб!". Подтверждаю свое решение кивками головы, мол выкладывайте-выкладывайте, и подкрепляю категоричным "венти!" (двадцать). Джузеппе оборачивается за помощью к залу, но западно-европейцы послушно вздыхают, потупив глаза в землю - покупатель всегда прав. В общем, юноша был очень настойчив, но девушка плавала лучше. В итоге, Джузеппе сдался "сеньора, венти так венти" и быстро подровнял вес к ранним договоренностям. Потом еще раз на меня зыркнул лукаво и быстро докинул сверху полкило сардин. Я скрестила руки на груди, всем своим видом показывая, что не сдамся. И подкрепила намерение громко и уверенно "basta! венти". И тут он понял, что настроена я решительно. Виновато завязал пакет и протянул мне "sardina complimenti!". Я чуть не прослезилась от такой щедрости, приобняла его )). Муж потом в машине вспоминал и долго смеялся "баста! и характерный крест руками на груди - это было неожиданно, но смотрелось супер убедительно!" ).

Да чё там, я сама от себя не ожидала laugh. Италия такая Италия - здесь нужно торговаться.

 

Дорогами юга Сицилии:

на юге Сицилии на юге Сицилии

В самых-самых смелых моих планах значилась на этот день еще и Марсала (Marsala), родина знаменитого вина, которое стоит в одной линейке с хересами и портвейнами. Даже была выписана винодельня, где я хотела побывать на дегустации, но пока оставляю лишь заметки на полях. Сам город тоже достоен внимания, мавритано-арабская архитектура с итальянским колоритом. Небольшая выдержка из моих записей: "Марсала была основана финикийцами в IV веке до н.э. и изначально называлась «Лилибей» — «город, который смотрит на Либию». Либией же считалось всё северное побережье Африки. Современное название пошло от арабского «порта Аллаха» или «порта Али». Город красивый и богатый — есть средневековые крепостные стены и ворота. Великолепный Кафедральный собор. Город знаменит крепленными краснами винами, с одноименным названием Марсала".

В недавнем прошлом город Марсала вновь стал знаменит во времена сухого закона в США благодаря мафии (отрывок из книги): 

На другой день меня разбудил аромат моря — создаваемый резким запахом йода, водорослей, соли, морскими обитателями, окутанный солнечным светом и доносимый ветром. Марсала — порт, с трех сторон омываемый водами. Именно по морю приходили сюда греки, римляне, арабы, испанцы, англичане и американцы, и дух древних цивилизаций сохранился в городе по сей день. По морю уплывало из Марсалы вино, принесшее ей полтора века тому назад мировую славу.
В 1773 году из Ливерпуля сюда, в поисках ингредиентов для мыла, прибыл Джон Вудхаус. Вместо них он обнаружил местный крепкий алкогольный напиток и решил, что именно марсала должна прийтись по вкусу английским аристократам. Началу бизнеса Вудхауса способствовал адмирал Горацио Нельсон, заказавший в 1798 году, после битвы на Ниле, несколько бочек для своих матросов. В течение следующего века на марсале были сделаны колоссальные состояния. Связь с Англией процветала, чему в немалой степени способствовали родственные отношения, возникшие между Вудхаусами с Ингхэмами и Уайтекерами, «королями, живущими вблизи вулкана», как называли семьи, занимавшиеся производством и торговлей марсалы. Сицилийские кланы тоже вступили в игру, и в первую очередь — семья Флориос, которая в результате стала одной из богатейших и влиятельнейших на острове. Все они внесли большой вклад в культурную жизнь Сицилии и в процветание итальянской нации. В Америке, например, в период действия сухого закона марсала продавалась как медицинский тонизирующий напиток.
Слава ее начала клониться к закату, когда владельцы продали свой бизнес большим компаниям; по мере того как сокращались площади виноградников, качество вина ухудшалось и приносилось в жертву цене. Окончательный удар нанесло промышленное производство.
Гарри Морли, неутомимый путешественник и поклонник старины, писал в 1926 году: «Единственное лестное, что можно сказать про марсалу, это то, что она хорошо идет с горгонзолой[2]. В лучшем случае это жалкая замена хереса или мадеры, лишенная какой бы то ни было индивидуальности». Последствия не заставили себя долго ждать: марсалу перестали пить. Люди говорили, что она годится только для готовки, и наливали в свои бокалы шардоне.

Но сейчас вино марсала снова на подъеме, объемы производства и мировых продаж в течение последних 10 лет стабильно растут.

Смелые мечты покорения юго-запада Сицилии остались лишь планами на бумаге, а на практике запомнилась красивенная дорога из Эраклеи в Кастелламмаре-дель-Гольфо - роскошные пейзажи с африканским колоритом. Почему-то у меня возникли именно такие ассоциации. Там встречаются растения и деревья, какие на европейском континенте вряд ли "водятся". За окном мелькали деревья, которые очень необычно смотрятся, особенно в предзакатном контровом освещении  - типичные африканские деревья, будто выросшие вверх тормашками (на юго-западе острова, на востоке и севере такой растительности не видели). А какие роскошные пейзажи открываются с протяженных мостов на высоченных опорах над просторными долинами! Древние акведуки (их там столько!), прекрасно сохранившиеся до наших дней. Виадуки (!), которые используют и по сей день для передвижения ж/д и автотранспорта. Парадокс - пейзаж и ландшафт всех частей острова (север-юг-запад-восток) разительно отличается друг от друга. Но самое-самое красивое находится внутри острова, природа потрясающая и в отличие от греческих островов, Сицилия внутри острова гораздо более зеленая и цветущая. 

Чем ближе мы приближались к северной оконечности Сицилии, тем выше вырастали горы, а пейзаж становился все более величественный. Африканский колорит здесь уже не ощущался, совсем. Пейзаж и ландшафт стал гораздо больше похож на Лигурию, хорватскую Истрию или север Греции. И все это в пределах одного лишь острова. Поразительно.

 

Кастелламмаре-дель-Гольфо (Castellammare del Golfo)

Почему именно здесь я выбрала вторую базу, в Кастелламмаре-дель-Гольфо?
Сложно дать однозначный ответ. Меня долго носило по карте от Трапани до Чефалу, но в итоге победил заповедник Зингаро на севере Сицилии и его чудные пляжи. Нет, я не ошиблась. Мы побывали побывали и в Трапани, и в Чефалу, и теперь могу сказать наверняка - Кастелламмаре, как база для отдыха, гораздо лучше. Да и пляжи здесь, пожалуй, одни из лучших на Сицилии. 

Единственный минус - жилье оказалось неудачное. Месторасположение, низкая стоимость и хозяйка замечательная (на этом плюсы заканчиваются). Квартирка крошечная, особая аура древних стен, выразительная слышимость соседей и снующие под окнами с раннего утра до поздней ночи машины, мешали нормально выспаться. Но это все ерунда по сравнению с размером квартиры, имею в виду заявленный на букинге и в реале (в бронировании было указано, что общий метраж 45 метров, по факту 25 максимум).

апартаменты внутри крепости - окна-бойницы и метровые стены

Нам втроем было очень тесно, еле-еле развернуться. Но месторасположение квартиры все-таки очень удачное и это большой жирный плюс. Каждое утро первым делом я делала свои 30 шагов до смотровой площадки (см. на следующем фото), испытывая неимоверный кайф от близости моря, гор и укромных старинных улочек ... 

Кастелламмаре-дель-Гольфо (Castellammare del Golfo), Сицилия

Кастелламмаре-дель-Гольфо это старинный рыбацкий город в северной части Сицилии. Если дословно перевести название, получаем "морская крепость в заливе". Так оно и есть - средневековый город-крепость на берегу залива в подножии высокой горы.

Кастелламмаре-дель-Гольфо (Castellammare del Golfo), Сицилия Кастелламмаре-дель-Гольфо (Castellammare del Golfo), Сицилия Кастелламмаре-дель-Гольфо (Castellammare del Golfo), Сицилия

Но все-таки самое главное лично для меня - это близость МОРЯ, сто шагов до встречи с ним. Не нужно никуда специльно ехать или ползти вниз с горы. Выходишь утром за пределы крепостных стен, а там оно, прозрачное и глубокое Тирренское море. 

Кастелламмаре-дель-Гольфо (Castellammare del Golfo), Сицилия

И близость исторического центра города, буквально в шаговой доступности.

Кастелламмаре-дель-Гольфо (Castellammare del Golfo), Сицилия Кастелламмаре-дель-Гольфо (Castellammare del Golfo), Сицилия Кастелламмаре-дель-Гольфо (Castellammare del Golfo), Сицилия

еще немного фото Кастелламмаре:

Кастелламмаре-дель-Гольфо (Castellammare del Golfo), Сицилия  Кастелламмаре-дель-Гольфо (Castellammare del Golfo), Сицилия

Здесь на севере Сицилии все сразу стало на свои места - и по ценам, и по туристической инфраструктуре. Каким-то непостижимым образом с первых шагов по Кастелламмаре было понятно, что это респектабельный курорт со всей необходимой атрибутикой - променадом, избалованной богатой публикой и дорогими ресторанами:

Кастелламмаре-дель-Гольфо (Castellammare del Golfo), Сицилия Кастелламмаре-дель-Гольфо (Castellammare del Golfo), Сицилия 

Мы не первый раз в Италии, побывали в нескольких регионах страны и у меня сложилось впечатление, что у итальянцев чувство красоты буквально вшито в подкорку подсознания. Настолько они умеют из простейших подручных материалов или вовсе обыденных вещей сделать что-то красивое, необычное, оригинальное. Будь то фасад дома, дворик или входная дверь. В Италии можно просто бесцельно бродить по городу и удивляться безмерно, и радоваться, и снова удивляться. И эта радость от красоты окружающей действительности закрадывается прямо в сердце. Хочется дарить людям улыбки и делать что-то хорошее, быть просто открытым для окружающих. Увы, в наших широтах редко встретишь столько красоты, творческой или природной. Наверное не зря, известные дизайнерские дома носят преимущественно итальянские фамилии. С большой долей вероятности можно предположить, что если родиться и вырасти на этой земле, глаз замыливается, человек просто не замечает всего, что в нас туристах вызыввает восторг ... для местных жителей это привычно, обыденно, как и должно быть. Все эти разноцветные фасады, и ставни, увитые лозами винограда, или южная растительность в больших кадках, резные двери с причудливыми ручками и балконные консоли. Но мне кажется это именно та черта, стремление к красоте и чувству прекрасного, умение их объединить и воплотить в жизнь, которая передается в генах из поколения в поколение. Созидание красоты как память поколений! 

После Италии наши осенние города выглядят еще более серыми, мрачными, угрюмыми ... вновь обретенный оптимизм, радость и вера в лучшее неизбежно капитулируют от встречи с реальностью.

 

Castellammare del Golfo - Tonnara di Scopello - Zingaro

А теперь экскурсионная программа покорения северо-запада Сицилии. 

