Область

Район

Населенный пункт  
 
СПИСОК
 
 
НА КАРТЕ
 
Добавить в маршрут
Очистить поля
МОЙ МАРШРУТ
Маршрут не задан.
(Вы можете добавить в маршрут любой населенный пункт или объект каталога нажав на линк "Добавить в маршрут")
 

ОТЧЕТ О ПОЕЗДКЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Бархатный сезон в Элладе
Бархатный сезон в Элладе
Харьков - Одесса - Галац - Сапарева Баня - Салоники - Метеоры - Игуменица - Корфу - Парга - Янина - ущелье Викос - Загорохория - Мелник - Кагул - Харьков
Добавлен: 23 декабря 2016 г.
Просмотров: 10728
Автор: Twins_Sv
Продолжительность: 23 дня
Пробег: 6300 км.
Посмотреть маршрут Добавить в избранное
  Печатать
 
рейтинг: 9.8
голосов: 18
19  
Отзывы

ПУТЕШЕСТВИЕ СОСТОЯЛОСЬ НА АВТОМОБИЛЕ:
Toyota Corolla
Марка: Toyota Corolla
Тип и объем двигателя: 1.6
Отзыв об автомобиле: Второй год на LPG, экономично

На это лето изначально было запланировано совсем другое Большое путешествие-мечта, но не сложилось. В этом году летом с отпуском вовсе не сложилось. Но без гор и моря, хотя бы раз в году, не-воз-мож-но! Идеально, чтобы горы и море были поблизости. Последние годы до аннексии Крыма,  обычно в первой половине сентября, мы ездили семьей к морю на ЮБК. Сейчас уже не тянет, но в конце августа память (ностальгия?) сама по себе, автономно и незалежно, точно по календарю дает о себе знать – пора на юг, к морю, где всегда тепло и прилавки ломятся от сочных фруктов, когда сезон винограда и молодого вина. Немного поломав голову, мы решили провести бархатный сезон в Элладе. 

Для наших путешествий всегда самое сложное определиться с направлением. Потому как ситуация напоминает один анекдот: «Что такое компромисс в нашей семье? Если муж хочет провести отпуск на море, а жена — в горах, то компромисс - это вся семья едет на море, но жене разрешается взять с собой трекинговые палки!». Это не совсем наш случай, но что-то в этом есть smiley.

Затем нужно обозначить базовые точки на карте и подобрать жилье, удовлетворяющее потребностям. Когда с этим сложилось, всё, считайте дело в шляпе – остается только сесть в машину, весело помахать всем рукой и тю-тю, мы уже в отпуске! Всё остальное лишь нюансы и дело техники. Итак, поехали ...

Как правило, в путешествиях большие города и архитектурно-музейные достопримечательности нас мало интересуют. В моем отчете Вы сможете найти максимум природы, просторов, моря и красивых дорог. Кому интересно, добро пожаловать.

Даты поездки: 27.08 – 18.09.2016

Карта-схема маршрута:

Маршрут рисовали на скорую руку, без изысков, простой и незамысловатый. В этот раз решили нигде особо в пути не задерживаться и ехать максимально «прямолинейно» в Грецию. Собственно поэтому выбрали южный маршрут: Украина – Молдова – Румыния – Болгария – Греция. Но он также со своими подводными камнями и нюансами. Тем, кто будет ехать подобным образом, настоятельно рекомендую к прочтению, пригодится.

Дорога до Одессы несложная и довольно быстрая, но только стоит выехать на окружную города, Вас сразу же поджидают нюансы. После того, как Крым оказался не наш, Одесса стала сердцем летнего туризма в Украине (поправьте, если я не права). Но то, что творится на окружной Одессы – это треш, господа! Я бы выразилась иначе, но цензура не пропустит. Дальше, сворачиваем на Маяки и тут всё еще гораздо лучше. Главное, везде вдоль дороги стоят огромные щиты, где автомобилистам напоминают, что идет реконструкция трассы Одесса-Рени, и «рекламные» баннеры, наглядно показывающие, как красиво дорога будет выглядеть в обозримом будущем. Но то, что уже сделано, вызывает уныние - куда закатывают миллиарды?! Трассу даже не расширяют, по одной полосе как было, так и осталось. Затем ...верхний слой срезали, щебня чуток подсыпали, сверху асфальт толстым слоем. Обочины нет, подложки-основания нет, жаркое южное солнце… потоком идут груженные-перегруженные фуры. Всё правильно, на дороге появляются свежие наплывы, выдавленные колесами фур, таких жутких размеров, что спасает только торможение в пол. А вокруг - пыль столбом, грязь, уныние  и нищета. В одной из самых богатых областей Украины. Фантасмагория наяву.
 

Едем дальше. Украинский КПП Маяки это ... это .... даже слов не нахожу, как бы правильно описать. Если коротко, это цыганский табор. Снова кривые вздыбленные дороги, на въезде и на выезде. Наплывы и бугры таких размеров, что можно оставить подвеску. Прямо там, не отъезжая от КПП. Дорога узкая, вокруг плавни, транспорт идет впритирку в двух направлениях. Буквально впритык - огромные фуры, туристические автобусы, грузовики, легковушки. Пыль столбом, щебень из-под колес летит в лобовое стекло. На трассе ни одного указателя (!), где находится таможня. Все просто и понятно только для тех, кто в теме. Мы уточняли у местных, потому как жыпыэс заблудился. Потом снова ничего непонятно. На въезде две очереди: одна с молдавскими номерами (длина очереди такая, что ни конца, ни края не видно), вторая - с украинскими, поменьше и пошустрее. Уточняем у красивой молдованки-соседки из очереди, нам куда? У вас транзит или вы в Молдову? Ммм, у нас транзит (как бы ночевать в Молдове не планируем). Тогда вам к украинским машинам. Это была, конечно, глупость. Не транзит у нас, а пересечение границы. Но в том бардаке, который зовется государственная граница, черт ногу сломит.

Переехали из одной очереди в другую, парень в форме пересчитал нас по головам, дал талончик «счастливого пути!». Едем километров 5-8, видим молдавский КПП (кстати, там все цивильно). Отстояли очередь, отдали талон. «Так у вас транзит, вам дальше по трассе». Как это?! Выезжаем, gps вещает, что мы снова возвращаемся в нэньку. И тут я вспомнила, что раньше мы здесь уже ехали в июне 2010-го, по пути в Вилково. Транзит по молдавской территории, километров 15-20.

Там же вдоль дороги пару столиков с молдавским вином, персиками и виноградом. Уточняем у мужичка-продавца, и он нам совершенно бесплатно сдает лайф-хак: у вас не транзит, а въезд в Молдову, но в первой очереди в принципе можно и не стоять. Наши люди, кто в теме, если очередь на выезд из Украины большая, проходят эту часть транзитом и оформляют выезд из страны с другой стороны транзитной территории, где обычно очередь в разы меньше. Либо едут еще немного дальше на КПП в Староказачье, но об этом подробнее немного позже.

В итоге, пока разбирались с границами плюс сам переход, потеряли пару часов светлого времени суток. И в нашем личном анти-рейтинге пограничный пункт Маяки-Паланка занял непочетное первое место, сместив с пъедестала прошлогодний румынский Джурджу.

Немаловажный нюанс – оплата дорожного сбора в Молдове.

Это примерно 4 евро/7 дней. Если не ошибаюсь 90 молдавских лей (MDL) или 113 гривен (UAH). Будьте бдительны! После введения виньеток выявились некоторые тонкости, связанные с их приобретением:

• На таможне заставляют оплатить виньетку, но при этом «забывают» выдать сам сертификат. ТРЕБУЙТЕ ВЫДАЧУ СЕРТИФИКАТА, не отходя от кассы!

Платёжный документ не является документом, заменяющим сертификат, и без него недействителен! (то есть чек об оплате вручают лично вам на долгую память)

• Выгоднее платить картой, чем наличкой. В противном случае вместо 113 грн (по официальному курсу) кэшем вы заплатите 150 грн. Банально дурят на курсе: «курс плавает, понимаете? … у вас плавает, у нас плавает, ну вы в курсе».

• Сотрудники дорожной полиции часто дежурят в районе пропускных пунктов и штрафуют автолюбителей за отсутствие сертификата.

Молдова. Очень красивая. Виноградники везде! Огромные плантации винограда с двух сторон дороги, в каждом дворе. Даже на редких пустырях растет дикий виноград. Если не виноград, то бескрайние поля подсолнечника. Деревеньки аккуратные, дворы ухоженные, перед дворами палисадники с цветами. Ляпота. Все такое яркое, солнечное, сочное. Местность холмистая, раскатистая. Мы первый раз ехали через Молдову, и нам очень понравилось, красиво у них. Мне захотелось даже задержаться подольше, компактная и очень уютная страна. Честно-честно, рекомендую как-нибудь заглянуть в гости в соседнюю державу.

МолдоваМолдова

Маршрут по Молдове: Паланка - Каушаны (Causeni) - Чимишлия (Cimislia) - Комрат (Comrat) - Кагул (Cahul). Примерно 250 км пути.

В целом это новая или обновленная трасса, практически без трафика, то есть проходится довольно быстро и без напряжения. Был единственный проблемный отрезок, когда мы ехали в Грецию, Каушаны – Чимишлия, но там было много дорожной техники и активно велись работы. Когда мы возвращались назад, дорога была сделана на 90%, остались лишь небольшие кусочки беспредела, да и те все в ремонтах. То есть еще пару недель/месяц и трасса Каушаны-Чимишлия будет в отличном состоянии. Молдованам респект! Особенно на фоне соседей пиар-компания по ремонту трассы Одесса – Рении выглядит, как большой мыльный пузырь. Поэтому Укравтодору – позор и незачет.

Наконец-то, последняя на этот день граница, молдавско-румынский КПП Кагул – Оанча (Oancea). Машин было немного, но все происходило так медленно, нехотя и лениво, что простояли мы там долго. Часа 1,5. Просто простояли, в ожидании чуда.

Уже в Румынии, километров через 10 после границы, тормознули полицаи. Ещё и место такое, стрёмное. Очень узкая дорога, извивающаяся змейкой, с двух сторон плавни, на часах 10 вечера и ни одной живой души вокруг. Темнота такая, хоть глаз выколи. И вдруг они, полицаи. Мигалка на машине была, а вот надписи «полиция» нет. Но это мы увидели, только когда остановились. Двое крепких мужчин в форме и в светоотражающих жилетах. Мордатые, пузытые и наглые, как наши доблестные гайцы. Муж открывает окно и автоматически спрашивает «причина остановки?». Ему в лицо на русском с акцентом, практически выплевывая слова «паспорт, техпаспорт, права». Мы устали, целый день в пути, две таможни ... полицейский дооолго изучал документы, пристально смотрел в упор, сравнивая наши фейсы с фотографиями в паспорте. Был груб и неприветлив. Ситуация неприятная ... Видим, сзади свет, из-за поворота мерседес на молдавских номерах выезжает. О-па, этот мордатый быстро сунул в руки мужу документы «счастливого пути, езжайте» и водителю на мерсе палкой машет, останавливает. Что это был за «приграничный досмотр», мы так и не поняли, но осадок остался. Вот такой ЕС многогранный.

Ночевали в Румынии рядом с городом Галац (Galati), в Villa Siret. Несмотря на то, что мы приехали значительно позже заявленного времени поселения, нас дождались. И номер дали более высокой категории, чем был забронирован. Мы об этом не просили, хозяин сам предложил просто так, без доплаты. С утра ожидал полноценный неожиданно щедрый завтрак и красивая ухоженная территория. Нам понравилось, рекомендую.

Villa Siret, Галац

Галац - Бухарест - Сапарева-Баня (715 км)

В этой поездке здорово выручало приложение maps.me (оффлайн карта в смартфоне для ориентации в городе и на пешеходных маршрутах). Подробные карты всех стран и городов из любой точки мира. Все, что нужно сделать - это заранее загрузить карту нужной вам страны. Также можно проложить маршрут, делать закладки интересных мест и определять свое местоположение. Всегда очень быстро можно найти координаты нужного супермаркета, ресторана, смотровой площадки и прочего. Заблудиться нереально! 

Прошлое и современность в окрестностях Браилы (Braila):

прошлое и современность в окрестностях Браилы, Румыния

В Румынии не перестает удивлять электрический кабель, свисающий гроздьями на столбах :

не перестают удивлять икебаны из кабеля в Румынии, Бухарест

В этот раз заезжали в Бухарест с автобана Констанца-Бухарест и это совсем другие эмоции и впечатления, нежели в прошлом году, когда въезжали в столицу с трассы Брашов - Бухарест. Автобан переходит в шикарный проспект с платановой аллеей посередине. Идеальные зеленые газоны и евротрамвай. И проспект, ведущий к зданию румынского парламента «Дом народов», весь в фонтанах с обеих сторон. Красотища!

проспект, ведущий к зданию румынского парламента

Парламент был не совсем по пути, но решили сделать небольшой крюк в центре и увидеть своими глазами румынское «чудо» времен правления Чаушеску. Дворец Парламента в Бухаресте реально впечатлил. Неожиданно очень красивое и невероятно огромное здание, сады-террасы. То, что по сути не видно или незаметно на фото, действительно производит впечатление вживую. 

Парламент, БухарестПарламент, БухарестBucharest City Tour

От Бухареста до погранперехода Джурджу - Русе неспешно примерно час пути. Кстати, тот жуткий погранпереход в Джурджу, который обескуражил год назад, полностью привели в порядок и сейчас там все очень цивильно. Все работы полностью закончены – и погранпереход, и мост через Дунай.

Перед въездом на мост «Дружбы» пункт оплаты, на котором светится электронное табло с расценками (седан 13 лей = 2,90 евро). Подъезжаем, муж сразу протягивает барышне-кассиру распечатку квитанции об оплате румынской виньетки. Она проверила, отдает назад, и дальше происходит забавный диалог:

- леи есть?

- нет ...

- тогда с вас 6 евро

- тариф 13 лей, - с этими словами муж протягивает ей банковскую карту

- неа, терминал не работает, - лыбится тетка в будке

- у нас нет евро, только доллары и карта, - в ее же манере улыбается ей муж

- как это нет?!, - сверяется по паспорту, - вы же в Грецию едете, значит, есть!

- неа, доллары-карта, карта-доллары ... - демонстрирует ей муж купюру и банковскую карту, которые веером держит в руке

- ладно, баксы давай! - на чистом русском языке отвечает румынка

Немая сцена. Занавес. Итого проезд по мосту 5 долларов. 

мост Дружбы через Дунай

Мораль сей басни такова - хотите платить по тарифу, заранее меняйте деньги, чтобы на всякий случай небольшую сумму в местной валюте иметь под рукой.

Болгария. 

