Область

Район

Населенный пункт  
 
СПИСОК
 
 
НА КАРТЕ
 
Добавить в маршрут
Очистить поля
МОЙ МАРШРУТ
Маршрут не задан.
(Вы можете добавить в маршрут любой населенный пункт или объект каталога нажав на линк "Добавить в маршрут")
 

ОТЧЕТ О ПОЕЗДКЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Карпаты-2: духовность, душевность и рас..гильдяйство
Карпаты-2: духовность, душевность и рас..гильдяйство
Каменец-Подольский - Коломыя - Манява - Ворохта - Рахов - Бедевля - Тячев - Данилово - Хуст - Нижнее Селище - Долгое - Пилипец
Добавлен: 9 ноября 2016 г.
Просмотров: 2898
Автор: Sozic
Продолжительность: 15 дней
Пробег: 4040 км.
Посмотреть маршрут Добавить в избранное
  Печатать
 
рейтинг: 9.1
голосов: 8
4  
Отзывы

ПУТЕШЕСТВИЕ СОСТОЯЛОСЬ НА АВТОМОБИЛЕ:
Toyota Camry
Марка: Toyota Camry

Продолжение. Начало здесь.

День пятый, 02.05.2016
Каменец Подольский 


Утро встретило нас тучами и холодом. Быстро доехав из Хотина в Каменец и припарковав машину возле крепости, пошли на осмотр самой известной достопримечательности Каменца – Каменец-Подольской крепости. Опять же. Описывать ее не буду, тоже довольно известное и раскрученное место! 

Так вот где ЕЩЕ сидел Устим Кармалюк!) Набегался этот герой, судя по всему, по всей Украине)

Взяли экскурсию, после нее фотосессия... 

и дальше по плану! План был насыщенный, поэтому двигались быстро. 

Первое место посещения – главные городские ворота.. Ворота как ворота, прошел бы и не понял, что это достопримечательность!) 

Дальше Тринитарский костел, находится в 200 метрах от городских ворот. В общем-то тоже – костел как костел, ничего особенного. 

Дальше Ратуша. В принципе Городская Ратуша Каменец Подольского тоже ничего этакого из себя не представляет. На первом этаже какой то убогий ресторанчик, в подвале три комнаты пыток, где нет практически света и нифига не видно. Внимания заслуживает только музей денег на втором этаже. Много интересных денег можно увидеть. Я пофотографировал все быстро, чтобы дома спокойно все рассмотреть, и мы двинулись дальше. 

Развалины Армянского Собора

Руины Армянского собора Св. Николая даже в нынешнем состоянии впечатляют изяществом фрагментов ограды и монументальностью сохранившейся колокольни. Храм расположен в центре квартала, где с XIV в. жили каменец-подольские армяне. Первая деревянная армянская церковь была построена в 1395 г., а в камне ее отстроили в 1495 г. Сооруженная в 1555 г. колокольня с бойницами и четырьмя смотровыми башенками наверху похожа на оборонную башню. После турецкой оккупации Каменца-Подольского храм восстановили только в 1767 г. - уже как католический костел. Это был величественный храм византийской архитектуры с восьмигранным куполом и крытыми галереями по периметру. В 1930-х гг. храм был взорван. Сейчас в сохранившейся колокольне размещена маленькая часовня, в которой пользуются прихожане Армянской апостольской церкви. 

Сохранившаяся колокольня действительно впечатляет. Такая громадина вокруг хибар. Внутрь не попасть – все закрыто. Развалины это громко сказано, маленькая территория с остатками каменных руин. 

Дальше развалины казарм 

Внушительный комплекс зданий казарм Каменец-Подольской крепости спроектированы для размещения воинского гарнизона комендантом каменецкой крепости Я. де Витте, построены в кон. XVIII в. арх. С. Завадским. Со стороны реки здание выглядит как крепость благодаря мощным подпорным стенам и окнам-бойницам. Здесь служили русский писатель и поэт К. Батюшков, декабрист и герой Бородино В. Раевский, ученый-лексикограф В. Даль, писатель М. Булгаков. В советские времена в зданиях казарм находится табачная фабрика. Сейчас комплекс в запущенном состоянии. 

На самом деле вот тут было бы очень интересно полазить, но все закрыто и огорожено забором. Жаль! Действительно, выглядит комплекс внушительно.! Сделал пару фоток через забор и двинулись дальше. 

Дальше по плану Николаевская церковь

Николаевская церковь - единственное сооружение в Старом городе, дошедшее до нас с XIV в. практически в первоначальном виде. Ее построили армянские поселенцы под руководством Котлубея в 1398 г. на основе более древнего храма. Толщина стен этого приземистого храма оборонного типа достигает полутора метров! Суровый образ дополняют маленькие окошки-бойницы и мощные контрфорсы, подпирающие стены. В один из контрфорсов вмонтирован традиционный армянский каменный крест-хачкар Здание лишено декора как снаружи, так и внутри. Ремонты проводились в 1544, 1701, 1804 гг. В кон. XVIII в. к западному фасаду была пристроена колокольня. 

Церковь это конечно громко сказано, так, церквушка…но какая! Очень сильное место в духовном плане. Это чувствуется, как только ты заходишь внутрь. И иконы есть довольно известные и очень старинные! Тут обязательно нужно побывать! Кстати, настоятель рассказал, что все, кто венчался в этой церкви, – никто не развелся! Так что кому надо – вперед, Николаевская церковь это лучшее место для венчания! 

Далее по плану отдел археологии в историческом музее. Ровно на 15 минут. Ничего особенного, но заскочить можно! Если с экскурсоводом, то говорят интересно! 
Следующая достопримечательнось – деревянная Крестовоздвиженская церковь

Деревянная Крестовоздвиженская церковь с колокольней находится в предместье Карвасары города Каменца-Подольского на узкой прибрежной полосе р. Смотрич, под стенами Старого замка. Построена в XVIIІ в. на месте храма, существовавшего в XVII в. Фундамент церкви сложен из камня-известняка. Сама церковь - трехсрубная, одноглавая с крыльцом и ризницей с северной стороны и пристроенной с запада колокольней. Крестовоздвиженская церковь является ярким произведением подольской школы народного деревянного зодчества. 

Нам понравилось! Любим мы такое – старинное, деревянное, построенное без единого гвоздя! Время, потраченное на осмотр, абсолютно не жалко! Старинная роспись, старинные иконы…Как по мне – однозначно стоит посещать! 

Еще одна достопримечательность, обследованная нами – Доминиканский костел

Доминиканский костел Св. Николая, расположенный в самой высокой точке Старого города, считается одним из древнейших храмов Каменца-Подольского. Воспет поэтами как "Жемчужина Подолья", прекраснейший храм края. Впервые монастырь доминиканцев в Каменце-Подольском упоминается в 1372 г. Костел был деревянным, и в 1420 г. он сгорел дотла. Новую жизнь монастырю в XVI в. дал род Потоцких, которые покровительствовали доминиканцам. Во времена турецкого владычества костел перестроили под мечеть в честь любимой жены султана Хасеки - Рабии Гюль-Нуш. В нем установили белокаменный мусульманский амвон, сохранившийся до наших дней. Полная реставрация костела Св. Николая была закончена в 1754 г. на средства М. Ф. Потоцкого. На фасаде можно видеть герб "Пилява" рода Потоцких и скульптуру "Пес с факелом" (доминиканцы называли себя "псы Господни"). Слева к костелу пристроен двухэтажный дом, в котором жил Потоцкий 

Реставрация идет полным ходом, костел вроде как костел, ничем не выделяется, кроме понимания того, что построен он аж в 15 веке! Нам повезло – один из служителей немного рассказал о костеле. Получив очередную порцию истории пошли дальше. 

