Область

Район

Населенный пункт  
 
СПИСОК
 
 
НА КАРТЕ
 
Добавить в маршрут
Очистить поля
МОЙ МАРШРУТ
Маршрут не задан.
(Вы можете добавить в маршрут любой населенный пункт или объект каталога нажав на линк "Добавить в маршрут")
 

ОТЧЕТ О ПОЕЗДКЕ

Андалусия с привкусом хереса
Андалусия с привкусом хереса
Киев - Севилья - Херес де ла Фронтера - Кадис - Аркос де ла Фронтера - Кордова - Киев
Добавлен: 15 марта 2018 г.
Просмотров: 3832
Автор: Michelle
Продолжительность: 6 дней
Пробег: 100 км.
Посмотреть маршрут Добавить в избранное
  Печатать
 
рейтинг: 10
голосов: 4
16  
Отзывы

Возвращаясь из зимней поездки по Кастилии, я уже знала, что будет еще Испания,  и это будет Андалусия.  И вот прошел год, снова конец января, снова Люфтганза перенесла нас из холодного серого Киева в яркую, солнечно-апельсиновую Севилью, под голубое небо и пальмы – в настоящий праздник.

 

Наш привычный формат – 5 городов за 6 дней с базой в Севилье: Херес де ла Фронтера, Кадис, Аркос де ла Фронтера, Кордова и сама Севилья.

По Севилье гуляли пешком, у апарт-отеля Apartamentos Dona Lola  было очень удобное расположение. Все перемещения между городами общественным транспортом: поезда - www.renfe.com, автобусы – разные перевозчики. Нет необходимости говорить о комфортности и поездов и автобусов, единственное, чего, наверное, не хватало, - это Wi-Fi.

О самой Севилье речь пойдет позже, а начну с хереса, чтобы как-то оправдать название отчетаsmiley.

"Если пенициллин излечивает болезни, то херес воскрешает из мертвых"  - эти слова принадлежат Александру Флемингу.

Предвижу, что некоторые поморщатся от слова «херес». Уверяю, не спешите. Тот божественный напиток, который сопровождал нас всю поездку, не имеет ничего общего с крымским или херсонским, и даже с тем испанским, что бывает на прилавках Good Wine или Metro.

Правильный херес нужно пить в Херес де ла Фронтера (Jerez de la Frontera) – главном городе «хересного» треугольника. Туда мы и отправились в первую очередь. В этом городе меня, прежде всего, интересовало посещение бодеги – винного хозяйства, поэтому больших планов на осмотр города у меня не было, а адреса бодег были. Они бывают разные, их описание и разновидности, а также вся информация о сортах винограда, производстве хереса, его видах, системе солера-криадера – на этом сайте.

Сколько всего бодег в Хересе, я не знаю, много, наверное, а вот перечень тех, что проводят экскурсии, с их описанием и координатами, можно найти на туристическом сайте города. Мы выбрали Bodegas Dios Baco, которая находится недалеко от вокзала. Тут предлагается стандартный часовой тур с дегустацией пяти видов хереса, цена вопроса 10 евро. Есть еще тур с тапасами, есть еще с какими-то иберийскими специалитетами, но уже за другую цену.

Конечно, можно и не ходить в бодегу, а пройтись по местным барам smiley, и не обязательно в Хересе, и напробоваться разных видов напитка. Но в бодеге главное – это хересный дух, атмосфера, аромат, который окутывает вас, как только открываются двери в  хранилище, и который нельзя  описать никакими словами.

Правильное утро в Хересе начинается с хересаwink. Вот и мы пришли на первую дегустацию в 10.30. Пришли правда чуть раньше, сразу с поезда, но никто не открыл. Ровно в 10.30 появилась молодая женщина и сразу же стала готовить зал для дегустации, а мы в это время прогулялись по местному музею виноделия.

Эта молодая женщина – Лупе - оказалась одной из дочерей владельца, она и  проводила экскурсию. Нас было двое (не сезон рулит!), все внимание было уделено только нам. Лупе рассказывала с большой любовью к своему делу. Нас провели в два хранилища: в одном делается херес, в другом бренди и хересный уксус. Для того, чтобы напитки получились правильные, необходимы специальные условия, поэтому в хранилищах темно, влажно и прохладно.

