Область

Район

Населенный пункт  
 
СПИСОК
 
 
НА КАРТЕ
 
Добавить в маршрут
Очистить поля
МОЙ МАРШРУТ
Маршрут не задан.
(Вы можете добавить в маршрут любой населенный пункт или объект каталога нажав на линк "Добавить в маршрут")
 

ОТЧЕТ О ПОЕЗДКЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Новая встреча с Европой, ч. 2
Новая встреча с Европой, ч. 2
Харьков - Тисканьяр (Венгрия) - Амброз под Крвавчем (Словения) - Ногаредо аль Торре (Италия) - Фэджет (Румыния) - Куртя де Арджеш (Румыния) - Трансфэгэрашское шоссе (Румыния) - Черновцы (Украина) - Киев (Украина) - Курск
Добавлен: 19 февраля 2018 г.
Просмотров: 1820
Автор: Andy-239
Продолжительность: 7 дней
Пробег: 5800 км.
Посмотреть маршрут Добавить в избранное
  Печатать
 
рейтинг: 9.7
голосов: 6
6  
Отзывы

ПУТЕШЕСТВИЕ СОСТОЯЛОСЬ НА АВТОМОБИЛЕ:
Skoda Fabia
Марка: Skoda Fabia
Тип и объем двигателя: 1.2 68 л.с
Средний расход топлива в поездке: 5.6 л/100км
Отзыв об автомобиле: Как я уже не раз говорил - машина надежная, даже в горах. Единственно, конечно хотелось бы помощней двигатель, потому как в горах на подъемах приходилось переключаться на 2 или даже на 1-ю передачу

Продолжение, начало здесь

День 4-й. Замки Италии и великолепие Любляны.11 августа.

Утром мы покинули гостеприимный отель, и решили заглянуть в город Градиска-д’Изонцо.(Gradisca d'Isonzo) Изначально мы не планировали посещение этого городка. Но так хотелось больше Италии! Ближе всего к Ногаредо ал Торре – месту нашей ночёвки – город Пальманова. Но мы там уже были в 2012 г., а хотелось новых впечатлений. Мы посмотрели в интернете, и из ближайших городов наиболее интересным нам показался город Градиска-д’Изонцо. По дороге, покидая итальянскую деревню Ногаредо ал Торре, сделали несколько снимков. Пусть и недолго, но мы ведь здесь были.

Градиска-д’Изонцо (итал. Gradisca d'Isonzo) — коммуна в Италии, располагается в регионе Фриули-Венеция-Джулия, в провинции Гориция. Население составляет 6468 человек (2017 г.). 

Gradisca d`Isonzo

До 1918 года город находился в составе Австро-Венгрии, в Австрийском Приморье, в окняженном графстве Гёрц и Градишка, на реке Соче (Isonzo, словенск. «Soca»).

Градишка первоначально была укреплением. В конце XV столетия венецианцы подняли её значение на счет соседней Горицы; в их руках она превратилась в сильную крепость, и её окрестности стали быстро заселяться колонистами. По договорам 1516 и 1521 годах Венеция уступила Градишку Австрии. Под властью Габсбургов Градишка была резиденцией одного из восьми капитанств австрийского Приморья. В 1616—1617 годах Градишка была центром войны Австрии с Венецией. В 1647 году Градишка была отдана Гансу Антону фон Эггенбергу в качестве «окняженного графства». Когда вымер род князей Эггенбергов (1717), Градишка снова отошла к императору. В 1754 году Градишка была соединена с графством Горица. В 1809 году Градишка присоединяется к империи Наполеона, а в 1813 году снова перешла во власть Австрии.

Мы подъехали к центру города до того места, где еще можно было бесплатно поставить машину вдоль тротуара, сами пошли к centro storico - историческому центру, который тут был как и в подавляющем большинстве итальянских городков.

В городке Градиска-д’Изонцо нас в первую очередь привлекла площадь с фонтаном возле театра. В центре её возвышался памятник в виде колонны с крылатым львом наверху – символом Венецианской республики.

Gradisca d`IsonzoGradisca d`Isonzo

Gradisca d`IsonzoGradisca d`Isonzo

Интересно своим архитектурным обликом здание местного театра Nuovo teatre comunale, модернизированного в 2009 году. Вместимость этого театра 323 сидячих места.

Gradisca d`IsonzoGradisca d`Isonzo

Дальше мы пошли по улице Via Marziano  Ciotti. По обеим сторонам улицы стояли старинные дома. Это была не средневековая Италия, скорее это была архитектура 19 – начала 20 веков. Фасады домов были без архитектурных излишеств, но светлые – пастельных тонов – и аккуратные. Дорога выложена плиткой. Всюду чистота и порядок. Улица неширокая, но просторная и светлая, может, ещё так казалось потому, что в этот утренний час она была малолюдна.

Gradisca d`IsonzoGradisca d`Isonzo

Gradisca d`IsonzoGradisca d`Isonzo

Gradisca d`IsonzoGradisca d`Isonzo

Gradisca d`IsonzoGradisca d`Isonzo

Gradisca d`IsonzoGradisca d`Isonzo

Некоторые здания-дворцы представляют культурную ценность, о чем свидетельствовали таблички с названием этих дворцов-palazzo. Это здание муниципалитета города.

Gradisca d`Isonzo

В конце улицы – церковь (кьеза), простая на вид, но гармонично вписавшаяся в пейзаж улицы. Это Chiesa dell'Addolorata.

Gradisca d`IsonzoGradisca d`Isonzo

Gradisca d`IsonzoGradisca d`Isonzo

Дойдя до церкви, мы свернули в переулок и вверху между домами разглядели остатки городской стены. Старинная стена, возможно, сохранилась ещё с римского периода.

Gradisca d`Isonzo

Завернули за угол и увидели полуразрушенное здание. От его мрачных стен веяло средневековьем и тайнами. Кто обитал в этой фортецце? Почему её обитатели покинули эти стены? Позже в интернете нашли очень скудную информацию.

Это Fortezza di Gradisca d'Isonzo. Крепость существовала с 1176 г., была укреплена в 1473 г. чтобы противостоять набегам турок. Крепость оставалась в руках Венецианской республики до первого десятилетия XVI века. В результате событий, связанных с войной Лиги Камбре, была потеряна и в 1511 г. стала владением Британской империи. К сожалению, информацию о дальнейшей судьбе крепости в интернете мы не нашли.

Gradisca d`IsonzoGradisca d`Isonzo

Территория вокруг крепости тоже некогда была ухоженной, но пришла со временем в запустение. А сейчас выглядела благодаря сочной зелени более живой, нежели сама крепость.

Gradisca d`Isonzo

Мы пошли вокруг фортеццы.

Gradisca d`IsonzoGradisca d`Isonzo

Обошли всю крепость и вышли с другой стороны улицы –Via Marziane Ciotti – откуда мы начали свой путь. Получается, мы сделали круг. На память остались фото, и можно было покидать городок Градиско, чтобы продолжить свой путь, пока ещё по Италии.

Gradisca d`IsonzoGradisca d`Isonzo

Но это было еще не всё. Как же побывать в Италии и не привезти оттуда традиционных итальянских продуктов: сыров, оливкового масло, соуса песто, прошутто ,вина? Нет... так нельзя. Тем более часть из этих продуктов под запретом продажи в России. Из за ответа в виде контрсанкций со стороны спятившего президента и его челяди, которые кто за идею, а кто просто за деньги (последних наверняка гораздо больше) в ответ на санкции Запада за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса и развязанную войну с Украиной, просто приняли идиотское решение о запрете ряда продуктов с территории ЕС в РФ, а в случае проникновения таких, уничтожения катками и тракторами (и это в то время, когда миллионы в стране голодают и находятся за чертой бедности, не говоря уже о домах престарелых и детских интернатах, домах ребенка). Как еще это можно назвать, если не безумием?

Мы посетили магазин DESPAR, в котором и закупили нужные нам продукты. Не сказать, что это слишком большой супермаркет и выбор был не слишком большой, но всё, что мы хотели купить, мы там приобрели. Больше у нас не было планов посещать какие-либо супермаркеты в Европе.

По дороге сфотографировали чьё-то частное домовладение.

Следующим городом, который мы посетили в Италии, была Гориция (Gorizia). Вернее, нас интересовал Castello di Gorizia – замок.