В Русе на КПП повезло, перед нами было всего несколько машин и границу прошли быстро. Дальнейшая дорога в целом ничем особым не запомнилась, разве что симпатичным придорожным рестораном «Родина» в городе Луковит. Это Ловечская область, которая славится на всю Болгарию своими мастерами, занимающимися изготовлением поделок из керамики. Керамические сосуды, посуда и различные сувениры. Здесь настолько это популярно, что даже в WC стоят рукомойники, сделанные из больших керамических сосудов:

Сапарева-Баня - нацпарк Рилы

Небольшой курортный городок Сапарева-Баня для базирования в Болгарии был выбран неслучайно. Во-первых, Сапарева Баня это известный термальный курорт в Болгарии, а во-вторых - отправная точка туристических маршрутов в нацпарк Рилы и к Рильскому монастырю, известной болгарской святыне. Жилья, сдаваемого в аренду, здесь огромный выбор - от сетевых отелей до совсем бюджетных гестхаусов. Я забронировала просторный современный номер с хорошим видом на горы в "Къща за гости Дария" всего лишь по 20 евро в сутки (на 2 ночи). В распоряжении гостей также есть кухня, зеленый двор с летней закрытой верандой, небольшая детская площадка. И радушная молодая хозяйка Дария. Приятное место.

Центральная часть Сапаревой Бани очень плотно застроена, много отелей, механ и ресторанов. Мы поселились на окраине городка, где старая "аутентичная" застройка соседствует с небольшими семейными отелями и гестхаусами. В городе сдается очень много жилья, на любой кошелек, поэтому заранее можно ничего и не бронировать. Конец августа - сентябрь - здесь считается высоким сезоном, когда приезжает наибольшее количество туристов. 

Только в Венгрии и Болгарии в туристических местах или сельской местности мы видели, чтобы на каждом доме была подвешена вязанка сладкого перца. Вот и в Сапаревой Бане всем нам известный болгарский перец сушится на солнце в каждом доме: 

Особых достопримечательностей в Сапаревой Бане нет. В первую очередь это термальный и климатический курорт. Единственое, что стоит посмотреть в центре города, это самый горячий гейзер в Еропе - температура 103 градуса по Цельсию. Даже летом рядом с гейзером клубятся облака пара и вблизи дышит жаром.

самый горячий гейзер в Еропе, температура 103 градуса по Цельсию, Сапарева-Банясамый горячий гейзер в Еропе, температура 103 градуса по Цельсию, Сапарева-Баня

В сквере рядом с гейзером мы зашли в туристический инфоцентр, где взяли бесплатную карту нацпарка Рилы и рекламные буклеты с интересностями региона на болгарском языке. Сапарева Баня является прекрасным отправным пунктом для многочисленных туристических маршрутов в горы Рила. Схематическая карта маршрутов есть на многочисленных информационных стендах в городе, а более подробную карту с актуальной информацией о маркированных тропах можно купить в магазинчиках города или на входе в нацпарк за 5 евро (на выбор - на русском, английском, немецком и прочих международных языках). Если болгарский язык вас не смущает, то можно взять бесплатную карту в туристик InfoPoint заранее.

Основная цель нашего визита в Сапареву Баню - это горы! Мы приехали сюда для того, чтобы пройти популярный трек Семь Рильских озер в нацпарке Рилы. Кульминация похода - выход к конечной панорамной точке, позволяющей увидеть весь каскад озер целиком. Путеводители и фотографии в инете обещали потрясающий вид. Так ли это на самом деле, мы узнаем совсем скоро.

Дорога в нацпарк Рилы проложена отличного качества. Серпантин, конечно, но по такой дороге ехать одно удовольствие. Виды тоже отличные! На одной из смотровых площадок сняли красные черепичные крыши Сапаревой Бани:

черепичные крыши городка Сапарева-Баня, Болгария

Качественная асфальтированная дорога из Сапаревой Бани ведет наверх через хутор Паничище и дальше к кресельному подъемнику Рилски Езера (называют его просто лифт). Здесь на парковке можно оставить машину (паркинг 5 евро на целый день) и дальше подняться на "лифте" к Хиже Пионерска - это горный приют и отправная точка всех пешеходных маршрутов. Креселка поднимает на высоту почти 2100 м и дальше только пешком на поиски озер.

Дома, внимательно изучив расписание работы кресельного лифта, я поняла, что нам не просто повезло, а повезло особенно. Дело в том, что каждый понедельник подъемник начинает работать только с 12-ти часов дня (до обеда техническая профилактика), а каждый последний понедельник месяца - не работает совсем, проводятся технические работы. Так сложилось, что мы запланировали посещение нацпарка как раз на последний понедельник августа. Но выход все-таки есть.

Первый вариант (дорогой) - в моменты технических работ, а также большие тургруппы, к хиже Пионерска завозят на своих джипах местные жители. Стоит удовольствие 50 евро (круговой маршрут). На семью дорого, а искать попутчиков на месте - лотерея. 

Второй вариант (бесплатный) - дойти пешком к хиже Пионерска по хорошей грунтовой дороге. Это та же дорога, по которой завозят туристов на джипах. Я читала в нескольких отчетах, что ничего сложного в этом нет и вполне реально пройти даже с ребенком. 

В первый же вечер, при поселении в гестхаус, я уточнила у хозяйки Дарьи, действительно ли в наш последний понедельник лифт работать не будет? Она ответила, что в высокий сезон, когда очень много туристов приезжает в нацпарк Рилы, обычно в этот последний понедельник месяца подъемник все-таки включают после 12-00. Но даже в этом случае нужно приезжать сильно заранее, чтобы занять очередь. Иначе можно еще час или больше простоять в ожидании. В качестве альтернативного варианта она предложила услуги своего соседа, у которого есть джип. Но желающих больше не нашлось, а нам самим накладно, поэтому ... чтобы не терять полдня впустую, решили штурмовать подъем пешком. 

Мы приехали к подъемнику около 10-ти утра и действительно, очередь уже выстроилась человек 150-200 surprise. Пешеходная тропа начинается сразу за станцией кресельного подъемника. Тропа несложная, а плантации дикой малины несомненно придавали нам сил. Но в конце было тяжко: резкий перепад высоты и крутой подъем выбили из сил. Весь путь вверх от нижней станции подъемника к хиже Пионерска пешком занял чуть больше часа. Немного грел тот факт, что мы не одни были такие отчаянные туристы - перед нами и за нами тоже шли любители гор. Не только юные, но и в возрасте, и даже молодая пара с малышом. Хотя, честно говоря, этот подвиг повторять не нужно - лучше прокатиться на лифте.

Хижа Пионерска находится на высоте 2100 м над уровнем моря. Наивысшая точка массива Рила - гора Мусала (2925 м). Даже в конце августа кое-где на вершинах по-прежнему лежал снег. И если в Сапаревой Бане с утра было очень жарко (хотя город расположен на высоте около 1000 метров и вечера обычно по-альпийски свежие), то здесь в горах прохлада стала чувствоваться еще на подъеме. Переменная облачность, солнце то пригревало, то пряталось и мы вместе с ним синхронно - то одевались, то раздевались. В любом случае, даже жарким летом, если вы собрались забраться высоко в горы, флисовую кофту и ветровку обязательно нужно брать с собой, погода в горах может стремительно меняться.

Карта-схема расположения горных озер в нацпарке Рилы:

карта-схема расположения горных озер в нацпарке Рила, Болгариякарта-схема расположения горных озер в нацпарке Рила, Болгария

Полный пешеходный маршрут Семь Рильских озер (Седемте рилски езера) по времени составляет не менее 4-х часов. Если учесть фотосессии, перекусы и остановки для отдыха - нужно закладывать 6 часов, как минимум. Тропа маркированная и хорошенько вытоптанная, так что сбиться с пути сложно. Набор высоты примерно 500 метров. В целом ничего сверхсложного нет, но нам после пешего восхождения к верхней станции подъемника сразу стало понятно, что весь трек мы не пройдем.

верхняя площадка подъемника - нацпарк Рила, Болгарияхижа Пионерска - нацпарк Рила, Болгария

Особенность Рильских озер (Rilski Ezera) в том, что расположены все озёра по высоте на разных уровнях - от 2100 м до 2600 м над уровнем моря. Чтобы увидеть весь каскад озер целиком, нужно подняться на Озерный пик (Езерен връх), откуда открывается панорамный вид на долину. Эта вершина - логичное завершение прогулки, туда стремится большинство людей. От хижы Пионерска тропинки по сути две: первая от хижины уходит влево вдоль первого и самого невысокого Нижнего озера (Долното езеро), вторая уходит вправо, резко карабкаясь вверх, и практически у подножья Озерного пика достигает озера Почка (ез. Бъбрека), названного так из-за его характерной формы. Можно вверх пойти по одной тропинке, а вернуться по другой. Путь до подножья вершины особого труда не составляет, обычная физическая нагрузка. 

трек 7 горных озер - нацпарк Рила, Болгариятрек семь горных озер - нацпарк Рила, БолгарияДолното езеро - нацпарк Рилы, Болгария

Но чтобы увидеть все озера сразу, в том числе большую половину года скованные льдами озера Око (ез. Окото) и Слеза (ез. Сълза), придется постараться. Восхождение на гору может показаться непростым для тех людей, кто не имел опыта прогулки по горам раньше. Сначала тропка достаточно круто взбирается по скалам, осложняя путнику дорогу ручьями и скользким грунтом, а потом и вовсе теряется в россыпи неустойчивых камней, где надо взвешивать каждый шаг. Мы подошли максимально близко к этому отрезку, оценили крутизну горы и посмотрели со стороны, как тяжело даются метры другим туристам. Адекватно оценили свои силы и усталость ... не решились. В первую очередь, ради ребенка.

трек семь горных озер - нацпарк Рила, Болгариятрек семь горных озер - нацпарк Рила, Болгариятрек семь горных озер - нацпарк Рила, Болгария

Каждое из семи озёр носит своё имя, связанное с его самой характерной особенностью. Самое первое озеро - Долното или Нижнее расположено на высоте 2095 м и имеет глубину 11 метров. В него стекает вся вода из верхних озер, и берет свое начало река Джерман. На берегу озера Рибното (Рыбное) на высоте 2184 м расположен горный приют "Хижа Семь озёр". Это озеро совсем неглубокое, всего 2,5 м. Самое большое и длинное из семи Рильских озер - Близнецы (Близнака), расположенное на высоте 2243 м. Озеро Почка (Быбрека) на высоте 2282 м относительно глубокое (28 метров) и его окружают крутые берега. Все рильские озера ледникового происхождения, поэтому вода в них чистейшая и в конце августа на удивление довольно тёплая.

Строгая красота Рильских гор завораживает  ... 

нацпарк Рила, Болгариятрек семь горных озер - нацпарк Рила, Болгарияозеро Почка (ез. Бъбрека) - нацпарк Рилы, Болгария

Чем выше мы поднимались, тем ниже становилась температура воздуха, и нам очень пригодились теплые вещи, которые мы предусмотрительно взяли с собой из машины. После обеда распогодилось,  появилось солнце и стало по-летнему припекать. Но разряженный прохладный воздух высокогорья, помноженный на ветер, могут сыграть злую шутку просто потому, что это не ощущается. Мы об этом прекрасно помним из более ранних походов, поэтому солнцезащитный крем всегда укладывается в рюкзак одним из первых. Открытые участки тела желательно заранее обработать или хотя бы в процессе, чтобы позже не страдать.

По мере подъема по маркированной тропе открывались все новые и новые виды на озера. И каждый раз, оглядываясь назад, можно было увидеть новые детали пейзажа. И когда вышло солнышко, заиграли по-особому краски, а озера показались во всей красе!

трек семь горных озер - нацпарк Рила, Болгариятрек семь горных озер - нацпарк Рила, Болгарияприсмотритесь, как озера ступеньками спускаются по горному склону - нацпарк Рила, Болгария

Это место однозначно стоит того, чтобы проделать к нему такой длинный путь и моему восхищению нет предела просто потому, что я обожаю горы! Горная Болгария стала нашим открытием в прошлом году и, планируя поездку в этом году, мы просто не могли себе позволить проскочить Болгарию транзитом. Поэтому, наконец-то забравшись высоко в Рильские горы, мы устроились поудобней на огромном камне, выступающем над пропастью, чтобы перекусить и долго созерцали этот восхитительный вид вокруг нас. 

Обратный путь всегда кажется короче, быстрее и проще smiley.

трек семь горных озер - нацпарк Рила, Болгариятрек семь горных озер - нацпарк Рила, Болгариятрек семь горных озер - нацпарк Рила, Болгария

На обратном пути мы решили облегчить себе жизь и спуститься на "лифте", тем более к этому времени он уже заработал. Стоимость билетов на кресельный подъемник составляет 18 лев/12 лев (взр/детский билет двусторонний) и 10 лев/8 лев (взр/детский билет в одну сторону). Правильные туристы, если хотят сэкономить, поднимаются вверх на лифте, а назад вниз к парковке спускаются пешком. Но понедельник день тяжелый ... smiley.

нацпарк Рила, Болгария

В этот же день мы успели посетить термальный комплекс «Котвата» в Сапаревой Бане:

термальный комплекс Котвата, Сапарева-Баня, Болгария

Аква-клуб Котвата - это комплекс из нескольких холодных и горячих минеральных бассейнов под открытым небом, джакузи, детской площадки, а также большого крытого бассейна с саунами и римской баней, SPA-салоном и кабинетом красоты. Над бассейнами можно покушать в ресторане на открытой площадке с видом на горы. В бассейнах есть различные гидромассажи для релаксации, водопады. Самый горячий минеральный бассейн "каменно топило" с температурой воды +42, рядом с которым ледяная купель. Понравился крытый lounge bar с с сообщающимся бассейном - то есть можно заплывать с "улицы" в бар, там полулежа в теплом бассейне выпить коктейль-перекусить и по системе бассейнов вернуться назад на воздух. Прикольно. Цены: 10 лев/будни (взр.),  15 лев/выходные дни (взр.); дети (рост до 120 см) - 4 лев. 

аква-клуб Котвата, Сапарева Баня, Болгарияаква-клуб Котвата, Сапарева Баня, Болгарияаква-клуб Котвата, Сапарева Баня, Болгария

Всё было просто отлично, если исключить целый перечень вопросов к администрации заведения. Первый недостаток сразу на въезде - отсутствие оборудованной и охраняемой парковки. Мы припарковались вдоль улицы рядом с комплексом, как и все остальные. Вариантов больше нет. 

Дальше - сервис. В лучшем случае на слабую троечку. Сервис весьма условный, совковый. Раздевалки крошечные, как для такого комплекса. Очень-очень тесно, реально негде развернуться. К чистоте помещения тоже есть вопросы. Сам комплекс неплохой - разнообразие бассейнов и достаточное количество шезлонгов, прекрасный вид на горы, довольно симпатично. Но при огромном количестве свободного места вокруг, аква-клуб построен впритык к какому-то старому зданию с облезлыми серыми стенами, не комильфо.