После экскурсии нас усадили за стол, где уже были приготовлены напитки и бутылки, из которых они были налиты. С мансанильей я уже познакомилась в предыдущей поездке, а в этой открытием стал амонтильядоyes. И хотя я отдаю предпочтение сухим винам, домой привезла из этой бодеги более сладкие oloroso и cream, потому что здесь я их не видела нигде. Ушли мы довольные и веселые, унося с собой две бутылки отличного хереса. И вообще, утро началось великолепно! smiley

В этот день мы не возвращались в Севилью, а ехали дальше на юг, к океану. Поэтому время было расписано плотно, но по городу пробежаться успели. Город симпатичный, спокойный в это время, туристов единицы. Красивый вокзал – весь в керамической плитке азулехос (azulejos), интересный собор и везде бочки, как напоминание о том, в каком месте вы находитесь.

Вокзал ХересаЗнаменитая бодега

Ближе к обеду погрузились в электричку и уехали в южный город Кадис (Cadiz). Была у меня такая хотелка: встретить закат у океана. Поэтому в Кадисе была запланирована ночевка. К сожалению, заката не получилосьsad. То есть, он конечно был, но увидеть нам не довелось: самый пасмурный за всю поездку день пришелся именно на Кадис. Кроме пасмурности, город встретил нас крышесносящим ветром. Несмотря на такие небольшие превратности погоды, город очаровал с первых шагов. А первые шаги были в марискерию Freiduria Las Flores на одноименной площади в центре – это рыбный ресторан, где можно отведать свежайшей жареной рыбы. Выбор рыбы и морегадов большой, жарят прямо при вас, цены демократичные, есть стойка «на вынос». Мы набрали всего понемногу, все очень вкусно, наелись рыбы на несколько дней вперед. После пары-тройки рюмок хереса утром и рыбного обеда никакие превратности погоды не могли нам помешать гулять по городу.winkА город хорош!

Открыточный вид Кадиса

Из Википедии: «Кадис был основан финикийцами около 1100 года до н. э. и претендует на звание старейшего города Западной Европы». Из интересного: в 1812 году здесь была принята Кадисская конституция, которая была фактически первой испанской конституцией и самой либеральной для своего времени, но просуществовала всего 2 года.

Цветочная площадьПамятник конституции 1812 года

Город расположен на полуострове, его почти весь можно обойти по периметру, чем мы и занялись. Но сначала направились на одну из смотровых площадок - колокольню кадисского собора, заодно и собор посмотрели.

Подъем на колокольню в виде закрученного спиралью пандуса, довольно узкий. И если принять во внимание то, что подобный подъем есть в Севильском кафедральном соборе, и по легенде король поднимался туда на лошади, то в кадисском соборе могла пройти только очень худая лошадьsmiley. Зато виды сверху потрясающие.

Мы были вдвоем, уходить долго не хотелось. И тут – бааам! Это колокол отсчитал очередное время, чуть не оглушив нас. А ведь предупреждение об этом есть!

Кадис – город расслабленный, как и положено южному городу, даже в несезон. Туристов мало, по городу в такую погоду никто не бродит, народ в основном в барах, кафе просиживает. Очень много зелени, сквериков, красивые скамейки, украшенные керамикой, фонтанчики. Парк Хеновес (Parque Genoves) и Сады Аламеда Аподака (Jardines de Alameda Apodaca):

Широкая красивая набережная, с которой не хотелось уходить, несмотря на сильный ветер.

Вход на центральный пляж

В Кадисе есть два замка: Castillo de San Sebastian и Castillo de Santa Catalina, оба можно посетить

Castillo de San SebastianCastillo de Santa Catalina

Ну и конечно, главная достопримечательность - его величество Океан.

Переночевав в Pension Cadiz, следующим утром мы отправились на автовокзал, чтобы уехать в Аркос де ла Фронтера.  Добраться туда можно разными автобусными перевозчиками, информация на сайте транспортного консорциума Кадиса.  Я хотела уехать пораньше, чтобы спокойно походить по городу, рассчитывая на 5-6 часов, и в 16.00 уехать в Севилью, поэтому выбрала прямой автобус компании Los Amarillos, который точно по расписанию в 8.00 увез нас в Аркос. В автобусе было три человека вместе с нами.

Здесь я сделаю отступление по поводу низкого сезона в мегатуристических местах. Мы это прочувствовали уже в Риме, Барселоне, Мадриде, Толедо и др. городах, и вот сейчас в Андалусии. Мы не покупали билетов по интернету, нигде не стояли в очередях, не сталкивались лбами в соборах, ездили в свободном транспорте, и не мучились от жары. Говорить о том, что цены на жилье в низкий сезон другие, думаю, не надо.