А вот Кафедральный Костел реально впечатлил! 

Кафедральный костел Петра и Павла - главное культовое сооружение Старого города. Петропавловский костел построен монашеским орденом доминиканцев, которые появились в Каменце-Подольском в XIV в. Постройку каменного костела в 1502-17 гг. приписывают епископу Бучацкому. Во время турецкого господства (1672-99 гг.) храм использовался в качестве главной мечети, к нему был пристроен 36-метровый минарет. После возвращения поляков, согласно мирному договору, минарет был сохранен, но сверху была установлена золоченая статуя Мадонны. Теперь Петропавловский кафедральный костел в Каменце-Подольском - единственный в мире христианский храм с минаретом. В нем хранится великолепное скульптурное надгробие 21-летней Лауры Пшездецкой работы Бродского (1874 г.). Во время конной прогулки девушка упала с лошади, сломала позвоночник и умерла. За два года по заказу безутешных родителей скульптор сотворил из мрамора шедевр: красавица с тенью улыбки на лице выглядит спящей, но скорбящий ангел уже опустил потухший факел, а недочитанная книга открыта на 21-й странице. Скульптуру часто называют "Спящей царевной". Во двор Петропавловского костела ведет пышная Триумфальная арка (1781 г.) в честь приезда последнего польского короля Станислава Августа. 

Нам опять повезло! Мы примкнули к небольшой группе с экскурсоводом, поэтому впечатления от посещения данного места остались неизгладимы! Без экскурсовода это просто величественное сооружение, а вот с экскурсоводом оно оживает и наполняется историческим смыслом. Потратили около часа, но абсолютно не жалеем. В арке есть каменная ниша, куда можно приложить руку и загадать желание! Мы поочередно загадали…я не вытерпел и пошел на второй заход!) Так что у меня теперь должно сбыться еще два желания!)

Далее по маршруту церковь Святой Троицы

Греко-католический монастырь Святой Троицы в Каменце-Подольском основан в 1722 г. монахами-василианами. Впервые же православная Троицкая церковь упоминается в 1582 г. Не исключено, что на этом месте существовал более древний храм XIII-XIV вв. Во времена турецкого владычества церковь была превращена в мечеть, а после ухода турок она перешла к греко-католикам и стала соборной. После присоединения Подолья к Российской империи все униатские монастыри были переданы православным. В 1836 г. к монастырскому корпусу был пристроен двухэтажный каменный флигель с теплой церковью Антония и Феодосия Печерских, а в 1855 г. была закончена реконструкция Троицкой церкви с приданием ей православных форм. В советские времена храм был полностью разрушен. В последние годы Троицкая церковь была восстановлена на расчищенных фундаментах силами монахов-василиан. 

Я был в шоке, когда узнал, что данный храм построен только в 2010 году – выглядит он вполне старинным! Внутри все действительно новое, но от этого храм не становится менее уютным. 

Посидели просто 15 минут чтобы отдышаться от беготни по маршруту и двинулись дальше. 

Далее по плану – Скорняжная башня. Немного заплутали, начали приставать к местным и очень удивило то, что никто ни сном ни духом где эта самая башня. 

Семиярусная башня Стефана Батория - самое крупное оборонительное сооружение фортификационной системы Каменца-Подольского. Является верхней частью комплекса Польских ворот - одного из трех въездов в Старый город. Имела большое фортификационное значение, т.к. пологий берег речки Смотрич в этом месте облегчал врагам штурм. Башня на месте древних городских ворот была построена в 1564-85 гг. на средства польского короля Стефана Батория, за что и получила его имя. После ремонта башни в XVII в. ремесленным цехом скорняков ее также стали называть Скорняжной . По легенде, в 1711 г. во время посещения Каменца-Подольского у русского царя Петра I, проходившего через ворота башни, с его головы ветром сорвало шляпу, после чего башню стали называть Ветряными воротами. В 1780-х гг., во времена короля Станислава Августа, комендант Каменец-Подольской крепости Ян де Витте достроил башню до семи ярусов и пристроил прямоугольный корпус. Сохранились многие элементы декора. 

Но наконец то мы ее увидели! Лично для меня эта башня оказалась интересна тем, что три года назад (после путешествия по Болгарии и Румынии) я через нее ехал в отель. Кто бы мог подумать, что еще раз сюда попаду! Башня как башня, внутрь не попадешь, хотя она довольно таки внушительных размеров что в высоту, что в ширину. 

Обошли, сфоткались и пошли дальше. Буквально сразу к башне примыкает что-то огромно-каменное. Думал просто остатки стен крепости, пошел пофоткать, а оказалось что это Турецкий Бастион

Турецкий бастион является частью фортификационной системы Старого города Каменца-Подольского. Входил в систему северо-западных укреплений, главным элементом которой были Польские ворота. Свое название Турецкий бастион получил после того, как эту часть крепости, наиболее подходящую для обстрела ведущей к замку дороги, усовершенствовали турки во время оккупации Каменца в 1672-99 гг. Бастион представляет собой большое четырехарочное сооружение с казематными помещениями, дерево-земляными брустверами и амбразурами для пушек. В 1753 г. комендантом крепости военным инженером Дальке произведен ремонт с устройством каменных брустверов на высокой многопролетной аркаде. Каменные своды казематов в нач. XIX в. были полностью переложены и стали использовать под склады. 

Вообще-то я думал, он находится совсем не тут! Опять немного фото и дальше к каким-то башням. У нас по маршруту они не значились, но раз уж они в ста метрах, то чего бы не пройтись. По пути поинтересовался у местной тетки, что это за строения и на вопрос «Что это?» получил вполне вразумляющий ответ – «Это? Это башенки какие то». Шедеврально! Местный люд походу вообще не раздупляется, рядом с чем они живут. Башенка оказалась довольно симпатичной и более менее сохранившейся. 

Наверное, именно поэтому она выполняет еще и функцию попутного туалета для местных или для туристов. Пришлось абстрагироваться от вида на земле и запаха и получить удовольствие от архитектуры и старины данных сооружений. Впоследствии я понял, что это были Польские ворота! 

Польские ворота (брама) - уникальная гидротехническое фортификационное сооружение в Каменце-Подольском, служившее одновременно городскими воротами, оборонительной башней и плотиной. В строительстве участвовал известный военный инженер Претвич, который в то время проводил реконструкцию Каменец-Подольской крепости. Комплекс Польской брамы состоял из пяти башен по обеим сторонам реки Смотрич и стены-дамбы, которая пересекала каньон. В обычное время дамба держала высокий уровень воды на реке выше города. В случае опасности вода через шлюзы запускалась в каньон, который был заперт расположенными ниже по течению Русскими воротами, и уровень реки поднимался, создавая водную преграду нападающим. К кон. XVII в. частые наводнения разрушили дамбу, но Надврантная, Наскальная, Прибрежная башни и Барбакан сохранились до наших дней. В XIX в. их передали кузнецам, и с тех пор их называют Кузнечными башнями. На другом берегу реки видна Настенная башня, находящаяся сейчас на частной территории. 