Я опять вспоминаю свой декабрьский рывок от Будапешта до Удине поездами за 1 день. Когда я приехал на станцию Нова-Горица, конечная точка маршрута пригородного словенского поезда Есенице-Нова-Горица, то выйдя из вокзала, сразу же оказался на площади, которая как раз и разделяла словенскую Нова-Горицу с итальянской Горицией. Её назвали Трансальпийской. После Парижского договора 1947 года площадь была разделена между Италией и Социалистической Федеративной Республикой Югославией, а с 1991 года — между Италией и Словенией. До 22 декабря 2007 года свободное передвижение по площади между двумя странами было невозможно, однако со вступлением Словении в ЕС граница была ликвидирована. Сегодня вся площадь представляет собой уникальное общественное пространство, где разрешено свободное передвижение пешеходов. На месте участка так называемой «Стены Гориции», некогда разделявшей площадь, находится условная линия границы, обозначенная каменной плиткой. В последнее время площадь часто становилась местом проведения различных общественных и спортивных мероприятий международного уровня.

Про город Гориция следует сказать несколько слов.

Gorizia — город и коммуна в итальянском регионе Фриули-Венеция-Джулия на границе со Словенией, административный центр одноимённой провинции. Город расположен на правом берегу реки Изонцо. Название происходит от словенского слова Gorica — «небольшая гора».

Впервые Гориция упоминается в документе, датируемом 28 апреля 1001 года, в котором император Священной Римской империи Оттон III передаёт замок Гёрц и прилегающую деревню Аквилейскому патриарху Иоанну II и фриульскому графу Верихену Эппенштейну. В документе буквально говорится: «Деревня, которая на языке славян называется Горица» .В результате династического брака в 1075 году город перешёл к графам Пустераль-Лурнам из Подравской марки, род которых с тех пор получил название Горицкой династии (будущие графы Тироля и герцоги Каринтии). Сама Гориция стала резиденцией и центром их владений. Эта династия правила здесь до 1500 г., когда город вошёл в империю Габсбургов. В начале XIX века Наполеон отторг Горицию у Габсбургов и включил её в состав Иллирийских провинций Франции. По окончании наполеоновских войн Гориция вошла в состав Австрийского Приморья, а с 1861 года была выделена в графство Горица и Градишка. С тех пор город служил летним прибежищем венской аристократии, которая прозвала её «австрийской Ниццей». В Гориции доживал свои дни Карл Х, последний французский король из династии Бурбонов.

Проезжая через город, можно было увидеть и современную архитектуру, и старинную.

GoriziaGorizia

Castello di Gorizia находился на горе. Мы сначала подъехали к его воротам (Porta Leopoldina, датируемые 1660 г). Через них спокойно можно проехать на территорию замкового комплекса – до стоянки для автомобилей, кстати, бесплатной.

Castello di GoriziaCastello di Gorizia

Замок Гориции был построен в XI веке, является символом города, который бережно хранит множество старинных предметов. Стоя на холме, он величественно возвышается над городом.

Castello di Gorizia

Изначально замок принадлежал правящей Горицией семье, последний наследник которой умер в 1500 году. Сразу после этого замок перешел в собственность императора Священной Римской империи Максимилиана, а спустя восемь лет – Венецианской Республики.Следующий век привел замок в упадок, его использовали в качестве тюрьмы и казармы, что лишило его средневековых черт. В XVIII веке замок расширяют – строят бастионы и хранилища пороха. Сильные разрушения ему принесли бомбардировки во время Первой мировой войны, но в 1937 году заканчивается масштабная реконструкция и замку возвращают средневековый вид, при этом также восстанавливают осадные орудия (катапульты и требушеты).

Сейчас в замке Гориции расположен музей, где хранится огромная коллекция мебели, различные скульптуры и картины, керамика, посуда и оружие средневековья.

Castello di Gorizia

Возле замка находится небольшая церковь. Это церковь Святого Духа (Chiesa di Santo Spirito)

Castello di GoriziaCastello di Gorizia

Войти во двор замка можно через каменную арку. Над входом – символ Венецианской республики – крылатый лев.

Castello di Gorizia

Сам замок тёмным массивом возвышался над зелёным и цветущим холмом.

Castello di Gorizia

Его каменные стены хранили вековые тайны. Какие?

Castello di GoriziaCastello di Gorizia

Castello di GoriziaCastello di Gorizia

Castello di GoriziaCastello di Gorizia

Castello di GoriziaCastello di Gorizia

Мы поднялись наверх на стену замка. Там есть смотровая площадка. Сверху открывался вид на город. Была хорошо видна церковь святого Игнатия - Chiesa di Sant'Ignazio.

Gorizia

Когда глядишь сверху на город, охватывает чувство восторга и удивления: будто ты летишь и смотришь вниз, где всё как на ладони.

GoriziaGorizia

GoriziaGorizia

Город мы сфотографировали не только из замка. Вокруг замка тоже можно было найти место, с которого открывались чудесные виды на зелёный и цветущий итальянский город.

GoriziaGorizia

GoriziaGorizia

Территория вокруг замка чистая и ухоженная.

GoriziaGorizia

Castello di GoriziaCastello di Gorizia

Castello di GoriziaCastello di Gorizia

Мы покинули Горицию, но не только. Оказывается, мы покинули Италию. И сразу же очутились в Словении. Здесь следует совершить небольшой экскурс в прошлое.

Драматичной была история города в XX веке. Во время Первой мировой войны он оказался в центре нескольких сражений при Изонцо. В 1916 году сильно повреждённая в боях Гориция была занята итальянскими войсками.При разделе Юлийской Крайны после Второй мировой войны (в 1947 году) восточная часть города была передана Югославии и в настоящее время является словенским городом Нова-Горица. Город один, названия разные, страны две. 

Поехали по скоростной платной трассе в сторону Любляны – столицы Словении. По дороге опять попали в пробку: шли всё те же дорожные работы, но уже с нашей стороны дороги. Правда, в этот раз очередь из автомобилей двигалась быстрей. Приехали в Любляну, и почти сразу Любляна встретила нас летним дождиком. Он был солнечным, но шустрым – пришлось пережидать его в сувенирном магазинчике.

Несколько слов о городе.

Первые поселения на территории современной Любляны существовали примерно 4000 лет назад. В 10 веке территорию города заселяли венеты, позже пришли кельты.В античности здесь было основано римское поселение - Эмона. Римский город располагался у подножия замковой горы на правом берегу реки Любляница. Поселение было окружено шестиметровой стеной с 29 башнями. В 4-6 веке после распада Римской империи город пришел в упадок. Его захватывали варвары, лангобарды. Дошло до того, что город практически обезлюдел, а о когда-то достаточно крупном поселении напоминали только руины.

Первые письменные упоминания о Любляне относятся к началу 12 века. Примерно в это время на холме был построен древний замок - Град. Средневековая Любляна развивалась под замком на восточном берегу реки Любляница. Во второй половине 13 века город перешёл под власть Богемии, а в начале 14 века - Габсбургов. В это время Любляна получила название на немецкий манер – Лайбах.В начале 16 века после землетрясения город начали перестраивать в стиле ренессанс, возвели новую крепостную стену. В конце 19 века очередное крупное землетрясение сильно повредило Любляну. После него город получил новый, современный облик.

С образованием в 1918 году Королевства сербов, хорватов и словенцев, ставшего затем Королевством Югославия, город под словенским названием Любляна стала административным центром словенской части нового государства.Во время Второй мировой войны Любляна была оккупирована сначала войсками Италии, а позднее — Германии. В 1945 году город стал столицей Народной Республики Словении в составе Социалистической Федеративной Республики Югославия. 25 июня 1991 года с провозглашения национальной независимости Любляна стала столицей суверенной Республики Словении.

Любляна

Любляна нас очаровала своей старинной архитектурой.

ЛюблянаЛюбляна

ЛюблянаЛюбляна

ЛюблянаЛюбляна

ЛюблянаЛюбляна

Одним из первых мы увидели интересное здание церкви. Как узнали позже, это Урсулинская церковь Святой Троицы – католический храм XVIII века, который считается одной из самых живописных достопримечательностей Любляны. Как и многие другие здания словенской столицы, церковь была построена итальянским архитектором. Храм выполнен в манере барокко, его отличает причудливо изогнутая крыша и фасад, украшенный массивными колоннами. Внутри находится алтарь из африканского мрамора, созданный      Ф. Роббом.