Итак, Аркос де ла Фронтера (Arcos de la Frontera) – один из многочисленных белых городов (pueblos blancos) Андалусии. Эти города или деревни располагаются в горных районах, выглядят очень привлекательно со стороны.  Они сохранили первозданный колорит и своеобразие, многие входят в  ассоциацию «Самые красивые деревни Испании», туристические агентства устраивают туры по белым городам.

Город получил свое название, несомненно, из-за арок, которых тут в достаточном количестве, а также, будучи границей битвы с маврами в 13 веке (Frontera – граница).

В городе сохранилось несколько церквей 15-17 века, старинные дома знати, украшенные гербами и колоннами, средневековый замок, вернее,  военный алькасар, мавританского происхождения, полностью восстановленный в первой половине 15 века.

Замок на заднем плане

Мне вообще нравятся города на холмах, и, помня о прошлогодней Куэнке, в Аркос я ехала с придыханием, надеясь получить еще одну порцию восторга. Чуда не случилось, что-то пошло не так sad. То ли потому, что на автостанции не оказалось камеры хранения, и нам пришлось носить рюкзаки с хересом и другим крамом на себе (ну сколько женщине надо на сутки вещей?!), а Аркос город очень рельефный. То ли потому, что день оказался серым, неярким, и белый город слился с серым небом. То ли потому, что в баре нам подали ледяную красную риоху и теплый неразбавленный вермут…indecision

От автостанции пошли пешком. Внизу уже начиналась какая-то утренняя жизнь. Зашли позавтракать в открытое кафе. На нас смотрели как на пришельцев, и указывали на нас каждому входящему. Но обслужили быстро, чуррос подали с пылу с жару. Утренний контингент  кафе интересный: некоторые откровенно пьют что-то крепкое из маленьких рюмок, другие быстро выпивают стакан вина, третьи подливают в кофе явно не молоко. Короче, все с бодуна laugh.

Но если внизу была хоть какая-то ленивая суета, то чем выше мы поднимались, тем безлюднее становились улицы.

Безлюдность – это то, что нужно, подумаете вы. Я тоже люблю такие места и всегда ищу их. Но в этот раз все ж пошло не так, вы помните… В этот раз безлюдность сделала город неживым каким-то, пустым. (Но все-таки  двух туристов мы встретили!)

На самом верху Basilica de Santa Maria de la Asuncion с интересной колокольней и центральная площадь Кабильдо, на которой устроена парковка, что ее (площадь) совсем не украшает. 

И первый мирадор Balcony New Pena. Туча не замедлила появиться, поэтому получилось вот что:

Если "убрать" небо, увидим вид с мирадора таким:

Отсюда мы постепенно спускались вниз, заглядывая в узкие улицы, переулки, маленькие площади, повсеместно натыкаясь на колонны в углах домов (похожи на римские, или это новодел?), интересные старинные здания, заглядывая в открытые двери, выходя к краю скалы на смотровые площадки.

Набрели на Palacio del Mayorazgo – построен в 17 веке, был фамильным домом семьи Нуньес де Прадо. В настоящее время в нем находится Муниципальный департамент культуры, а его различные помещения предназначены для временных или постоянных выставок. В его нижней части расположены Муниципальная художественная галерея и Сад Андалусии – так его называют на официальном сайте. На самом деле – это несколько типичных патио. Вход бесплатный.

Вся прелесть городов на холмах в мирадорах, видах, открывающихся с них, и видах снизу на скалу. Про мирадоры нужно знать, иначе вся прогулка по городу превратится в блуждание совершенно одинаковыми белыми улицами.

Mirador de Abades

Mirador Pena Vieja

В самом низу, если перейти через речку, есть смотровая  площадка View Point of Arcos de la Frontera, которую хорошо знают автомобилисты, именно с нее получается открыточный вид на Аркос с «горбатым» мостом. Еще издалека я увидела, что там ведутся какие-то копательные работы, поэтому фото сделано ближе и получилось не то, что хотелось.

И еще одна смотровая площадка, с которой в хорошую погоду получается красивое отражение в воде «белого» гребня. Но ведь что-то пошло не так wink, и отражения не получилось.

К этому времени мы уже прилично устали, решили доехать на автовокзал местным автобусом. Итог прогулки – 3 часа. Решили ехать в Севилью через Херес (автобус +поезд) и часам к трем были уже "дома".

В целом, город интересен своей необычностью, он был нужен в этой поездке, хотя бы для того, чтобы отвлечься от бурной Севильи, и понять, насколько она наполнена жизнью.