Но самый главный недостаток, как на мой взгляд - невменяемое количество людей, которое запускают в аква-клуб. Наверняка есть четкие нормы о максимально допустимом количестве человек, которые могут находиться в комплексе. То, что никто этих норм не придерживается, стало понятно еще в раздевалке. Но то, что творилось внутри комплекса в зоне отдыха и в бассейнах, вовсе сложно передать цензурными словами. Мы приехали в 5 часов вечера, аква-клуб работает до 8-ми. Пока переоделись, прошлись, всё посмотрели, попробовали температуру воды. Нерешительно потоптались, лицезрея толкучку в бассейнах ... наступило 6 вечера и вдруг все как по команде собрались и ушли. Осталось от силы человек 20 на весь комплекс - с этого момента сразу всё понравилось. Позже я читала в инете подобные отзывы, что место популярное и действительно в сезон в течение дня может быть очень много людей, поэтому лучше приезжать ближе к вечеру.

Откровенно говоря, мы бы в аква-клуб изначально не пошли, но ребенку очень хотелось развлечений - аттракционы и экшен. В Сапаревой Бане много современных отелей со своими термальными бассейнами на территории, и даже если вы не гость отеля, за небольшую плату пускают поплавать. Аква-клуб Котвата очень популярное место, особенно детям здесь нравится, но гораздо уютнее и дешевле можно отдохнуть в небольшом частном термальном бассейне. 

Буквально перед самой поездкой я нашла более интересные места для отдыха в термалах поблизости с Сапаревой Баней. Это крошечные селения в уединении гор - Белчин Баня и Долчин Баня. В каждом из них буквально несколько домов и пару отелей с термальными бассейнами, но если восхождение в горы вас мало интересует, а душа просит релакса - это идеальное место. 

Несмотря на то, что именно конец августа-сентябрь считается высоким сезоном для посещения нацпарков Рилы и Пирин, прошлогодний июньский нацпарк Пирин произвел большее впечатление. В начале лета, когда минимум туристов, еще закованный в лёд и снега, с огромными полянами крокусов - это было волшебно. На самом деле, мы совершенно не ожидали увидеть такие толпы людей в Рильских горах. Туристов не просто много, а очень много. Хотя понять их, конечно, можно - место очень красивое, стоящее посещения в "правильное" время. К тому же, если сравнить отправные точки в нацпарки Рилы и Пирин, Сапарева Баня и Банско соответственно, то второй городок более колоритный. Но это моё субъективное мнение, которое не претендует на статус всеобщего.

Сапарева-Баня - Эдесса - Кастраки (550 км)

На этот день было намечено много планов и красивых видов. Проснулись вместе с солнцем, ожидание встречи с долгожданным просто не давало спать допоздна! Оперативно собрались, позавтракали и поехали навстречу новым открытиям.

рассвет в горах, Болгария

На трассе, недалеко от Сапаревой Бани, привлек внимание туристический знак (волнистая линия на коричневом фоне), подписанный «Овчарци – водопад Горица». Заезжать времени у нас не было, но любопытства ради сверилась с туристической картой региона. Таки да, совсем недалеко от трассы Сапарева-Баня - Дупница можно посмотреть водопад Горица (Ovcharski waterfall). Фотографии в интернете подсказывают, что золотой осенью он особенно привлекательно выглядит:

водопад Горица, Овчарци, Болгария (фото позаимствовано)

В ближайшем крупном населенном пункте Дупница заехали в супермаркет. В этом городе есть несколько крупных сетевых магазинов (огромный Kaufland, Lidl и т.д.). Не всё купили, что планировали, но в целом ассортимент неплохой, а цены на «базовые» продукты зачастую ниже, чем в Украине. Ещё по прошлому годы мы помнили, что мясные продукты в Болгарии значительно дешевле, чем в Греции. Поэтому именно здесь, в Болгарии, наш автохолодильник наполнился до отказа. Также неплохого качества и здорово выручают в поездке весьма доступные по цене мясные паштеты в жестяных банках и различные рыбные консервы болгарского производства. Для ребенка пополнили запасы шоколада и печенья, которые у болгар стоят тоже совсем не дорого, почти как на родине (считайте сами, в Греции небольшая пачка обычного печенья обходится 1,5-2 евро минимум). Сейчас уже не помню, какую сумму итого мы потратили, но одно могу сказать точно – потребительская корзина в Болгарии явно не в пользу Украины. 

Границу пересекали на КПП Кулата-Промахонас (Kulata – Promachonas). Очередь была довольно длинная, но двигалась быстро. Погранпереход объединенный, у болгар и греков будки по-соседству, прохождение границы лишь формальность - предъявили паспорта, штампы, счастливого пути! 

Здравствуй, Эллада ... smiley

Когда мы решили отпуск провести снова в Греции, то сразу положили глаз на побережье Ионического моря. Даже при поверхностном изучении темы, стало понятно, что северо-западная часть Греции гораздо больше насыщена культурно-историческим наследием, чем северо-восточная. Если взглянуть на карту, то можно заметить, что второй по величине город Греции Салоники (Thessaloniki), невольно рассекает туристические направления – если от Салоников взять правее, то вы неизменно окажетесь на Халкидиках или острове Тасос, если взять левее, то здесь ого-го-го сколько всего ожидает! Ведь куда не ткни пальцем в карту – одна сплошная красивость или достопримечательность. 

Определиться с точками базирования в Греции не составило особого труда. Мы выделили ключевые места, которые уже давно представляли интерес:

- Метеоры - мегапопулярные скалы-торчуны, на которые засматривался Джеймс Кэмерон для своего будущего «Аватара»

- остров Корфу, где давно мечталось побывать (да и просто потому, что отдых на острове, это особый отдых)

- и Парга – жемчужина Эпира, которую на «дороге» удачно пропиарили (респект и спасибо!). Уверена, после столь увлекательного рассказа немало туристов вдохновилось на кавер-версию yes. 

Это были основные point of interest, всё остальное - импровизация и лирические отступления по ходу пьесы. 

Греция

Сразу за шлагбаумом КПП Kulata – Promachonas начинается греческий автобан и там же первый пункт оплаты. Перед поездкой я заходила на сайт-планировщик ViaMichelin, чтобы просчитать стоимость проезда по греческому автобану. При подготовке к автопутешествию рекомендую юзать данный ресурс, чтобы заранее быть в курсе - где, кому и сколько положено «дани» за пользование дорогами. Насколько я помню, греки карты для оплаты дорог не принимали, только cash. Но мы к этому были готовы - всегда перед поездкой пару крупных еврокупюр меняем на пачку мелких, с которыми в еврозоне гораздо проще живется.

Накануне вечером наши друзья из Киева прилетели в Салоники, и в обед мы должны были с ними встретиться на окружной города, чтобы дальше продолжить путешествие вместе. В этот день изначально всё складывалось отлично и по расписанию, да и погода располагала к хорошему настроению, но вскоре после пересечения границы что-то пошло не так ... дочке стало плохо. Сначала я решила, что ее укачало (к Салоникам ведет довольно крутой серпантин), и на ближайшей стоянке для отдыха мы сделали привал. Но по тому, как дальше развивались события, стало понятно, что дело худо.

Кишечная инфекция (небактериальный гастроэнтерит). Это когда рвота (и/или понос) вызываются вирусами (ротавирус, аденовирус и прочим). Так вот, эти состояния противовирусными препаратами или антибиотиками не лечатся. Диета, жидкость и время. Очень желательно всегда брать с собой в дальнюю дорогу регидрон или хумана электролит (пакетики с порошком). Подобных препаратов в аптеках продается немало, у кого есть маленькие дети в курсе. Лечение - диета (банан, рис, яблоко, сухарики). И самое главное, успокоиться самой матери и не паниковать. 

Откровенно говоря, сначала было немного страшно, и впервые возник вполне реальный шанс воспользоваться медстраховкой. Пока мы решали, везти ребенка в ближайшую больницу или справимся своими силами, друзья ждали нас в назначенном месте рядом с окружной Салоников. В итоге, чтобы они напрасно не теряли время, смс-кой сбросили им координаты места, где они могут погулять, а мы присоединимся позже. К счастью, всё обошлось, и через несколько часов мы встретились в городе Эдесса (Edessa).

Водопады Эдессы

Самая интересная достопримечательность Эдессы – парк водопадов (Park of Waterfalls, или по-гречески Katarraktes). Из Салоников к Эдессе дорога проложена преимущественно по равнине и поначалу было совершенно непонятно, как в такой местности появился водопад?! Горный ландшафт появляется уже на подъезде к Эдессе ... на равнинной дороге как будто из ниоткуда вырастает огромная скала, на вершине которой приютился городок. И чтобы добраться к нему, нужно для начала взобраться по спирали вверх, по лихо закрученному серпантину. Впечатляет! 

Эдесса - город террасами спускается вниз по склону, Греция

Эдесса - это один из самых богатых водой городов в Европе. Вплоть до начала 21-го века этот регион в Греции называли «балканский Манчестер» из-за обилия фабрик и мастерских, использовавших повсеместно приспособления по преобразованию энергии движения воды в механическую. Некоторые из них до сих пор стоят в музее воды под открытым небом. До начала 40-х годов прошлого столетия это место было заброшенным и неприглядным, но после прихода фашистских захватчиков на территорию страны, один из немецких солдат соорудил два маленьких пруда с цветочными клумбами. Благодатная почва, насыщенная влагой, и южное солнце вкупе с заботливыми руками, превратили это место в цветущий сад.

На сегодняшний день Эдесса симпатичный городок, очень зеленый и на удивление оживленный. Довольно много праздно гуляющих туристов, заполненные никуда не торопящимися людьми таверны и кофейни вблизи водопадов, где можно под приглушенный рокот выпить кофе и.... подумать о чем-то о своем. Но главный аттракцион в зеленом парке Эдессе, самый зрелищный и самый высокий водопад Каранос. Водопад снабжен многоуровневыми смотровыми площадками, лавочками и зеленой зоной для отдыха. Особый интерес представляет проход по оборудованной тропе под нависающим травертином внутри водопада. Несомненно, радует, что посещение водопадов бесплатное (Free Entrance). Рядышком в скале, с которой водопад срывается вниз, можно посетить небольшую пещеру (билеты по 0,5 евро). Наши друзья приехали раньше и пока ждали нас, успели зайти. Не вдаваясь в подробности, по их отзывам вспомнился Остап Бендер со своим знаменитым «Провалом» smiley

Каранос - самый зрелищный водопад в Эдессе, Грецияводопады в Эдессе, Грецияводопады в Эдессе, Греция

Мостики-террасы, с которых открывается живописный вид на водопад, увитые зеленью деревья и стены… чистый воздух и никаких посторонних звуков, кроме шума водопада. Очень романтичное место. Могу порекомендовать всем, кто любит живописные уголки природы, спуститься вниз к плотине по каменным ступеням, поросшим мхом, а затем подняться и неспешно прогуляться по старым улочкам в парке. 

водопады в Эдессе, Грециявиды с высоты Эдессы, Греция

Атмосферу нежной прохлады Эдессе дарят многочисленные речушки, вдоль которых растут вековые деревья и проложены пешеходные дорожки. В жару здесь здорово просто бесцельно прогуляться, наблюдая за бурными водными завихрениями. Приятный городок, чем-то неуловимым цепляет и остается в памяти. 

На вершине холма, где стоит нынешняя Эдесса, можно посмотреть хорошо сохранившиеся остатки античного полиса - крепостные стены старого города, древние захоронения, центральная дорога с чудом уцелевшими колоннами, предметы быта. И необычные мраморные плиты, символизирующие шествие победителей олимпийских игр. Акрополь старого полиса хорошо виден издалека еще при подъезде к городу. 

Поблизости от Эдессы, примерно в 30-ти километрах, есть небольшое селение, известное своими радоновыми термальными источниками Лутра Позар (Loutra Pozar), температура которых круглый год составляет +37,5 градусов. Нужно учитывать, что в радоновых источниках нежелательно находиться более получаса за раз. Кроме того, плавать тоже нельзя. Только отмокать, иначе слишком большая нагрузка на сердце. К тому же, есть масса противопоказаний с какими заболеваниями нежелательно или строго нельзя принимать радоновые ванны. Если оздоровительные процедуры вам не подходят, то здесь раздолье для активного туризма - есть пешеходные тропинки в горах и по дну горного ущелья. Голые скалы, замшелые громадные валуны, деревья причудливых форм, обилие зелени, шум стремительно несущейся реки. Очень красивое местечко в горах!

Loutra Pozar thermal baths (фото позаимствовано)Loutra Pozar thermal baths (фото позаимствовано)

В общем, интересные и красивые места есть на северо-западе Греции, где с удовольствием для тела и для глаз можно провести как минимум несколько дней. Беру для себя на заметку для более детального знакомства в будущем.

Метеоры

После Эдессы наш путь лежал в Метеоры. Очень красивая дорога! Мы не переставали удивляться, насколько пейзаж северо-западной Греции отличается от северо-восточной части. Особое сочетание - закат и горы. В предзакатном солнечном свете необыкновенный горный ландшафт выглядел волшебно! И верхушка Олимпа, неожиданно показавшаяся на горизонте в вечерней дымке, стала потрясающим сюрпризом! В который раз убедились, чтобы познакомиться со страной по-настоящему, нужно почаще съезжать с автобана. 

Из Эдессы в Метеоры мы ехали через Птолемаиду (Ptolemaida) и Гревену (Grevena), сразу за которой свернули с автобана. Навигатор настаивал продолжить путь по автобану до Калитеа и там сворачивать вниз на Метеоры. Если посмотреть на карту, всё вроде бы логично - это кратчайший путь. Но перед поездкой я читала, что автомобильная дорога от Калитеа до монастырей Метеора очень крутой серпантин, ехать по которому в тёмное время суток не только сложно, а еще и опасно. Дорога от Гревены до Метеор тоже не отличается прямолинейностью, но, по крайней мере, она широкая и предсказуемая.

Парадокс, но чем ближе к Метеорам, тем более пологой становится дорога, которая приводит в Каламбаку (Kalabaka). Нам нужно проехать еще несколько километров до туристического поселка со странно звучащим для нашего уха названием Кастраки, где у нас забронирована гостиница. Кастраки (Kastraki) - туристический придаток к Каламбаке. Он почти полностью состоит из гостиниц, которые в сезон заселяются туристами. Находится посёлок прямо среди знаменитых скал, на которых построены монастыри. Мы приехали на место, когда уже совсем стемнело, но даже издалека кое-где высоко на скалах были заметны мерцающие огоньки - именно там на вершинах находятся знаменитые монастыри Метеоры. Сами скалы, в отраженном городском свете, выглядели мощно и таинственно, производя очень сильное впечатление с первого взгляда. В темноте можно разглядеть только их гладкие очертания, но этого уже достаточно, чтобы ожидать фантастического пейзажа при дневном свете.