Так как дальше маршрут уводил в другую часть города, то пришлось топать назад. Честно говоря, хотелось уже есть, ноги гудели да и начал накрапывать дождик. Но маршрут есть маршрут и прийдя аж к крепости, где была припаркована машина, мы уже на колесах рванули к Собору А. Невского и Новоплановскому мосту

Новоплановский мост в Каменце-Подольском соединяет Старый город с т.н. Новым планом - нынешним административным центром города. В сер. ХIХ в., когда губернскому центру Каменцу-Подольскому с ростом населения и чиновничьего аппарата стало тесно в средневековых стенах, возникла идея расширения города за пределы каньона Смотрича. Решение было принято в 1859 г. во время визита российского императора Александра II, который был очарован видом на город с пригорка неподалеку того места, где сейчас расположен собор Александра Невского. Через пять лет началось строительство, и в 1872 г. Новоплановский мост с деревянным настилом на каменных быках был введен в эксплуатацию. Одновременно с закладкой моста городским садовником С. Ковальским был разбит парк. С моста над глубоким каьоном Смотрича открывается захватывающий вид на средневековые башни и стены Каменца-Подольского, скалы над лентой реки с естественным водопадиком и парк с фигурами оленей на пригорках и камнях. 

К сожалению, мост нам осмотреть не удалось, т.к. пошел ливень, поэтому проехали через него не останавливаясь и подъехали к собору. Что Вам сказать… Я был в Соборах А. Невского в Болгарии и Питере – они все как под копирку! Огромные, величественные внутри и ну очень по богатому отделаны! Данный собор ничем не отличался от своих собратьев. Внушительных размеров, внутри шикарные росписи, витражи и фрески. Все утопает в золоте. Действительно, дух захватывает. Это Вам не какой-нибудь просто костел!

Собор Александра Невского - главный православный храм Каменца-Подольского. Собор в неовизантийском стиле построен в 1893 г. в честь 100-летия присоединения Подолья к России. Храм строился на народные средства. Сооружение поражало величием и было одним из красивейших храмов Каменца-Подольского. Собор имел большой главный купол и четыре полукупола по бокам, над западным входом была расположена небольшая колокольня. Главный алтарь собора был посвящен Св. Александру Невскому, в память Александра III, южный алтарь носил имя Св. Великомученицы Екатерины, покровительницы Екатерины II, а северный - Св. Николая. Помещение церкви обогревалось паровым отоплением. Александро-Невский собор был разрушен в годы советской власти, но недавно восстановлен. 

Осмотрелись, отдохнули, получили благословение от батюшки на дальнейшее путешествие и двинулись к последней точке нашего маршрута в Каменец-Подольском – Георгиевской церкви

Церковь Св. Георгия на Польских фольварках была возведена во второй половине XIX в. Выполнена в стиле древнерусских культовых сооружений и характера для русско-византийского направления в архитектуре XIX в. Расположение нового православного храма в Каменце-Подольском было выбрано таким образом, чтобы прихожане католического Петропавловского кафедрального костела, выходя из своего храма, сквозь дверной проем видели в перспективе православную церковь. Строительство Георгиевского храма началось под надзором епархиального архитектора А. Островского, а в 1854 г. присмотр взяли на себя архитектор Н. Кулаковский и подольский губернский архитектор Н. Корчевский. В ансамбле городского пейзажа церковь четко выделяется белоснежными стенами и лазурно-синими куполами. 

Навигатор окончательно сошел с ума и завел нас в такие дебри, что пришлось опять применять все свое водительское умение, – льет дождь, подъем в гору по глине с камнями…жесть просто. Но добрались! Толком рассмотреть внутри не удалось – шла вечерняя служба. Поэтому мельком глянули, поставили свечки и поехали наконец то в наш отель «MAXIMA» 

Отель довольно пристойный, вот только опять на сервис накладывались пасхальные праздники – ресторан не работает, зона отдыха закрыта. Весь персонал отдыхает и празднует. Мдаааа, это Вам не Днепропетровск, где все работают круглосуточно 365 дней в году. Уставшие, но с морем впечатлений, завалились спать! 

Несколько просто фото с Каменец-Подольского… 

День шестой, 03.05.2016 

Ну что, вперед, на Коломыю! Выспались, собрались и в путь дорогу! Перед Черновцами попался нам маленький придорожный базарчик. Цены копеечные!!! Набрали всяких вкусностей и дальше в путь! 

Проехали Черновцы транзитом (решил этот город оставить на следующий раз) и попали в довольно колоритное село Припруття. Я так понял, это центр ковальства Украины. Сколько же суперкрасивых вещей стояло вдоль дороги! Ворота, ограды, каплычки, качели и еще миллион вещей из металла! Просто глаз не оторвать от таких красот! 

Проехали это село и стали попадаться храмы и церкви на любой вкус и цвет – приближаемся все таки к западной Украине! 

По довольно сносной дороге добрались до Коломыи

Естественно, главное место для посещения в Коломые – это музей Пысанки

Музей Пысанки. Музей народного искусства Гуцульщины и Покутья находится в помещении бывшего Народного дома, построенного в 1902 г. на средства украинской общины города. Здание в стиле венского неоренессанса построено по проекту местных архитекторов, обучавшихся в Кракове. Инициатором создания Народного дома с театральным залом и музеем в 1880 г. выступил местный священник Иосафат Кобринский, сыгравший важную роль в становлении украинского национального самосознания на Покутье. Музей открылся в 1926 г. стараниями его племянника В. Кобринского, пережив тяжелый польский период, немецкую оккупацию, советские репрессии и постперестроечную разруху. Сейчас коллекция насчитывает 50 тыс. экспонатов, которые представляют все виды традиционного народного искусства гуцулов и жителей Покутья: резьба по дереву, ковка, гончарство, ткачество, вышивка и т.д. Широко представлены образцы традиционной одежды горцев, гуцульские украшения из цветных и драгоценных металлов, оружие опрышков и др. Действует постоянная экспозиция гобеленов М. Биласа. 

Честно говоря ожидал чего то большего. Посетить конечно стоит, но что бы прям «АХ!» - такого ощущения не возникло! Плюс везде висят объявления, что фотографировать нельзя! Но я сделал все равно несколько шпионских снимков! 

Дальше по плану Кафедральный Собор

Кафедральный собор Преображения Христового в Коломые - крупнейший греко-католический храм Западной Украины. Строительство было начато в 1998 г. под руководством архитектора Мицая. Освящение состоялось в 2012 г. Храм двухэтажный, 50 м в высоту. На первом этаже могут разместиться 2 тыс. верующих, на втором - 3 тыс. Для обогрева храма использованы энергосберегающие технологии, в частности - капиллярная система отопления пола. Собор построен из кирпича, купола собора выполнен из меди, средства на которую пожертвовал Папа Римский Иоанн Павел II во время своего визита в Украину. Сейчас Преображенский собор является главным греко-католическим храмом Коломыи. Рядом с собором планируют возвести 60-метровую колокольню. 