Кордова (Cordoba). Наше путешествие в Кордову началось с маленького приключения. Поезд, в котором мы ехали, вдруг остановился посреди поля. В вагоне, кроме нас, пара молодых немцев, несколько азиатов и человек 6 испанцев. Стоим минут 20, никаких объявлений. Потом что-то объявляют по-испански, мы ничего не понимаем, но все ведут себя спокойно, поэтому сидим и ждем. Еще через 20 минут приходит стюард и говорит сначала по-испански, потом по-английски, что в поезде, едущем перед нами, то ли сработала бомба, то ли сработает, то ли ложное сообщение, в общем, до выяснения обстоятельств будем стоять в этом поле часа два. Меня удивила реакция окружающих: немцы были заняты друг другом (подумаешь, бомба), азиаты ничего не поняли и по-английски (им потом наговорили на смартфон с гугл-переводчиком), испанцы как были спокойны, так и остались. Никакой паники! Поцокали языками, весело пообсуждали и продолжили заниматься своими делами. Моя дочь по реакции решила присоединиться к испанцам, и только у меня началась внутренняя паника. Туристическое время дорого, а нам тут стоять неведомо сколько!angry

Простояли действительно два часа. Что это было, так мы и не узнали, но по маршруту следования на следующей станции было много полиции, никаких следов разрушения не было, надо полагать, что все обошлось без трагических последствий.

Времени нам вполне хватило, и день у нас получился ярким и насыщенным. По-другому и быть не могло, потому что Кордова – город потрясающий! И не только своим ярко выраженным мавританским наследием, своими цветочными двориками, своими апельсинами и пальмами, но и душевной атмосферой города, который просто живет своей жизнью, только в обрамлении очень древних стен.

Город нравится с первых шагов.

Основная достопримечательность Кордовы, которая притягивает сюда массу туристов, - это Мескита (мечеть по-испански). Мескита строилась приблизительно в 600 году как вестготская церковь. Позже в разные годы перестраивалась, увеличивалась и обогащалась  различными представителями династии Омейядов, был достроен минарет. В 13 веке после изгнания мавров, была освящена в христианскую церковь. Мечеть не разрушили, а встроили в нее Кафедральный собор. Изюминкой мечети являются ее мраморные колонны, изначально их было ок.1300, которые остались от римлян. Мескита – уникальный памятник, сочетающий в себе различные архитектурные стили и эпохи. Конечно, занесен в список Всемирного Наследия.

Мескита сразу поражает своим пространством, лесом колонн, которые окружают тебя в полумраке. Позже, когда начинаешь рассматривать детали, восхищает их богатство. Особенно – Михраб. Еще бы света побольше.

Михраб

Кафедральный собор

Это очень необычно: видеть в стенах мусульманской мечети христианский храм, красивый кстати. Но, может быть, так и надо: не разрушать все подряд, а попытаться найти способ сосуществования?

Старинный апельсиновый дворик Мескиты

Недалеко от Мескиты находится самое древнее сооружение - Римский мост, который был возведён в 45 году н.э. во времена Римской империи и входил в состав древнейшей дороги из Рима в Кадис. Долгое время он был единственным мостом здесь через реку Гвадалквивир. Пешеходным он стал только в 2004 году. Башня Calahora (Калаорра) появилась на противоположном берегу уже во времена владычества мусульман в конце XII века, а в XIV веке ее усилили. Это самое старое фортификационное сооружение в городе. А еще позже, в XVI веке комплекс дополнился въездными воротами Пуэрта-дель-Пуэнте, построенными к приезду короля в город.

Еще одна достопримечательность из разряда маст си: Алькасар Христианских королей - бывшая резиденция испанских королей Фердинанда и Изабеллы. Построенный по указу короля Альфонса XI в 1328 г, Алькасар представляет собой череду роскошных садов с каскадными прудами и статуями, которые обрамляют крепость.

Выйдя из Мескиты, мы решили просто прогуляться по городу, а потом вернуться к Алькасару. Кордова славится своими патио, которых тут великое множество. Они и зимой выглядят замечательно, а уж весной – даже представить не могу, насколько они роскошны. Ежегодно в мае в городе проводится фестиваль патио, тогда они открыты все.

Сейчас многие были закрыты красивыми решетками. Вот эти фигурные кованые  решетки, закрывающие патио или окна, - также характерная черта Кордовы.

В Кордове много туристов, в основном в районе Мескиты, Алькасара и римского моста. Но стоит свернуть, и попадаем в совершенно другой город, не менее красивый и душевный. Худерия - старинный еврейский район с узкими улочками, двориками-патио, сувенирными лавочками.