Любляна.Церковь св. Троицы

Мы подошли к очень красивому зданию и подумали, что это дворец. Но это, оказывается, Люблянский университет.

Люблянский университетЛюблянский университетЛюблянский университет

Одной из достопримечательностей Любляны является здание филармонии. Построено оно было в 1701 г.

Любляна.филармония

Архитектура многих зданий центра Любляны напоминает архитектуру Австрии: строгая, безупречная, ровная и симметричная. Это не удивительно: когда-то это была территория Австро-Венгрии.

ЛюблянаЛюбляна

ЛюблянаЛюбляна

Когда мы вышли к реке Люблянице, то нам открылся вид на Люблянский град. Замок находился на горе, но был хорошо виден.

ЛюблянаЛюбляна

Рядом с зеркальными водами реки здания смотрятся так гармонично.

ЛюблянаЛюблянаЛюбляна

Мы вышли к знаменитому Тройному мосту. Тройной мост представляет собой целый ансамбль из трех пешеходных мостов, перекинутых через реку Любляница. Он находится в историческом центре города. Раньше на его месте стоял деревянный переход. Первая каменная конструкция появилась в середине XIX века. В XX столетии к ней добавили два дополнительных крыла, и в итоге получился Тройной мост. До 2007 года здесь ходили трамваи и автобусы.

Любляна.Тройной мостЛюбляна.Тройной мост

Любляна.Тройной мостЛюбляна.Тройной мост

Любляна.Тройной мостЛюбляна.Тройной мост

С Тройного моста открывается вид на реку Любляницу. По ней ходят речные трамвайчики.

Любляна

Рядом с Тройным мостом находится Францисканская церковь. Храм расположен на площади Прешерна. Мимо него невозможно пройти, так как его розовый фасад отчетливо выделяется на фоне остальных зданий. Церковь возвели в XVI-XVII столетиях. Сначала она принадлежала монахам-августинцам, но потом перешла к францисканцам. Здание построено в классическом барочном стиле. Его неоднократно перестраивали, однако архитектурный облик остался неизменным.

Любляна.Францискианская церковь

По Тройному мосту мы вышли на площадь Прешерна. Это небольшая площадь в центре Любляны, которая соединяется со Старым городом при помощи Тройного моста. Ее назвали в честь словенского поэта Франца Прешерна. Несмотря на свои скромные размеры, площадь довольно живописная. Её окружают особняки начала XX века, посередине установлен романтичный памятник поэту работы скульптора И. Зайеца. Около монумента обычно назначают свидания влюбленные.

Любляна

Мы вернулись по Тройному мосту немного назад, а затем свернули в небольшой проулок. Через него вышли на площадь возле ратуши. Здание городского совета Любляны возвели в конце XV века в готическом стиле и отреставрировали в XVIII столетии, придав ему более современные на тот момент черты манеры барокко.

ЛюблянаЛюблянаЛюбляна

Во внутреннем дворе ратуши располагается «Фонтан Нарцисс» работы Ф. Робба и памятник одному из мэров Любляны – И. Хрибару. Напротив здания установлен еще один фонтан под названием «Реки Карниолии». Фонтан трех Карниольских рек считается одним из самых узнаваемых достопримечательностей стиля барокко, он также известен как Фонтан Робба по имени своего создателя. Фонтан был создан в период с 1743 по 1751 гг. уроженцем Венеции, архитектором Франческо Робба. Фонтан Робба смоделирован по образу римских фонтанов. Фонтан украшают статуи трех богов воды, которые согласно поверью воплощают три карниольские реки: Саву, Любляницу и Крку. Основание фонтана выполнено в форме старинной городской печати Любляны, трилистника.

Любляна

Недалеко от ратуши находится Собор Святого Николая – архитектурная доминанта Любляны, кафедральный католический собор и красивейшее здание в стиле барокко. Он расположен в центре города. Здание, которое видят современники, возведено в XVIII веке, на фундаменте древней романской церкви XIII века. Столетием позже это значимое религиозное сооружение погибло в пожаре. Построенная вновь церковь, после признания города центром епархии, получила статус собора. Но в результате очередного вторжения турок, тоже была уничтожена пожаром.В начале XVIII века началось возведение нового собора. Как и все значимые здания того времени, собор проектировали итальянские архитекторы. Андреа дель Поццо создал величественное здание в стиле барокко, две его высокие колокольни и вершину купола видно со всех точек Любляны. В строительство применялись рецепты старых мастеров, к примеру, для крепости строительных растворов известь смешивали с вином.

Любляна.Собор св. НиколаяЛюбляна.Собор св. Николая

Любляна.Собор св. НиколаяЛюбляна.Собор св. Николая

Рядом с Люблянским рынком установлен памятник Валентину Воднику - это скульптура, посвященная известному словенскому поэту. Валентин Водник жил и работал во второй половине XVIII — начале XIX веков. Помимо того, что Водник был поэтом, он являлся и главным редактором первой словенской газеты.

Любляна

За рынком находится знаменитый Мост Змея. Железобетонный мост через реку Любляна, вокруг которого сложено множество городских легенд. Конструкцию охраняют фигуры каменных драконов. Дракон – узнаваемый символ столицы Словении, который можно увидеть на городском гербе и барельефах некоторых зданий. Мост Змея был возведен в 1901 году на замену старой деревянной конструкции. Строительством руководил инженер из Австрии Й. Мелан.

Любляна.Мост ЗмеяЛюбляна.Мост Змея

Любляна.Мост ЗмеяЛюбляна.Мост Змея

С моста открываются чудесные пейзажи.

Любляна

Мы прошли через мост с драконами, а вернулись через Мясницкий мост. Наверное, в каждом городе есть особенное место, куда приходят влюбленные, чтобы оставить железный замочек – символ нерушимости и крепости чувств. В Любляне таким местом стал Мясницкий мост. Несмотря на не романтичное название, по какой-то причине он приглянулся парочкам. Сначала городская администрация пыталась избавиться от многочисленных замков, но потом власти всё же смирились.

Любляна

Скульптуру такого несимпатичного существа можно увидеть на Мясницком мосту.

Любляна

Красиво смотрится с моста река Любляница. Водная артерия протекает по территории Словении. Ее длина составляет всего 41 км. Столица страны получила свое название именно благодаря реке Люблянице. Среди местных жителей достаточно популярна рыбалка, так как в речке водятся щука, форель, окунь и другая промысловая рыба. Помимо практических функций река выполняет и декоративные – придает столице Словении более живописный облик.

Любляна

А мой интерес привлек автомат по продаже   пива  молока. Жарко и мне захотелось холодного молочка. Поначалу я не врубился, как им пользоваться. Я-то житель глубинки не слишком развитой страны, которая отстала от мировой цивилизации лет так на 30. Но потом разобрался. Сперва надо выбрать и купить тару в соседнем автомате, а только потом бросать монетку и смотреть, как бутылочка наполняется холодным аппетитным молоком. Словом, молоко очень понравилось.

Архитектура Любляны очень гармонично вписывается в облик улицы в целом. Приятно смотреть на ровные ряды домов и на возвышающие островерхие крыши со шпилями. Ничего лишнего. Всё так, как и должно быть. Очень по-европейски. Стройно, аккуратно, гармонично.

ЛюблянаЛюбляна

ЛюблянаЛюбляна

ЛюблянаЛюбляна

Когда мы возвращались к набережной, чтобы выбрать какое-либо заведение для обеда, коих там было бесчисленное множество, мы прошли по узенькому переулочку, напоминающему нам переулки старинных итальянских городов, и вот посередине там была такая канавка (вероятнее всего для слива воды) вот с такими оригинальным приложением на дне. То ли черепа черепашки, то ли лягушки, судите сами.

ЛюблянаЛюбляна

Мы решили перекусить в небольшом ресторанчике с итальянской кухней. Не было возможности поесть в Италии чего-нибудь традиционного, поэтому решили восполнить этот гастрономический пробел в Словении: заказали пасту с морепродуктами, бокал вина и лимонад. Кстати, совет: не рекомендую заказывать в Словении лимонад. Это не та вкусная и сладкая газировка, что мы пьём у себя дома. В Словении это обычная вода со льдом и кусочком лимона, весьма недешёвая. А вот паста была вкусная.