Красивый маршрут к южным въездным воротам в нацзаповедник Зингаро. Первая остановка по пути на смотровой площадке над Кастелламмаре-дель-Гольфо - Belvedere Castellammare del Golfo:

смотровая площадка Belvedere Castellammare del Golfo, Сицилия 

с прекрасными видами на старинный город-крепость и побережье вплоть до мыса, за которым расстилается Палермо (береговая линия снова "замылена" глиной после очередного ночного ливня):

Кастелламмаре-дель-Гольфо (Castellammare del Golfo), Сицилия Кастелламмаре-дель-Гольфо (Castellammare del Golfo), Сицилия 

Кастелламмаре-дель-Гольфо известен как въездные ворота в нацпарк Зингаро (южные ворота). Собственно, ради Zingaro и его чудных пляжей мы здесь и оказались, хотя на практике не все так радужно, как хотелось бы.

Во-первых, все за деньги. Хочешь посмотреть на скалы-близнецы вблизи Tonnara di Scopello? Велком, 5 евро с носа, включая грудных детей. Желаешь пройти по пешеходной тропе от южных ворот Зингаро до северных или в обратном порядке, искупаться в изумрудных бухтах? Бенвенутти и просим завернуть на кассу ).
Во-вторых, огромные куски прибрежных и вполне заповедных территорий выкуплены "членами семьи". Мафиозной семьи, конечно (это произошло еще в 50-ти десятых - 60-ти десятых годах, у кого-то из русскоязычных сицилийских блогеров читала). Что это означает для местных жителей и туристов? Privato! То есть все доступы, будь то пешеходные или автомобильные, перекрыты и продублированы соответствующими знаками, камерами наблюдения.
По сей день в правительстве некоторые либерально настроенные депутаты борятся за "возвращение земли народу", но где там - их запугивают, некоторых особо рьяных лишают жизни (об этом будет немного позже). На севере Сицилии земля и недвижимость дорогая, к тому же совсем близко столица острова Палермо. Здесь собирается богема, здесь крутятся основные финансы региона, здесь мафия правит балом до сих пор (строго имхо).
Но вот что интересно, тема мафии для местных жителей табу. Даже туристически не эксплуатируется (будь то сувениры или название заведений общепита, магазинов). Нигде, ни разу мы не встретили прямое упоминание мафии за все 15 дней на острове. В разговорных темах тоже не проскальзывает, все помалкивают. Думаю, боятся. Ведь мафия жива до сих пор ...?

В 20 веке Кастелламмаре-дель-Гольфо (Castellammare del Golfo) прославился тем, что наряду с городком Корлеоне (известному по фильму Крестный отец) был одним из двух основных мафиозных центров на Сицилии, а также родом из Кастелламмаре было несколько руководителей крупных группировок итало-американской мафии, в том числе Сальваторе Маранцано, который стал инициатором так называемой мафиозной Кастелламарской войны в США в 1929–1931 годах за контроль над итало-американской мафией и победил в ней, после чего был объявлен «Боссом боссов», но правил недолго, так как был убит другой сицилийской группировкой во главе с Лаки Лучано, а пост «Босса боссов» мафией был отменен, чтобы больше не было таких кровавых войн.

Возвращаюсь к заповеднику Зингаро. В первый же день, отдыхая в Кастелламмаре, мы разведали, что такое Tonnara di Scopello и узнали, что вполне возможно бесплатно полюбоваться звездами сицилийского инстаграма - скалами-близнецами вблизи деревушки Скопелло. Многолетний опыт отдыха в Крыму и любовь крымчан продавать билеты в провал по системе Остапа Бендера, вполне перекликаются с любовными предпочтениями сицилийцев. Там, где можно срубить бабло - они его рубят, но ... всегда существуют проторенные обходные тропы (должна заметить, что, к примеру, греки в подобном замечены не были). Зорким взором одну из них мы обнаружили и, не мешкая, здесь же выполнили check-in - цель достигнута!

Tonnara di Scopello, Сицилия

За вход в Scopello имеет смысл платить дайверам для погружения с аквалангом, потому что:
Дно возле Фаральонов (название скал) усеяно обломками амфор и античных кораблей, а подводные археологи рассортировали эти обломки, разложили их на открытых местах, снабдили табличками с пояснительными надписями и организовали подводный музей, который можно посетить при погружении с аквалангом. Заодно можно посетить и подводную пещеру Cala Rossa.

Именно здесь в Scopello находится знаменитый инстаграмный вид, с торчащими скалами из воды. Немного о Скопелло и его необычных скалах. "Сицилийская деревушка Scopello, ныне являющаяся частью города Castellammare del Golfo в провинции Trapani, представляет собой группу зданий, построенную на месте бывшей арабской деревушки вокруг baglio (фортификационного сооружения) XIII века. Впервые название Скопелло встречается в 1097 г. в составленном на греческом языке документе. Считается, что оно происходит от греческого слова skopelos, соответствующему латинскому scopulos — скала, однако возможно и арабское происхождение названия, так как мусульманский ученый Якут аль-Хамави упоминает существовавший при арабском владычестве город на побережье Сицилии под названием 'Usqobul или 'Isqubul. 

Хотя давным-давно "тоннара" имела совсем другое предназначение. Рядом со скалами арабы устроили тоннару — место для разделки и хранения тунца, забитого принесенным ими способом ловли mattanza (бойня), колгда тунец загоняется в системы сетей, образующих камеры, и забивается баграми во внутренней камере. Однако тунца здесь ловили и задолго да арабов, во времена греко-римской колонизации Сицилии, когда здесь располагался город Cetaria. Интересно, что латинское слово cetaria означает пруд с соленой водой, в которой рыбаки-cetarii держали пойманных тунцов. Сейчас Tonnara di Scopello представляет собой одно из самых живописных мест на Сицилии. Здесь же снимался один из эпизодов фильма "12 друзей Оушена", и во время съемок полиция отловила нескольких членов мафиозного клана Кастелламмаре дель Гольфо, пытавшихся пробраться на съемочную площадку. 

Впрочем, тунцом на Сицилии никого не удивишь, а вот рыба-меч - местный специалитет (фото из супермаркета):

рыба-меч в супермаркете

После Скопелло мы заехали в южные ворота заповедника Зингаро (Zingaro) и обалдели от количества людей, и уже присутствующих машин на парковке. Хотя на часах еще даже 11-ти утра не было, и это 20-е числа октября (количество туристов в высокий сезон даже страшно представить!). Справедливости ради нужно отметить, что это было воскресенье, и охранник, увидев мое вытянувшееся лицо и вращающуюся голову, понимающе сказал "ариваре а люнеди" (то есть приезжайте в понедельник).

заповедник Зингаро

Не долго думая, вернулись к нашему железному коню и уехали на пляж, который у меня был заранее разведан, как запасной план Б.

Виды по пути:

Сицилия

Замечательные, бесплатные и доступные пляжи вблизи заповедника Зингаро тоже есть, просто места нужно знать. В личной переписке с одной из местных блогерш мне подсказали отличный пляж, прямо как мы любим - в греческом стиле, с чистейшей изумрудной водой. Просто так не доедешь, нужны четкие ориентиры и координаты, иначе упрешься в очередное "privato" и включишь заднюю. Напротив пляжа расположено частное владение (вилла) с прекрасным садом и персональным выходом к пляжу. Вероятно, тоже одного из них, членов семьи. 

Zingaro, Сицилия Zingaro, Сицилия Zingaro, Сицилия

Вечер в Алькамо (Alcamo).

Собственно, полдня на отличном пляже пролетело незаметно, а вечером съездили на бесконечный пляж в соседний с Кастелламмаре городок Alcamo. Вечер, рыбаки, прекрасный вид на мыс, за которым расположен Палермо ... и совсем другой ритм жизни. Не такой как дома, в Харькове или Киеве. И главное - здесь есть рядом море, по которому я всегда скучаю.

 прекрасный вид на мыс, за которым расположен Палермо ... и совсем другой ритм жизни, Сицилия

 

мыс San Vito Lo Capo - Macari - Трапани (Trapani) - Saline di Trapani

Интересный факт - восток Сицилии характеризуется сильным влиянием греков в архитектуре и культуре, в то время как на развитие и традиции западной части острова значительное влияние оказали арабы-завоеватели. Одни из самых крупных греческих колоний в Средиземном море были в том числе в восточной и центральной Сицилии. Римляне назвали этот ареал Magna Graecia (Великая Греция), так как греческая культура и влияние были очень сильны в этих местах. Многие из основанных городов стали богатыми и росли как на дрожжах (Сиракузы, Мессина), основой жизнедеятельности многих из них было сельское хозяйство. Рожь, пшеницу, амфоры, медь, керамику греки вывозили на продажу финикийцам, этрускам, римлянам, египтянам и другим народам...

При тщательном изучении истории арабской цивилизации в разных странах, выясняется, что сам характер завоеваний арабов был различным в зависимости от того, намеревались ли они навсегда оккупировать страну или же собирались ограничиться несколькими быстрыми набегами. В первом случае политика арабов была неизменной - снискать доверие местных жителей. В противоположность всем другим завоевателям той эпохи, они уважали религию и законы побежденных, облагая их лишь вполне посильным налогом. Во втором случае, то есть тогда когда арабы вторгались в страну, не намереваясь прочно там обосноваться, их метод был совершенно другим. Как и прочие завоеватели, они рассматривали оккупированную страну как добычу, и намеревались извлечь из нее максимум пользы. Они расхищали все, что могли унести с собой, и разрушали все, что взять не могли; совершенно не заботясь о местном населении. Вторжение арабов в Сицилию происходило путем последовательного применения обоих этих методов. Будучи вначале слишком малочисленными, чтобы воевать против греков Константинополя, хозяев Сицилии и части Италии, арабы ограничились лишь военными оккупациями, опустошая все на своем пути. Захватывая провинцию, они завладевали всем, что могли унести, убивали всякого, кто оказывал им сопротивление, и быстро исчезали. Так повторялось неоднократно. Вдохновленные успехами, через некоторое время они усмотрели возможность обосноваться в этой стране и стали проявлять заботу о местном населении. Как только арабы прочно обосновались на оккупированной территории, они перестали грабить страну, а, наоборот, стали способствовать, как и в Испании, расцвету цивилизации на этой земле.

мыс Сан-Вито-Ло-Капо (San Vito Lo Capo), Сицилия

Так вот, о традициях, возрожденных или дошедших до нашего времени. Каждый год в конце сентября проводится фестиваль кус-куса "CousCous Fest" в Сан-Вито-Ло-Капо (провинция Трапани). Если вам по душе традиционное блюдо народов Северной Африки, тогда однозначно стоит посетить этот международный праздник. Здесь шеф-повара из стран Средиземноморья соревнуются в мастерстве и предлагают гостям попробовать кус-кус в самых различных интерпретациях. Фестиваль кус-куса родился относительно недавно, в 1998 году, но уже стал значимым международным мероприятием, позволяющим своим гостям не только вкусно и сытно поесть, но и познакомиться с культурой и традициями народов стран Средиземноморского бассейна. Мы по датам пребывания на Сицилии фестиваль не застали, но фирменные флаги феста вдоль набережной Сан-Вито-Ло-Капо напоминали о недавно прошедшем событии.