Plaza de la Corredera - это единственная в Андалусии крупная площадь, устроенная по образу и подобию кастильских Пласа Майор: прямоугольная, с портиками и арками.

Museum of Fine Arts с красивым патио.

Так гуляючи, мы дошли до Palacio de Viana 

"5 веков, 12 двориков, бесконечные ощущения" - так приветствует нас сайт музея.

Небольшая справка: Дворец был основан как жилой дом в 15 в., за время его существования он неоднократно реставрировался, перестраивался, сменилось много хозяев. Последними были маркизы де Виана, которые обогатили интерьер дворца картинами, предметами роскоши, археологическими находками. У последних представителей рода Вианов не было наследников, и после смерти главы семейства маркиза пыталась продать дворец. Когда известие об этом дошло до Кордовы, раздался народный протест, и требование о том, чтобы дворец был назван наследием жителей, в котором принимали участие журналисты, культурные ассоциации и политики с очень разными политическими взглядами. В итоге было достигнуто соглашение с маркизой и дворец с его произведениями искусства, а затем и историческим архивом, были приобретены  Cajasur (провинциальный сберегательный банк Кордовы) в июле 1980 года. Он был объявлен Национальным историко-художественным памятником в 1981 году и историко-художественным садом в 1983 году. 31 октября 1981 года он открыл свои двери для публики, которой раньше вход туда был запрещен.

 Безусловно,  патио в этом музее – главный и великолепный экспонат.

Каждое из них имеет свое название по окружающему пространству или предназначению, и выполнено в уникальном стиле: Дворик Мадам, Дворик Садоводов, Дворик Кошек, Апельсиновый Дворик, Дворик с Часовней, Дворик с решетками, Архивный Дворик и т.д.

Здесь было настолько хорошо, что не хотелось уходить. Выйдя из дворца, мы еще посидели в кафе перед ним. Светило солнце, рядом были апельсиновые деревья, плоды падали на землю и разбивались, в воздухе витал апельсиновый аромат… Казалось, сама жизнь пахнет апельсинами!

Недалеко от дворца Виана находится красивое и интересное историческое здание – дворец Мерсед (Palacio de la Merced), бывший монастырь Ла-Мерсед-Кальсада, теперь он является домом для правительства провинции Кордова (Diputacion de Cordoba). Рядом большой тенистый парк и интересная скульптурна композиция, посвященная женщинам Кордовы.

Постепенно вернулись к Алькасару, снова пройдясь по улицам Кордовы. Таким образом, мы сделали приличный круг вокруг старого города. А в Алькасар мы не пошли. Времени до поезда оставалось не так много, не хотелось идти туда ради «галочки», да и мы столько уже красоты увидели и эмоций получили, что можно было спокойно Алькасар пропустить (до Кордовы были уже в Севильском алькасаре).

Вместо этого пошли искать Capilla Mudejar de San Bartolome – это погребальная часовня, была построена в конце 14 века, которая является одним из лучших произведений искусства мудехар, которые можно найти в Кордове.

Небольшая справка: Слово мудехар происходит от арабского термина «мудейян», означающего «того, кому было позволено оставаться». Этот термин используется для мусульман, которые остались на территориях после прибытия христиан, и им было разрешено сохранять свою религию, язык и обычаи. Мудехарское искусство - это гибридный художественный стиль, сочетающий в себе испано-мусульманские декоративные и архитектурные элементы с другими стилями в то время. Стиль мудехар является художественным выражением средневекового испанского общества, в котором евреи, христиане и мусульмане жили бок о бок.

Капелла оказалась закрытой, только кусочек дворика увидели. Но нырнув в какой-то переулок, мы снова попали в Худерию, и снова эти дворики, цветы, маленькие площади. Сколько уже было эмоций, и снова, снова восхищаемся. Как же повезло кордовцам, что они живут в такой красоте, в этом вечном цветочном празднике!

Выходили из старого города через квартал San Basilio и ворота Севильи. После завоевания Кордовы испанцами в этом квартале селили арбалетчиков с семьями, чтобы в случае чего, они могли бы сразу и обороняться. Позже здесь было еврейское гетто.

В домах на этих улицах также есть красивые патио,  весь квартал входит  в сообщество Los Patios Cordobeses и принимает участие в фестивалях патио. Видимо, об этом месте не все знают, поскольку тут просто пустынно было, как будто вымерло все. Поэтому, те, кто решится посетить Кордову в дни фестиваля, имейте в виду квартал San Basilio. Информация о времени проведения фестиваля, маршруты – на этом сайте.