Meteora at night (фото позаимствовано)

В поселке Кастраки мы поселились в Spanias Hotel (на 2 ночи). Отличное расположение, большой и удобный паркинг, что большая редкость для этого посёлка, ухоженная зеленая территория с фонтанами и небольшая детская площадка. Немного устаревшие номера, но адекватная стоимость и завтрак, включенный в эту цену, сводят на нет все мелкие недостатки. 

Но ночь не обещала быть томной ... если дочке, которая выспалась по дороге в Метеоры, к вечеру стало заметно легче, то нас с мужем веерно сложило в три погибели. Летучая оказалась зараза :(. Весь следующий день мы провели «в космосе» (ну почти, в номере отеля в горизонтальном положении с температурой 39). Заранее составленный план покорения монастырей я торжественно вручила друзьям и они успешно выполнили намеченную программу yes

Всего уцелело шесть монастырей в Метеорах, между которыми проложена «кольцевая» дорога. Поэтому оптимально посещать монастыри последовательно по часовой либо против часовой стрелки (мой план подразумевал движение из Кастраки по часовой стрелке, в этом случае лучше освещение - следом за солнцем). Если есть возможность, то в идеале к 9-ти утра уже нужно подняться к Св. Николаю, потому что ближе к полудню начинается пекло. Сами понимаете, в изнуряющую жару карабкаться вверх в гору, то еще удовольствие. Для передвижения между монастырями нужна машина либо покупать экскурсию и ездить на автобусе. Я встречала в отчетах рассказы людей, которые покорили монастыри Метеоры пешком, но вряд ли это хорошая идея. Дороги горные, с большим перепадом высот, тротуаров нет. Плюс палящее солнце. Возле каждого монастыря есть парковка и если Вы начнете экскурсию с утра, то припарковаться можно без проблем. Вход в каждый монастырь – 3 евро с человека (если просуммировать посещение всех 6-ти монастырей на семью из 3-х человек, получится не по-божески).

виды с высоты монастыря  Св. Николая, МетеорыМетеоры, Греция 

Раннее утро и поздний вечер – самое правильное время в Метеорах. Вечером, когда толпы туристов-однодневников уже уехали на свои морские курорты, самое время отправиться на смотровую площадку провожать солнце. В конце августа - начале сентября время заката в Метеорах примерно в промежутке с 7-ми до 8-ми вечера. Потом резко минут через 15 сразу темнота. На вечер, именно на закате, у меня была запланирована смотровая площадка, откуда видны все шесть монастырей, а солнце мягко освещает последними лучами всю долину.

Закат в Метеорах тоже нужно встречать правильно - с чувством, с толком, с расстановкой, как настоящие гурманы ... Нам тем более обидно было пропустить закат, потому что мы заранее готовились к этому моменту – в Румынии было закуплено Roze, в Греции сыр и багет, а в памяти бережно хранились зарисовки и фото-идеи. К вечеру наше состояние более-менее стабилизировалось, и я скомандовала, как Гагарин, взмахнув рукой «Поехали!». Мы быстро загрузились по машинам и поехали провожать солнце. Успели! Вино не пили, сыр не ели, фотозаготовки остались на будущее, но закат увидели и это самое главное smiley.

Метеоры, ГрецияМетеоры, ГрецияМетеоры, Греция

Пожалуй, эта смотровая площадка - самая впечатляющая из множества. На самом деле видны все шесть монастырей, и солнце удивительно подсвечивает скалы-торчуны. 

Метеоры, ГрецияМетеоры, ГрецияМетеоры, Греция

Если спросите меня, стоит ли ехать в Метеоры, отвечу - однозначно да! Здесь один из самых необычных ландшафтов, которые мы когда-либо видели. Монастыри, будто парящие в воздухе, вечерняя тишина и умиротворение оставляют надолго в душе светлое чувство.

закат солнца в Метеорах, Грециязакат солнца в Метеорах, Грециязакат солнца в Метеорах, Греция

Смакуя закат, не забудьте время от времени оглянуться вокруг себя – огромное количество фотографов с разнокалиберными объективами тоже довольно занятное зрелище:

закат в Метеорах, Греция

Очень понравился посёлок Кастраки. Он тоже сам по себе достопримечательность под открытым небом. В идеале здесь, в Метеорах, обязательно нужно остаться на ночь. Вечером очень здорово прогуляться по узким тихим улочкам, заглянуть в небольшую семейную таверну, съесть порцию сувлаки, запивая местным вином. Потом зайти в небольшой зеленый сквер - центр жизни местных жителей, утолить жажду родниковой водой (оборудованные роднички разбросаны по всему посёлку), снова пройтись по тихим и почти безлюдным вечерним улочкам, а потом резко запрокинуть голову назад и обалдеть от нереальности пейзажа! Не зря Джеймс Кэмерон засматривался на эти места для своего будущего «Аватара», ландшафт совершенно неземной. Вмиг может разыграться воображение и невольно ожидаешь, что вот-вот именно оттуда, из-за ближайшей высокой скалы, вылетит синий гуманоид Аватар верхом на огромном птицезавре Торук Макто. Незабываемые впечатления, в Метеорах обязательно нужно остаться на ночь ... иначе считайте, что зря приезжали wink

Кастраки - Мецово - Янина - Корфу (250 км)

Обычно 1 сентября большая часть населения стройными рядами марширует на занятия, а мы, выехав с утра пораньше, спешили на встречу с морем!

По пути из Кастраки в Гревену вдоль дороги часто встречались палатки с фруктами и овощами, где мы купили очень вкусный виноград и ароматные сочные персики:

Недалеко от Гревены еще одна остановка - каньон реки Венетикос, который я приметила пару дней назад по дороге в Метеоры (координаты автомобильного моста 40.051254, 21.480632):

каньон реки Венетикос, Грецияканьон реки Венетикос, Грецияканьон реки Венетикос, Греция

Сразу за Гревеной выезд на автобан, который ведет прямиком к побережью. Живописная скоростная дорога, где бесконечные тоннели сменяются восхитительными пейзажами, изредка нарушаемые пунктами оплаты по 2,40 евро. Оно и понятно – за такой высокобюджетный аттракцион с тоннелями надо брать деньги. Значение автомагистрали Эгнатия Одос трудно переоценить, как для Северной Греции, так и для торговых отношений между Европой, Турцией и странами Ближнего Востока. Эгнатия Одос выступает в качестве оси, на которую «нанизаны» все сухопутные греческие погранпереходы с Турцией, Болгарией, республикой Македонией, Албанией, а также несколько портов и аэропортов. Долгие годы наличие подобной трассы оставалось несбыточной мечтой для жителей Фракии, Македонии и Эпира. Сейчас же пересечь весь север Греции от границы с Турцией до крупного морского порта в Игуменице не составляет никакого труда. Единственный существенный недостаток автомагистрали Эгнатия Одос - скудная придорожная инфраструктура и почти полное отсутствие заправок на автобане. 

автомагистраль Эгнатия в северной части Греции

Мецово - сырная столица Греции

Небольшой городок Мецово (Metsovo) расположен  всего лишь в 3,5 км от автобана и дорога проложена к нему отличная! После съезда с автобана мы проехали ещё один местный туннель и по лихо закрученному серпантину въехали на окраину Мецово. Высота впечатляющая, около 1200 м над уровнем моря. Но еще больше впечатляет, как греки умудряются строить хорошие дороги в условиях столь сложного ландшафта. Включите фантазию и просто представьте городок, висящий прямо на склонах гор. А к нему ведет отличная дорога, просто фантастика!

мост вблизи Мецово, Грецияиз-за очередного поворота показались крыши Мецово, Греция

Центр жизни Мецово – площадь, сюда приходят такси и автобусы. Вокруг площади сосредоточие всего нужного для туристов: таверны, кафе, сувенирные лавки, продажа знаменитых местных сыров. Район Мецово – место, где проживают греческие влахи. Мы слышали, как жители разговаривали между собой и этот местный диалект даже на наш, не особо тренированный слух, отличался от греческого языка. Как говорят сами жители, влашский язык имеет латинские корни, поэтому некоторые названия звучат немного по-итальянски (или по-румынски?). Особенно выдают названия сыров – мецовоне, мецовела …

Центр жизни Мецово – площадь, сюда приходят такси и автобусы, ГрецияМецово, ГрецияМецово, Греция

Этот старый город, первые упоминания о котором датируются 1380 годом, всемирно известен своими копчеными сырами Метсовоне / Smoked Metsovone (полутвёрдый сыр из коровьего молока; цена фиксированная - 16 евро за кило). Копченый  метсовоне, выпускаемый в форме продолговатых брусков, прошедших через процесс необходимой выдержки, копчения и погружения в воск, превосходно сочетается с красным вином. Хотя и сам с собой он тоже прекрасно сочетается smiley. Сыр метсовоне производят нескольких видов: Metsovo Parmezan (25 евро/кг), Metsovella, Metsovo Graviera (Гравьера), Metsovo Chevre (козий сыр). Пекорино - тоже местный сыр. Нас уверяли, что это именно влашский сыр, рецепт которого позаимствовали итальянцы. Весь сыр, производимый в Мецово, за исключением копченого Метсовоне, продается только локально. Цены туристические - от 17 до 23 евро за кило, местные греки не торгуются и не уступают. Сырные лавочки есть и на площади, и на других улицах (цены фиксированные и, соответственно, везде одинаковые). Тут же продают местное варенье, хилопитес – домашнюю лапшу, луканика – колбаски с пореем и специями, мед… Но самый большой выбор, конечно же, сыра. Некоторые сорта мы попробовали, в тавернах особенно рекомендуют мецовоне и мецовелу в виде саганаки (запеченные). Само собой, для себя на отдых взяли и домой на презенты тоже увезли. Если коротко, Мецово - это рай для любителей сыра! yes

известный копченый сыр Метсовоне / Smoked Metsovoneвыбор сыра местного производства в Мецово, Грециясыр в Мецово, Греция

Мецово выглядит совершенно не по-гречески, а скорее по-балкански. Подобные миниатюрные городки можно увидеть в южной Болгарии, где каменные домики с дере­вянными балконами встречаются на каждом шагу. 

Мецово, ГрецияМецово, ГрецияМецово, Греция

В Мецово все дома каменной классической для Македонии архитектуры, с выступающими балкончиками. Лабиринты узких каменных улочек, огромные платаны и буки, простирающие над прохожими свои причудливо извивающиеся ветви … Очень симпатичный и необычный для Греции городок, жемчужина! Если будете в этих краях, не проезжайте мимо.

Мецово, ГрецияМецово, ГрецияМецово, Греция

p.s.: любознательным на заметку - помимо прочего этот город также является центром горнолыжного туризма Греции.

Янина 

В Янину (Ioannina) мы заехали мимоходом, в большей степени пополнить продуктовые запасы в супермаркете. У меня были выписаны координаты Carrefour - в него мы и поехали. Приехали и обомлели. Огромный супермакет, но практически пустой?! Не знаю, что случилось с этой торговой сетью в Греции, но подобную картину позже мы наблюдали в разных городах страны. Хотя хорошо помнили, что в прошлом году маркеты Carrefour в Греции нам понравились больше всего - как ассортиментом, так и ценами. Ну да бог с ними, в Греции купить продукты не проблема, различных торговых сетей представлено достаточно. Но вопрос остался открытым.

Сэкономленное на продуктовом "шоппинге" время, мы решили потратить на прогулку в старой части города рядом с озером. Тем более, что "Янина - это очень красивый и живописный город, сочетающий в себе исторические воспоминания с реальностью современного мегаполиса". Перед поездкой я читала, что Янина не относится к самым популярным туристическим центрам Греции и это является одним из её главных преимуществ. В отсутствие толп иностранцев с фотоаппаратами, любители путешествий могут понаблюдать здесь за бытом местного населения, оценив редкий симбиоз турецкой и греческой культуры, исторически тесно связанных между собой вот уже на протяжении многих столетий.

Это не совсем правда - туристов в Янине много, даже очень много. По крайней мере, в старой части города точно. Мы пытались запарковаться в непосредственной близости от старой крепости Янины, но это оказалось задачей не из легких - все парковки были забиты до отказа. Нарезав пару кругов, мы все-таки нашли два свободных пятачка для наших машин. 

Янина расположена на высоте около 500 метров над уровнем моря, на западном берегу большого озера. Главный променад города проходит вдоль большого изумрудного озера (цвет воды невероятный!). Это большая зона отдыха, где проложена набережная, много зелени и скверов, кафе и таверны. От причала на небольшом прогулочном кораблике можно добраться к острову Али-паши. Собственно, Али-паша Тепеленский – яркая личность в истории, колоритная фигура во времена правления турков. Личность его хорошо описана в романе А. Дюма «Граф Монте-Кристо», ведь именно в Янине происходили кровавые события в пору правления турецкого наместника Али-паши. Это захватывающая и крайне запутанная история, в которой нужно рабираться отдельно…

Согласно утверждению историков, город Янина был основан в VI в. императором Юстинианом I. Крепость Янины является символом города. Своему нынешнему виду замок обязан Али–Паше, который в 1615 году восстановил его практически с нуля. Это один из самых старых византийских замков в Греции, сохранившихся до наших дней.  В Янине ощущаешь себя в различных исторических эпохах, колорит города располагает к этому: мощёные улицы, стены крепости, мечети.…

набережная вдоль озера в Янине, Греция (фото позаимствовано)старая крепость в Янине, Греция (фото позаимствовано)

Мы успели посмотреть совсем немного, поджимало время и нужно было ехать дальше, но город очень интересный и заслуживает гораздо большего внимания. Желательно брать экскурсию или разбираться самостоятельно в хитросплетении судеб и исторических событий, которых здесь произошло не мало. 

В окрестностях есть еще одна примечательность, которая может стать достойным поводом, чтобы приехать в Янину. Пещера Перама (Spelaio Peramatos), которая входит в число самых интересных и красивых пещер мира. Может быть как-нибудь в недалеком будущем вернемся в эти края, а пока мы спешим в порт Игуменицы на паром.

Для особо любознательных - цены на топливо и плата за автобан (сентябрь 2016). Забегая немного вперед замечу, что автогаз на Корфу был в среднем на 10-15 евроцентов за литр дороже, чем на материке.