Раз уж зашла речь о еде, грех пару слов не сказать о сицилийской кухне, а также о влиянии завоевателей на ее особенности. Благодаря арабам, на Сицилии, а впоследствии на территории всей Италии появилась знаменитая паста, они же завезли цитрусовые культуры и подарили сицилийцам их нынешний символ местной кухни – баклажаны, без которых не обходится практически ни одно блюдо. По этой же причине в кухне этого региона до сих пор существует арабское блюдо кус-кус, о котором шла речь выше.

Владычество греков ознаменовалось появлением оливок, вина и рикотты, а римляне, некогда покорившие этот остров, начали культивировать здесь пшеницу. Природные условия (море, мягкий субтропический климат и необыкновенно плодородная почва) также сыграли важную роль в формировании сицилийской кухни, которая по праву считается самобытной и несколько отличается от итальянской "материковой". В сицилийской кухне преобладают блюда из морепродуктов, рыбы и овощей. Конечно, здесь можно встретить и те блюда, которые распространены во всей Италии, но лучше сосредоточиться на дегустации типичной сицилийской кухни.

Мой личный хит! Le melanzane alla parmigiana, «один из шедевров нашей кухни», как величают блюдо сами сицилийцы. Melanzana – это баклажан, который для приготовления режут кругами, а на Сицилии, справедливости надо заметить, все овощи и фрукты в разы крупнее наших привычных аналогов, так что тот самый круг баклажана может занимать половину большой тарелки. Круги баклажана обжариваются сначала во фритюре, затем их укладывают друг на друга (штуки три-четыре), между слоями кругов добавляется начинка из томатного соуса, сочной моцареллы и пармезана. Затем это произведение кулинарного искусства отправляют запекаться в духовку. Подают готовое блюдо с листиками базилика. Вы только представьте себе… горячие баклажаны с расплавленными лучшими итальянскими сырами, с нежным соусом из помидоров и ароматным базиликом, ааа, как это вкусно! В Италии le melanzane alla parmigiana принято есть в качестве гарнира или самостоятельного блюда.

Salsiccia (сальсиччи) - сосиски ручной работы, обязательное блюдо юга Италии. От городка к городку  будет меняться название колбасок, их размеры, рецептура фарша, специи. Неизменной останется лишь страсть южан к сочному и ароматному продукту. И этой страсти уже не одна тысяча лет!

Среди десертов, помимо канноли, запала в душу еще и Cassata Siciliana (Кассата). Это блюдо придумали когда-то очень давно на западе острова, а сегодня готовят по всей Сицилии - бисквит, пропитанный сиропом с марсалой, фаршируют рикоттой и марципаном. Затем следует слой крема из рикотты с кусочками шоколада. Второй слой бисквита покрывают сахарной глазурью, придающей торту белый цвет. Сверху торт украшают цукатами. Тает во рту, а не в руках, и это действительно божественно вкусно!

Ну и, конечно, классика итальянской кухни – пицца. На юге Сицилии она особенна вкусная и при этом неимоверно дешевая (просто для сравнения: на юге Сицилии средняя цена на пиццу 3-5 евро, на севере - 7-12 евро). Обычно, пиццу начинают готовить после 7-ми вечера. Именно в это время синьоры, доны и их бомбины садятся за стол, и начинается долгий семейный ужин. К вечеру узкие улочки наполняются соблазнительными ароматами пиццы и сицилианской пасты, противостоять которым невозможно. Но раньше семи вечера нет смысла даже заглядывать в заведения общепита, в лучшем случае удастся разжиться разве что желато …

А мы тем временем совершили высадку десанта возле самой северной точки Сицилии - мыса Сан-Вито-Ло-Капо (San Vito Lo Capo):

San Vito Lo Capo, Сицилия мыс Сан-Вито-Ло-Капо (San Vito Lo Capo), Сицилия мыс Сан-Вито-Ло-Капо (San Vito Lo Capo), Сицилия

Маяк на мысе San Vito Lo Capo:

San Vito Lo Capo, Сицилия

Прохладный и очень ветренный выдался день, точно не купательный, хотя пляж в Сан Вито отличный. Да и покорять заповедник Зингаро (мыс San Vito Lo Capo - северные въездные ворота нацпарка), где открытое пространство всем ветрам, тоже не самая лучшая идея в ненастную погоду. Мы побродили немного вдоль пляжа Сан-Вито-Ло-Капо, героически сопротивляясь сумасшедшему ветру, и решили заехать в соседний поселок Macari, отделенный от крайнего северного мыса высокой горой. К слову, из Macari также стартуют пешеходные маршруты вдоль моря с прекрасными видами, которые я обнаружила перед поездкой на гугль карте. Это же и зона активностей для альпинистов с треками восхождения разной категории сложности.

Оказалось, здесь действительно выразительный рельеф побережья и просто очень красиво - протяженное каменное плато, наполненное как слоеный пирог бухтами, гротами и подземными пещерами вдоль моря. В хорошую погоду это еще и отличное место для снорклинга.

Macari, Сицилия Macari, Сицилия

Spiaggia di Macari - каменные арки и гроты:

Spiaggia di Macari, Сицилия Spiaggia di Macari, Сицилия Spiaggia di Macari, Сицилия

В какой-то миг привлек внимание трубач на скальном выступе, который вторил бущующему морю. Труба и море - их музыка звучала в унисон, неожиданно и торжественно.

 Spiaggia di Macari, Сицилия

пейзажи, просторы:

Monte Cofano, Сицилия Macari, Сицилия Macari, Сицилия

Судя по фото в инете, в ясную погоду здесь невероятно бирюзовое прозрачное море, во что всегда верится с трудом в пасмурную погоду ... холодные грозовые тучи покрывали все небо над морем до горизонта, срывался мелкий дождь. В такую погоду хочется уйти в себя, сосредоточиться на чем-то своем, очень личном, под старую как мир песнь ветра.

Macari, Сицилия  Macari, Сицилия

Пройдя вдоль моря в Макари вид краю до краю и вдоволь надышавшись чистейшим морским воздухом, мы снова вернулись к машине и отправились в Трапани - столицу одноименной провинции Сицилии.

По дороге заехали на заправку, где случайно мое внимание привлек автомат по продаже воды. В Харькове подобные по всему городу установлены, было интересно сравнить по разнообразию вариаций продаваемой воды и стоимости (у нас примерно 0,03 - 0,04 евро за литр воды):

Трапани (Trapani)

Это столица провинции Трапани, и это уже не Тирренское море, а снова Средиземное — это самый запад Сицилии. Город по нашим меркам небольшой, около 70 тысяч жителей. В Трапани много интересных средневековых соборов, палаццо, памятников и других достопримечательностей. 

Причудливые контуры, которые напоминают форму серпа, элегантная архитектура, взывающая к стилю барокко, история, отмеченная сильным арабским влиянием, и море, море, море повсюду ... Трапани или, как называли его финикийцы, Дрепанон, что в переводе означает "серп" -  город, хранящий множество мифов и легенд. Одна из них рассказывает, что Деметра, богиня урожая и изобилия, потеряв любимую дочь, в момент отчаяния выронила серп из рук, и, упав на землю, он приземлился на берегу моря. На этом месте вырос Трапани, сохраняя форму и красоту серпа богини. Отклонившись от мифов, город Трапани действительно красив: красочные морские пейзажи и равнины, усеянные ветряными мельницами, возникшими здесь еще в эпоху Средневековья, а там, вдали, за горизонтом, виднеется пик горы Эриче и Эгадские острова. Кроме великолепия природы, Трапани славится своей эногастрономией. Здесь Вы сможете отведать вкуснейшие блюда из рыбы (особенно тунца), отличные оливки и, конечно, вино. Знаете ли Вы, что в настоящее время провинция Трапани производит больше вина, чем Австрия, Чили и Венгрия? Не стоит забывать и о вкуснейшем кус-кусе, который в Трапани готовят со времен господствия на территории арабов с Северной Африки. 

Трапани, СицилияТрапани, Сицилия

Трапани и его скалистый мыс во главе с башней Линьи – это самая западная точка Сицилии. Здесь же в Трапани происходили действия популярного в советские времена сериала «Спрут», где комиссар Каттани упорно боролся с сицилийской мафией (поднимите руки, кто не смотрел). Но лично мне больше всего запомнилась «северная» набережная, протяженностью более 7 км, которую вне всяких сомнений я бы включила в top-10 «The best destinations to visit in Sicily». Поверьте, она того достойна! Да и сам город тоже классный, есть где погулять и что посмотреть.

Трапани, Сицилия Трапани, Сицилия Трапани, Сицилия

Всё же, следует сказать, что облик города сформировали главным образом арабы и испанцы. Первые, ко всему прочему, создали в провинции хорошо разветвлённую систему орошения, заложили существующую уличную сеть. Вторые воссоздали и усовершенствовали городскую стену, построили несколько укреплённых башен и крепостей, а также построили много католических храмов и монастырей:

Трапани, Сицилия Трапани, Сицилия Трапани, Сицилия

Башня Линьи (La Torre di Ligny). Погода, как и положено на крайних точках земли, выдалась прохладная, ветренная, суровая ...

Башня Линьи (La Torre di Ligny), Трапани на горизонте видны Эгадские острова (Isole Egadi) - Леванцо и Фавиньяна  край земли итальянской ... 

Башня Линьи - сторожевая башня, построенная во время испанского господства, считается символом города Трапани. Этот наблюдательный пункт был возведен в 1671 году по приказу Клаудио Ла Моральдо, принца де Линье и наместника Королевства Сицилии, чтобы защитить город от постоянных набегов пиратов.

На сегодня точка сборки туристов и местных жителей в Трапани находится с западной стороны башни  Линьи - именно здесь расположена самая крайняя западная точка острова Сицилия. Вдали виднеются последние остатки суши и острова Сицилия, здесь он заканчивается и в 200-х километрах на юг уже Африка (благодаря чему из Трапани налажено регулярное паромное сообщение с соседним Тунисом). Должна заметить, с панорамной террасы Торре Линьи пейзажи действительно открываются захватывающие: вид простирается от горы Monte Cofano и парящего на скалах Эриче до протяженных вдоль моря окрестностей Трапани, в то время как на западе можно увидеть Эгадские острова. И главное, можно вблизи рассмотреть скалу, которая отделяет Тирренское море от Средиземного. 