Выйдя из старого города, попали будто в другой мир: широкий проспект, несущиеся авто, городской шум. Пора было попробовать Кордову гастрономическую. По дороге к вокзалу зашли в Mercado de la Victoria – аналог мадридского рынка Сан Мигель. Было душевно и вкусно.

Полностью удовлетворенные, мы пришли на вокзал и через час с небольшим были уже в Севилье. День в Кордобе был великолепным, впечатления незабываемые, это город, в который хочется вернуться, еще не покинув его. Кордова, я в тебя влюбилась, и буду вспоминать с нежностью…heart

Ну и наконец, Севилья (Sevilla).

Я не знаю, что написать о Севилье. "Кто не бывал в Севилье, тот не видел чуда" - писал арабский историк Ал Сакунди. В этих словах сказано все об этом удивительном городе, или почти все. Можно еще добавить восторги Г. Мортона или К. Чапека.  Но все равно никакими словами нельзя описать состояние счастья, которое не покидало меня все 6 дней нашего пребывания в городе.

А начну я с апельсинов. Если главным напитком в этой поездке стал херес, то главным декором – апельсины. Я никак не могла привыкнуть к такому количеству оранжевой красоты среди зеленых листьев. Каждое дерево меня приводило в восторг. Ну да, мы-то привыкли видеть их на прилавках, да еще и с ценником не самым гуманным. А тут… Посмотрела потом свои снимки: ну наверное, я каждое апельсиновое дерево сфотографировала в Севилье. И я бы очень хотела оказаться в Андалусии во время их цветения. Почувствуйте и вы аромат апельсинов:

А теперь - прогулка по Севилье. Севильская архитектура очень смешанная, и несет на себе отпечаток религий и культур, смешавшихся на этих землях. Восточные мотивы очень интересны и праздничны.

В городе много небольших уютных площадей, патио.

Квартал Санта Крус я бы назвала средоточением уюта. Это бывшее гетто испанских евреев, изгнанных из Испании в конце 15 века в результате инквизиции. А сегодня это очень уютный район Севильи, с узкими улочками, уютными площадями, балконами, увитыми цветами и двориками-патио. В дворики-патио мы и здесь заглядывали, где могли. Это всегда очень красиво: арки, плитка азулехос, много цветов, цитрусовых растений, обязательно фонтан – практически место для медитации.

Patio de Banderas - начало маршрута по Санта КрусПлощадь донья Эльвира

На последнем снимке площадь Донья Эльвира - К. Чапек назвал её «красивейшим местом на земле».

Набережная Гвадалквивира с Торре дель Оро – мавританской башней, сооруженной для защиты гавани Севильи в 13 в.

Рядом - главная арена Севильи и старейшая испанская арена для боя быков Маэстранса

Наи противоположном берегу находится район Триана, в который можно попасть, перейдя по мосту Изабеллы II, и который традиционно был заселен рабочим людом: рыбаками, моряками, гончарами, строителями, танцорами и певцами фламенко. Говорят, что правильное фламенко нужно смотреть здесь.

Отсюда красивый вид на старый город.

Хорошо видно дворец Сан-Тельмо - резиденция за стенами старой Севильи, которую занимает администрация автономного сообщества Андалусия. Строилась начиная с 1682 года на средства инквизиции как школа для сирот моряков.


Мы не стали углубляться далеко в район, прошлись вдоль реки до следующего моста Сан Тельмо. Отсюда легко попадаем в парк Мария-Луиза и площадь Испании. И парк и площадь Испании были построены к Иберо-Американской выставке 1929 года. Парк Мария-Луиза – главный городской парк. Приятное место для прогулок.

Здесь есть очень трогательная скульптура Glorieta de Becquer, олицетворяющая аллегорический набор любви: «иллюзорная любовь», «одержимая любовь» и «потерянная любовь» Памятник посвящен испанскому поэту Густаво Адольфо Беккеру, в основу композиции легли его строки «Это любовь, которая случается!».

Площадь Испании – для меня - самая красивая площадь, которую я когда-либо видела.

Несомненно, центральная часть города, притягивающая сюда всех – это Севильский кафедральный собор (Catedral de Santa Maria de la Sede), крупнейший готический собор в Европе, построенный на месте мечети. Сколько уже видели мы таких соборов, в смысле красивых и богатых, - все равно невозможно не восхищаться. Самый дорогой среди всех готических соборов в мире алтарь: состоит из 36 позолоченных резных панелей, на его украшение пошло американское золото, где-то даже встречалась цифра 3 тыс. тонн. Много картин известных испанских художников. Здесь находится символическая гробница Колумба. Вообще с местом его захоронения какая-то путаная история, достоверно известно, что здесь похоронен его сын Диего.