Словосочетание «отдых на море в Греции» вызывает исключительно положительные эмоции, а память бессознательно ретранслирует невероятные виды изумрудного моря. На мой взгляд, лучшее, что может быть в Греции для пляжного отдыха – это, конечно же, острова. Возможно, кто-то со мной не согласится, но я ощущаю именно так. Да, в большинстве случаев отдых на острове обходится дороже, чем на материковой части побережья. Виной тому различные факторы, которые раздувают бюджет, но островной отдых того стоит. К примеру, если добираться с материка на остров автомобилем (своим либо прокатным), Вам придется воспользоваться паромной переправой, которая в большинстве случаев вытрясет немалую сумму из ваших карманов.

Последние пару лет в виду крайне нестабильного и неадекватного курса твердой валюты, когда каждый евро, отложенный на отдых, на счету (увы-увы), важно очень внимательно относиться к нюансам и логистике передвижений, чтобы сократить лишние траты до минимума.  Вот и мы, дабы не утяжелять поездку дополнительными расходами в качестве альтернативного варианта островного отдыха в Греции рассматривали «беспаромный» остров Лефкада / Лефкас (Lefkada - единственный остров из группы Ионических островов, на который можно попасть по земле). С материка на остров ведет мост - платный, естественно, но в разы дешевле парома. Однако, жизнь подбрасывает свои сюрпризы, и реальность может оказаться не столь красочной, как фотографии в рекламном буклете. Выяснилось, что буквально каждая вторая ссылка по запросу «что посмотреть на Лефкаде» ведет к новостным сообщениям о землетрясении на острове в ноябре 2015-го, где также говорится о том, что два самых известных и, пожалуй, самых красивых пляжа острова, Эгремни (Egremni Beach) и Порто Кацики (Porto Katsiki), стерты с лица земли. Также на Лефкаде вследствие стихийного бедствия было разрушено много дорог, которые вряд ли удалось восстановить менее, чем за год. Мы решили не рисковать, проверяя опытным путем, так ли все плохо на самом деле, а немного раскошелиться и все-таки плыть на Корфу, который изначально был в приоритете.  

Паромы на остров Корфу стартуют из порта Игуменицы (Igoumenitsa), но есть важный нюанс. Дело в том, что в Игуменице целых два порта. Первый и ближайший, в который упирается автобан, нам не подходит – оттуда уходят дальние рейсы (Бари, Анкона, Триест и т.д.). Нам же нужен был порт (39.498018, 20.263318), который расположен немного дальше и  гораздо меньше - именно из него выполняются региональные паромные рейсы. 

Из Игуменицы на Корфу плавают паромы компания Corfu Ferries, киоски-кассы которой расположены  в порту рядом с причалом. Билеты в кассе желательно покупать сразу и на обратный путь, чтобы получить скидку 50% на обратный билет. Билет назад выдают с открытой датой, что на самом деле очень удобно. В любой день, когда Вам будет нужно вернуться на материк, достаточно за полчаса до отправления парома подъехать в порт и в кассе получить «посадочные талоны» на ближайший рейс. 

расписание паромов Игуменица - Корфустоимость билетов на паром

Время в пути из Игуменицы до Керкиры (столицы острова) составляет 1,5-2 часа и напрямую зависит от парома. Нам досталось судно, запечатленное на фото. Буду откровенной, до этого момента на такой старой посудине мы еще не плавали.

паром на Корфу, Игуменица киоски-кассы паромных компаний, Игуменица, Греция

Видавшее лучшие времена судно тарахтело, вздыхало, охало и ахало на ходу. К тому же еще и коптило так, что порой слезились глаза. Свежий морской ветер здорово выручал пассажиров, быстро разгоняя облако едкого черного дыма, вылетающее из трубы. Но это все мелочи, которые сейчас вспоминаются с улыбкой, и совсем скоро рассеются во времени. Зато в памяти надолго останутся завораживающие своей неповторимостью берега и безграничное море. Это именно то, что действительно цепляет и остается надолго в воспоминаниях.

отчаливаем из порта Игуменицы, Грецияв мечтах о далеких островах ...

И вот наконец-то долгожданное - появилась южная оконечность Корфу в вечернем контровом свете. Даже на большом расстоянии было заметно, как горные хребты бесконечными изломанными цепями вырастают все выше и выше, от южной к северной части острова. Вдоволь налюбовавшись контурным рельефом восточного побережья Корфу, паром по широкой дуге эффектно зашёл в старый порт-крепость в Керкире. Что сказать, древние люди умели строить - старая венецианская крепость производит яркое впечатление!

горные хребты Корфу в предзакатной дымкеКеркира, Грецияпорт-крепость Керкира

Мощная крепость доминирует над городом, разноцветные дома выстроились вдоль воды ... дежавю, как будто мы оказались у берегов Лигурии в Италии. 

N.B.! В мире этот греческий остров известен больше как Корфу. Греки предпочитают называть его Керкира, несмотря на то, что такое же имя носит и столица острова. В русском языке широко распространено название КОрфу, хотя правильнее ставить ударение на второй слог, КорфУ. Иначе греки просто не понимают и мы быстро переучились на новый лад. Не забываем и про приветствия - доброе утро (калимЕра/kalimera) и добрый вечер (калиспЕра/kalispera).

остров Корфу / Керкира

Высадка пассажирского «десанта» с парома в порту Керкиры (Kerkyra либо Kerkira) происходит очень быстро, главное не зевать. Практически сразу же за территорией порта мы прочувствовали все прелести старого города. Перед поездкой я читала, что в городах на острове Корфу очень узкие улицы и разъехаться бывает непросто. Но ранее мы уже бывали на хорватских островах и в прибрежных средиземноморских курортных городах, где старый город – это мудреный лабиринт улиц в каменном мешке, где по умолчанию gps сразу же теряется и умолкает, где развернуться является нереальной задачей, а заехать в глухой тупик проще простого. Мне казалось, что в этом смысле Корфу вряд ли нас удивит. Таки да, получилось не только удивить, а даже поразить! Буду краткой - пришлось изрядно понервничать, пока выехали из Керкиры.

Но внутреннее ощущение, что мы оказались в Италии, не покидало ни на минуту! Внутри города те же козьи кривые тропы вместо дорог, как в прибрежных городах Лигурии, высоко между домов на веревках растянуто постиранное белье, струятся зычные певучие голоса местных жителей и нещадно припекает жгучее южное солнце. Это лето, Средиземноморье!

За основу путешествия по острову Корфу я взяла пару замечательных отчетов, которые были размещены на «дороге»: раз и два (авторам огромное спасибо за труд!), разбавила немного Винским и добавила собственные штрихи к портрету. 

С местом дислокации на Корфу определиться было несложно. Основные условия – открытое море, высокие горы и красивый пляж в пешей досягаемости. После прочтения отчетов и детального изучения карты, нам приглянулось западное побережье – идеально от Агиос Гордиос (Agios Gordios) до Глифады (Glyfada). Гораздо сложнее оказалось подобрать хорошее жилье, удовлетворяющее нашим требованиям по приемлемой цене. Дело в том, что правильные путешественники жилье бронируют сильно заранее, выбирая все самое лучшее. На Корфу средний ценник на проживание в целом выше, чем на побережье материковой части Греции. И даже сентябрь, который обычно знаменуется падением цен, не отличался гуманностью. Приличные предложения попадались в южной части острова (как по цене, так и по наполнению), но это был не наш выбор. Предложения с букинга отпали сразу ввиду астрономических цифр за совсем простенькие номера. Выручила программа Google Earth, где я присмотрела рядом с пляжем Pelekas посёлок Avramis, где справа над пляжем все застроено отелями (если смотреть на карту сверху), а слева – гестхаусами, в которых сдаются апартаменты. Дальше был увлекательный квест поиска контактов и рассылки запросов по e-mail с низкой результативностью. Примерно на 10 писем ответ пришел только из двух мест. Таким образом, мне удалось найти хорошие апартаменты с большой панорамной террасой, в трех минутах ходьбы от пляжа, по цене всего лишь 40 евро/сутки. Номер убирался каждый день, полотенца и белье меняют каждые два дня. То есть, если немного приложить усилий и поискать, то бюджетный отдых на Корфу вполне возможен.

Позже, уже на месте выяснилось, что местные греки-корфиоты преимущественно люди старшего поколения, которые в большинстве не говорят на инглише. Некоторым из них на расстоянии помогают дети, которые зачастую давно уехали с острова и живут в больших городах – Салоники, Афины. В нашем случае пожилым хозяевам помогали их дети – сын живет и работает в Салониках, но обрабатывает все запросы в почте, и дочь, которая живет в столице Керкире, но при нас она приезжала каждый день и решала все коммуникативные вопросы с отдыхающими. На мой вопрос, почему они не выставляют жилье на букинге или подобных ресурсах, она ответила, что пока в этом не было нужды. К ним из года в год приезжают постоянные отдыхающие, с которыми они практически успели породниться. И весь довольно длинный сезон (с мая по конец октября включительно) все номера обычно расписаны и не простаивают. Поэтому, я думаю, что их соседи, не владеющие иностранным языком, точно также сдают жилье своим постоянным клиентам, и у них банально нет нужды учить иностранный язык. Тем самым берегут свой спокойный островной микромир. 

Остановлю свое внимание еще раз на дорогах. Если в Керкире было очень тесно даже на нашей небольшой машине, то сразу на выезде из города появилось отличное широкое дорожное полотно, по которому ехать одно удовольствие. Внутри острова все основные дороги относительно пологие и отличного качества. А виды, виды какие! Дорога бежит по просторной долине. Деревни - дома под красными черепичными крышами, беленые стены, прикрытые листвой пальм и оливковых деревьев, следуют одна за другой. Но чем ближе к побережью, тем холмистее становится местность, и вот уже серпантин дороги кружит по склонам гор.

Особенно добавляют колорита старые городки, как будто рассыпанные на высоких гребнях холмов. От Керкиры до нашего гестхауса в Аврамисе расстояние всего лишь 12 км и соседний Пелекас был одним из первых городков, который мы увидели. 

Пелекас, Корфу

Если Вы будете подбирать жилье в этом регионе, обратите внимание, что на букинге будь-то Пелекас или Аврамис, в адресе указывают Пелекас (Pelekas) в обоих случаях. Поэтому внимательно смотрите на карту: Пелекас – это очень высоко на горе. Если вы без машины и рассчитываете на комфортный пляжный отдых, ваши ожидания напрасны. Из Пелекаса к морю настолько крутой и затяжной спуск, про подъем пешком вверх и вовсе страшно подумать, что каждый поход на пляж превратится в героический подвиг. 

Спуск с основной трассы в Аврамис (Avramis) тоже оставил неизгладимое впечатление, хотя казалось бы сколько уже по горам поездили. Очень узкая дорога с неимоверным углом наклона, закрытые слепые повороты … буквально не дыша скатились вниз, но вот эта мысль «а как теперь наверх забраться?!» еще долго будоражила разыгравшееся воображение. 

Но утро вечера мудренее, и после ночного отдыха все вчерашние «дорожные» ужасы отступили на задний план (мы подумаем, как нам с этим быть, пАпизже). Утром остров предстал в сиянии солнца и первое, что  мы увидели - это безграничное изумрудное море. Вид с террасы нашего номера открывался божественный! Безмятежно голубело море. Гористая линия берега, изрезанная бухточками и заливами, переливалась красками. Серо-зеленые склоны, поросшие оливами и кипарисами, дышали свежестью и спокойствием. Это была идиллическая картина ожившей после ночи природы, случайная улыбка судьбы. 

Pelekas, Корфу 

Не зря так тщательного подбирали жилье, усилия окупились с лихвой. Начало сентября, погода шепчет! Бархатный сезон в Крыму и на Корфу, как оказалось, совершенно разные вещи. Что неудивительно, достаточно взглянуть на карту и сравнить широту. Климат на Корфу мягкий, субтропический, средиземноморский. В начале осени здесь еще самое настоящее лето, жара! И вечера очень теплые. Вода в море роскошная - идеально чистая и теплая (градусов 25-26).

Ближайший пляж к нашему гестхаусу - Пелекас бич (Kontogialos / Pelekas Beach), который уютно расположился в большой полукруглой бухте. На берегу широкая полоса золотого песка, удивительно чистая вода и пологий заход в воду. Для отдыха с детьми идеальное место:

Pelekas Beach, КорфуPelekas Beach, КорфуPelekas Beach, Корфу

Отдыхающих достаточно много, но места хватает всем. Ближе к отелям стройными рядами выстроились шезлонги с пляжными зонтами (2 шезлонга + зонт от солнца = 15 евро), со стороны гестхаусов курортники преимущественно приходят со своими полотенцами и располагаются на пляже совершенно бесплатно. Полная демократия.

Запомнился продавец фруктов на пляже, который виртуозно управлялся с переносным "прилавком" на голове:

С теплотой вспоминаю зеленый двор нашего гостевого дома, больше напоминающий ботанический сад в миниатюре. Пальмы и массивные оливковые деревья, виноград, инжир, лимоны, апельсины, гранаты… В сентябре все уже спелое, сочное! Греки щедро, с удовольствием угощали туристов. А мы поедали сочные сладкие плоды, глядя с террасы на пронзительно-синее море, и не уставали повторять «эфхаристО!», что означает спасибо. Спасибо этой плодородной земле, спасибо гостеприимным грекам, спасибо судьбе, что мы оказались в этом райском месте. 

Помимо разнообразия экзотических фруктов, наше особое внимание привлекли огромные кактусы, которые растут повсюду на острове. Во дворах, в обычных фруктовых садах и огородах около дома, вдоль дороги вместо изгороди и даже на пляже. Лопоухие, все в колючках и ярко-оранжевых плодах. Оказалось, что это съедобный кактус Опунция. Порой они встречались огромные, по 2-3 метра в высоту, на вид как вьющиеся и плетистые декоративные кустарники. Практически в любом супермаркете на Корфу в овощном отделе продавались в больших пластиковых коробках веселые плоды съедобных кактусов по цене 4-4,50 евро за кило. В лотке с опунцией обязательно лежит специальная ложка, чтобы вы ни в коем случае не взяли плоды кактуса голыми руками (плоды колючие, без специальной ложки множество мелких иголочек моментально вопьется в пальцы). Называется опунция по-гречески мелодично - франкОсико. В основном мякоть опунции просто так едят ложкой и в жару она здорово утоляет жажду. Дочь хозяев гестхауса рассказывала мне, что плоды опунции можно запечь в духовке, из них готовят варенье и мармелад, добавляют в ликеры, тушат с ними мясо, кладут в десерты. То есть, съедобные плоды кактуса можно использовать как для сладких, так и для соленых блюд. Для нас, конечно, экзотика.