От башни Линьи отправились на прогулку в историческую часть города по улице Виа Гарибальди. Кроме зданий и церквей 18-го века, здесь можно полюбоваться дворцом Риччио ди Морана (Palazzo Riccio di Morana), Дворцом Мило (Palazzo Milo) и церковью "Бадиа Нуова", одной из старейших церквей в городе. В конце улицы находится Сенаторский дворец (Palazzo Senatorio или Cavarretta), фасад которого венчают две пары больших часов и башня XIII века. Архитектура старого города утонченная, изысканная, впечатляющая:

Трапани, Сицилия Трапани, Сицилия 

Via Giuseppe Garibaldi:

Трапани, Сицилия Трапани, Сицилия в конце улицы находится Сенаторский дворец (Palazzo Senatorio или Cavarretta), фасад которого венчают две пары больших часов и башня XIII века, Трапани

Трапани город с длинной историей, но, видимо, по каким-то внутренним причинам всегда любил оставаться в тени. Надо признать, что и на сегодняшний день Трапани точно не самый популярный туристический город провинции. Здесь есть места более раскрученные, к примеру, остров Фавиньяна или высокогорный Эриче, которые в первую очередь привлекают туристов красивыми пляжами или популярными инстаграммными локациями. Тогда как в Трапани можно спокойно насладиться архитектурой, историей, неповторимым шармом старинной Сицилии. По нашим наблюдениям как-то пустынно на улицах Трапани, много магазинов и кафе закрыто-заколочено (причем уже давно). И снова пресловутая итальянская сиеста, когда днем ничего не работает и утолить голод становится реальной проблемой ... но в плане архитектуры и морских пейзажей город выдающийся, один из самых красивых в этой поездке и совершенно точно достойный внимания.

Круизный и грузовой морской порт Трапани:

скоростные катера, плавающие из порта Трапани на острова Леванцо, Фавиньяна и другие Эгадские острова морской порт Трапани, Сицилия большая парковка напротив порта в Трапани, Сицилия

Многие приезжают в порт Трапани, как отправной пункт на Эгадские острова, самые популярные из которых Леванцо (Levanzo) и Фавиньяна (Favignana). У меня тоже значилось посещение в планах, тем более вполне комфортно можно съездить на скоростном катамаране одним днем туда-назад, но погода в этот день для морских прогулок была точно неподходящая. Жаль, а так манили пронзительно голубые лагуны и дикая природа крошечных островов-заповедников ... 

Isola di Levanzo, Sicily Isola di Favignana, Sicily

 

Saline di Trapani 

Изучая перед поездкой достопримечательности Трапани, мне встретилось описание интересного места в ближайших окрестностях города. "Недалеко от Трапани расположен природный заповедник Riserva Naturale delle Saline, где можно увидеть структуры, созданные много веков назад для обработки соли, которые слились в гармонии с природным ландшафтом. Заповедник был создан в 1995 году для защиты одного из последних водно-болотных угодий все еще присутствующих в западной Сицилии. Посетите солончаки на закате - зрелище воистину незабываемое. Места очень интересные, так как повсюду стоят мельницы, а самое главное, что эти места облюбовали фламинго, редкостной красоты птицы, которые живут здесь в естественной среде обитания!".

Розовый закат, розовые соляные поля и ветрянные мельницы ... воображение рисовало красочные картины, а интернет подбрасывал не менее сочные изображения. Если коротко, ожидалось увидеть:

Saline di Trapani - соляные поля и ветрянные мельницы в провинции Трапани, Сицилия Saline di Trapani - соляные поля и ветрянные мельницы в провинции Трапани, Сицилия

Как объяснил служитель музея соли, расположенного здесь же, желательно приезжать в ясную сухую погоду. И тогда действительно, как раз на закате получаются самые эффектные снимки. Мы же приехали, когда накануне прошли обильные дожди и основательно залили соляные поля, сильно подняв уровень воды в специальных резервуарах. Там в этих резервуарах живут микроорганизмы, которые при развитии на питательных средах образуют розовый и красный пигмент, окрашивая им воду. 

 Но все же, закат над морем был грандиозный!

Saline di Trapani - соляные поля и ветрянные мельницы в провинции Трапани, Сицилия Saline di Trapani, Sicily Saline di Trapani, Sicily

Повторюсь в который раз, погода выдалась нелетная. Тяжелые грозовые тучи весь день ветер гонял над морем, угрожая вот-вот разразиться ливнем, и он таки случился вечером, когда мы выезжали из заповедника Saline di Trapani. Наш второй тропический дождь за эту поездку ... возвращались назад в Кастелламаре, ориентируясь по приборам.

 

Кастелламмаре-дель-Гольфо - термы Седжеста - Палермо

Еще перед поездкой на Сицилию, меня терзали сомнения по поводу стабильной погоды во второй половине октября и возможности полноценно попляжиться. Для нас альтернативой теплому морю могут служить разве что термальные источники, которые мы очень любим! Изрядно прочесав инет, я обнаружила небольшой термальный курорт всего лишь в 10-ти километрах от Кастелламмаре-дель-Гольфо. Sorgente termale e terme libere ''Segesta'' - источники и бассейны термальной воды свободные и бесплатные для посещения. Поблизости действует и платный термальный комплекс.

Термы Седжеста (Terme Segestane):

термы Седжеста (Terme Segestane), Сицилия

Термальный комплекс имеет три источника сернистых вод, происходящие естественным путём и имеющие температуру 44°C и 46°C. Два источника находятся внутри комплекса. Эти источники носят названия «Новый источник» («Nuova Sorgente») и «Королевская пещера» («Grota regina»). Это настоящие природные горячие источники, способные дать эффективную и ценную терапию. Третий источник называется «Женская ванная» (Bagno delle femmine») и находится снаружи термального комплекса.

Мы заехали сюда утром после тропического ливня накануне вечером, когда возвращались из Трапани, и это была не самая лучшая идея ... вся дорога была в потоках глины, такой же замыленный термальный источник и бурный поток реки, угрожающий вот-вот выйти из берегов. Можно было зависнуть в крытом комплексе, но людей в этот день там было мамма миа!!! Поэтому пока просто заметки на полях.

p.s.: буквально дней через 10 после этих событий во всех новостях мелькало сообщение, что после обильных ливневых дождей в начале ноября на Сицилии некоторые реки в провинции Трапани и Палермо вышли из берегов и затопили частные дома, построенные близко к руслу реки, унеся немало жизней местных жителей (.

Карта термальных курортов Сицилии: 

карта термальных курортов Сицилии

Термальные источники Сицилии ежегодно притягивают на остров тысячи туристов. Источников здесь невероятно много, они разнообразны по своим свойствам и оказывают лечебное воздействие на различные органы и системы организма человека. Наиболее популярные термальные курорты Сицилии - это Шакка (Sciacca) на юге острова в провинции Агридженто и Термини Имерезе (Termini Imerese) на севере в провинции Палермо. 

Помимо термальных источников в Седжесте (Segesta) также имеется еще одна зона археологии на Сицилии. Parco Archeologico Segesta - это довольно большая территория, где можно осмотреть прекрасно сохранившиеся храмы и античный театр. По легенде его основали троянцы, соратники Энея, и назывался он Эгеста. Город постоянно воевал с другими греческими городами на Сицилии и в 307 году до нашей эры большинство жителей было убито и продано в рабство тираном Сиракуз Агафоклом. В 276 году до нашей эры был захвачен Пирром, потом был захвачен Римом, а добили окончательно город вандалы в 5 веке. И никогда после этого он не восстанавливался.

Но после разведки боем в термах Седжесты и скользской, как лёд, дороги в потоках глины, мы решили не ехать в античный город, а сразу взять направление на столицу острова Палермо. Автострада Trapani - Palermo и виды по пути:

трасса Трапани-Палермо, Сицилия

Палермо (Palermo)

Сразу обращаю внимание, с парковками в центре Палермо очень-очень напряженно. Поэтому всем, кто приезжает сюда на автомобиле, рекомендуется припарковаться вне исторического центра и хотя бы часть города постараться обойти пешком. У меня же был проложен маршрут к паркингу недалеко от рынка Балларо (Mercato Ballaro). Очень хотелось на нем побывать, но что-то пошло не так .. все возможные повороты, которые подсказывал навигатор, и где можно было углубиться в центр города, были перекрыты (насколько я поняла по афишам и баннерным щитам, вечером ожидался концерт знаменитости в театре Массимо). В итоге мы объехали по краю полцентра и вырулили в общем потоке на широкий проспект вдоль порта, ведущий на выезд из города. И вот тут стоит заметить, что на дорогах Палермо точно не соскучишься - со всех сторон, протискиваясь в любую щель, подрезают шустрые чуваки на скутерах, от них не отстают и местные джигиты на старых убитых тарантайках, и всё это в условиях очень плотного трафика. В дополнение к ним вдруг откуда ни возьмись начался ливень, театрально дополнив дорожный кошмар. А мы тем временем уже устремились на выезд из города, но припарковаться было попросту негде, все обочины напрочь забиты машинами. С ужасом представляя, что придется где-то разворачиваться и снова повторить круг ада в поисках нужной парковки, каждый из нас еще интенсивнее начал крутить головой в поисках свободного пятачка. И о чудо, буквально перед нами пытался выпарковаться фиатик! Мы его, конечно, деликатно пропустили, а сами стали на его место - вот уж действительно везение :).

Что я знала про Палермо до поездки? Откровенно говоря, почти что ничего ... зря, город выдающийся! 

Население около 700 тысяч жителей. Был основан еще финикийцами в 754 году до нашей эры. В центре города знаменитый на всю Италию Фонтан Стыда, созданный в 1555 году в Тоскане, главные украшения которого плеяда сказочных героев: горгулий, монстров и обнаженных человеческих статуй. В самом Палермо насчитывается 295 церквей и капелл, в том числе — 70 бывших монастырей. Самые выдающиеся отнесены к Всемирному наследию ЮНЕСКО. Как, например, Кафедральный собор Палермо, основан в 604 году (7 век). В 831 году после захвата острова арабами был почти 250 лет мечетью. В 1072 году норманны взяли Палермо штурмом и вновь мечеть стала собором. Соединяет в себе черты арабо-норманского, готического стиля и классицизма. Хотелось бы отметить убранство церкви Джезу (церковь Иисуса). Построена в 1549 году иезуитами, одна из самых красивых в Италии. Считается самой красивой по внутреннему убранству в Палермо, стиль барокко. Нельзя мимо пройти и Палаццо Норманни (Дворец-замок), внутри которого есть бессценная Палатинская капелла — это важнейший памятник арабо-норманского стиля и содержит выполненные византийскими мастерами в 12 веке мозаики и арабский резной потолок! Признана объектом Всемирного наследия человечества ЮНЕСКО. Также стоит отметить и церковь Ла Мартонара — возле фонтана Стыда, построена в 12 веке. В ней тоже многочисленные византийские мозаики и тоже объект ЮНЕСКО.

Эта выдержка для понимания масштабов - Палермо точно город не на полдня. И даже полных 2-3 дня, проведенных в Палермо, может оказаться катастрофически мало! Мы провели большую часть дня, гуляя по историческому центру Палермо, и не увидели даже 10-й части всего заранее намеченного. Времени оказалось очень мало, безумно жаль было уезжать из Палермо.

Но пока обо всём по порядку. Парковка оказалась удачно расположена напротив траттории, куда мы сразу из машины и забежали - пообедать и дождь переждать. Приготовили и принесли заказ очень быстро, хотя посетителей кроме нас было немало. Всё было вкусно, недорого и обстановка приятная, уютно очень, по-домашнему. В общем, хо-ро-шо.