Гробница Колумба

Хиральда – бывший минарет. На Хиральду надо подняться. Поднимаются и дети и старики, чтобы посмотреть на Севилью сверху.

Отлично виден апельсиновый дворик, потом мы туда спустимся. Выход из собора – через этот дворик.

Из полезного: чтобы избежать очереди в высокий сезон, рекомендую сначала сходить в Iglesia Colegial del Divino Salvador, которая находится совсем рядом. Там покупаете комбинированный билет (9 евро), который потом дает право без очереди войти в Кафедральный собор. Подъем на Хиральду входит в стоимость.  Мы хоть и были в низкий сезон, тоже воспользовались этой схемой. Iglesia Colegial del Divino Salvador тоже очень красивая.

И в ней тоже есть апельсиновый дворик, в котором сохранились столбы и арки старого Патио омовения мечети, части старого минарета, превращенного в колокольню.

Севильский Алькасар. Построен он был в 14в. королём Кастилии Педро I на развалинах арабской крепости и почти 700 лет был резиденцией испанских королей.

Алькасар представляет собой систему двориков, залов и сад с различными укромными уголками, фонтанами, гротами. За дополнительные деньги и в составе экскурсии можно посетить королевские покои. Но, как по мне, лучше погулять в саду. На осмотр алькасара вполне может уйти пол-дня, уходить отсюда не хочется. Мне понравилось определение в Википедии: это «образец мавританской филигранной фантазии»  - лучше сказать нельзя.

Не так давно, в 2011 году в историческом центре появилось необычное сооружение, больше напоминающее летающую тарелку - Metropol Parasol,  в народе получило прозвище Setas Encarnacion/"Грибы Энкарнасьон". В этой самой большой в мире постройке из дерева разместились магазины, рестораны, огромная панорамная терраса, археологический музей и даже фермерский рынок.  "Шляпки" грибов, согласно замыслу, должны работать зонтиками и рассеивать прямые солнечные лучи, спасая севильянцев от изнуряющей жары.

На самом верхнем уровне проложена пешеходная дорожка длиною 250 метров, мы прогулялись, конечно. Виды интересные открываются.

Говоря об Андалусии, нельзя не упомянуть гастрономическую составляющую. Андалусия – это не только тепло, красиво и херес, это еще и очень вкусно! И пусть мы не смогли попробовать все специалитеты (мы еще только учимся smiley), но многое успели и все понравилось. Тем, кто собирается в Андалусию (читай  - Испанию) рекомендую тщательно подготовиться к этому процессу. Голодными, конечно, не останетесь, но много интересного можно пропустить, не зная, что представляет собой то или иное блюдо. Даже в распространенном (не всегда туристическом) варианте menu del dia (что-то вроде бизнес-ланча, только с бОльшим выбором) не всегда есть английский вариант.

Menu del dia, конечно, хороший вариант для обеда, но не лучший. В Андалусии в любом меню есть вариант тапа – не тапас (что такое тапас, надеюсь почти все знают, тех, кто не знает, отсылаю к своему прошлогоднему отчету wink) –  это одна четвертая порции. Это позволяет попробовать многие блюда и делать это чаще, т.к. после Menu del dia есть уже долго не хочется.

В каждом городе обязательно есть рынок, а там обязательно есть места, где можно неплохо перекусить. По типу мадридского Сан Мигеля, в  Севилье это был рынок Лонха дель Барранко, в Кордове -  Mercado de la Victoria, которые представляют собой не совсем обычные рынки, где продают всякую всячину, а скорее фуд-корты, где люди в основном общаются за бокалом и нехитрой закуской. Места эти, может быть не очень бюджетные, но очень колоритные, рекомендую обязательно посетить.

Знаменитый сальморехо и херес (амонтильядо)

Про марискерии-фрейдурии уже писала, хороший бюджетный вариант быстрого перекуса, всегда свежая рыба и обычно много людей.

Заключительным аккордом нашего яркого андалузского путешествия было посещение фламенко. Мест, где проходят представления, в городе много, различаются ценой и набором услуг: т.е., кроме самого фламенко, можно еще чего-нибудь выпить или закусить. Я бы не советовала, совмещать само представление еще с чем-нибудь (хотя бы первый раз), потому что, кмк, это только мешает восприятию самого действа.