Мы пошли к стоянке, где оставили свою машину, и направились ошибочно в сторону, противоположную той, где находился мост, по которому мы должны были возвращаться назад. В той стороне тоже был мост, но другой.

Любляна

Мы покинули Любляну и по скоростной платной автомагистрали поехали к конечной точке нашего сегодняшнего дня – в Румынию (через Венгрию). Дорога по Словении была живописной: по обеим сторонам мелькали горы и притаившиеся на их зелёных спинах городки и деревни.

дорогами Словениидорогами Словении

дорогами Словениидорогами Словении

Первоначально я планировал проехать по Венгрии по бесплатным дорогам через Надьканиджу, Капошвар, Сексард и Сегед. Но это можно было осуществить, если в каждом месте, где мы остановились, побыть не больше часа? Таков был рассчет по Гуглу. Но как же в таком великолепном городе как Любляна побыть всего 1 час? Что можно бегом рассмотреть? К сожалению, многочисленный опыт таких поездок приводит к неутешительным выводам: пора заканчивать такой галоп по Европе. В идеале надо останавливаться в важных городах хотя бы на день. Но это увы не получается. Автомобильное путешествие из того же Курска или даже Харькова занимает как минимум 1.5 дня, но скоротечный отпуск, самый большой срок - это 2 недели, приводит к тому, что надо всё успеть и тщательно спланировать маршрут с учетом различных форс-мажорных обстоятельств как-то: пробки на дороге, ошибки во время проезда по навигатору, изменение дороги с бесплатной на платную и т.п. В этой поездке всё время мы отставали от графика. Таким образом, во время обеда я уже понял, что преодолеть почти 700 км путь до места следующей ночевки - румынского городка Фэджет, невозможно, если ехать со средней скоростью 50-70 км /ч, учитывая многочисленные венгерские села и городки. Поэтому было принято решение ехать по автомагистрали до Будапешта, а оттуда уже на Сегед и на Фэджет.

Когда подъехали к границе, встал вопрос о приобретении венгерской электронной виньетки. Едем, заправок перед границей, где можно было купить виньетку, не видать. А вот уже и Венгрия. От греха подальше съезжаю с автомагистрали и местной дорогой доезжаю до городка Летенье, где на заправке покупаю виньетку за 2975 форинтов (около 340 грн). Можно ехать дальше.

Вечером проезжали Будапешт. Движение было очень плотным: машины из разных стран Евросоюза двигались в сторону венгерской столицы, а некоторые и дальше.

Поток машин в сторону Румынии довольно плотный. Много машин с итальянскими номерами. Неужели итальянцы едут путешествовать по дорогам Румынии, по тому же Трансфэгэрашу или Трансальпине? Ну удивиться здесь сложно. Итальянцы большие любители путешествий, поэтому почему бы не Румыния. Таможню прошли мин за 15. Проверили документы, нашу венгерскую визу, но остальные машины с еврономерами вообще проезжали как на пункте оплаты с 30 сек задержкой. Тут нас ждал неожиданный и не совсем приятный сюрприз. Это время... Да-да, при подготовке к поездке я, уже умудренный опытом путешественник, упустил из виду факт, что в Румынии время одинаковое с Украиной и Россией в летний период, а не так, как мы привыкли к среднеевропейскому. На часах только что было 11-30 и вдруг сразу 0-30. Сначала думал, что сбой, но увы. Таким образом, мы потеряли 1 час времени и время прибытия на ночлег приближалось к нехорошей цифре, когда у нас уже могли возникнуть проблемы. 

В Румынию мы прибыли заполночь, но возникла проблема: где купить виньетту для платных дорог. По трассе нам встретилась автозаправка, где мы у частника (другой возможности не было) купили на евро и оставшиеся венгерские форинты румынские леи, а затем потратили 40 минут на то, чтобы купить румынскую виньетту ровиньетту (цена 13.37 лей - эквивалент 3 евро) – была большая очередь.

И вот тут-то, стоя в очереди, я понял, откуда столько много машин с итальянскими номерами. На календаре 11 августа, время ferragosto - разгар отпусков в Италии. А это румынские заробитчане, или просто те, кто проживает там, едут к себе домой, к своим родным. В Италии очень много работающих румын, многие там купили и зарегистрировали свои машины, тем более ехали не по одному, а сразу несколько человек с водителем. В общем, украинцам эта картина знакома. Вместе со мной в очереди стояли и мужчины и женщины. Румынская речь немного напоминает итальянскую, в разговоре я слышал названия итальянских городов. Вот так и раскрылся секрет большого количества машин с итальянскими номерами на трассе.

Увы, в отель мы приехали очень поздно – часа в три ночи. Там все давно уже спали. Здание отеля было пятиэтажным, территория большая и огороженная забором. Ворота закрыты. С включёнными фарами, как в Венгрии, номер не прошёл: никто не вышел нас встречать. К счастью, на воротах был номер телефона отеля. Мы позвонили, и спустя минуту вышел секьюрити. Мы извинились за поздний приезд и объяснили, что у нас бронь. Однако секьюрити впустил нас не сразу – ему пришлось связываться с хозяином отеля. Только после этого ворота открылись. Мы были на месте! Ранний выезд, который мы планировали, отменялся: надо было выспаться.

День 5-й. Горная Румыния и головокружительное Трансфэгэрашское шоссе 12 августа

При планировании ночлега Фэджет был выбран не случайно. Как раз от него, если проехать по горам и по автодороге DN 7 C  а потом и Куртя де Арджеш с заездом к монастырю, то на Трансфэгэраш выедешь часов к 11-12. Но это если подъем наметить на 6 часов утра, как я планировал. Но поздний заезд спутал наши планы. Выезд у нас получился только в 9 часов утра. Поэтому график весь сбился. 

Утром сфотографировали вид с балкона отеля.

ФэджетФэджет

Отель наш назывался Hanul lui Bogdan. Неплохой отельчик, находящийся на окраине городка. Его можно использовать как транзитный при поездке на Трансфэгэраш со стороны Венгрии или Словении.

Мы ехали сначала по равнинной Румынии через деревни и маленькие города. Ещё когда мы проезжали через румынские деревни ночью, обратили внимание на весьма скромный вид жилых домов. Ночью они не были освещены, и это ещё больше создавало впечатление убогости и запущенности, как будто дома нежилые, заброшенные. В основном это были одноэтажные дома. При дневном свете впечатление не сильно изменилось: здания были мрачноваты, вид их требовал свежей покраски. Однако улицы были по-европейски чистыми, имелись мусорные контейнеры. 

Первый город (это был Deva), уже с большей площадью и немалой численностью населения, о которых можно было судить уже при въезде в него, изменил наше представление об экономическом положении Румынии. Город показался чистым и красивым: опрятные многоэтажные дома, цветы на клумбах, подстриженные деревья и кустарники. Ощущение европейского благополучия и гармонии. И так во многих более-менее больших городах.

ДеваДева

В Деве я залил полный бак на 184 лея, впереди горы и неизвестно, как там обстоят дела с заправками.

Видели много церквей по дороге. Они интересны своей архитектурой. Встречались как католические, так и православные храмы. Для последних характерен румынский стиль -неороминеск (скрученные купола). В Черновцах ярким представителем этого стиля мы видели Свято Николаевскую церковь, ну а главный прообраз таких храмов нас ждал впереди - в Куртя де Арджеш.

Когда же мы приблизились к горам, то увидели, что и в сельской местности живут неплохо. Дома почти везде двухэтажные, ухоженные, с яркими огоньками цветов под окнами или на балконах.

Румынские маленькие городки и посёлки тоже выглядели чистыми и уютными.

Петрила.Православная церковь.