траттория в Палермо траттория в Палермо траттория в Палермо

порт Палермо:

Палермо, Сицилия

Знаете, еще перед поездкой я не раз мысленно задавалась вопросом: "ехать в Палермо или нет?!". Но когда 3й по счету хороший знакомый, лично побывавший в Палермо, сказал "ты что?! даже не сомневайся!", стало понятно - надо ехать :).

И вот мы попали в Палермо впервые. Если бы до этого уже больше 10 дней не колесили по острову, то мне возможно показалось бы, что это и есть вся Сицилия: беспорядочная, увядающая, но потому еще более красивая, шумная, местами грязная. Теперь же мне кажется, что Палермо - это лишь крохотная частичка острова, совершенно не желающего укладываться в привычные апельсиново-морские рамки. Нельзя, отправляясь на Сицилию, останавливаться только в Палермо, но и миновать Палермо тоже нельзя, потому что без него невозможно понять Сицилию. И может быть именно поэтому мне так хочется вернуться на остров еще хотя бы раз. 

Палермо – столица Сицилии и родовое гнездо сицилийской мафии, этим все сказано. Не просто город, а слоеный пирог из различных эпох и архитектурных стилей от античности до современности, блеск и нищета одновременно. Многие здания всего лишь остатки былой роскоши, запущенные, но обладающие колоритом, запоминающимся лицом, притягательные. Это один из тех городов, куда хочется возвращаться, несмотря на хаос. Must visit однозначно! Гуляя по улицам Палермо, я ловила себя на мысли, что это совершенно точно один из самых красивых городов, в которых мы побывали когда либо (что регулярно случалось на Сицилии, тоже да). Все эти соборы и статуи, пьяццы и палаццо, музейные шедевры просто под открытым небом. Когда-то давно, листая очередной полно иллюстрированный подарочный альбом по искусству и архитектуре Италии, я даже представить себе не могла, что мне выпадет в жизни счастливый билет, и я смогу лично прикоснуться к истории. Это прекрасно.

Borsellino & Falcone или "терапия" по-сицилийски:

Paolo Borsellino и Giovanni Falcone
На фото один из фасадов зданий в порту Палермо, где изображены Paolo Borsellino и Giovanni Falcone. Да и в целом на улицах Палермо довольно часто встречается граффити с их изображением. Международный аэропорт Палермо назван в честь Фальконе и Борселлино – двух судей в крупном деле против мафии, которых показательно и с большим размахом взорвали в 1992 году. При входе в терминал аэропорта вы обязательно увидите почетную доску с их именами по-соседству с приветствием "Добро пожаловать на Сицилию!". Местный колорит, однако.

Исторический центр Палермо поделён на четыре старинных квартала: Кальса (Kalsa), Альбергерия (Albergheria), Сералькадио (Seralcadio) и Ла Лоджиа (La Logia). Кварталы связаны между собой тремя главными улицами города: Виа Макуеда (Via Maqueda), Корсо Витторио Эмануеле (Corso Vittorio Emanuele) и Виа Рома (via Roma).

Палермо (Palermo), Сицилия Палермо (Palermo), Сицилия 

Maps.me в очередной раз потерялся и мы неожиданно забрели в трущобы ... всё ветхое, полуразрушенные и с виду заброшенные здания:

Палермо (Palermo), Сицилия Палермо (Palermo), Сицилия граффити на улицах Палермо, Сицилия Палермо (Palermo), Сицилия граффити на улицах Палермо, Сицилия

снова широкий проспект и величественная архитектура, которую к этому времени я уже начала легко разбирать по эпохам и стилям:

Палермо (Palermo), Сицилия Палермо (Palermo), Сицилия Палермо (Palermo), Сицилия

витрины бутиков не только модных итальянских дизайнеров, но и гламурного магазина каннабиса (к слову, разрешенного к свободной продаже в специализированных магазинах):

Палермо (Palermo), Сицилия Палермо (Palermo), Сицилия

городская жизнь: 

Палермо (Palermo), Сицилия знак конец пешеходной зоны

Сицилийский фаст-фуд или съедобный Палермо – это отдельная история. Палермо это редкое исключение в итальянской действительности, где можно поесть non-stop 24/7. И даже если большая часть ресторанов все-таки соблюдает золотое правило сиесты, то уличный стрид-фуд не оставит вам шансов умереть с голоду. Плюс к этому городские рынки Палермо - это не только Балларо, но и Вуччирия, и Капо. На рынках можно напробоваться знаменитой на весь мир street food Палермо - с лотков, у киосков и в произвольных бистро (только все же не забывайте внимательно следить за своими вещами). 

джелато канноли (cannoli) - сицилийский десерт аранчини и свежая выпечка

Знаете, что еще характерно? Нет никакой общей сицилийской кухни, как нет единой кухни итальянской. К этому пониманию мы пришли, колеся по острову, и побывав раньше на севере страны. Италия на то и Италия, что каждый регион, каждая провинция имеют свои знаковые блюда и свои тонкости их приготовления. Именно поэтому в меню итальянских ресторанов вы не найдете практически ничего из того, чем кормят в заведения с итальянской кухней за рубежом. Даже там, где вне Италии готовят сами итальянцы, они все равно представляют не итальянскую кухню вообще, а скорее кухню региональную или, что бывает гораздо чаще, смесь блюд разных регионов. Поэтому все то, что вы видите в меню одного сицилийского ресторана, вы не найдете скорее всего больше нигде, кроме этой части Сицилии. Это я к тому, что в Палермо или Трапани кухня будет совсем разной.

улицы Палермо, идем по направлению к Дуомо:

Палермо (Palermo), Сицилия Палермо (Palermo), Сицилия Палермо (Palermo), Сицилия

Кафедральный собор Палермо (Cattedrale di Santa Maria L'Assunta). Место для строительства Дуомо было выбрано не случайно, здесь находились священные культовые сооружения древних, затем византийцев и арабов. Cattedrale был воздвигнут при норманнском короле Вильгельме II в 1185 году, как одно из самых величественных зданий города, однако, неоднократные реставрационные работы изменили облик кафедрального собора. В любом случае, это уникальное сооружение и совершенно точно главный собор Палермо выделяется среди других комплексов красотой, смешением стилей разных времён и религий. Снаружи и внутри собор представляет собой настоящее произведение искусства, над которым трудились арабские, испанские, немецкие зодчие, скульпторы и художники.

Кафедральный собор Палермо:

кафедральный собор Палермо, Сицилия 

Кафедральный собор в Палермо изначально возводился в готическом стиле. Здание было перестроено из мусульманской мечети. До мусульман здесь был византийский храм (с 7-го по 9-й век), и ещё раньше, в 4-м веке — христианская церковь. Сохранилась память о первой византийской церкви — одна из колонн южной стороны. На ней вырезаны слова из священной книги мусульман Корана. Старинная колонна представляет редкое объединение истории разных веков: исламский текст на византийском столбе. Также Кафедральный собор в Палермо является уникальным саркофагом сицилийских правителей. Они покоятся в порфировых и мраморных гробницах, украшенных драгоценной инкрустацией, жемчугом, золотом, резьбой, мозаикой. Гробницы – настоящие произведения искусства, охраняемые законом за их уникальную художественную ценность и дороговизну.

Но лично меня внутри собора больше всего поразило огромное резное мраморное панно - я долго не могла отвести взгляд от него, рассматривая детали и тонкие линии. Сложно передать словами свои ощущения, настолько точно переданы застывшие в камне эмоции. Шедевр.

Cattedrale di Palermo Cattedrale di Palermo Duomo di Palermo (фото позаимствовано)

Дуомо Палермо: 

кафедральный собор Палермо, Сицилия

Палермо – город удивительный, разноцветный, многообразный и хаотичный. В этот город можно влюбиться, лишь раз посетив его. Город, где от калейдоскопа архитектурных образов кружится голова, где ароматы цветов и цитрусовых смешиваются с аппетитным запахом свежеприготовленной рыбы и морским бризом, а шум, доносящийся с городских рынков, лишь добавляет колорита и дорисовывает полутона. Прогулявшись по улочкам города, покрытым пылью веков, постигая шаг за шагом его неповторимость и красоту, хочется навсегда оставить свое сердце именно здесь. 

Палермо (Palermo), Сицилия парк рядом с Дуомо, Палермо памятник Vittorio Emanuele II, Палермо

арт-выставка и витрина книжного магазина:

арт-выставка в центре Палермо витрина книжного магазина ресторан

Знаменитый перекресток в центре Палермо Quattro canti и фонтан стыда (Fontana Pretoria): 

Quattro canti - знаменитая площадь-перекресток в центре Палермо фонтан стыда или Fontana Pretoria, Палермо фонтан стыда или Fontana Pretoria, Палермо

Quattro canti - перекресток в центре Палермо. Хотя официально называется площадью Вильены, поскольку своим существованием обязан испанскому вице-королю Вильене, который продолжил начатое своим предшественником дело, прокладывая "просветы" в паутине многочисленных улочек города. Так появился широкий перекресток в барочном стиле с фонтаном стыда (Fontana Pretoria) в центре площади. Перекресток стал своеобразной точкой отсчета в городской системе координат, поскольку соединил единственную тогда широкую улицу (сейчас именуемую Виа Витторио Эммануэле), направляющуюся с востока на запад, с улицей Макуэда, образующей ось север-юг.

История фонтана на пьяцца Претория удивительна. Этот грандиозный фонтан в принципе для Палермо не предназначался и изначально находился ...аж во Флоренции. С момента своего "рождения" фонтан находился во флорентийском имении Луиджи де Толедо и был создан флорентийским скульптором Франческо Камилльяни в 1554 году. В 1573 году финансовые проблемы дона Луиджи достигли такой степени, что он решил продать фонтан. Вице-королем Сицилии в то время был брат дона Луса дон Гарсия де Толедо, и этот последний был посредником между подразорившимся братом, с одной стороны, и сенатом Палермо, с другой. Любой нормальный человек увидит коррупцию в схеме, когда подчиненные покупают что-то очень дорогое у брата своего начальника; но что поделаешь, жить нужно всем во все времена smiley

Под фонтан спешно расчистили место в самом центре города, а 26 мая 1574 года фонтан прибыл в Палермо в разобранном на 644 детали виде, а затем был собран под руководством Камилло Камилльяни (сына Франческо Камилльяни). Кое-какие скульптуры были побиты в дороге, две остались во Флоренции и сейчас находятся в музее Барджелло, еще кое-что было увезено доном Луисом в Неаполь, так что палермский фонтан Претория получился немного беднее себя же, но во флорентийском виде. Впрочем, об этом вспоминать уже бесполезно ... фонтан очень долго негласно назывался жителями Палермо "фонтаном стыда". Во-первых, большинство фигур обнажены; во-вторых, коррупционные схемы осуждались во все времена. Мы же с вами имеем полное право отбросить ханжество, простить коррупцию и просто полюбоваться фонтаном в наши дни. 