живые изгороди из огромных кактусов, Корфусъедобные плоды опунции (кактуса)

Но кроме как сходить на пляж и отведать средиземноморских фруктов, на Корфу есть еще масса интересных занятий. Когда в радиусе 5-ти километров есть как минимум 2-3 старых городка, вопрос «чем себя занять?» не возникает в принципе - вперед в старый центр, на бесцельную прогулку вдали от основных туристических троп. Первым мы исследовали ближайший к нам городок на горе, Пелекас. Издалека он просматривается, как на ладони. Здесь, по сути, нет ничего особенного - всего лишь несколько сот жителей, старинная церковь и много котов. Но именно такие «деревни» на вес золота и в моем списке must see занимают верхние строчки.

Пелекас, КорфуПелекас, КорфуПелекас, Корфу

Пелекас красив издалека, но внутри он еще более привлекателен. Крошечный городок, ухоженный, утопающий в цветах. Цветной лабиринт, где можно легко заблудиться в хитросплетении узких улочек.

Пелекас, КорфуСиний и белый - традиционное греческое сочетание цветовведьмочка на ставнях магазина сувениров в Пелекасе

Путеводитель по малоизвестным и просто красивым пляжам Корфу:

карта пляжей острова Корфу, Греция

Большинство пляжей, о которых я буду рассказывать, Вы не найдете на туристических картах острова. Эти места понравятся поклонникам спокойного отдыха, которые ценят уединение с природой.

Небольшой пляжик без названия в окрестностях поселка Avramis. Окаменевший коралловый риф служит естественной защитой от волн и в день, когда после ночного урагана море сильно штормило, это было особенно здорово. За каменной грядой бушует море, а в нашей "ванной" глубиной от колена по пояс, вода спокойная и теплая - валяешься, никуда не спешишь, красоты созерцаешь. 

Avramis, Корфузападное побережье Корфу - Pelekas, Glyfada (Греция)

На открытых пространствах небо особенное - оно глубокое, выразительное, неповторимое. Это именно то, на что можно смотреть бесконечно... Наверное, и поэтому тоже, мне так нравится сбежать с материка на остров.

Mirtiotissa Beach. Миртиотисса - изолированный нудистский пляж среди скал. В интернете мне встретилась фотография красивой бухты с комментарием «здесь есть много мест для снорклинга». Значит, нам сюда обязательно нужно попасть!

Mirtiotissa Beach, Корфу

Опытным путем выяснилось, что это удивительное по своей красоте место действительно существует в природе, а не фотошоп сотворил чудо. Пляж красивый, но с очень сложной парковкой. Если вам повезет, то может быть, вы найдете место, где поставить машину внизу (но я бы не рекомендовала рисковать и  ехать до упора вниз, по крайней мере, на седане). В противном случае, на обратном пути вам придется, сжигая сцепление, подымить резиной на крутом подъеме. В самом низу были припаркованы только джипы и квадромотоциклы. Правильно парковаться, но не всегда возможно ввиду недостатка места, у таверны или на обочине вдоль спуска, а дальше топать к морю пешком. Пляж маленький и состоит из нескольких островков желтого песка. Заход в воду очень комфортный, вода прозрачная как слеза. Место облюбовали нудисты, но они кучкуются по краям и жить не мешают. На пляже отдыхают все подряд – в галстуке и без, в общем, кому как удобно. 

Фотосъемка на нудистском пляже mauvais ton, поэтому только предзакатные пейзажи:

Mirtiotissa Beach, Корфузападное побережье КорфуMirtiotissa Beach, Корфу

Вечерние краски легко ложатся на песчаный холст:

Mirtiotissa Beach, КорфуMirtiotissa Beach, Корфу

Коварный спуск-подъем к Mirtiotissa Beach:

спуск к пляжу Mirtiotissa, Корфу

Следующий пляж на западном побережье Корфу в окрестностях поселка Агиос Гордиос (Agios Gordios) муж нашел на топокартах OSM (OpenStreetMap), но дорога к нему местами экстремальная и непредвиденная. Это если быть дипломатичной, иначе цензура не пропустит. Дело было так - задали точку в GPS, тот проложил дорогу, а мы наивные сразу поехали, не проверив по гуглокартам smiley. Там и ехать всего-ничего, меньше 10-ти километров. Но насколько фееричных! Местами через настоящие непроходимые джунгли колючего кустарника, местами узкими тропами по едва грунтовым дорогам, которые не столько дороги, сколько лишь направление. Нам казалось, что после итальянской Лигурии, мы видели всё! Ничего подобного, Корфу местами вырывает пальму первенства у итальянцев. Порой встречались такие дороги и разъезды, да еще и под таааким углом наклона, что это больше напоминало американские горки по козьим тропам. 

Вывод, который мы сделали для себя - на Корфу нельзя слепо доверять навигатору. Идеально - задать направление, например, ближайший к искомой точке населенный пункт, а потом уже в процессе перепроложить маршрут. При этом варианте разница в несколько километров ничего не решает, зато основную часть пути можно проехать по нормальной трассе. 

По пути панорама Агиос Гордиос:

панорама Агиос Гордиос, Корфу

Немного ниже смотровой площадки есть развилка - прямо спуск в Агиос Гордиос, а нам нужно поворачивать. Резко уходим с основной трассы вправо и камнем летим по наклонной к морю. Да-да, почти так и было, местами спускались на ABS. На западном побережье Корфу крутые обрывистые берега с большим  перепадом высот и построить более пологие дороги не представляется возможным. Через неделю мы привыкли и перестали ахать-охать, но поначалу местами было реально страшно ехать вниз, потому что совершенно непонятно, как потом забраться наверх?!

Само место довольно интересное. Если в Агиос Гордиос собирается туристическая тусовка (городок довольно популярный), то здесь, практически под боком, тишина и покой. Мы не стали спускаться по крутому уклону до упора вниз, а припарковали машину вдоль дороги и примерно треть пути прошли пешком. Так вот, в укромной тени джунглей притаилось несколько гестхаусов. Даже был замечен небольшой кемпинг, правда совсем уж дикий, больше похожий на пристанище постаревших хиппи. Сначала было совсем непонятно, как же все-таки спуститься к морю? Прошлись по дороге туда-назад - спуска к морю нет, хотя maps.me утверждал, что спуск должен быть. Потом заметили, что напротив каждого гестхауса в колючем кустарнике вырублен неприметный "приватный" проход к морю и мы с удовольствием поиграли в казаков-разбойников, разыскивая верный путь. И в итоге, вышли к небольшому уединенному пляжу с прекрасным панорамным видом. Золотой песок, пологий заход в воду и небольшие скалы-валуны на берегу с оригинальными формами, вымытыми морем. Поблизости подобных небольших пляжей вдоль кромки моря тянется еще несколько штук и для каждого из них есть свой персональный "тоннель", ведущий наверх к жилью. Место очень красивое, для настоящих эстетов.

Небольшой «тайный» пляж рядом с Агиос Гордиос:

Потом заметили, что от каждого гестхауса в колючем кустарнике вырублен приватный проход к морютайный пляж рядом с Агиос Гордиос, Корфунебольшие скалы-валуны на берегу с оригинальными формами, вымытыми морем

Там же поблизости колоритно смотрится в предзакатном свете севший на мель корабль. Вероятно, на судне плыли беженцы. По крайней мере, на эту мысль наталкивает полумесяц на мачте и арабская вязь по борту. А как есть на самом деле, история умалчивает.

Корфу

Еще один значимый плюс западного побережья Корфу в том, что на пляже можно находиться допоздна, пока солнце не сядет в море. В сентябре темнеет относительно рано, благодаря чему мы не пропустили ни одного заката у моря. К тому же, в это время дома осень начинает вступать в свои права, а здесь по-прежнему царит лето. Просто представьте: теплый летний вечер, нежный прибой, ни одного лишнего звука, вокруг красота. Где живет красота, там живет любовь … это чистая искренняя радость от встречи с морем. А закаты … закаты на Корфу бесподобные!

панорама западного побережья Корфу, Грециязакатное золото моря, Корфу

p.s.: на самом деле, на этот пляж можно попасть гораздо проще, но вряд ли интереснее. Если идти пешком вдоль кромки моря Agios Gordios Beach в направлении Пелекаса.

В окрестностях Аврамиса мы нашли еще один малоизвестный, но достойный пляж – Gialiskari / Yaliskari beach. Доехать к нему можно из Аврамиса по нижней трассе, проложенной вдоль моря среди соснового леса.

Изумрудное Ионическое море:

Corfu

На дороге есть указатель на пляж, так что проехать мимо сложно, но спуск на пляж – это отдельный разговор. Дорожка вниз оказалась такая узкая, крутая и страшненькая, что мы без полного привода ехать по ней не решились, и оставили машину наверху вдоль дороги. Для более решительных внизу есть парковка, а рядом с пляжем таверна. 

Yaliskari beach, западное побережье КорфуYaliskari beach, западное побережье Корфу 

Сам пляж находится в подножии уединенной бухты среди высоких скал. Yaliskari beach укомлектован шезлонгами и душем с пресной водой, сразу над пляжем таверна. При нас на пляже было от силы человек 20 и никто никому не мешал. Очень тихо и спокойно, умиротворяюще. Да и вода здесь была самая теплая на всем побережье.

Действительно, очень красивое место! Живописные крутые скалистые берега, поросшие огромными пиниями, и кристально-чистая вода - идеальное сочетание. Заплываешь подальше в море, оглядываешься назад и понимаешь, почему успешные европейцы приезжают сюда на отдых. Потому что здесь - хорошо... Я получала эстетическое удовольствие, просто созерцая красоту. Это маленький рай на земле.

Yaliskari beach, западное побережье КорфуYaliskari beach, западное побережье Корфу

Кроме ближайших пляжей, мы еще немного покатались по острову, посмотрев и северное, и кусочек восточного побережья Корфу. По возможности совмещали пляжную программу с культурно-архитектурной.

Забегая вперед скажу, что на мой вкус западное побережье Корфу самое красивое. Хотя мы успели посмотреть лишь малую часть острова, но из тех мест, где мы побывали, наиболее выразительные и запоминающиеся расположены именно в западной части. Поэтому с учетом наших интересов, база в районе Пелекаса была выбрана весьма удачно.

западное побережье Корфу: Liapades - Rovinia Beach - Палеокастрица

Корфу очень красивый и зеленый остров, но наравне с красотой побережья также нужно отметить повышенную сложность дорог. Особой строкой в рейтинге "повышенной сложности" проходит городок Палеокастрица (Palaiokastritsa) и его окрестности. Дорога, ведущая к изумрудной бухте Liapades, надолго врезалась в память. Если к резким уклонам с закрытыми поворотами за предыдущие дни мы уже успели привыкнуть, то крохотный городок, через который мы по милиметру пробирались к бухте, оставил неизгладимое впечатление. Некоторые улицы были настолько узкие, что приходилось складывать боковые зеркала, чтобы протиснуться в проем. Жесть ...

Спуск на пляж тоже с элементами экстрима, преимущественно по пересеченной местности. Зато по пути нам встретился колоритный персонаж - вполне современная местная бабушка на ослике. Как Вам средство передвижения? 

Лиападес (Liapades) - изумительная по красоте бухта насыщенного ярко-синего цвета. Объяснение этому явлению простое - в Ионическом море, которое омывает остров, в воде содержатся особые микроэлементы, придающие воде необычный изумрудный оттенок. Собственно, сама бухта делится на несколько маленьких, уютных и скрытых от посторонних глаз заливов, в каждом из которых есть свой собственный пляж, затерянный в скалах. Здесь же вы можете арендовать катер или лодку, чтобы вдоволь налюбоваться множеством гротов и пещер, к которым с суши никак не попасть.

Liapades, КорфуLiapades, Корфу

А можно пройти немного дальше по оборудованной тропе, которая ведет к пляжу Ровиниа (Rovinia Beach). Этот пляж впечатляет с первого взгляда своим невероятным цветом воды! На берегу мелкая белая галька, дно чистое, но глубина начинается сразу от берега. С маленькими детьми, которые еще не умеют плавать, может быть даже опасно. И вода здесь была ощутимо прохладнее, чем в районе Пелекаса. Но бесподобный вид и отличный снорклинг подкупают задержаться на пляже подольше.

Rovinia Beach, Корфучистейшее море Rovinia Beach, Корфу

Идиллия и релакс, потому как туристической инфраструкты на пляже нет совсем. В конце пляжа есть небольшая пещера в скалах, а сразу за мысом, со стороны открытого моря, много пещер, в которых интересно поплавать, но доступны они только по воде. Также нужно учитывать, что температура воды здесь всегда на несколько градусов ниже, чем в целом по побережью.

Палеокастрица (Palaiokastritsa) - туристическая мекка Корфу. Здесь есть очень красивые бухты, гроты, пещеры, смотровые площадки, монастырь ... но в тот день было настолько жарко, что нам стало откровенно лень покорять высоты. Мы вполне удовлетворили свое любопытство видом одной из самых красивых изумрудных лагун (Blue Grotto).

Палеокастрица / Palaiokastritsa, Корфуизумрудная бухта Blue Grotto в Палеокастрице, Корфу

Большинство невероятно красивых пляжей в окрестностях Палеокастрицы недоступны по суше. Именно поэтому в этой части Корфу активно используют motoboat (катера и лодки), которые доставляют туристов к многочисленным гротам и пещерам, а также к самым красивым белоснежным пляжам за отвесными неприступными скалами.

к лучшим пляжам Палеокастрицы туристов доставляют на лодках и катерах, Корфу

Корфу: трон Кайзера - дворец Ахиллион - столица острова Керкира

В один из дней мы решили разбавить пляжную программу архитектурными достопримечательностями и знаковыми местами на острове. Смотровая площадка - трон Кайзера (Kaiser's Throne) находится над Пелекасом. Путеводители обещают, что в хорошую ясную погоду видно берега сразу трёх стран - Албании, Италии и материковой Греции! Но не сложилось. В тот день к вечеру начала портиться погода, небо заволокло густыми облаками, поэтому мы увидели лишь соседние городки Пелекас и Синарадес, а также сквозь дымку просматривалась столица острова Керкира.

трон Кайзера / Kaisers Throne, КорфуПелекас, Корфу

Следующим объектом, достойным внимания, мы выбрали дворец Сиси (Sissi's Palace), расположенный на восточном побережье Корфу. Это дворец, построенный императрицей Австрии Елизаветой. Императрица, очарованная древнегреческой мифологией, посвятила свой дворец герою Древней Греции - Ахиллу, откуда возникло еще одно название дворца «Ахиллион» (Achilleon). Территория дворцового комплекса украшена статуями богов и героев древнегреческой мифологии. 

дворец Ахиллион, Корфудворец Ахиллион, Корфудворец Ахиллион, Корфу

Одна из любимых статуй императрицы Елизаветы - "Умирающий Ахилл":

любимая статуя императрицы Елизаветы - Умирающий Ахилл

Прогулка по дворцу и около него оставила двойственное впечатление. С одной стороны очень красиво ... по крайней мере, когда-то точно было очень красиво. Но гораздо больше, чем бродить по дворцу с аудиогидом, мы хотели погулять в парке. Мысленно сама себе я придумала, что парк будет размерами с Воронцовский в Алупке. Но это совсем не так. Сейчас, то что доступно к посещению, это крошечная территория вокруг дворца, а вокруг все очень запущено, неухоженно.