Куртя де Арджеш

Немного хотелось коснуться нашего маршрута. При планировании как раз хотелось проехать живописной дорогой 7А. Привлекло внимание горы, перевалы, озера. Итак мы проезжали города Deva, Hateg, Petrosani, Petrila. После Petrila дорога пошла постепенно в гору. Качество покрытия отставляло желать лучшего, но нам не привыкать. Карпаты и тут и там.  Дорога не широкая, по бокам скалы, справа речка  Jiet и даже видели водопад. Движение оживленное. Кое где встречались ямки, но не критичные. Подъем в гору не ощутим, тем не менее высоту мы набирали, смотришь - на навигаторе уже 750 м. Начался подъем на перевал. После Dry Pit cottage асфальт внезапно превратился в грунтовку. Забыл сказать, что навигатор начал ругаться еще только мы после Петрилы въехали на эту дорогу. Не мог понять, в чем дело: неужели проезда нет (у меня настроен он был на Рымнику Вылчу), показывал дорогу через Сибиу, т.е возврат назад. Оказывается, дело как раз и было в отсутствии дороги с твердым покрытием. Перед перевалом Pasul Groapa Seaca  я перенастроил навигатор на опцию "показать грунтовые дороги" и тогда навигатор чётко направил меня в Рымнику Вылчу. 

Горная Румыния предстала нам в тот день солнечной и живописной. Торжество зелёного и голубого радовало глаз. Горы были не сильно высокими, мягкими, уютными на вид. Их склоны были покрыты лесами, в основном еловыми – стройные пирамидки вырастали со всех сторон, когда мы ехали, и эти пейзажи напоминали чарiвние украинские Карпаты.

Горная РумынияГорная Румыния

Горная РумынияГорная Румыния

Горная РумынияГорная Румыния

Мы ехали горной дорогой. Сначала она была вполне приемлемой, но вдруг нормальный асфальт закончился, и начался каменистый, сложный для автомобилей участок дороги. 

Горная РумынияГорная Румыния

Мы поднялись довольно высоко. В одном месте увидели небольшой водопад. Серебристым каскадом его воды ниспадали на камни. В зелёной оправе травы и деревьев этот водопад казался маленьким лесным чудом.

Горная РумынияГорная Румыния

Несмотря на плохую дорогу, поток машин был плотный. Желающих выехать на природу и проехать этой дорогой, которая по живописности если немного уступает знаменитому Трансфэгэрашу, было немало. Наконец мы оказываемся на перевале  Pasul Groapa Seaca высотой 1600м. А вот после перевала дорога улучшилась и пусть асфальт был не идеальным, но поехалось повеселей.

Дальше плохая дорога, наконец, закончилась, и началась асфальтированная – спускаться было уже легче. Вдоль дороги протекала горная река(Lotru).

Горная РумынияГорная Румыния

На берегу реки отдыхали небольшими группками праздные на данный момент румыны. Как много таких отдыхающих мы встретили в этот день. С палатками, иногда с кемперами, с детишками они устраивали пикники в горах у реки или на траве. Как мы им завидовали! Мы даже думали, что у румын какой-то свой национальный праздник, поэтому они все выехали «на природу». Но как узнали потом из интернета – никакого большого праздника в Румынии не было. Люди, возможно, так традиционно проводили свой законный выходной день (это была обычная суббота).

Горная Румыния

Да, народу реально было много в долине реки Lotru в районе озера Выдра. И это мы еще не на Трансфэгэраше. Казалось, половина населения близлежащих городов Хунедоара, Себеш, Сибиу, Тыргу Жиу и др выехала на природу. Пересекли еще одну знаменитую румынскую горную дорогу Трансальпина. В планах этим летом проехать по ней. Кое-где дорога прерывалась кусочками разбитого асфальта, вероятнее всего в результате разрушения дорожного полотна из за явлений природы: снега, селевых потоков и ливней.

И ещё в этот день (а может, так всегда) заставляли на себя обращать внимание местные торговцы. Они стояли чуть ли не на середине дороги и назойливо предлагали дары леса, выставив напоказ свой товар.

Горная РумынияГорная Румыния

Увидев красивый пейзаж с озером, остановились, вышли из машины, чтобы сфотографировать. Озеро лежало внизу, нежно голубело, и его окружали стройные пушистые ёлочки и женственно-округлые горы.

Горная РумынияГорная Румыния

Это озеро Выдра. Мы остановились, чтобы сфотографировать и осмотреться. По бокам дороги стихийный рынок. Я кинулся посмотреть, думал продают симпатичный хлеб или булки, а это оказался домашний сыр. Мы на обратном пути с Трансфэгэраша еще остановимся и купим такие сыры. То и дело снуют машинки для подвоза заканчивающих продуктов рынка, значит торговля идет бойко. Не мудрено: проезжающих машин много, в основном румынские номера. Еще по дороге стоят много пасек прямо на колесах и продают мёд.

Снова поднялись высоко. Сверху горы кажутся полусонными и таинственными.

Горная РумынияГорная Румыния

Еще один перевал 1571 м высотой над уровнем моря. Вокруг очень красиво, горы со всех сторон. Потом снова спуск, казалось бесконечный. В Войнеассе перекусили местной шаурмой. Понравилось,  довольно аппетитно. Парень, который нас обслуживал, говорил по английски. Я решил проверить: как он отреагирует на то, что мы назвались украинцами (да простят меня украинские друзья, я делаю это не из за стыда, хотя русским быть сейчас стыдно, а, чтобы проверить реакцию собеседника, и если что объяснить правильно ему про события в Украине не с точки зрения кремлевской пропаганды, ведь не секрет, что иностранцы не имеют полного понятия об Украине, а для некоторых это даже с Россией одна страна. Но слава богу этому парнишке не надо было ничего объяснять. Он сразу назвал Майдан, и сказал, что Украина - хорошо. Было приятно слышать это. Далее проехали безымянную плотину на реке и наконец выехали на широкую трассу, идущую на Бухарест. Слева текла река Олт, в которую впадает Лотру. Теперь дорога шла вдоль берега реки Олт. Тоже живописные, красивые места, хотя высота была уже никакая всего 350 м над уровнем моря. Пересекли несколько раз реку и еще одну плотину. В общем есть что посмотреть автотуристам.

Горная РумынияГорная Румыния

Горная РумынияГорная Румыния

В одном румынском городке мы всё же остановились. Называется он Куртя-де-Арджеш. Название города переводится как «двор на Арджеше». У города славное прошлое: он даже какое-то время был столицей Валахии. Но сейчас – это маленький провинциальный городок, знаменитый своим монастырём и великолепным епископским собором, построенным на его территории в 1512-1517 годах. В этом небольшом городе в 14 веке в течение непродолжительного времени находилась столица Валахии. От княжеского дворца тех времен не осталось практически ничего, зато хорошо сохранилась небольшая церковь (самая старая православная церковь в Румынии), выполненная в византийском стиле с ценными настенными росписями внутри. Это церковь святого Николая (XIV век).

Куртя де Арджеш

Место вокруг церкви св. Николая было тоже интересным для взгляда. Напротив был парк, а через дорогу – пёстрая яркая клумба, над которой возвышалась могучая фигура. Это был памятник господарю Нягое Басарабу – правителю Валахии.

Куртя де АрджешКуртя де АрджешКуртя де Арджеш

Дальше мы случайно «набрели» на…, вернее, выехали к небольшой церквушке, интересной на вид. Это Biserica Olari -церковь датирована 1687 г основания, наружные её стены украшены оригинальными рисунками.

Куртя де АрджешКуртя де АрджешКуртя де Арджеш

А вот такой оригинальный железнодорожный вокзал в городе.

Куртя де Арджеш

Наконец мы подъезжаем к знаменитому монастырю.Монастырь Куртя-де-Арджеш - монастырский комплекс, расположенный в одноимённом румынском городе. Монастырь знаменит благодаря своему уникальному православному собору шестнадцатого века, который признан одним из ценнейших археологических памятников Румынии и поэтому включен в список Всемирного культурного наследия. Это Успенский архиерейский собор. Строительство монастырского собора в Куртя-де-Арджеш было завершено в 1517 году, и с тех пор он по праву считается жемчужиной византийской архитектуры в Румынии. В строительстве участвовали лучшие зодчие и архитекторы того времени, а росписью стен занимался живописец Добромир. 

Куртя де Арджеш

О строительстве собора существует очень грустная легенда. Негру Водэ (Чёрный князь) с десятью спутниками — девятью великими мастерами и Маноле, лучшим из них, — ехал по берегу реки Арджеш в поисках места для строительства монастыря. Они встретили бедного пастушка, играющего на флейте. Негру Водэ спросил, не видел ли он, проходя со стадами вдоль реки, недостроенную стену. Пастух встречал такую стену, и когда Негру Водэ со спутниками нашли её, Негру Водэ сказал, что именно это место он выбирает для будущего монастыря. Если мастера построят монастырь, с которым не сравнится ни один другой на свете, он осыплет их золотом и сделает боярами, если же они не сумеют этого сделать, он замурует их заживо.