Бутик ковров и керамики ручной работы:

Палермо (Palermo), Сицилия  Палермо (Palermo), Сицилия

По уже знакомой улице вернулись к парковке вдоль набережной, где днем оставили машину:

Палермо (Palermo), Сицилия

Палермо прекрасен. Я вполне адекватный человек, плохое тоже вижу и не закрываю на него глаза. Восторг мой от этого города не щенячий и поверхностный, а прочувствованный и выдержанный. Сознательный. Повторюсь, Палермо прекрасен.

 

заповедник Zingaro

 

Южные ворота заповедника Зингаро:

заповедник Зингаро (Zingaro), Сицилия заповедник Зингаро (Zingaro), Сицилия 

Входные билеты в заповедник: 5 евро/взр, дети до 11-ти лет бесплатно (нас попросили преъявить документы  ребенка, подтверждающие возраст). Служитель на входе всем напоминает о неоходимости взять с собой воду, потому как точек общепита на пешеходном маршруте нет (перекус тоже желательно взять с собой). Всем посетителям на входе выдают карту заповедника, где отмечены бухты с пляжами, родники с питьевой водой (рядом с тропой только в начале и в конце маршрута), гроты, пещеры и прочие знаковые места для посещения с отсечками километража. Общая протяженность оборудованной тропы примерно 12 км, то есть если вы планируете пройти полный путь туда-назад - это приключение на весь световой день.

Первая изумрудная бухта - Cala della Capreria:

заповедник Зингаро (Zingaro), Сицилия Ника снимает видео для своего Youtube-канала, Зингаро

пешеходная тропа несложная, осилит даже ребенок без проблем:

заповедник Зингаро (Zingaro), Сицилия заповедник Зингаро (Zingaro), Сицилия заповедник Зингаро (Zingaro), Сицилия

Море обалденного цвета!

заповедник Зингаро (Zingaro), Сицилия

очередная бухта Cala Disa:

заповедник Зингаро (Zingaro), Сицилия заповедник Зингаро (Zingaro), Сицилия заповедник Зингаро (Zingaro), Сицилия

а вот и privato (частная собственность), о которой я писала выше:

заповедник Зингаро (Zingaro), Сицилия 

Бухты, лагуны, шикарные виды и море настолько крааасивое, что глаз не оторвать!

заповедник Зингаро (Zingaro), Сицилия заповедник Зингаро (Zingaro), Сицилия заповедник Зингаро (Zingaro), Сицилия

флора и фауна Зингаро:

 

И снова красивейшие виды:

заповедник Зингаро (Zingaro), Сицилия 

еще одна бухта, к сожалению, неприступная в шторм:

заповедник Зингаро (Zingaro), Сицилия заповедник Зингаро (Zingaro), Сицилия заповедник Зингаро (Zingaro), Сицилия

И последняя бухта, до которой мы дошли, казалась так близко, да просто рукой подать. Обман зрения хорошо сдобренный знатным подъемом через горы ... сначала тропа резко взмывает вверх, потом также круто скатывается вниз с горы.

заповедник Зингаро (Zingaro), Сицилия ... сначала тропа резко взмывает вверх в горы заповедник Зингаро (Zingaro), Сицилия

Ближе к мысу Сан Вито Ло Капо часто встречались огромные расщелины в скалах и впечатляющие пещеры:

заповедник Зингаро (Zingaro), Сицилия заповедник Зингаро (Zingaro), Сицилия заповедник Зингаро (Zingaro), Сицилия

Затяжной спуск и мы у цели. В этой бухте самый комфортный пляж - мелкая галька и пологий заход в воду. После хайкинга и пройденного расстояния около 10-ти км по пересеченной местности, то что доктор прописал :)

заповедник Зингаро (Zingaro), Сицилия заповедник Зингаро (Zingaro), Сицилия

Солнце к этому времени успело спрятаться за гору и это был верный признак того, что пора в обратный путь, пока не стемнело. Назад к южным воротам устремились бодрой рысцой, без фотосессий и лишних остановок. К тому же, назад оказалось идти сложнее, потому что по пути туда мы преимущественно спускались, а назад, соответственно, пришлось топать на подъем. В итоге, к машине подошли, когда кромешная тьма начала покрывать побережье Сицилии. 

заповедник Зингаро (Zingaro), Сицилия за этим мысом надежно спрятан Палермо, Сицилия заповедник Зингаро (Zingaro), Сицилия

О заповеднике Зингаро почему-то мало пишут в путеводителях, а ведь это потрясающей красоты место! Здесь и маленькие уютные деревушки, и пиратские пещеры, и места для пикников, небольшие галечные пляжи, вулканические скалы и вода кристальной чистоты. Чему удивляться, если прямо по курсу остров Сардиния с лучшими пляжами Европы. В общем, нацпарк Зингаро это 12 км пешеходной тропы вдоль моря или чистый кайф для любителя хайкинга yes

 

Кастелламмаре-дель-Гольфо - Эриче (Erice)

Еще раз заглянули на пляж поблизости с Зингаро (на этом пляже мы уже были несколькими днями раньше):

пляж в окрестностях Зингаро, Сицилия

В этот раз нам здесь встретились местные сицилийские коты, такие же сообразительные, как их местные человеческие собратья. Нужно было видеть этот мелкий партизанский отряд smiley, к тому же их слаженная работа в паре достойна уважения! Съестные запасы некоторых отдыхающих таки пострадали - один усыпляет бдительность, второй молниеносно атакует. Всё чётко ). 

  

Импрозированный паркинг:

заповедник Зингаро, Сицилия

Погода наконец-то наладилась и остров погрузился в привычную сицилийскую жару. Проведя с удовольствием полдня на пляже, мы решили разбавить томность бытия поездкой в Эриче - еще один высокогорный средневековый городок на острове Сицилия, находящийся в провинции Трапани.

Для начала нужно одолеть ну очень затяжной и крутой автомобильный подъем к Эриче (Erice), но открывающиеся виды однозначно вдохновляют на подвиги!

гора Monte Cofano и западное побережье Сицилии

В Эриче также можно подняться на фуникелере, который стартует на окраине города Трапани, но мы такой вариант не рассматривали. К тому же, недалеко от въездных ворот в старый город есть несколько больших паркингов, поэтому проблем, где оставить машину, не возникает. 

Эриче построен на вершине горы Сан-Джулиано, высота которой 751 метр. Первой постройкой на вершине этой горы было финикийское языческое святилище, которое было посвящено богине плодородия Астарте. Дата его возведения до сих пор точно неизвестна. Позже к берегам острова добрались элимы, бывшие беженцами из павшей Трои. Они нашли гору вполне подходящей для основания своего нового поселения. Первые исторические упоминания об элимах на Сицилии относятся к 5 веку до н.э, поэтому следует полагать, что Эриче родом из той эпохи.

В 241 году до н.э. на остров пришли древние римляне. Они сохранили храм, но посвятили его Венере Эрицинской. Именно храм Венеры превратил город в место паломничества, где совершались важные культовые обряды древнего мира. Слава святилища была так велика, что римляне возвели второй храм уже в Риме. Благодаря этому культ Венеры впоследствии распространился по всему средиземноморскому побережью. В 12 веке н.э. сюда пришли норманны. Ко времени прихода норманнов стены святилища разрушились от времени. Однако, зная историю и веря в непростую силу этого места, норманны возвели на нем замок и назвали его Кастелло ди Венере, увидеть который можно и по сей день. С тех пор до 1934 года город назывался так же, как гора - Монте Сан-Джулиано, а потом городу вернули историческое название Эриче.

Крепость Венеры (Castello di Venere) - визитная карточка Эриче:

крепость Венеры (Castello di Venere), Эриче крепость Венеры (Castello di Venere), Эриче  Torretta Pepoli, Erice

Живописно расположенный на высокой горе, современный город Эриче наполнен ресторанами, барами, сувенирными магазинами и пестрой толпой. Оказалось, что туристов реально очень много бродит по узким улочкам древнего города и огромные паркинги на въезде это жизненная необходимость, чтобы вместить разнокалиберные транспортные средства всех желающих.

День выдался по-настоящему летний, жаркий и солнечный, по крайне мере, на побережье так было. Здесь же на вершине горы воздух был весьма бодрящий и свежий, температура +18 от силы, а мы лишь в майках и шортах ... smiley. Тем не менее, нам действительно очень повезло с погодой - редко когда можно застать Эриче в столь ясный погожий день, гораздо чаще туристы бродят в облаках плотного, холодного и влажного тумана (как это случилось с нами неделей ранее в такой же высокогорной Энне). 

Эриче (Erice), Сицилия Эриче (Erice), Сицилия Эриче (Erice), Сицилия Эриче (Erice), Сицилия

Каменный дух средневековья. Кажется, что многие улицы Эриче настолько узкие, что способны пропустить не более одного рыцаря, закованного в доспехи.

Эриче (Erice), Сицилия Эриче (Erice), Сицилия ресторан в средневековом здании, Эриче 

В Эриче также широко представлена традиционная сицилийская керамика (правда и ценник один из самых высоких на Сицилии, рассчитанный исключительно на туристов). Преимущественно продаются изделия в красных тонах и оттенках, матовые варианты, плитка, посуда - что угодно! Если вы любите керамику, вам обязательно нужно побывать в Эриче.

И да, седая старина, поросшая мхом, наравне с керамикой широко распространена в Эриче. К тому же, совершенно бесплатно )

Эриче (Erice), Сицилия Эриче (Erice), Сицилия Эриче (Erice), Сицилия Эриче (Erice), Сицилия

Виды окрестностей с высоты смотровой площадки снова и снова впечатляют! Обратите внимание на раскинувшийся в изгибе залива город Трапани. Опять же, нам повезло с ясной погодой и выпал тот редкий шанс увидеть Эгадский архипелаг! И может быть даже побережье Туниса было видно, но солнечный свет заливал жидким золотом море до горизонта. 

панорама, открывающаяся из Эриче - Трапани и Эгадские острова (Isole Egadi) на горизонте природные заповедники Monte Cofano и Zingaro, Сицилия Эриче (Erice), Сицилия

И напоследок, крутые виражи спуска из Эриче к побережью снова и снова добавляют адреналина в кровь.

крутые виражи спуска из Эриче

В последний вечер в Кастелламаре мы привычно зашли в ближайший винный бар в центре города, в выделенной пешеходной зоне. И в очередной раз для себя отметили, что низкий сезон хорош тем, что туристов гораздо меньше, чем обычно. Именно в этот период, особенно  вечером, можно наблюдать особенности неспешной, размеренной жизни местного населения. Знаете, что мне больше всего запомнилось? Синьоры! Вне зависимости от возраста, синьора это прежде всего женщина - с укладкой и легким макияжем, прилично и со вкусом одета. Причем, чем женщина старше, тем с большим достоинством она себя несет: она жена, она мать, она бабушка. Синьора, пожалуй, самый важный и уважаемый человек в  итальянской семье. Как завороженная каждый раз я смотрела на итальянских женщин в возрасте - сколько в них грации, достоинства и самоуважения! Да, в Италии я точно не замечала бабушек, обмотанных платком, скрюченных и куда-то вечно спешащих, как у нас это часто бывает (.