Зато виды из дворца открываются красивые и портрет тоже удался smiley.

Ника

Не сильно задерживаясь во дворце, мы поехали поближе к Керкире. Местечко Perama на окраине столицы примечательно своим мостом через залив, где можно посмотреть/сфотографировать, идущие на взлет-посадку лайнеры. Особенность аэропорта на Корфу в том, что взлетно-посадочная полоса построена в заливе, отделенном лишь узким мостом от открытого моря. И можно стоять на этом мостике, смотреть как каждые 10-15 минут совсем близко над твоей головой взлетает либо садится самолет. Адреналинисто и необычно, очень!

Корфуспоттинг в Керкире, Корфуспоттинг в Керкире, Корфу

Не успели еще развернуться к морю, как тут же из-за спины послышался рёв и над морем показался еще один лайнер:

споттинг в Керкире, Корфуспоттинг в Керкире, Корфуспоттинг в Керкире, Корфу

Пожалуй, самый удачный кадр получился случайно, когда мы уже садились в машину на паркинге:

споттинг в Керкире, Корфу

Дальше отправились сразу в столицу, Керкиру, где самое сложное - это найти место на парковке поближе к старой части города. Но сам город завораживает своим размахом и величием! Мы сразу вливаемся ручейком в туристический поток и просто глазеем по сторонам - Эспланада (широкое открытое пространство перед крепостью), небольшой сквер и огромный зеленый газон, на котором многие разместились на ковриках и просто отдыхают. Зеленый оазис в плотно застроенной Керкире - это любимое место для отдыха горожан.

Эспланада, КеркираКеркира, ГрецияКеркира, Греция

Далее выходим к улице Листон, где начинается наша вечерняя прогулка по старому городу Керкиры. Сразу за ней ныряем в лабиринт узких улочек мощеных булыжником - здесь находятся десятки кафе, кондитерских, желатерий и ресторанов, здесь туристическая жизнь бъет ключом! Стоит только ступить на одну из улочек, как тут же попадаешь в человеческий водоворот, который тебя подхватывает и несет на своих волнах.

Листон - это венецианская слово, используемое в различных городах региона Венето  и бывших владений древней Венецианской республики . Указывает часть города, как правило, квадрат или секцию квадрата, вымощенную мраморными плитами.

В Керкире много больших площадей и узеньких улочек, аллей в венецианском стиле со старинными каменными фонтанами. Все разнообразие архитектурных форм Керкиры гармонично вписывается в одно неповторимое целое, делающее этот город таким необыкновенным. Внутреннее ощущение, что мы вновь попали в Италию, не покидало ни на минуту, и я часто ловила себя на эффекте дежавю - нечто подобное мы уже видели в Вероне, Мальчезине, Ровине ... полное погружение в старину. Real authentic Italy in Kerkyra!

Liston square - французская часть столицы Корфуздесь находятся десятки кафе и ресторанов, которые располагаются в арочных галереях со стрельчатыми красивыми арками, КеркираКеркира

Внутри старого города помимо обилия ресторанов можно найти фруктово-овощные развалы, торговые ряды с различной туристической всячиной и неимоверное количество сувениров:

Мой любимый спорт в любом городе - просто идти по улицам, заглядывать в окна кафе и магазинов, иногда мысленно ставить метки, чтобы позже почитать и решить, нужно ли возвращаться. В Керкире ресторанная жизнь соседствует с тихими улочками:

Вплоть до Новой крепости вьются улочки старого города, так называемые кадунии. По этим кадуниям наверняка ходили многие поколения: город строили еще венецианцы, и он почти не изменился с тех давних пор. Это именно тот город, где нужно отбросить карту и идти, следуя причудливым извивам цветных улиц. Они выводят то к византийской церкви, то к площади с источником, одетым в камень, то к венецианской лестнице. По камерной тишине, лишь изредка нарушаемой приглушенными звуками, догадываемся, что кажется, уже зашли туда, куда пестрая людская волна не докатывается. 

Керкира, ГрецияКеркира, Греция

Керкира, ГрецияКеркира, Греция

Где-то здесь, в тишине закоулков, мы услышали прерывающийся мотив сиртаки. Пошли на звук и буквально в соседнем здании на первом этаже сквозь открытые окна увидели танцкласс и человек 15 учеников. Судя по внешности и экипировке, явно туристов. Вела занятие немолодая, колоритная гречанка, внешне очень похожая на Монсеррат Кабалье. Мы как завороженные минут двадцать стояли с открытыми ртами и любовались действием. Не все участники совладали с грацией и чувство ритма местами хромало, но это было красиво! Наша Ника посреди улицы отплясывала вместе с ними за компанию. В какой-то момент преподаватель танцевального мастер-класса заметила нас и с улыбкой помахала, приглашая присоединиться. Было уже довольно поздно и мы, поблагодарив жестами, удалились. Нам пора уже в обратный путь.

Чем снова ближе к центральным улицам старого города, тем становится громче. Из музейной тишины окраин вырывает грохот несущихся мопедов, всюду идет бойкая торговля, поток пешеходов вливается то в одну, то в другую уличную воронку. Но лишь стоит свернуть в тихий неприметный закоулок, где попадаешь на улицы такой ширины, что можно идти по ним, касаясь руками стен домов по обе стороны. Между домами, на высоте, сохнет белье. Пожилая женщина в черном тащит сумку с овощами. Мимо на пыхтящем мопеде проехал паренёк ... И снова тихо.

Керкира, ГрецияКеркира, ГрецияКеркира, Греция

Допоздна мы гуляли по Керкире. Очень понравился этот город, есть в нем свое обаяние. Правда, потом долго бродили по лабиринту улиц, пытаясь найти выход к той улице, где мы оставили маишну ... бродили казалось по кругу, потому что каждый раз приходили к исходному месту. Пару раз меняли тактику и резко сворачивали на полпути, но как оказывалось напрасно, потому как спускались прямо к морю. Затем снова возвращались назад и так по кругу раз пять. Хитро спроектирован старый город. Потом я сдалась, запустила maps.me и мы наконец-то нашли верный путь.

p.s.: что еще запомнилось в Керкире, помимо узеньких закрученных улочек, так это герб Корфу. На стенах многих домов и зданий можно встретить глиняные дощечки с клеймом двуглавого орла. 

герб Корфу с двуглавым орлом, который встречается повсюду на острове

Позже герб Корфу с двуглавым орлом нам встречался повсюду на острове. Я заинтересовалась этим еще и потому, что двуглавый орёл встречается на различных геральдических символах в России повсеместно. И мне стало интересно, что же означает этот символ. Не поленилась и позже прочитала несколько статей на заданную тему. Оказалось, что это влияние Византийской и Греческой церкви, которая имела большое влияние на царственный дом в России. Этот символ был выбран, еще исходя из того, что сама протяженность России имеет огромное территориальное значение, и Солнце восходит на одном конце, и заходит на другом. В данном случае, двуглавый орел представляет собой своеобразную систему волеизъявления и тотального царствования.

Можно рассматривать двуглавого орла, как твердость веры, которая произрастает с востока на запад, причем орел смотрит в разных направлениях, что дает познавание мира единомоментно. То есть одновременно вера и монархия, все к чему относится этот знак, имеет контроль от востока до запада, и держит в своих руках это пространство, как единое целое.

Получается, по сути, с времен царской России в стране основная государственная линия не поменялась - духовные скрепы помноженные на тоталитарную власть.  

Накануне вечером ощутимо похолодало, а ночью разразился ураган. В этот раз мы прочувствовали, что такое ураган, заходящий из открытого моря ... во всей красе. Ночью меня разбудил шквальный порыв ветра, с чудовищной силой рванувший балконную дверь в номере. Не успела я снять сохнущие полотенца на террасе, как небо полоснула молния и моментально разразился ливень. Это было неописуемо! Никогда раньше ничего подобного не видела. Казалось, потоки воды, низвергающиеся с неба, смоют с высокой горы наш гестхаус в глубокое Ионическое море. Порывы ветра были такой силы, что огромные пальмы и оливы валяли по земле. Ветер, леденящие душу раскаты грома и молнии, шторм на море - это было впечатляющее зрелище! Страшно и захватывающе, одновременно.

Позже я читала на форумах отзывы тех, кто в это же время отдыхал в Греции на Ионическом побережье, в Албании, Черногории и Хорватии. Этот же ураган следом прокатился по всему побережью Адриатики, но Корфу принял удар на себя одним из первых. 

Утром по-прежнему дождь лил, как из ведра. Муж заглянул на страницу метеосводок острова и сказал, что на восточном побережье Корфу дождя нет. Не долго думая, мы решили съездить на восток острова в городок Кассиопи. 

северо-восточное побережье Корфу: Кассиопи и две уютные бухточки - Bataria и Kanoni 

По пути наблюдали разгул стихии - все небо затянули тяжелые грозовые тучи, а море неприветливо штормило: 

 

Думала - показать или нет? Решила, нужно показать ... что это, почему, откуда в таком количестве?! Огромное количество потрясающих видов соседствует с горами мусора, который никто особо не стремиться убирать. В Греции подобная картина довольно часто встречается вдоль дорог и смотровых площадок:

А так в целом крааасиво - панорама восточного побережья Корфу:

восточное побережье Корфу, Греция

Албания расположена совсем рядом с восточным побережьем Корфу. В самом "узком" месте расстояние между ними не более 3-х километров. В этом узком месте проходит много судов и паромов сообщением Греция (Игуменица) - Италия (Анкона, Бриндизи и т.д.), а также между Корфу и Италией.

побережье Албании совсем близкоАлбанские Сейшелы, курорт Ксамил, всего лишь в 3-х километрах от Корфу

На северо-восточном побережье погода действительно оказалась приятнее, чем на западном. Пасмурно, но без дождя. Вероятно, это местные особенности климата, сформированные благодаря самой высокой горе на острове Пантократор (Pantokrator), под прикрытием которой находится северо-восточное побережье Корфу.

В Кассиопи (Kassiopi) мы приехали ради двух изумрудных бухт, расположенных по-соседству - Kanoni и Bataria. И хотя погода не особо располагала, чтобы оценить их по достоинству, должна признать - цвет воды на самом деле изумительный!

крошечная бухточка в Кассиопи, Корфу

Очень необычная береговая линия, изрезанная огромными белыми слоеными валунами, уходящими глубоко в море. Красота! Даже в хмурую дождливую погоду цвет воды изумрудный.

Кассиопи, Корфуспящий драконкаменное побережье в Кассиопи, Корфу

Мы не смогли себе отказать в удовольствии и все-таки поплавали в теплом море под мелким дождиком, пока он не начал усиливаться. Переоделись и пошли гулять под зонтом. Из бухт вдоль моря проложена автомобильная и пешеходная дорожка, ведущая в центр Кассиопи. Виды по пути: 

уютные бухты Кассиопи, Корфузаросли кактуса опунция вдоль каменного побережья

Сам городок Кассиопи - это такая себе резервация англичан. Белокожие с розовинкой люди, говорящие на правильном инглише. Видимо их кожа настолько невосприимчива к южному солнцу, что лица основной массы отдыхающих были двух расцветок - розовые, то есть слегка подгоревшие, или ярко-красные, сильно обгоревшие на солнце. К тому же, чопорные пары пожилых англичан настолько похожи между собой, с одинаковыми короткими стрижками и в одинаковых круглых очёчках,  что не всегда отличишь, где man, а где woman. В целом всё чинно, благородно.

Дождь все усиливался, переходя в ливень. Мы забежали в одно из многочисленных кафе, чтобы перекусить и переждать дождь. И невольно рассмотрели англичан поближе. Буду краткой - мы попали в царство скупердяев. Понимаю, что у западных европейцев жизнь тоже нелегкая, налоги-кредиты-ипотека, но в любом случае доходы у них выше, чем у восточных европейцев. Это я к тому, что одеты они кто во что горазд:  застиранно-залатанные вещи, стоптанные шлепанцы/башмаки, с видавшими виды сумками и рюкзаками. Многочисленные группы британских пенсионеров кружили по тавернам в поисках чая-кофе на 50 евроцентов дешевле, чем у соседей. И если вдруг оставались в таверне, то сразу требовали у официанта дискаунт на "оптовом заказе" ...или вдруг какая другая выгодная оферта присутствует. Все как на подбор Скруджи МакДаки, и не важно в юбке или в штанах. При этом все улыбаются, улыбаются ... хотя за этой улыбкой ровным счетом нет ничего искреннего. Зато греческие официанты спокойны как мамонты, привыкли - такой клиент, специфический. Такая работа.

Ничего личного, просто тот редкий случай, когда понимаешь: жадность - это не порок, а национальная черта характера.

Всю обратную дорогу нас поливал дождь, причем  - чем ближе к западному побережью, все больше переходящий в ливень. 

В Пелекасе творилось нечто невообразимое. Сверху со склонов и дальше по дороге, уходящей к морю, неслись лавины воды. По неслабому серпантину мы спускались в Аврамис на полколеса в глиняных потоках вперемешку с камнями, без того узкую дорогу местами перегородили каменные глыбы, смытые водой откуда-то сверху ... еле-еле добрались в апартаменты, без происшествий.

С утра погода снова зашептала, но шторм разыгрался нешуточный! Впечатляющий, океанский разбег волны:

Pelekas Beach, Корфу (фото позаимствовано)

Мы заехали в ближайшую закрытую бухту рядом с Пелекас бич, но в удовольствие поплавать не удалось. Штормом на берег выбросило огромное количество водорослей, и в воде ноги путались в длинной траве. Хотя за день до этого был абсолютно чистый пляж с пологим заходом в воду. Видимо, с глубины принесло. 

 

В какой-то момент я заметила совсем недалеко от берега небольшую воронку урагана над морем ... и настороженно за ней присматривала. К счастью, зарождающийся ураган ушёл в море.

северо-западное побережье Корфу: Logas Beach - Canal d'Amour - Porto Timoni beach

В последний день на Корфу у нас была запланирована вылазка на север острова. Чтобы сполна оценить красоту белоснежных отвесных скал на пляжах северо-западной части острова правильно приезжать на закате. Нам повезло, погода выдалась чудная с отличным освещением!

Первым в списке значился Logas Beach - пляж не столько для купания, сколько для эстетов. Лучший вид на крутую вертикальную стену открывается из ресторана Panorama Restaurant and 7th Heaven Cafe. В ресторане имеется своя фишка - смотровая площадка (стеклянный козырек) над пятидесятиметровой пропастью. Вход свободный.