Мастера начали работу, но всё, что они строили днём, ночью разрушалось. Так продолжалось четыре дня. Маноле прекратил работать, лёг спать и увидел сон. Когда он проснулся, то рассказал, что услышал голос с неба. Этот голос сказал, что для того, чтобы построить монастырь, они должны замуровать в стене жену или сестру одного из мастеров, ту, что первая придёт утром, чтобы принести еду. На рассвете Маноле взбирается на леса и видит, что по полю идёт его молодая жена Анна и несёт еду и вино. Он падает на колени и просит Бога, чтобы тот пролил дождь на землю, и жена вернулась домой. Бог услышал его молитву, пошёл дождь, но жена продолжала идти. Маноле просит Бога наслать ветер на землю. Дует ветер, переворачивающий горы, но он не может остановить Анну, и она приходит к Маноле. Мастера радуются, увидев её. Они говорят, что хотят в шутку замуровать Анну и чтобы она не пугалась. Маноле начинает возводить перед ней стену. Анна пугается и говорит, что стена слишком сильно сжимает её тело. Маноле продолжает работать и замуровывает Анну полностью. Только голос слышен из-за стены, говорящий: «Маноле, Маноле, стена давит на меня слишком сильно, я умираю!»

Куртя де Арджеш

Негру Водэ приезжает в новый монастырь, которому нет равных на земле, и спрашивает мастеров, смогут ли они построить для него ещё лучший монастырь. Мастера, сидя на лесах над крышей, говорят, что они лучшие строители в мире, и могут построить для Негру Водэ еще более прекрасный монастырь. Тогда он приказывает обрубить леса и мастера остаются на крыше. Мастера решают сделать себе деревянные крылья из тонких досок. Они прыгают с крыши, но падают и разбиваются. Когда же прыгает Маноле, то он слышит голос из стены, говорящий: «Стена давит на меня слишком сильно, она проламывает мою грудь, раздавливает моего ребёнка, жизнь уходит из меня!» Он падает замертво, и на месте падения появляется источник, из которого тонкой струйкой течёт вода, солёная от его слёз. 

Церковь монастыря — триконховая, четырехглавая, с богатым внешним декором. Вдоль карниза здания установлены фигурки горлиц, в их клювах есть колокольчики, которые при ветре нежно позванивают.Это, поистине, архитектурный шедевр, образец высочайшего мастерства. Это музыка и поэзия в камне. Это не просто храм, выполненный руками зодчих и украшенный каменным кружевом, тонким и изящным, а чудо.

Куртя де Арджеш

На территории монастыря установлен памятник валашскому господарю Нягое Басарабу (уже знакомая нам фигура).

Куртя де Арджеш.монастырь

В девятнадцатом веке на Куртя-де-Арджеш обратил внимание румынский король Кароль I. По его указу монастырский собор был тщательно отреставрирован и превращен в королевскую усыпальницу. Здесь похоронено множество известных личностей - короли Кароль I и Фердинад, королева Елизаветта и др. За территорией монастыря, прямо рядом с главным входом, воздвигнута огромная часовня с тремя куполами и многоарочным входом. Внешние работы по её строительству завершены, но внутри отделку только предстоит выполнить. Судя по тому, что прямо у входа в эту часовню установлены крест и могильная плита, умершей в августе 2016 года королевы Анны, то, возможно, именно это место отныне будет семейной усыпальницей членов королевской семьи.

Куртя де Арджеш. монастырь

Монастырь - действующий мужской, здесь много паломников. Территория монастыря благоустроенная и чистая.

Куртя де Арджеш.монастырьКуртя де Арджеш. монастырь

Куртя де Арджеш.монастырьКуртя де Арджеш.монастырь

Дальше наш путь лежал по Транфэгэрашскому шоссе. Трансфэгэрашское шоссе — горное шоссе в Карпатах, соединяющее румынские области Валахию и Трансильванию и проходящее через горный массив Фэгэраш. Наивысшей точки достигает на высоте 2034 метра.

Живописные пейзажи уже отличались от прежних своей остротой ощущений. Это была уже не просто красивая картинка с зелёными всхолмиями гор, ещё таких уютных и безопасных на вид. Теперь это были уже довольно высокие, ещё лесистые, но уже со скальными участками, горы. В них читалось превосходство над лежащими внизу дорогой и окрестностями, а высота страшила и восхищала одновременно.

Трансфэгэрашское шоссеТрансфэгэрашское шоссе

Трансфэгэрашское шоссеТрансфэгэрашское шоссе

Как я уже говорил вначале этого рассказа, основной целью поездки, ее изюминкой, являлось как раз Трансфэгэрашское шоссе. Я проехал не один горный перевал, особенно в Италии, но Трансфэгэраш достойно занимает своё место в череде красивых альпийских дорог. Наряду с Гроссглокнером, Passo dello Stelvio, Passo Gardena, Passo Giove, Passo Stalle и многих других перевалов высотой под 2000 м над уровнем моря. Но в этой панорамной дороге есть своя особенность. Я бы отметил длинный подъем со стороны Куртя де Арджеш с постепенным набором высоты. Судите сами. Расстояние от Куртя де Арджеш, лежащего на высоте 417 м над уровнем моря, до вершины с тоннелем возле озера Быля - 83 км. Я не припомню, чтобы на пройденных мною альпийских перевалах был такой длинный подъем с постепенным набором высоты. И это чрезвычайно интересно.

В одном месте увидели большой виадук, который словно бы парил над пропастью в окружении скал, покрытых яркой зеленью.

Трансфэгэрашское шоссе

Мы поднимались по серпантину на гору всё выше и выше и оказались на головокружительной высоте, но это была ещё далеко не самая высокая точка нашего пути. Сначала остановились перед туннелем. Рядом с ним была плотина, а чуть дальше озеро Видрару. Плотину сфотографировать не удалось: место для съёмки было неудачным.

Трансфэгэрашское шоссеТрансфэгэрашское шоссе

Мы проехали через туннель и остановились, потому что нашему взору открылся голубой простор озера. Это и было озеро Видрару. Оно было хорошо видно с моста. Но надо было перейти дорогу, чтобы подойти к ограждению моста, откуда открывался чудесный вид на озеро. Стоило только перейти дорогу, как раздался свист. Один кадр всё же удалось сделать – вид на озеро. А свистели полицейские или кто-то в этом роде (как в Румынии называются службы, которые должны следить за порядком в местах большого скопления народа – мы не знаем). Что они хотели сказать своим свистом – мы не поняли. Один ещё сказал по-румынски. Что – осталось для нас тайной: языка мы совсем не знали. Но этим, слава Богу, он ограничился. А мы уже испугались штрафа.

Мы успели даже за короткое время очароваться озером: оно предстало просторным, колдовски-притягательным и прекрасным. Покоясь среди скалистых гор, оно нежно голубело внизу и, широко разливаясь от берега до берега, привлекало взгляд своей магнетической властью, какой обладает красота и гармония.

озеро Видрару

Уже находясь возле машины и собираясь ехать дальше, сделали ещё один снимок озера.

озеро Видрару

Дальше мы пытались хотя бы раз «поймать» озеро Видрару, то есть найти удачный ракурс для фотосъёмки. Но это было не так-то просто: везде деревья закрывали озеро. В двух местах всё-таки останавливались, делали ещё немного снимков, но озеро попало в кадр каким-то небольшим кусочком. Это была уже не та красота, но всё же… 

озеро Видраруозеро Видраруозеро Видрару

Мы долго ехали вдоль озера: оно мелькало в просветах между деревьями. В одном месте видели небольшой водопад – каскадом он падал на камни.

Трансфэгэрашское шоссе

Дальше дорога шла лесом. Но впереди уже чётко обозначились горные массивы, на которых лес был уже не таким густым, и чем выше – тем реже он становился. Вершины были покрыты только травой, и казались плюшевыми.