Собор действительно огромный! Как для такого маленького городка внушительное строение! Зашли, осмотрелись – круто! Расписанный потолок где то далеко вверху, все такое огромное, светлое , но по наполнению конечно не Собор Невского в Каменце. Все таки греко-католики наверное не так богаты как христиане!)))Нет у них в храмах золотых иконостасов, массивных икон и другой подобной атрибутики! Собор однозначно понравился! 

Дальше по плану Иезуитский Костел

Иезуитский костел Св. Игнатия Лойоллы в Коломые построен по инициативе польской католической общины города, которая пригласила для этого отцов-иезуитов ордена "Общества Иисуса". Кроме миссионерской деятельности, иезуиты занимались просветительством и благотворительностью. Костел называли "панским", поскольку большинство прихожан были состоятельными людьми. В советские времена помещение костела использовалось как магазин. В 1990 г. храм Св. Игнатия Лойоллы возвращен римо-католической общине города. 

Костел был закрыт, поэтому 5 минут на внешний осмотр и фотографирование и дальше. А дальше Ратуша

Здание коломыйской ратуши расположено в углу рыночной площади вполоборота к остальным домам. Квадратная часовая башня ратуши доминирует на двух-, трехэтажной застройкой центральной части города. Трехэтажное здание городского магистрата Коломыи построено в 1877 г. на месте сгоревшей деревянной ратуши. Выполнено в стиле неоренессанса. На башне размещен герб города и куранты с тремя циферблатами. В 1880 г. здесь находился в заключении И. Франко. Как и в прежние времена, помещение сейчас занимают городские власти. 

Просто симпатичная Ратуша

Кстати, Коломыя нам понравилась! Маленький, уютный и очень чистый городишко! Для осмотра нужен только центр (все достопримечательности сконцентрированы в радиусе 2/3 км. не больше). Пока пробежались по магазинам, вроде и весь город посмотрели!)

Сразу же за Ратушей находится церковь Св. Архистратига Михаила. 

Греко-католическая церковь Св. Архистратига Михаила построена в 1855 г. на месте древнего доминиканского монастыря и святого источника. В 1871 г, сооружена колокольня. С тех пор внешний вид "Русской церкви" (руськой, русинской, т.е. украинской) практически не менялся. Авторами первоначального иконостаса и образов были известный украинский художник Устиянович и венгерский художник Миклош. Внутренние росписи выполнил местный художник Крицинский. При храме Архистратига Михаила действовало несколько церковных братств. При советской власти Михайловская церковь была передана православной общине Коломыи, но в 1990 г. возвращена греко-католикам. В 1996 г. закончилась реставрация. Через дорогу с обратной стороны храма бьет животворный источник, сохранивший древнее название "Кляштор" (монастырь). Вода из него считается целебной. Ежегодно на Богоявление Господне происходит освящение источника. 

Церковь тоже не маленькая. Снаружи вроде как и не приметная, но внутреннее убранство тоже понравилось. Немного получилось пообщаться с служителем, который рассказал нам немного истории. Очередная порция истории и мы уже ищем святой источник. Нашли, попили и дальше к последнему пункту для осмотра – Костелу Девы Марии. 

Костел Девы Марии возвышается в центре Коломыи, рядом с рыночной площадью. Приходской римо-католический костел в стиле барокко построен по проекту знаменитого итальянского арх. Меретина в 1775 г. (по другим данным - в 1762 г.). Перестроен в 1895 г. после пожара. В советские времена храм был закрыт и преобразован в магазин "Детский мир". С 1991 г. возобновил деятельность как греко-католическая церковь святого мученика Йосафата Кунцевича. 

Очередной закрытый костел…что ж так не везет? Осмотр снаружи не впечатлил. Все! Все достопримечательности осмотрены, пора в путь! 

Дальше по плану у нас село Манява и украинский «Афон» - Манявский скит. Во время одних из своих соревнований в 2009 году я был уже в скиту, мне очень понравилось, поэтому и в этот раз Манява была включена в план как обязательное место для посещения! 

При составлении маршрута я был предупрежден из отзывов об отвратительной дороге возле с. Манява, поэтому с Коломыи поехал немного кругом, в направлении на Ивано-Франковск, через Богородчаны. Дорога до Франковска нормальная, да и от Франыка до Манявы тоже нормуль (только если ехать через Солотвин!) Мы же пролетели поворот на Солотвино и поехали через село Гвозд. Я, конечно, сейчас очень доволен, что мы пролетели поворот, – потому как село Гвозд оказалось эдакой мини Швейцарией. Даже не мини) Мы были в шоке от этого села! Дороги реально нет и в моем лексиконе стал преобладать мат, но дома!!!Два три этажа…а то и четыре. Огородов нет, в палисадниках цветы, газоны. Как то нереально было такое видеть в Украине. Возвращала в реальность только дорога! Ко всему прочему село оказалось еще и богатым на церкви! 

Первая что нам попалась – Церковь Св. Михаила Архистратига! Небольшая, но очень интересная церквушка! Построенная полностью на деньги прихожан. Без помощи государства или спонсоров.

Почему я такое внимание уделял церквям Архистратига Михаила спросите Вы. Да потому что Михаил Архистратиг является покровителем водителей, поэтому его напутствие никогда лишним не будет) 

Вторая оказалась очень старинной и деревянной. Как и все такие церкви – они несут на себе некий ореол таинственности и некое трепета. Просто представляешь сколько людей до тебя тут побывало и что видели эти церкви на протяжении своего существования. 

Едем дальше – упс! Еще одна! Совсем современная. Правда еще закрытая. 

И уже совсем на выезде этого очень интересного села еще одна. 

Эта церквушка вообще походу ну ооочень старинная!!!Людей вокруг нее море. У нас такой движ можно наблюдать только на детских площадках или в торговых центрах. А тут родители все по праздничному одеты, дети носятся по территории – необычно как то. Все-таки есть разница в культуре и традициях нашего большого народа! 
И вот, преодолев все ямы и отсутствие дороги, таки приезжаем в Маняву. Находим Манявский скит. 

Манявский скит - древний аскетичный мужской монастырь восточного обряда, прозванный "Карпатским Афоном". Расположен в живописном карпатском межгорье, на берегу р. Манявка. По легенде, основан бежавшими из Киева монахами в 1240 г. Первая обитель располагалась у святого источника под Блаженным камнем. Сюда приходили за благословением русские князья. Монастырь был возрожден в 1612 г. монахом-схимником Иовом Княгиницким, ранее поселившимся здесь в отшельничестве, а до того прожившим 12 лет на Афоне. В 1621 г. Манявский скит получил право ставропигии, ему подчинялось более 500 монастырей в Галиции, Буковине и Молдавии. Архитектурный комплекс каменных и деревянных сооружений, огороженных высокой каменной стеной с башнями и бойницами, удачно вписан в горный рельеф. По мнению учёных, здесь похоронен гетман И. Выговский. Монастырь был закрыт австрийскими властями в XVIII в. При советской власти была проведена реставрация с целью создания музея. В 1998 г. монастырь был возвращен православной церкви. В последние годы восстановлена Крестовоздвиженская церковь и другие сооружения. Крутая тропинка на гору Манявку ведет к Блаженному камню - небольшой пещере, которая и была первым пристанищем монахов. Сюда ходят, чтобы очиститься и выпить целительной воды, которая стекает между камнями. 