Нужно заметить, что итальянцы умеют хорошо работать, но не загоняют себя до упаду. Они также прекрасно умеют отдыхать и расслабляться. Вечером все бары заполнены шумными компаниями молодежи и целыми семейными делегациями от мала до велика - вместе смотрят футбол на летних открытых террасах, обсуждают последние новости и неспешно потягивают пиво, вино или шприц-апероль. И вот это действительно жизненно-важный навык - умение наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях, не смотря на возраст и жизненные обстоятельства.

В последнее утро перед отъездом мы снова привычно прошлись внутри крепостных стен Кастелламмаре-дель-Гольфо и обошли крепостные стены вокруг по тропе вдоль моря:

 

Кастелламмаре-дель-Гольфо (Castellammare del Golfo), Сицилия Кастелламмаре-дель-Гольфо (Castellammare del Golfo), Сицилия тропа вдоль крепостных стен в Кастелламаре-дель-Гольфо, Сицилия плоды кактуса опунция традиционное осеннее лакомство, Сицилия

Спустились к морю в гавани Кастелламмаре-дель-Гольфо, где рыбаки театрально торгуются с покупателями. За этой игрой (иначе не назовешь) с тысячью эмоций и жестов очень интересно наблюдать! )

рыбаки в гавани Кастелламмаре-дель-Гольфо, Сицилия

Мы нехотя прощаемся с Кастелламмаре, очень нам здесь понравилось, и трогаемся дальше в путь ...

радуга над заливом Кастелламмаре-дель-Гольфо

 

Кастелламмаре-дель-Гольфо - Чефалу - Novara di Sicilia - Летоянни

Трасса Палермо - Чефалу. Как я уже написала выше, к концу нашего отпуска на остров Сицилия вернулась привычная жара, когда с самого утра столбик термометра подбирается к отметке в 30 градусов жары (напомню, это последние числа октября)!

трасса Палермо - Чефалу, Сицилия 

Автобан практически до самого Чефалу бесплатный, лишь буквально за несколько километров до съезда в город появилась будка, шлагбаум и знакомые пиктограммы "cash / card". После стольких дней бесплатного пользования отличными итальянскими дорогами где-то внутри даже появилось легкое возмущение "какого черта?!", но ... из-за поворота уже виднеется гора примечательной конфигурации и это значит, что Чефалу совсем рядом. Да и некогда рассуждать, сзади уже подпирают нетерпеливые сицилийцы, монеты звонко ударяются о "корзину" для мелочи и мы дальше с ветерком мчим на встречу с прекрасным! :)

В самом Чефалу полный атас с парковкой - столкнулись с этим, когда уже въехали в город. Не смотря на то, что у меня были заранее выписаны координаты нескольких паркингов недалеко от набережной, они все оказались плотно заставлены машинами. Пришлось нарезать еще пару кругов по городу, чтобы найти для себя свободное местечко. Кстати, в Чефалу было ощутимо жарче, чем в Кастелламмаре этим же утром, а бортовой компьютер в автомобиле показывал температуру гораздо выше +30 градусов. 

Чефалу (Cefalu), Сицилия

Мозги плавились вместе с телом, отказываясь верить, что в конце октября в Европе может быть настолько жарко. По пути к пляжу прихваченная с собой 1,5 литровая бутылка воды незаметно испарилась, но не принесла заметного облегчения. Оставалось только одно проверенное средство - занырнуть в море, причем сразу с головой :).

Чефалу (Cefalu), Сицилия Чефалу (Cefalu), Сицилия Чефалу (Cefalu), Сицилия

Узкие средневековые улицы, где можно передвигаться только пешком или на мопеде, наконец-то принесли ожидаемую прохладу:

Чефалу (Cefalu), Сицилия Чефалу (Cefalu), Сицилия Чефалу (Cefalu), Сицилия Чефалу (Cefalu), Сицилия Чефалу (Cefalu), Сицилия

Архитектура Чефалу несколько отличается от всего увиденного ранее на Сицилии, смесь эпох и богатого культурного наследия дает о себе знать. Также неизменно привлекает к себе повышенное внимание туристов интересное инженерное сооружение в старой части Чефалу - средневековая прачечная (Lavatoio), расположенная за бывшими крепостными стенами. Вход в прачечную венчает древняя табличка на латыни, где начертано "Здесь течет Чефалино, полезнее любой другой реки, чище серебра и холоднее снега".
Воды подземной реки Чефалино использовались для нужд города еще в античные времена. Еще в арабо-норманскую эпоху, то есть более тысячи лет назад на этом месте было место для стирки. В 1655 году здесь были сооружены каменные ниши, а в 1890 году прачечная приняла тот вид, который сохранился до сегодняшнего дня. В 1991 году средневековая прачечная была отреставрирована. Система водоснабжения, доставшаяся от арабов, работает до сих пор исправно, а вода подземной реки течет из 22 старинных кранов в каменные ниши.
средневековая прачечная (Lavatoio), Чефалу средневековая прачечная (Lavatoio), Чефалу (фото позаимствовано)

И вот наконец-то мы вплотную приблизились к морю и показался ОН, долгожданный пляж!

Чефалу (Cefalu), Сицилия 

а там ... )))

как многолик наш мир ... ) Чефалу (Cefalu), Сицилия

Чефалу считается одним из главных морских курортов на острове Сицилия и входит в список самых красивых малых городов Италии. Живет тут около 15 000 человек. Находится Чефалу на побережье Тирренского моря. С одной стороны — ровный песчаный пляж, а с другой — высокая скала с отвесными стенами, чем-то напоминающая голову. Говорят, что эта каменная "голова" дала имя городу: "кефа" на древнегреческом означает голова. У города очень долгая и насыщенная событиями история. Но самый кайф в Чефалу это сам город. Он не настолько театрален, как Таормина, он живой, с прекрасным длинным пляжем и с потрясающей панорамой домов, фундаменты которых омывает море! И единственный жирный недостаток - это огромное количество туристов, которые даже в конце октября до отказа наполняли исторический центр города.

Разноцветные дома, нависающие над пляжем - самый узнаваемый вид Чефалу:

открыточный вид Чефалу, Сицилия

Освежившись в море, мы снова занырнули в старый город.

Витрины:

Чефалу (Cefalu), Сицилия Чефалу (Cefalu), Сицилия Чефалу (Cefalu), Сицилия Чефалу (Cefalu), Сицилия

Главная точка притяжения в Чефалу - это не только знаменитый белоснежный пляж, но и норманнский двухбашенный собор, мощеная старыми камнями площадь перед ним, этакая городская гостиная, где встречаются за чашекой кофе или бокалом вина горожане. 

Кафедральный собор Чефалу, памятник арабо-норманнского стиля на острове Сицилия Чефалу (Cefalu), Сицилия Чефалу (Cefalu), Сицилия Чефалу (Cefalu), Сицилия

Все же, не смотря на многолюдность, Чефалу потрясающе красив! Да и сложно проехать мимо, не соблазнившись манящими картинками в инсте. Сюда здоворо приехать погулять по лабиринтам узких средневековых улочек старого города, но как основное место для отдыха вряд ли хороший выбор.

Далее нам нужно было держать путь на восточное побережье Сицилии, в небольшой городок Летоянни, где у нас был забронирован отель на побережье. Конечно, можно было не усложнять себе жизнь и проехать по автобану Чефалу - Мессина (на севере) и затем Мессина - Таормина (вдоль восточного побережья Сицилии), но так как световой день еще был в самом разгаре, мы решили использовать план Б. Сначала проехать участок по бесплатной дороге вдоль моря, а затем углубиться в горы и пройти по касательной один из склонов вулкана Этна (vulcano Etna). 

бесплатная дорога вдоль моря бесплатная дорога вдоль моря 

Преодолев довольно большой участок трассы вдоль моря (бесплатной, но вполне приличного качества), мы решительно свернули с автострады в горы, поднимаясь все выше и выше, проникая на территорию нацпарка, название которого я так и не запомнила. 

Автострада SS185 - сложный горный серпантин отличного качества. Начинается с северного автобана Палермо-Мессина, тянется через материк вдоль северо-западных склонов Этны, вдоль лавовых полей, "селевых" рек, дочерних кратеров ... по дорогам, местами как в Шотландии, в каменном коридоре поросшим мхом. Дорога SS185 петляет на высоте более тысячи метров над уровнем моря, где ключевой городок Новара-ди-Сицилия (Novara di Sicilia), скромно зависший на высокой скале. Но все-таки то, ради чего мы ехали в горы - это виды! Простор, леса, горные селения, облака нависающие над дорогой. И конечно же, первое знакомство с величественным и небрежно покуривающим вулканом Этна. 

Сам городок крошечный, средневековый и входит в список I Borghi piu belli d'Italia (самые красивые деревни Италии). Снова и снова вспоминаю, как мы ехали через горы по невероятно живописным местам, через лимонные сады и виноградники на склонах Этны. В самой высокой точке дороги было ощутимо холодно за бортом, а в лесу вдоль дороги красовались упругие шапочки свежих грибов. Это одни из лучших воспоминаний о поездке!

Новара-ди-Сицилия (Novara di Sicilia):

Новара-ди-Сицилия (Novara di Sicilia) Новара-ди-Сицилия (Novara di Sicilia) Новара-ди-Сицилия (Novara di Sicilia)

Интересный факт. Каждый год в этом маленьком городке (чуть больше тысячи жителей) проводятся соревнования среди метателей местного сыра maiorchino. Соревнования идут с конца января, в начале марта проводится финал (мужской и женский). Если вдруг захотите посмотреть своими глазами, нужная улица помечена табличками Via di fuga, но ресторан для обеда и место "зрителя" в толпе нужно бронировать заранее, так как собирается ну очень много людей поглазеть на забавное действо. В инсте можно посмотреть как это выглядело в марте 2019-го: https://www.instagram.com/p/Btbf_ewFpMb/.

Дорога! Именно дорога запомнилась больше всего. На большой высоте в горах мы неожиданно попали из лета в осень, с шорохом разноцветной листвы под колёсами и ароматом лесных грибов. Вдоль дороги иногда выбегали дикие звери, привлеченные звуками приближающегося автомобиля. А затем, спустившись в долину с другой стороны перевала, ближе к Летоянни и Таормине, снова вернулись в жаркое лето. Неимоверные ощущения. 

И, конечно, первое знакомство с вулканом - это незабываемо! Этна в контровом вечернем свете:

вулкан Этна, Сицилия вулкан Этна, Сицилия

Так и хочется сказать - "Вот же он, земной рай!". Увы, рай этот не единожды превращался в сущий ад: мощные извержения вулкана, частые разрушительные землетрясения, цунами, гибель десятков тысяч людей, почти полностью разрушенные города... И остаётся только удивляться стойкости, упорству и жизнелюбию местных жителей, которые раз за разом практически заново отстраивали свои разрушенные природными катаклизмами города.