Трансфэгэрашское шоссеТрансфэгэрашское шоссе

Наконец началась самая интересная часть нашего пути. Мы стали по серпантину подниматься на гору, и скоро лес сменили альпийские луга, кое-где уже покрытые камнями. Со всех сторон их окружали горные вершины.

Трансфэгэрашское шоссеТрансфэгэрашское шоссе

Чем выше мы поднимались, тем скупее на краски были горные пейзажи, но они впечатляли величием и мощью, а приглушённые краски придавали им особые черты, в которых сквозила гармония и строгая красота.

Трансфэгэрашское шоссеТрансфэгэрашское шоссе

Трансфэгэрашское шоссеТрансфэгэрашское шоссе

Нам всё чаще и чаще попадались туристы с палатками, расположившиеся на траве в окружении неприступных гор.

Трансфэгэрашское шоссе

Видели большое стадо овец, мирно пасущихся на лугу.

Трансфэгэрашское шоссе

Горные пейзажи были неповторимы.

Трансфэгэрашское шоссеТрансфэгэрашское шоссе

Мы поднялись уже очень высоко: вдоль дороги – с одной стороны –  ввысь уходили каменные стены скал, с другой – внизу – открывалась глубокая пропасть. И тут внимание наше привлёк серебристый поток, сбегавший вниз со скал. Водопад. Он летел с большой высоты и мощными струями бил о камни.

Трансфэгэрашское шоссе

Мы остановились, чтобы сфотографировать этот водопад.

Трансфэгэрашское шоссеТрансфэгэрашское шоссе

Трансфэгэрашское шоссеТрансфэгэрашское шоссе

С другой стороны дороги открывался вид на горы и глубокую пропасть, на дне которой вилась дорога и виднелись маленькие домики с красными крышами, похожие на детали из детского конструктора «Лего». Над ними возвышались горы, вверху покрытые бархатом травы, а снизу – тёмно-зелёными пирамидками елей. Это была головокружительная высота. Она вызывала восторг и в то же время немного пугала.

Трансфэгэрашское шоссеТрансфэгэрашское шоссе

Трансфэгэрашское шоссеТрансфэгэрашское шоссе

Трансфэгэрашское шоссеТрансфэгэрашское шоссе

Трансфэгэрашское шоссе

Дальше мы проехали совсем немного и вдруг совершенно неожиданно для себя увидели пробку из стоящих впереди автомобилей. Насколько велика длина этой вереницы машин, мы даже не предполагали. Были мы приблизительно на высоте 1700-1800 м. Мы посмотрели наверх. О, как далеко ещё было до вершины! Впереди высились скалы, и где-то высоко-высоко наверху едва угадывались очертания галереи, от которой было уже недалеко до перевала.

Трансфэгэрашское шоссе

Пробка периодически продвигалась вперёд, но потом на некоторое время останавливалась, кое-где люди выходили из машин. Мы гадали, в чём причина пробки. Реверсивное движение? Авария? Ремонт дороги? Когда мы выехали на место, с которого хорошо просматривалась дорога, идущая вверх, то ахнули: вереница стоящих машин протянулась на несколько витков горного серпантина. Сколько же времени мы здесь потеряем!? А ведь нам предстояла ночёвка в Черновцах. Но мы ещё так далеко от границы Румынии с Украиной. Застряли на высоте 1800 м. Пробку не перепрыгнешь.

Трансфэгэрашское шоссе

Я впервые попадаю в такую ситуацию. И это несмотря на приблизительно 25 перевалов, которые удалось проехать по Италии. В июле 2014 года в разгар отпусков было опасение, что можно встрять в пробку из медленно ехавших машин в связи с большим потоком. Однажды в районе в Брунико в связи с аварией мы попали в такую пробку и ехали приблизительно 15 км в течение полутора часов. Но то было на относительно ровном даже идущим на спуск участке дороги . А тут подъем. Сжигаешь бензин, сцепление, то и дело передачи переключаешь. В общем, ситуация нехорошая и мы понимаем, что гостиница в Черновцах нас не дождется. Вереница машин то стояла, то двигалась. Находились нетерпеливые, которые норовили проскочить. Впереди нас ехала старая иномарка с румынскими номерами. Видно было, что при трогании с места у водителя возникала проблема. И вот один такой нетерпеливый тоже на румынских номерах проскакивает по встречке, подрезает чуть эту иномарку и слегка задевает её.  Выходят водители, начинают размахивать руками. Пострадавший показывает на повреждение. Ну думаю еще аварии нам для полного комплекта не хватает. Но проходит пара минут, водители садятся в свои авто и медленно продолжают свой путь. Для нас картина нехарактерная. А тут всё таки Европа и всё просто даже если есть мелкое ДТП.

Был только один плюс в этой форс-мажорной ситуации для нас – удалось сделать много снимков, пока машины стояли (в промежутках между продвижением вперёд).

Трансфэгэрашское шоссеТрансфэгэрашское шоссе

Трансфэгэрашское шоссеТрансфэгэрашское шоссе

Позавидовали одной пожилой паре. Почти на самом краю пропасти они поставили раскладной столик со стульчиками и устроили пикник на высоте почти 2000 м. с захватывающим видом на горы. Это ли не счастье?

Многих людей мы встретили идущими пешком по дороге или бродивших с фотоаппаратом по окрестностям. Кто-то делал селфи…  Где-то внизу все они оставляли свои машины и отправлялись налегке в горы. Кто-то шёл за продуктами на рынок, что был наверху, кто-то, как мы предположили, на озеро Быля, которое было где-то неподалёку, о чём свидетельствовали указатели. Как же много людей было на Трансфэгэрашском шоссе!

Трансфэгэрашское шоссе

А еще мы наблюдали картину, как припарковалась у скалы машина. Из неё вышли 2 человека с рюкзаками и другим туристическим снаряжением: пенкой, палаткой и пошли в горы. Вообще у нас сложилось впечатление, что румыны - здоровая спортивная нация, и не такая уж бедная, как рисуют у нас СМИ, готовые хаять любые европейские страны, вступившие в Евросоюз. Так же можно сказать о болгарах. Да, они победнее, чем те же поляки, венгры, чехи, словенцы. Но тем не менее живут, работают ,занимаются туризмом. Как бы хорошо, чтобы через 5-7 лет и Украина была в Евросоюзе и прошла тот тяжелый, но нужный путь, которые прошли её соседи, бывшие страны соцлагеря!

На самом верху горы, высившейся перед нами, виднелся небольшой домик с красной крышей. Он стал для нас ориентиром: добраться до него, значит почти добраться до перевала.

Трансфэгэрашское шоссе

В итоге мы всё же «доползли» до домика с красной крышей. Это оказалась спасательная станция.

Когда мы почти поднялись, то всё, что попадало в поле нашего зрения, были скалы – дикие, мрачные, вечные. И лишь кое-где сквозь камни пробивалась вода, образуя маленькие водопадики.

Трансфэгэрашское шоссе

Но с другой стороны дороги открывался вид на горы. В наступающих сумерках горы казались нереальными и загадочными.

Трансфэгэрашское шоссе

Наконец мы выехали из туннеля и сразу увидели большой рынок. Мы не стали останавливаться, так как спешили, да и стоянка наверху была платной. Высота здесь 2034 м. Потом мы проехали через галерею и следом оказались в туннеле. Там нас ждала ещё одна пробка, и нам пришлось минут двадцать стоять в туннеле. Правда, скучать не пришлось. В туннеле периодически чуть ли не со всех сторон сигналили автомобили, и это напоминало какую-то какофонию. Несколько молодых людей шли пешком через туннель и дурачились, что-то выкрикивая на ходу. Правда, больше никто так не дурачился. Почему сигналили машины в туннеле – мы так и не поняли. Может, это какая традиция у румын, проезжающих этот тоннель на Трансфэгэраше. Может, кто объяснит?

На озеро Быля мы не поехали, хотя оказывается совсем рядом и дорога нормальная, но это я узнал уже позже дома, а пока как только выехали из тоннеля оказались перед большим рынком, причем с обоих сторон под шлагбаум (видимо стоянка платная) то и дело выезжали и даже,несмотря на позднее время и сумерки, заезжали машины. Мы останавливаться не стали. Вот оказывается это и была причина такого замедленного подъема на протяжении последних километров.