Все таки какое же классное это место! Сюда приезжать надо каждый год. И оставаться хотя бы на день. Нельзя словами описать ощущение той умиротворенности, которая посещает тебя, как только ты входишь на территорию скита. За 7 лет он значительно расстроился. Лично я считаю это местом достойным попасть в семерку чудес Украины, поэтому что толку писать – здесь надо присутствовать! 
Так как уже вечерело и впереди была самая сложная точка нашего маршрута, то пришлось отложить умиротворение до завтра и двигаться дальше! А дальше нас ждал Манявский водопад

Манявский водопад - один из самых высоких и красивых и водопадов Карпат. Расположен в горном ущелье между обрывистых скал на р. Манявке. Долина реки на протяжении 200 м перед водопадом имеет в нижней части вид каньона с высокими стенами. Вода падает несколькими каскадами с высоты около 20 м. Сверху основному водопаду предшествуют ряд небольших уступов (1,5-2 м), которые образуют удобные ванны. У подножия - небольшое озерцо, вода которого, по преданию, обладает свойством омолаживать. Объект труднодоступный, подъехать можно только на внедорожнике. Легковой автомобиль лучше оставить на окраине села Манява и дальше двигаться пешком (около 40 мин) 

Я был предупрежден о недоступности этой точки для легкового автомобиля. Местные это подтверждали тоже. Но только трусы отступают перед преградами. Ну и, конечно, я даже не представлял себе, как можно дотащить всю снарягу для ночевки на своем горбу!) Поэтому джиперское Я восстало против ходьбы пешком или вообще непосещения данной красоты и уже на этапе планирования я знал, что все равно буду добираться! Единственное, что меня могло остановить – это дожди! Вброд моя машина ездить не умеет))) 
Вобщем поехали! До водопада «всего» 16 км. По красивейшим горам. 

Начало пути было даже как то оптимистичным))) 

Ну колея…ну камни…ну серпантин…эка невидаль! Километра 4 даже не заметил)))Встречный Аутлэндер поинтересовался куда я путь держу. Я ответил – на водопад! Он спросил – на ЭТОМ? И показал на мою машину. Ну а на чем же еще, ответил я. Дядько округлил глаза, пожал плечами и хотел было молча проехать, но потом все таки сказал – НЕ ДОЕДЕШЬ! Я отшутился и поехал дальше – не возвращаться же! В итоге 13 км. ничего такого уж супер страшного я не увидел. Карабкался вверх на первой передаче по кромке дороги, чтобы не упасть в колею, так же самое спускался. Правда ехал я эти 13 км уже 50 минут. А вот последние 3 км. оказались действительно жесткими! Горные ручьи вымыли в трех местах глубокие канавы и местные, чтобы не парится (а кому оно надо, если тут все либо на УАЗах либо на тракторах) ничего лучшего не придумали как экскаватором «нагрызть» горной породы и засыпать эти траншеи камнями. А чего парится? Засыпали. Но они ж не знали что я припрусь сюда на Камри) И вот эти три спецучастка оказались самыми жесткими. Пришлось чуть ли не ползком спускаться по этим булыжникам. К чести моего профессионализма нужно признать, что днище авто я шкрябал на больше пяти раз! Вот что значит опыт! Ура! 16 км пройдено за 70 минут, перед нами площадка и надвигающийся сумрак! 

Быстро оббежали территорию, обалдели от количества туристов у водопада и, наконец, площадка для ночевки была выбрана! Быстро поставили палатку, я разжег костер (чтобы Вы понимали, три мешка дров я вез с собой с Днепра именно для этого торжественного случая!) и долгожданный релакс! Шум водопада рядом, чистейший запах леса, мясо, вино…что еще надо?! 

День седьмой, 04.05.2016 

Утро встретило нас солнышком. Перекусили и пошли смотреть на сие чудо – Манявский водопад. Чудо действительно чудесное. 

Опять пожалел, что эта весна очень прохладная - вода и так ледяная, а тут еще и прохладно…Но летом тут просто супер! Действительно, есть две природные ванны, в которых можно купаться. Меня хватило только на обкупнуться, но и это было классно.

Водопад эффектно смотрится снизу, но туда нужно добираться по крутой тропинке. Я поленился это сделать, поэтому просто поставили стульчики на площадку возле водопада и полчаса наслаждались пением птиц, шумом воды и отсутствием цивилизации. 

В общем, это действительно райское место и его обязательно стоит посетить! Но… пора собираться в обратный путь. Впереди нас ждало 13 км жОсткого горного подъема, поэтому сильно расслабляться нельзя. Собрались и в путь! У Люды не выдержали нервы и она предпочла подниматься пешком, пока я не проеду эти три ужасных участка. А мне что, даже лучше, машина выше будет)

Вспомнилась поговорка про воз и кобылу, которой легче. Подниматься было сложнее, но т.к. выхода не было, я выехал. Оторванный пластик на порогах, ушедший зазор на бампере и полностью подрихтованая защита двигателя – в общем-то нормально. Главное, что машинка выдержала и не подвела! Пока ехали, меня постоянно не отпускало какое–то дежавю… 

А это 2009 год,только на Паджерике... 

та же порода, 2009 год... 

По пути сделали несколько фотосессий и вернулись в скит. 

Сходили к Блаженному камню 

Естественно, провели какое-то время в храме и уже собирались выезжать, но заприметили трапезную монашескую. Зашли и отобедали! Ну что Вам сказать…столовка столовкой)))) 

Все, пора в путь дорогу!!! 

К сожалению, после такого экстрима напрочь вылетело из памяти, что мы должны были посетить еще и музей бурого медведя в селе, но вспомнил я об этом только вечером, когда был уже в отеле в Микулиничах) 

Дальше по плану был Бухтивецкий водопад и Пневский замок, но т.к. замок (по отзывам был одни разваленные стены), а водопадов чего то мне уже хватило, то решили «отрезать» эту часть маршрута и ехать прямо в Микуличин, где у нас был забронирован номер, и отдохнуть. Поэтому держим путь на Яремчу и Микуличин. Обязательно ехать через Солотвино – хоть и круг небольшой, но дорога более-менее нормальная! Не спеша, но и не задерживаясь, доехали до Яремче. По плану в Яремче к осмотру ничего не было, но вдруг увидели очень красивую деревянную церквушку – ну как мимо проехать! 

Оказалась, что это Ильинская церковь. К сожалению, начался ливень и нам пришлось ограничиться только внешним осмотром и быстренько ретироваться! 

Многоярусная церковь Св. Пророка Ильи в Яремче построена в 1937 г. местным мастером И. Яворским. Классический образец гуцульского деревянного зодчества. Входит в комплекс Ильинского монастыря студитов, чьим святым покровителем является Св. Илия. В интерьере - уникальный иконостас с выжженными орнаментами и резными иконами. 