Мы выбрали  Tablao Alvarez Quintero. Мне, конечно, пока не с чем сравнить, но это было непередаваемо: в маленьком зале бушевали океанские страсти! И снова несезон нам на руку: было всего 6 человек, и это было настолько завораживающе, что я и про фотоаппарат забыла. Очнулась только, когда надо было уходить. Фламенко – это не просто танец, это сплошная эмоция и это целая философия, и я очень рекомендую всем, кто соберется посетить такое представление, накануне почитать о фламенко, иначе кроме топота ног, хлопков рук и невнятного пения ничего не увидите.

Нам очень не хотелось расставаться с Севильей и Андалусией, и даже не хочется расставаться с эти отчетом, потому что пережито и прочувствовано все заново. Еще немного Севильи:

«Севилья ранит. Вечна эта рана». Федерико Гарсиа Лорка.

Желаю всем открыть эту замечательную землю, и по традиции – новых ярких и безопасных путешествий вам, дорогие читатели!

Добавьте в Twitter Добавьте в Facebook Добавьте в Вконтакте Добавьте в Одноклассники Добавьте в Мой Мир Добавьте в Livejournal Добавьте в Google Buzz
рейтинг: 10
голосов: 4
ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ОТЗЫВЫ

 
 
Добавить отзыв

Пользователь
Отзывов: 349
 
4 апреля 2018 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
To: nattochka8  - спасибо за теплый отзыв.
 

Пользователь
Отзывов: 281
 
4 апреля 2018 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Тепло, солнечно, спокойно, ненавязчиво. И очень, очень апельсиново!Горшочки с цветами на стенах - само очарование!
 

Пользователь
Отзывов: 349
 
3 апреля 2018 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Всем спасибо за отзывы!
 "Twins_Sv" :
Испания в низкий сезон прекрасна. Буду краткой - это мечта.


Мечты обязательно сбудутся, мысль ведь материальна. Я вам искренне этого желаю.
 

Пользователь
Отзывов: 132
 
1 апреля 2018 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Испания в низкий сезон прекрасна. Буду краткой - это мечта. Много виртуально знакомых локаций щедро приправленных ароматом апельсинов и вином, дополненных лепестками хамона ... в общем, хорошо! +10  good
 

Гость
 
23 марта 2018 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Очень интересная статья! Люблю путешествия, но пока посещала лишь города Украины автобусом <удалено модератором>. Наверное пора и мне расширять границы своих приключений.
 

Пользователь
Отзывов: 71
 
19 марта 2018 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Спасибо за "испанский аромат" рассказа. И фото отличные
 

Пользователь
Отзывов: 349
 
17 марта 2018 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
 "Leonch" :
Спасибо! Очень хороший отчет. Реально захотелось там побывать. Еще раз спасибо.


Значит, мне удалось передать красоту этих мест. Спасибо, что читаете.
 

Пользователь
Отзывов: 6
 
16 марта 2018 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Спасибо! Очень хороший отчет. Реально захотелось там побывать. Еще раз спасибо.
 

Пользователь
Отзывов: 349
 
16 марта 2018 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
 "IV" :
А так как автор - Michelle обладает писательским даром, значит нужно читать.


Спасибо, смутили.

 "IV" :
Но по отчету я понял, что нормальный херес у нас не купишь.


Давно не были в Гуд вайне, вчера зашла на сайт их интернет-магазина - ассортимент хересов у них существенно расширился, только вот цены не очень дружественные. В Метро бывает херес из бодеги Дон Пабло четырех видов: сухие фино и мансанилья, более сладкие Medium sweet и Pedro Ximenez. На бывший крымский больше похож Medium sweet.
Pedro Ximenez, который мы дегустировали в Испании, -  темный и тягучий, сладкий и более крепкий. В Испании его часто используют при приготовлении блюд и соусов, получается  очень вкусно.
Спасибо за отзыв.
 

Пользователь
Отзывов: 507
 
15 марта 2018 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Вошел на сайт и взгяд резанула ностальгия - ХЕРЕС! А так как автор - Michelle обладает писательским даром, значит нужно читать. Как всегда интересно, познавательно и фактически путеводитель, если решил посетить указанные города. Бери, читай и используй. Теперь про вино, действительно в далекие уже годы мы пили вина Крыма, и они были хорошие. Но по отчету я понял, что нормальный херес у нас не купишь.:( Недавно пробила ностальгия, захотелось портвешка. Ну марочного крымского уже не найдешь. Приехал в Сильпо, говорю сомелье, рекомендуй настоящий португальский.  Порекомендовал, купили, открыли, попробовали и пришли к выводу - не то. Грустный А за отчет +10. Номинат на лучший отчет 2018 г.


КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
Все события