Стали спускаться вниз - на этот раз дорога была свободной. Без пробок. Были уже сумерки, и они всё больше сгущались. Для съёмок в горах время неподходящее. Ну, как получилось…

Трансфэгэрашское шоссе

Дорога была очень извилистой, и её петли едва угадывались внизу.

Всё-таки один снимок, чтобы лучше показать этот витиеватый путь, решили взять в интернете.

Трансфэгэрашское шоссе

Прилично спустившись, мы решили остановиться, так как по дороге увидели ещё один рынок, намного меньше, но и здесь бойко шла торговля. Нам надо было купить что-то поесть, так как на остановку для посещения кафе или  ресторана времени совсем не оставалось. Тем более, необходимо было истратить оставшиеся леи. Зачем они нам теперь, когда мы покидаем Румынию? Мы купили кое-каких продуктов, выпечку, пообщались с продавщицей – девушкой-молдаванкой, которая помогла нам выбрать выпечку с нужной нам начинкой, так как знала русский.

Мы продолжили свой путь уже в темноте. Теперь нас волновало одно – как добраться до Черновцов. А до границы было ещё ого-го сколько! Но навигатор правильно нас вёл. Он вёл всю ночь. Мы ехали то лесом – это была ещё горная местность, но уже на небольшой высоте, то проезжали через города. Особенно понравился город Фэгэраш. В центре города на площади возвышался красивый собор, он был подсвечен цветными огнями, которые подчёркивали его архитектурный облик, отчего он казался сказочным, словно всё это было во сне.

Одну фотографию вечернего собора потом нашли в интернете. Это кафедральный собор Иоанна предтечи.

За границей по ночам я еще не ездил. Да, приходилось приезжать в полночь на ночевки в отели после длительных переездов по Италии и Австрии. Но так чтобы ехать всю ночь... Останавливался пару раз на заправку, да кофе выпить. Но конечно риск был. По дороге видели 2 аварии с автомобилями на румынских номерах, оба раза водители улетали в кювет, причем одна из машин была сильно покорежена, ее доставали автокраном. Надо сказать, что румыны еще те лихачи. И любители ночных гулек. Проезжали ночью села, так народ толпами шел по обочине. У них через день был национальный праздник 15 августа День Святой Марии, может поэтому-то и много народу и на Трансфэгэраше и на дорогах.

Словом, Румыния понравилась, кстати это не только мое мнение. Читая отчет Макарены и его команды, я тоже понял, что эта страна, которая в общем-то не так далека от Украины, привлекает всё больше и больше туристов, желающих поближе с ней познакомиться. В планах у меня на этот раз с женой и дочерью, летняя поездка с заездом в Румынию. Хочется проехать по еще одной красивой горной дороге - Трансальпина, посетить знаменитые замки графа Дракулы, а также проехать через ущелье Биказ (кстати, это ущелье даже было у нас в планах в этой поездке, но поздний отъезд из Девы, медленная езда по горным дорогам уже в середине дня привела нас к мысли ,что сейчас не судьба). 

День 6-й. Возвращение. 13 августа.

Спасибо, что в августе ещё светает рано, и скоро нам ехать стало легче, так как дорога уже хорошо просматривалась. Утром мы были на границе. Таможню прошли быстро. В Черновцах, в отеле, нас уже не ждали, но когда мы объяснили – мол, форс-мажор, отнеслись с пониманием и разрешили остановиться в отеле. Несколько часов сна перед дорогой – и мы снова в пути.

Теперь за окном авто была наша любимая и такая знакомая Украина. Сколько раз по дороге в Европу мы пересекали Украину! Здесь дышится легче, радует чистота и аккуратность дорог и улиц, а главное – радушие и доброжелательность украинцев. Украина напоминает Европу (здесь имеется в виду Западная Украина )

дорогами Украиныдорогами Украины

дорогами Украиныдорогами Украины

дорогами Украиныдорогами Украины

Вечером были в Киеве. Вечерний, он также был красив. А утром следующего дня мы вернулись домой.

К сожалению, любое путешествие приходит к своему завершению. Но и за небольшое количество дней мы увидели много интересного и впечатляющего. Проехали через 7 стран: Украину, Венгрию, Словакию, Австрию, Словению, Италию, Румынию. Увидели и Альпы (в Австрии и Словении), и Карпаты (в Украине и  Румынии). Проехали по ставшему популярным у туристов Трансфэгэрашскому шоссе, побывав на высоте 2034 м. Посмотрели замки в Словении (пусть на расстоянии) и в Италии. Очаровались двумя красивыми озёрами в Словении – Блэд и Бохинь. Прошли по Винтгарскому ущелью. Посмотрели красивейший собор в румынском городке Куртя де Арджес.

Итог: наша поездка была богатой на впечатления, а значит – незабываемой. Кстати, по деньгам она получилась не слишком затратной. Даже назад евро привезли. Сэкономили на ужинах и обедах. Дорого обошёлся только бензин. Ну, что же… Путешествия с лихвой окупаются радостью мироощущения (Георгий Александров).

Добавьте в Twitter Добавьте в Facebook Добавьте в Вконтакте Добавьте в Одноклассники Добавьте в Мой Мир Добавьте в Livejournal Добавьте в Google Buzz
рейтинг: 9.7
голосов: 6
ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ОТЗЫВЫ

 
 
Добавить отзыв

Пользователь
Отзывов: 149
 
26 февраля 2018 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
To: nattochka8 По Трансфэгэрашу.конечно никто не ожидал,что попадем в пробку.Ехали-стояли мы порядка 1.5 часа.К тоннелю подъехали около 9 часов вечера.Говорят ,что северная часть шоссе-самая живописная. Наверное так по петлям серпантина именно она мне напомнила Passo dello Stelvio,и мне сразу захотелось проехать по ней сразу после прочтения вашего отчета. В связи с этим я планирую (а как получится не знаю, но буду стремиться ) проехать как раз по северной части со стороны Фэгэраша этим летом еще раз как раз до озера Быля и обратно.А по Бледу тоже самое только на этот раз придется уже не наскоком, а останавливаться ,потому как жене захотелось полноценно там побывать.
 

Пользователь
Отзывов: 275
 
24 февраля 2018 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Поездка, конечно, была у вас короткой, быстрой, но интересной. На Трансфэгэраше я за вас даже распереживалась. Сколько же вы времени на нём простояли? И за сколько часов его прошли в итоге? Озеро Быля от рынка в трёх - пяти минутах хотьбы,и на него ведёт асфальтированная дорога. Надо было хоть глазом одним глянуть - оно очень красиво. Но не знаю,как оно смотрится в конце дня. Возможно, и не так восторженно, как при солнце. Ночная Румыния ... Даже боюсь вспоминать. Хорошо, что вам не встретились разбойники с большой дороги. Про Любляну прочла с удовольствием. Мы тоже ехали через Любляну, но мы проехали по её краешку, зацепив только лишь окраину. У нас тоже был день переезда, и мы выбрали для прогулки Блед. А потом страдала, что не посмотрели столицу. Но всё не успеешь, когда временные рамки сдавливают. Но если бы я знала,что автоматы в ней холодное молоко наливают, то предпочла бы Любляну, а не Блед! derisive  smile3
 

Пользователь
Отзывов: 149
 
20 февраля 2018 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
To: VovK
Спасибо. Всегда хочется задержаться,но привязанность к отелям и график поездки не дает этого сделать. Я знаю,есть люди,которые не привязаны к ночевкам,не бронируют заранее,но это чревато поисками в вечернее время ночлега и порой элементарно нет мест. Но в эту поездку кроме похода по ущелью Винтгар и подъему к водопаду Савица в Словении задерживаться нигде не удалось .
 

Пользователь
Отзывов: 333
 
20 февраля 2018 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
хорошее путешествие, хороший отчет. поставил 10. но, как по мне - слишком много дороги, задержаться бы где-нибудь....в башку лезет хренов ленин со своим: лучше меньше, да лучше. чистой дороги!!!!
 

Гость
 
20 февраля 2018 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Интересная поездка получилась! И так живописно о ней рассказано. Желаю Вам новых интересных путешествий!
 

Пользователь
Отзывов: 17
 
19 февраля 2018 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Северный участок Трансфегерашского шоссе самая красивая его часть. Жаль, что Вам пришлось проехать там в темноте.


КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
Все события