Ну вот и Микуличин! Ливень как из ведра, нашли наш отель и заселились Очень даже все достойно, а виды так вообще супер!!! Передохнули, поели, попили и в Ворохту глазеть на Австрийский мост

Большой каменный арочный железнодорожным мост-виадук австрийских времен проложен в долине р. Прут в 1895 г. при строительстве железной дороги Станислав (Иавно-Франковск) - Яремча - Ворохта - Рахов. Мост находится на изгибе железной дорог и в месте, где река имеет широкое русло, поэтому его пришлось сделать очень длинным - 130 м. Длина самого широкого пролета достигает 65 м. Это один из двух больших арочных мостов в Ворохте (под вторым проходит автомобильная трасса Яремча-Верховина), он считается одним из самых длинных каменных железнодорожных мостов в Европе. В настоящее время он не действует - рядом построен новый мост. 

Проехали под малым мостом 

и нашли большой, Австрийский!!! Видел много профессиональных фотографий этого моста. В реалии он конечно не такой вычурный, но абсолютно не жалеем, что посетили данный мост. Я даже прошелся по нему) Вот блин, умели же раньше люди строить – и красиво и на века! 

Рядом проходит действующий железнодорожный мост – тупо груда металла, никаких тебе архитектурных изысков! Полчаса на все про все и назад, в отель! Как же хочется уже отдохнуть на отдыхе! С удовольствием расположился на балконе и под бутылочку пива спокойно созерцал карпатские красоты! 

День восьмой, 05.05.2016 

Завтрак (кстати, вполне приличный!) окончен – пора в путь! 

Держим путь на село Бедевля. Проехав Татарив, начинаю опять впадать в тихий шок – вот же он, наш самый крутой Буковель, но где же дорога? Яма на яме! И так почти 50 км! 

Доехали до Рахова, но искать центр Европы не стали. Как по мне, этих центров Европы уж больно много стало! За Раховым увидели небольшую площадку со всякими сувенирами и сырами – вот то, что я хотел, – сыра или брынзы! Какая ж все-таки вкусная у них брынза! Пока глазели и выбирали – смотрю табличка. Пригляделся, епт! Вот же он – центр Европы! Классно, я думал он в самом Рахове! 

Фотосет и дальше в путь. Через 100 метров смотрю - народ толпится. Притормозил. Думал, может источник какой целебный или сыр вкусный продают – тьху! Стоит стелла – именно тут находится центр Европы. «Да вы достали со своими центрами» подумал я и решил не притормаживать! Едем дальше. Машин с румынскими номерами становится неприлично много. Ну да, румыны-то рядом, прям за речушкой Тиса. Даже смс пришло – «здрасьте, Вы в Румынии!» «Спасибо, к вам мы чуток попозже приедем», - думаю я и еду с десяток км прям по берегу реки и наблюдая в недалеке Трансильванские горы. Эх…Трансфегераш! Так я пока до него и не доехал! Архитектура сел, по которым мы двигаемся, ну уж совсем не украинская. 

В общем, Румыния Румынией! Наконец таки въезжаем в Бедевлю и находим Свято-Иоанно-Предтеченский мужской монастырь

Свято-Иоанно-Предтеченский мужской монастырь был основан в 1925 г. в селе Дубовом, но через несколько лет было принято решение перенести его в Бедевлю. В 1955-60 гг. монастырь был закрыт, а возродился он в 1990 г. На территории расположен большой храм Иоанна Крестителя, зимний храм Божьей Матери Почаевской и жилой корпус с трапезным храмом. Сейчас здесь живут 16 монахов, которые в свободное от послушания время занимаются художественной обработкой икон бисером. Часть работ выставляется на продажу. К числу святынь обители принадлежат икона небесного покровителя монастыря - Св. Иоанна Предтечи с частицей мощей Крестителя Господня, старинный образ Богородицы, писанный Св. Апостолом Лукой (древний точный список), чудотворная икона Св. Трифона, которую несколько раз похищали, но удавалось вернуть ее обратно. 

Подъехали без проблем, монастырь находится на холме с которого открываются довольно таки живописные виды! Большой храм восхитил нас двумя вещами – мраморным полом и иконами, вышитыми бисером! Необычно смотрятся, но очень красиво! 

К сожалению, от обилия информации я стал иногда разные мелочи упускать – а именно то, что есть такие «бисерные» иконы, которые можно купить. Жаль, я об этом забыл на тот момент. Разговорились с монахом, он нам немного рассказал о монастыре. Когда мы спросили за чудотворную икону св.Трифона, он с удовольствием открыл нам маленькую старинную церквушку, где и находилась эта самая икона. 

Очень интересна была история этой иконы – два раза ее воровали и оба раза она возвращалась обратно. К сожалению, прикоснуться к ней не удалось – она находится за алтарем и нам туда вход воспрещен. Итого: еще одно достаточно интересное место посещено, пора ехать дальше. График этого дня был расписан поминутно. Спросили за Карстовую пещеру «Молочный камень», но монах сказал, что дорога до нее ну уж очень плохая. Находится она возле села Великая Уголька и крюк получается около 85 км. Прикинул время, потраченное на нее, и скрепя сердцем вычеркнул ее из графика. Не можем мы себе позволить 85 км по плохой дороге! Ничего, может когда-нибудь вернемся и обязательно посетим эти дивные пещеры со сталактитами! 

Дальше рукой подать до Тячева – туда и направились. Тячев на удивление оказался ну очень милым, чистым и маленьким городишком. Припарковались, как оказалось, у Ратуши

и прошлись по центральной улочке... 

для осмотра двух костелов: 

Реформаторский костел в Тячеве основан в XIII в. венгерским королем Ласло Великим как римо-католический. В 1546 г. костел отошел реформаторам. Храм однонефный, прямоугольный в плане. В 1810 г. к западному фасаду была пристроена трехъярусная колокольня с шатровым завершением. На верхнем ярусе колокольни установлены старинные часы. Боковые стены храма усилены мощными контрфорсами, придающими зданию особую внушительность. Неф перекрыт деревянным кессоном с уникальными росписями из 200 частей, среди которых есть изображения льва, русалки, пеликана, дракона и др. Каждая часть росписи является шедевром сама по себе. Интерьер украшен стилизованным растительным орнаментом, близким к украинским народным росписям. До 1944 г. в реформаторском костеле Тячева хранилась богатейшая библиотека Мараморощины 

Костел Св. Стефана (Иштвана) в Тячеве построен в 1883-85 гг. после того, как в городе была возрождена католическая община, которая так и не смогла вернуть себе костел реформаторов. Храм освящен в 1888 г. и получил имя венгерского короля Св. Иштвана (Стефана). В 1940-х гг. святыня была закрыта, богослужения возобновились только в 1988 г. Сохранился орган 1890 г. Интересно, что часы на колокольне не настоящие, а нарисованные. 

А часы таки да, нарисованные!!!! 