К примеру, основанная греками ещё в 8 веке до нашей эры Катания семь (!) раз погибала под потоками лавы. Где-то там под её слоями - античный римский город, а ещё глубже - греческий. В 1669-м году гигантское извержение Этны уничтожило значительную часть города, а в 1693-м году сильное землетрясение и от оставшейся части не оставило камня на камне...

 

Летоянни - Таормина - Катания

Выбор отеля для транзитной ночевки перед вылетом домой в небольшом городе Летоянни (Letojanni), выпал по сути случайно. Как наиболее приближенный к знаменитой Таормине и оптимальный по цене городок на побережье моря. Ионического моря, которое мы так любим в Греции за его пронзительно-голубые воды. Отель Sylesia оказался на редкость удачным как по месторасположению, так и по наполнению, при более чем скромной стоимости. К тому же, отличный пляж в пешей доступности.

Рассвет в Летоянни:

рассвет в Летоянни, Сицилия Таормина в первых лучах солнца, восточное побережье Сицилии

Просторный мелкогалечный пляж в Летоянни - глубоко сразу от берега, но вода чистейшая даже на большой глубине. Не знаю как этот пляж выглядит в высокий сезон, отзывы в сети опять же противоречивые, но в конце октября был практически полностью пустой берег и такое же полное отсутсвие купающихся, при этом море теплейшее (+26 - +27), солнышко припекало нещадно с самого утра ... как же это здорово отдыхать на море в межсезонье, если повезет с погодой :). 

.пляж в Летоянни (Letojanni), Сицилия пляж в Летоянни (Letojanni), Сицилия

Парасейлинг над пляжем в Летоянни:

  

В принципе мы планировали не задерживаться в Летоянни, а с самого утра рвануть в соседнюю Таормину. Но море было такое теплое ... обвалакивало нежным бархатом и так не хотелось с ним расставаться, что мы несколько часов к ряду провели на пляже. По старой традиции, как положено, бросили монетку в море и загадали желание - снова сюда вернуться. Снова вернуться на Сицилию, обязательно! 

 

Таормина (Taormina)

После спокойствия и уравновешенности Летоянни, сразу после въезда в Таормину нас моментально настиг шок - откуда столько людей и транспорта?! Ведь в соседнем городке ни-ко-го, хотя расстояние между ними всего-то 5 км. Вся Таормина была плотно забита разнообразным транспортом на колёсах, на дорогах пробки, вокруг сновали толпы туристов. 

Таормина (Taormina), Сицилия

И здесь мы еще раз в полной мере прочувствовали, что такая жара по-сицилийски! К 11-ти утра столбик термометра в тени уверенно поднялся выше отметки в +30 градусов. Если утром на пляже мы с удовольствием провели несколько часов, прогреваясь южным теплом напоследок, то после полудня на солнце вовсе невыносимо было находиться ... оно такое паляще-выжигающее-обжигающее. Неожиданно на открытом пространстве внутри меня появилось странное ощущение блинчика, растекающегося по раскаленной сковороде. 

Isola Bella Taormina, Сицилия

Идея снова занырнуть в море с треском провалилась - на пляжах Таормины яблоку негде было упасть. Хотя пляжи такие же точно, как в соседнем Летоянни! Ну ок, за исключением звезды инстаграма - островка с живописной скалой Isola Bella Taormina. Но опять же, казалось бы прекрасный вид, но сразу над пляжем проложена железная дорога:

Таормина (Taormina), Сицилия Isola Bella Taormina, Сицилия

Ладно, если с пляжем не сложилось, значит, город посмотрим. Хотя ... мы еще раз с тоской взглянули на длинную пробку-тянучку из автомобилей вверх к исторической части Таормины, в который раз обалдели от октябрьской жары, которая только набирала обороты к полудню, и дружно выдохнули с мужем "данунафиг!!!".

Окрестности Таормины и прекрасный вид на вулкан Этна:

окрестности Таормины с видом на вулкан Этна, Сицилия

Все, кто живет с вулканом по-соседству, присматривают за ним и как шутят инсайдеры: "если Этна курит белым, улыбаемся и машем. Если Этна закурила по-черному - пора делать ноги!". Так и живут на Сицилии с верой в лучшее, и это хорошо! )

вулкан Этна! Сицилия

Полюбовались завораживающими пейзажами и без тени сожаления направились прямиком в аэропорт Катании. Еще заехали по пути сначала в IKEA на окраине Катании. Там почему-то в холле на коврике отдыхала крупная собака, которой было очень-очень жарко. Не знаю, посетитель здесь оставил свою собаку отдохнуть или заранее продуманный перфоманс, но детвора была в восторге! :)

IKEA Catania

До вылета еще оставалось время и мы "взяли штурмом" огромный торговый центр по-соседству - Porte di Catania (хороший выбор, сезонные скидки и отличные цены): 

Porte di Catania, Катания Porte di Catania, Катания

Перед вылетом в аэропорту Катании (Aeroporto di Catania-Fontanarossa) ... прощальный взгляд на вулкан Этна:

прощальный взгляд на вулкан Этна из аэропорта Катании (Aeroporto di Catania-Fontanarossa), Сицилия

 

Сицилия - это яркие краски, незабываемые запахи южных растений и вечное, на взгляд жителя крайнего севера Украины, лето. Что жутко удивительно, так это насколько Сицилия большая и разная. Путешествуя здесь, ты путешествуешь словно по отдельной стране, по еще одной Италии, в которой, как мне казалось раньше, больше накала, будто бы каждая черта итальянской жизни доведена до предела, иногда до гротеска. По моим впечатлениям юг Сицилии бедный аграрный регион, но бескрайние морские просторы южного побережья идеальны для чистого вдохновения, север острова - богатый и респектабельный, восток (Таормина, Катания, Сиракуза) - наиболее популярный и туристически развитый регион Сицилии, запад - элегантен и аристократически сдержан, а внутри острова в городках и вовсе в каждом свой собственный микромир, настолько они труднодоступны и тем самым лишены влияния извне. И да, я счастлива, что спонтанная идея выросла в настоящее путешествие! Порой бывает железобетонные планы превращаются в труху, а случайность или судьба приводит нас к самым классным событиям в жизни.

Что больше всего мне запало мне в душу во время поездки? Обычно запоминается что-то необычное или наоборот совсем простое ... парень на прибрежных скалах, играющий на трубе во время шторма, окутанная в густой туман высокогорная Энна, парящие над морем чайки вдоль набережной в Трапани, радуга в заливе Кастелламмаре-дель-Гольфо, вечерний Палермо, лазурный Зингаро и первое знакомство с вулканом Этна! И, конечно же, люди. Антонио и Катя в Ликате, закаленный морскими ветрами рыбак в Эраклея Минойской, случайная попутчица-украинка из Каменец-Подольского в аэропорту Стамбула, которая более 25-ти лет живет в столице Аргентины Буэнос-Айресе (мы с ней проговорили больше двух часов посреди ночи) и ее искренний восторг от того, как преобразилась Украина за последние 10-15 лет ... 

внизу под облаками Харьков

Дорога домой оказалась долгой и утомительной. Бессонная ночь и настоящий Вавилон в аэропорту Ататюрка (нам повезло оказаться там ровно в ночь накануне открытия нового грандиозного аэропорта в Стамбуле; практически жизненная реализация романа Артура Хейли "Аэропорт"), но это все ерунда. Почему, спросите Вы?

Всё просто - мечта сбылась! smiley

Добавьте в Twitter Добавьте в Facebook Добавьте в Вконтакте Добавьте в Одноклассники Добавьте в Мой Мир Добавьте в Livejournal Добавьте в Google Buzz
рейтинг: 10
голосов: 8
ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ОТЗЫВЫ

 
 
Добавить отзыв

Пользователь
Отзывов: 132
 
16 ноября 2019 г. RE: Ответить
 
 Цитировать

Все-таки Коза Ностра происходит из Сицилии?

так говорят, но к счастью, наши тропы не пересекались )

Спасибо. Я как раз готовлюсь к поездке на Сицилию. Всё так здорово описано!!!!

судя по датам на календаре, поездка уже должна была состояться. Марина, как впечатления? )

Спасибо всем откликнувшимся в комментах!  smile3
 

Пользователь
Отзывов: 17
 
30 июля 2019 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Супер большой и интересный рассказ! Много новых для меня фактов
 

Гость
 
23 июля 2019 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
 "Ирен Ка" :
О, да! Отчет, что надо. Столь здорово и красочно описано, что так и тянет отправится и взглянуть все воочию. Буду уговаривать мужа соблазниться Сицилией. Кстати, а как там с криминалом? Все-таки Коза Ностра происходит из Сицилии?


Нет там криминала. Мелкие воришки не в счет. Сицилийцы очень обижаются, когда начинаешь задавать вопросы о мафии:)
 

Гость
 
18 июля 2019 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
О, да! Отчет, что надо. Столь здорово и красочно описано, что так и тянет отправится и взглянуть все воочию. Буду уговаривать мужа соблазниться Сицилией. Кстати, а как там с криминалом? Все-таки Коза Ностра происходит из Сицилии?
 

Пользователь
Отзывов: 558
 
18 июля 2019 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Спасибо. Я как раз готовлюсь к поездке на Сицилию. Всё так здорово описано!!!!
 

Гость
 
16 июля 2019 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Огромная благодарность автору. Погружает и увлекает, словно вместе с автором едешь на авто по любимой Италии. Фотки улет.
 

Гость
 
16 июля 2019 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Супер. Других слов для отчета не подберешь. Готовый маршрут для поездки на Сицилию. Возьму на заметку.
 

Гость
 
16 июля 2019 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Вау! Вау! Вау! Вот это отчетище! Читается на одном дыхании. Хоть и был на Сицилии, но столько для себя нового узнал, что еще раз захотел съездить и все по-новому пересмотреть. Большое спасибо автору.
 

Пользователь
Отзывов: 505
 
14 июля 2019 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Да, это произведение! Чтобы прочитать совершено 7 подходов! Улыбка Представляю сколько времени было потрачено, чтобы написать и спланировать поездку. Если бы сайт работал в прежнем режиме и проводилась бы номинация на лучший отчет года - безусловный фаворит и номинант. +10!
 

Пользователь
Отзывов: 349
 
12 июля 2019 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Света, очень здорово! Теперь я понимаю. почему так долго писался отчет, загрузить только почти 500 фото - уже большой труд, не говоря о содержимом. Читала как увлекательную книгу, погружаясь в атмосферу и вкус Сицилии. Ты умеешь писать так о понравившихся местах, что кажется, что я была вместе с вами. Чувствуется, что Сицилия зацепила тебя. А я почувствовала, что соскучилась по Италии. И хотя на Сицилии намешано всего, но я увидела ту Италию, которую люблю. Спасибо за труд и эмоции, такие отчеты поддерживают тлеющую жизнь на форуме и сайте, только становится их все меньше.


КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
Все события