К сожалению, оба костела были закрыты, поэтому осмотрели их только снаружи и направились дальше. Дальше село Крайниково с его уникальной деревянной церковью св. Михаила

Деревянная церковь Св. Михаила относится к уникальным памятникам закарпатской готики, отличающимся высокими острыми шпилями. Церковь построена в 1668 г., о чем свидетельствует надпись на бабинце. Сложена из массивного дубового бруса. На входной двери - очень красивая резьба. В 1971 г. церковь была отреставрирована, а в 1997 г. ее вернули греко-католической общине. Сохранился нарисованный на холсте иконостас XVII-XVIII вв. Роспись восточной стены относится ко времени строительства церкви, а алтарь датируется концом XVIII в. Сама церковь окружена древними дубами. 

Это вообще действительно уникальнейшее место! Вдумайтесь - 350! лет деревянной церкви! Она была закрыта, но было бы великим грехом уехать отсюда не побывавши внутри. Поэтому после получаса розысков мы нашли тетечку хранительницу ключей. Она бойко прикатила на велике под проливным дождем и, мало того что открыла церковь, так еще и рассказала нам немного истории об этой реликвии. Не знаю. Мы вышли просто "оглушенные" этой стариной, росписями на стенах и старинных иконах! Одно из самых "сильных" мест в нашем путешествии, которое я однозначно рекомендовал бы к посещению! 

Дальше село Данилово и не менее старинная церковь св. Николая Чудотворца. Этот храм оказался отреставрированным и чуть «моложе» предыдущей церкви. Но от этого храм не стал менее уникальным. Он тоже деревянный и очень старинный. 

Деревянный храм Св. Николая Чудотворца является ярким образцом мараморошской готики. Расположен на холме в центре села, его высокий и тонкий шпиль заметен издали. Построенная, согласно надписям на двери, в 1779 г., Николаевская церковь является младшей из готических церквей Хустщины.Сложена из дуба на каменном фундаменте. Внутри находится плохо сохранившийся иконостас с девятью иконами ХVІІІ в. Стены покрыты росписью, выполненной в 1828 г. художником И. Корнмаером. 

Осмотрели его и дальше к осмотру третьей уникальной достопримечательности, находящейся в радиусе 25 км! Село Александровка и храм св. Параскевы

Храм Св. Параскевы, вероятно, является старейшим готическим храмом Хустщины. Точная дата его основания неизвестна. Не исключено, что нижние брусы относятся к XV в. Официальной датой основания принято считать 1753 г., когда была проведена реконструкция. 25-метровый готический шпиль украшен декоративными башенками. Стены и своды покрыты богатой росписью, выполненной в 1779 г. художником Теребельским. Перед главным фасадом возвышается двухъярусная колокольня. 

Дорога до этого села не ужас (видали и похуже!), но действительно очень плохонькая. 

После Манявского водопада это вообще автобан! Наконец доехали и нашли эту достопримечательность! Первое впечатление - тут наверное снимали еще тот, советский фильм, "Вий") Вечером я бы вряд ли сюда сам пошел! Храм, к сожалению, абсолютно заброшен, но когда я начал заглядывать в окна - у меня мурашки по коже побежали. Старинный иконостас, иконы, нарисованные на стенах, везде пыль и...тишина! Разве что при свете дня мертвые с косами вдоль дорог не стоят!) 

Конечно, ни о каком музее речь вообще не ведется. Но я бы порекомендовал Вам не полениться и при свете дня посетить бы эту старинную и заброшенную реликвию. Все таки для сравнения храмы в Крайниково и Данилово действующие, а этот заброшенный! В итоге абсолютно не жалею о посещении!

Ну и последняя на сегодня старинная достопримечательность – церковь св. Николая в селе Сокирница. 

Церковь Св. Николая Чудотворца в Сокирнице - один из древнейших деревянных храмов Закарпатья, яркий образец мараморошской деревянной готики. Есть версия, что первоначально церковь была построена в с. Шашвар, а в 1770 г., после переноса в Сокирницу, реконструирована. В процессе перестройки над бабинцем была воздвигнута высокая пирамидальная башня, рядом сооружена колокольня. Созданный в 1748 г. иконостас частично сохранился. На стенах - коллекция деревянных крестов. 

После посещения трех предыдущих достопримечательностей страсти поутихли и подходя к этой церкви мысли были где то такие – ну церковь…ну старинная и деревянная.. ну и что что ей 270 лет…подумаешь! Опять церковь оказалась закрытой, но мы уже не стали никого искать, просто осмотрели все снаружи, осмотрели кресты разных лет и разных форм. Пофотографировались немного и поехали дальше. 

А дальше по плану Хуст и его замок и, конечно же, знаменитая долина нарциссов. Уже на подъезде к Хусту опять начался несусветный ливень и решили на развалины не ехать (благо развалин замков по маршруту еще было более чем предостаточно), а поехать смотреть нарциссы. Когда подъехали уже к самой долине, дождь слава Богу закончился и выглянуло солнышко. Погодка сегодня еще та – с утра это было уже в шестой раз! То жара и солнце, то проливной дождь. На входе в саму долину пахнуло неприкрытым туристическим разводняком – парковка 15 грн, билетик 25 грн, фоткать нельзя, туалета нету (правда он потом нашелся, но было уже поздно) Чаи, якобы собранные в полнолуние юными девственницами именно в этой долине. Короче я напрягся. Не люблю я такого. В общем, обилетились и пошли в долину.

Легендарная Долина нарциссов раскинулась в урочище Киреши между р. Тиса и р. Хустец на окраине Хуста. Природа этой реликтовой долины сохранилась с Ледникового периода. Произрастающая здесь популяция нарцисса узколистного уникальна тем, что находится не в горах, а на равнине (180-200 м над уровнем моря). Подобные заросли, но меньшей площади, остались в немногих местах - Альпах, горных районах Румынии и некоторых Балканских стран. Существует адаптированная легенда о древнегреческом боге Нарциссе, который, якобы, именно в зеркальных водах Хустеца увидел свое отражение, влюбился и умер от тоски, превратившись в цветок. Охранять долину начали еще во времена Австро-Венгрии. При советской власти землю хотели перепахать, начались мелиоративные работы, но благодаря усилиям проф. Комендара территория оказалась под охраной Карпатского биосферного заповедника. Массовое цветение Долины нарциссов обычно начинается в первой половине мая, продолжается около двух недель (точная дата зависит от погоды). Земля покрывается белым цветочным ковром необыкновенной красоты, посмотреть на который приезжают тысячи туристов. Работает эколого-образовательный центр "Музей нарцисса", рассказывающий об уникальной флоре и фауне долины, истории ее сохранения. 

Дорога асвальтная, новая, везде таблички, что заходить на поле запрещено. Я как-то представлял все по-другому – типа как в Голландии, когда там тюльпаны цветут. Но тут огромная долина, безусловно очень красивая, но так чтобы все было в нарцисах, то нет, нет такого. Пройдя вглубь, мы таки увидели небольшие ореолы этих самых нарцисов. Безусловно, очень красиво, но они как-то теряются на этой огромной территории. Такие себе небольшие островки. В общем, вроде и прикольно, но так чтобы АХ, то такого не было. 

Солнышко начало уже пригревать довольно сильно, поэтому развернулись и пошли обратно. На все про все потратили где то час, хотя при желании там пол дня бродить можно! 
Это был первый день, когда у меня начал «сыпаться» маршрут. Все-таки качество дорог, а иногда их полное отсутствие делали свое дело. Было уже пять часов вечера, поэтому пришлось исключать еще и интересную частную сыроварню в Нижнем Селище. Она вроде и недалеко, но работает до 18:00. Под закрытие приезжать уже смысла не было. Проехали Изу – центр лозоплетения Украины. То ли дождь испугал торговцев, то ли праздники сказывались, то ли еще что, но мы увидели только с пяток торговых точек, в которых ничего интересного не было вообще, т.е. стандартный набор – корзинки, коробки и пару стульев каких-то. Был удивлен, но надо ехать дальше – уже полшестого вечера, а нам надо еще заехать в село Долгое и добраться до Межгорья. 
В селе Долгом нас ждут две достопримечательности – Довжанский замок и супер модерновый костел. Крюк в 20 км не предсказывал ничего плохого и я продолжил ехать по маршруту. Свернули с основной трассы, проехали 7 км. по нормальной дороге. Вокруг красота нереальная – предгорья, долины, все зеленое и сочное. В общем, класс!

И тут БАЦ! Дорога стала сначала ямистой, а потом пропала вообще! Короче, оставшиеся 12 км мат в машине не прекращался. Меня бесило отсутствие дороги, нехватка времени и вообще все! Было такое ощущение, что я вернулся назад лет так на 40! За окном медленно проплывали нереальные пейзажи совковой истории!!! 

Кому-то просто привезли лес...а чего париться-то, выгрузили как смогли и уехали... 

Кое как добрались до этого самого модерного костела! 

Костел Сослания Святого Духа в закарпатском селе Долгом - современная постройка в стиле конструктивизма с элементами хай-тек. Прежде на этом месте стоял старый римо-католический храм, построенный в 1920 г., но за годы советской власти он пришел в полнейший упадок. В 1999 г. вместо ветхой постройки был сооружен новый костел. рядом расположена греко-католическая церковь Св. Ильи. 

На фото в интернете костел выглядел действительно хайтеково, почему я сюда и поперся! Все костелы как костелы, а этот хай тек! В реалии конечно все оказалось намного прозаичнее. Все таки фотошоп и обработка делают свое дело. Безусловно, строение интересное, но чтобы переться 15 км по полному бездорожью к нему, – это уже слишком! Но поразило нас совсем не это! Здание построено 15 лет назад. А внешне уже довольно потрепано! Как так можно строить? Тут церкви деревянные по 300 лет стоят, а тут хай тек 15-тилетний, а уже обшарпаный. Внутри костел оказался самым обыкновенным, что добавило мне ярости!!! 

А это церквушка, что рядом... 

а с другой какой-то уже реально старинный костел. Пребывающий в явном запустении. Все заросло и огорожено забором. Не было настроения, поэтому исследовать его не полез.

В общем, 40 минут ехали, чтобы 5 минут потратить на осмотр! 

А дальше к осмотру Довжанский Замок 

Довжанский замок-дворец сооружен в сер. XVIII в. на основе разрушенного деревянного замка магнатов Довгаев, известного с XV в. После подавления освободительного движения венгерского народа в 1711 г. имение в знак благодарности за активное участие в борьбе с повстанцами получил от венгерского короля граф Телеки. Он реконструировал старый замок в Долгом, превратив его в свою летнюю резиденцию. Одноэтажный дворец обнесен оборонными стенами с въездной башней и четырьмя небольшими угловыми башнями под шатровыми крышами, во дворе разбит парк. На отдых и на охоту сюда наведывались представители европейской знати. В течение последних 50 лет здесь размещается туберкулезный диспансер. Рядом растут 400-летние липы. 

Замок, конечно, очень маленький, да и состояние его мягко говоря…плачевное. Но что поделать – советская власть и туб. диспансер сделали свое дело. Хотя можно было бы побродить по парку, но я понимал, что обратный путь опять займет кучу времени, а время близилось к восьми вечера. Пробежался буквально за 10 минут и назад, в Межгорье, где у нас запланирована встреча с товарищем. С матом и психами опять проехал эти 15 км и слева, в селе Лепча, увидел что то большое и интересное. 

Была не была, свернули. Оказалось, что это таки довольно опрятный и очень ухоженный женский монастырь Рождества Пресвятой Богородицы. В планах у нас его не было, но проехать мимо не смогли! Очень красивый и ухоженный монастырь, сразу понятно что женский – клумбы, вазоны и т.п.. 

Даже пообщались с послушницей, которая с удовольствием нам рассказала историю монастыря и, кроме всего прочего, поговорили с ней о жизни. Реально интересно было пообщаться с молодой девушкой (лет 25 от силы), которая сделала такой жизненный выбор. Прекрасно провели время. Но уже совсем стемнело, нужно двигаться дальше. Пока доехали до Межгорья (а дорога там тоже не фонтан) на часах уже было 22:00. Наш товарищ уже пьянствовал в какой то бане и оправил нас к своей родне, которая владеет каким-то отелем в Пилипце. До Пилипца по трассе доехали более менее, а вот когда свернули к отелю то дорога опять закончилась. Моя нервная система уже не выдерживала, но деваться было некуда, нужно было доехать любой ценой. В итоге мы таки добрались до отеля (вот охренеть можно!) ГРАНД ПИЛИПЕЦ! Блин…дороги нет, нихрена нет, но зато ГРАНД ПИЛИПЕЦ

Короче, сил уже не было никаких, голодный и злой я завалился спать!

Продолжение следует

Добавьте в Twitter Добавьте в Facebook Добавьте в Вконтакте Добавьте в Одноклассники Добавьте в Мой Мир Добавьте в Livejournal Добавьте в Google Buzz
рейтинг: 9.1
голосов: 8
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ОТЗЫВЫ

 
 
Добавить отзыв

Пользователь
Отзывов: 153
 
13 ноября 2016 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
По поводу дороги Микуличин-Яблуницкий перевал-Рахов.Мы были в 22 июля. Дорогу фактически подремонтировали.пару участков по100-200 м остались . а так вполне приличная дорога,ехать можно. По нетипичным пейзажам -замкам на границе с Румынией. Это знаменитое село Нижняя Апша. про него много писали и ролики на ю-тубе есть.Дорога Хуст-Межгорье тоже отремонтирована, так нам сказали. а вот в октябре 2013 года сам вспоминаю с ужасом эту дорогу, ехали в темноте,со скоростью 15-20 км /час. Но в целом и это признают многие, с дорогами стало лучше и во Львовской обл, Ивано-Франковской,Черновецкой и в Закарпатье.
 

Пользователь
Отзывов: 196
 
9 ноября 2016 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
To: Sozic
До боли знакомо. О чем сейчас и пишу. Мож к Новому Году успею)))
 

Пользователь
Отзывов: 190
 
9 ноября 2016 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Да,я в курсе,но обьять необьятное не возможно))))Поэтому приходилось многим жертвовать,чтобы хоть как то придерживаться маршрута и времени)))
 

Пользователь
Отзывов: 196
 
9 ноября 2016 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
С Яблуницкого перевала есть покрасивее виды, чем сразу возле трезубца. В одну сторону-по ступенькам от того места, где вы сфотографировались, и через дорогу. Оттуда видно Говерлу.


КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
Все события