Panorama Restaurant and 7th Heaven Cafe - это ресторан, расположенный на крутой вертикальной белой скале над красивым пляжем, Корфусмотровая площадка в Panorama Restaurant and 7th Heaven Cafe, Корфузакат со смотровой площадки Panorama Restaurant and 7th Heaven Cafe, Корфу (фото позаимствовано)

Собственно то, ради чего приезжали - шикарная панорма Logas Beach:

Logas Beach - невероятный ландшафт! Корфу

Следующая точка интереса - нацпарк Cape Drastis Thematic Park. Очень красивый вид и необыкновенный ландшафт! Ориентир деревня Перуладес (Peroulades) и далее в горку мимо церквушки до конца асфальтированной дороги. Там оставили машину и спустились вниз. Планировали проехать по грунтовке дальше, но видимо после дождя машины не пускали. На весьма условном паркинге двое парней перегородили проезд и объяснили, что дальше только пешком. Это было правильное решение - глинистая почва сильно размокла и машина с легкостью могла завязнуть в жидком месиве.

Я читала, что парк интересный и там можно побродить по многочисленным дорожкам, спускающимся к морю. Но, во-первых, обувь скользила на влажной глине, а во-вторых - у нас впереди еще были планы, поэтому дальше обзорной площадки мы не пошли. Хотя вид на мыс и море - превосходный! 

Cape Drastis Thematic Park - красивый вид и невероятный ландшафт! Корфу

Совсем рядом, в районе поселка Сидари (Sidari), можно посмотреть еще одну туристическую мекку севера Корфу - Канал любви (Canal d'Amour) . Конечно, сильно распиаренное место, но опять же рельеф побережья ... это что-то неземное. 

Sidari beach - очень необычное место, где побережье размашисто нарезано, как слоеный пирог! КорфуКанал любви / Canal d'Amour Beach (фото позаимствовано)из Сидари побережье Албании, как на ладони

Мы обратили внимание, что на севере Корфу все-все застроено отелями. Вечером, как в Турции, шеф-повар жарит мясо под окнами основного корпуса, а "голодные" отдыхающие выстраиваются в очередь с огромными тарелками. Тот еще аттракцион ...

После Сидари поехали в небольшой городок Афионас (Afionas), отправной точке к пляжам Porto Timoni beach. Это две труднодоступные бухты, расположенные спиной к спине и разделенные узким перешейком суши. Попасть в них можно либо по морю, либо пешком по пересеченной тропе, преодолев горный хребет. Когда-то давно в этих бухтах пираты прятали свои сокровища ... кто знает, может быть и по сей день в пещерах возле пляжей можно найти клад?

Начало пешеходной тропы к Porto Timoni beach:

ориентир - начало пешеходной тропы к Porto Timoni beach, Корфу

Вот от этого места к мысу Ариллас, за которым притаились пляжи, ведет незаметная тропа. По ней можно добраться к пляжам, а также побродить по мысу. Не могу сказать, что тропа сильно сложная, но точно утомительная и протяженная. Топать с маленькими детьми не рекомендую, иначе будете вынуждены их возить верхом на себе.

Porto Timoni beach - очень красивое место. Спокойное и уединенное, вдали от цивилизации. Идиллия ...  

Porto Timoni beach, Корфу (фото позаимствовано)Porto Timoni beach, Корфу (фото позаимствовано)закат в Porto Timoni beach, Корфу

Мы пришли на пляж достаточно поздно, чтобы рассмотреть его во всей красе в лучах солнечного света, но тем не менее ... какой же это кайф после насыщенного дня плавать в нежной теплой воде, наслаждаясь закатом. Стоящее место, однозначно must see.

Сам Афионас - очень симпатичный городок с белыми аккуратными домиками и синими ставнями, утопающий в цветах и сочной южной зелени. А какая панорама моря - оно разных цветов, переливается, просто шикарное!!! Особенно на закате. Думается мне, здесь самый красивый закат на острове. И первый раз за все время пребывания на Корфу пошатнулась моя уверенность в выборе основной базы в Пелекасе.

закат в Afionas, Корфу

В целом западное побережье покоряет своей красотой, пейзажами, панорамой. Мне кажется, путешествуя по острову Корфу, столько прекрасных панорамных видов Вы больше нигде не найдете.

Не могу обойти вниманием еще один симпатичный городок поблизости с Аврамисом - аутентичный Синарадес (Sinarades). Мы заезжали в него погулять несколько раз и я редко брала с собой камеру, но, кажется, все равно успела отснять почти все вокруг. Яркая палитра улиц и лихо закрученные мощеные улицы, каменные лестницы неизвестной датировки, кактусы, пальмы и старый город на дальнем плане - все ретро очень живописно выглядит и в жизни, и в кадре. Здесь комфортно, потому что все здания чуть выше фонарей. Думается, жить в ретро тоже комфортно.

Синарадес, КорфуСинарадес, Корфу

Синарадес, КорфуСинарадес, Корфу

Синарадес несовременен. Как в архитектуре, так и по духу. Синарадес не вычищен до блеска, как Пелекас, в нем нет лоска столицы Керкиры. Синарадес – обычная деревня для местных греков (хотя понятие деревня на Корфу весьма относительное). Это видно и по людям, и по их машинам, и по местному укладу жизни. Синарадес не претендует на роль туристического центра, но он прекрасно подходит для спокойного отдыха, для вкусного греческого ужина в местной семейной таверне, для неторопливых прогулок. Здесь совсем нет туристов. Съездите из Синарадеса на полдня в Керкиру, а потом вернитесь обратно, и Вы почувствуете ощутимую разницу. Здесь нужно  забросить карты и путеводители, и всецело отдаться простогулянию.

Синарадес, КорфуСинарадес, КорфуСинарадес, Корфу

На фоне более туристического Пелекаса, Синарадес выглядит не так ярко. Но наравне с этим, он гораздо более спокойный и аутентичный. Здесь ни разу мы не увидели табличек «сдается жилье» и на весь городок можно найти одну-две семейные таверны. Но при этом производит сильное впечатление, когда местные жители обувь оставляют просто перед входной дверью на улице, а дети - свои игрушки и велосипеды. В теплый летний вечер почти все двери-окна домов вечером открыты настежь, хотя улицы очень узкие и сквозь открытые двери вся жизнь семьи как на ладони. Это не показное, а образ жизни. Но для этого нужно иметь огромное доверие к людям - местным и приезжим. Честно, это очень сильно впечатляет! 

p.s.: меня не впервые посетила мысль - если когда-нибудь захочется пожить на острове подольше, то хотелось бы остановить свой выбор именно на таком тихом городке.

Для ужина в Синарадес могу порекомендовать отличную семейную таверну - Archontariki Traditional Taverna (Greek family owned taverna). Их фирменное блюдо buff with garlic sauce очень понравилось, запало прямо в душу художнику smiley.

Из местной кухни ничего особо выделять не буду, в основном она такая же, как и везде в Греции. Единственный специалитет, нехарактерный для Греции, который муж открыл для себя на Корфу - это крафтовое пиво местного производства. Он за ним долго гонялся, с трудом нашел. Цена впечатляющая, как и многое на острове laugh. Перефразируя известное выражение "В Греции всё есть и даже пиво, но оно на вес золота".

На Корфу мы провели неделю. И хотя успели посмотреть лишь небольшую часть острова, тем не менее, могу сформулировать свои впечатления. Если кратко, Корфу - это красиво, дорого, респектабельно. Ранее мы уже бывали на островах в Хорватии и на греческом острове Тасос. Лидером среди них был однозначно хорватский остров Корчула. История этого острова уходит корнями в глубокую древность, где были и древнегреческая колония, и венецианцы с генуэзцами. Архитектурно и исторически Корчула и Корфу очень похожи между собой – тот же старый порт-крепость и Старый город внутри крепостных стен. Однако сам остров Корфу масштабнее и гораздо больше насыщен архитектурно-историческим наследием, а историческая часть столицы острова Керкиры в разы больше старого города Корчулы. Поэтому на данный момент, совершенно точно, Корфу - это самый интересный и красивый остров, на котором мы побывали. С базой в Пелекасе я не ошиблась. По нашим предпочтениям идеальное место для локации - пляжи, виды, городки. Все отлично! Немного пошатнул уверенность Афионас ... оставляю заметки на полях - если ещё приедем на Корфу, возможно, будем селиться именно там. Что еще на Корфу очень здорово, кроме моря и видов, это старые городки. Чем дальше от туристов и цивилизации, тем колоритнее и уютнее – вот она истинная ценность острова. Они настолько миниатюрные, ухоженные, утопающие в цветах и хитросплетении улочек, что, кажется, будто сошли со страниц сказок. И если Вы мне зададите вопрос «стоит ли ехать отдыхать на Корфу?», - я отвечу «однозначно, да!». Всё просто - ни одна фотография не передаёт того, насколько там классно yes.

Керкира - Игуменица

Ровно через неделю пребывания на Корфу, мы снова погружались на паром. Заранее по расписанию предусмотрительно выбрали более современный паром, время в пути которого 1,5 часа вместо 2-х. Погода снова испортилась и мы уплывали с острова в дождь, сумасшедший ветер и приличный шторм. 

итальянский круизный лайнер в порту КеркирыКеркира - столица Корфу, Грецияузкие улочки старого города спускаются прямо к воде, Керкира

Когда вышли в открытое море, вниз с высоты палубы было страшно смотреть на огромные волны, бъющиеся о борт. Но внушительных размеров паром Agia Theodora шёл быстро и уверенно, утюжа неспокойное море. Ближе к материку наконец-то начало пробиваться солнце в плотной пелене туч:

Капитанская рубка: 

капитанская рубкапорт Игуменицы, Греция

Игуменица - Парга - Антуза (48 км)

В Игуменице сразу заправились, отъехав несколько километров от порта (рядом с портом, как и положено, самая дорогая заправка). 

На удивление, на материке было солнечно и ощутимо теплее. Дорога из Игуменицы в Паргу - отличного качества и на этом участке бесплатная. Красивый пейзаж ... именно в этой части Греция и хорватская Далмация очень похожи между собой. Были такие отрезки пути, где казалось, будто мы едем над Макарской ривьерой в Хорватии:

автобан Egnatia Odos, Греция

По пути в Паргу встретилась колонна байкеров:

по дороге в Паргу, Греция

Антуза  

Первоначально жилье я бронировала в самой Парге возле моря. Но лучше изучив тему поняла, что нам там не понравится - слишком много людей на квадратный метр площади, слишком шумно и дорого. Мы поселились высоко на горе над Паргой, в небольшом городке Антуза (Anthousa Pargas). Здесь все немного дешевле, гораздо тише и спокойнее, а к самым красивым уединёнными пляжам в два раза ближе. Небольшая семейная гостиница, трехместный номер-студио по цене 40 евро/сутки (на 7 ночей). Все новое и сделано современно. Хозяева претендуют на 3 звезды, поэтому, как и в отеле - электронные замки и карты-ключи, уборка номера и смена полотенец каждый день. Приятный бонус - хозяева угощают своими апельсинами и лимонами из сада. Так что каждое утро перед завтраком мы себя баловали апельсиновым фрешем. Совсем рядом булочная (греческие пироги с сыром и со шпинатом, спанакопиту, мы горячо полюбили еще в прошлом году) и таверна. Но самое ценное -  это шикарная панорама окрестностей, горы и море, с террасы нашего номера.

из Антузы открывается отличный вид на крепость Али-Паши

крепость Али Паши

Крепость Али Паши высоко-высоко на горе над Паргой (Anthousa Castle). Можно подняться на машине (все время строго вверх по крутому серпантину) либо на экскурсионном паровозике, который стартует с набережной в Парге. Можно дойти пешком, но в жару эта идея выглядит малопривлекательной. Хотя были парочки, которые поднимались к крепости на своих двоих (безумству храбрых поем мы песни). На осмотр крепости вполне достаточно 30-40 минут: хорошо сохранившиеся внешние стены, можно пройти по внутреннему периметру укреплений, прицелиться из массивной пушки, но самое стоящее - открывающийся с вершины вид на Паргу с высоты птичьего полета.

крепость Али-Паши, Антузав крепости Али-Паши над Паргой

Вход в крепость бесплатный. Откровенно говоря, в Греции это каждый раз удивляет. К примеру, где-нибудь в Германии или Австрии любой, мало-мальски пригодный объект, туристически причесывается, ставится будочка и специально обученный человек собирает с туристов дань. Греки не парятся по таким мелочам, наверное, потому что живут не напрягаясь smiley.

Пляжи - Парга и окрестности

В Парге три городских пляжа – Валтос (Valtos beach), Крионери (Krioneri Beach) и Писо Крионери (Piso Kryoneri beach). 

карта пляжей в окрестностях Парги, Греция

Если есть желание жить возле моря, нужно селиться с левой стороны огромной бухты Валтос. Здесь и пляж отличный, и хороший выбор приличного жилья, да и с паркингом не должно быть проблем. 

Valtos beach в Паргестоянка яхт в бухте Valtos, Парга

крепость из песка на пляже Valtos, Паргастоянка яхт в бухте Valtos, Парга

Также много жилья сдается над пляжем Крионери, но там настолько плотная застройка, что с паркингом может быть проблема. Если вам нравится спокойный отдых, то место не особо подходящее - это пляж, плотно прикрытый галькой и людьми, усеянный зонтиками, лежаками, окруженный тавернами, ресторанами и кафе. Чересчур много людей даже в середине сентября (что же здесь творится в июле-августе?). К тому же, набережная находится прямо над пляжем, пешеходное движение как в метро в час пик, молодежь гоняет на мопедах, жарят кукурузу, по вечерам орет музыка... 

Krioneri Beach, Pargaпарасейлинг в Парге, Греция

Piso Kryoneri beach - находится рядом с предыдущим пляжем, в пешей доходимости, и близко от центра Парги. Но мы к нему так и не дошли.

К Валтос бич можно дойти из Антузы пешком. Через вековой лес и оливковые рощи, с посещением водопада (Anthousa's Waterfall) и небольшого этномузея (Watermill Mylos). Неспешным шагом, с осмотром красивостей, топать по тропе максимум полчаса, благо в тени деревьев совсем не жарко. 

Anthousa's Waterfall

Немного ниже уровня водопада все склоны над морем покрыты огромными оливковыми рощами. В причудливой игре солнечного света они выглядят, как сказочные леса населенные призраками. Именно здесь, попадая в настоящий дремучий оливковый лес, понимаешь, что Греция точно один из крупнейших производителей оливкового масла в мире. Под кронами олив, у могучих узловатых стволов, повсюду были разложены черные сети с мелкими ячейками. Наступало время сбора урожая, и ни один плод не должен пропасть. Ведь это достаток местных фермеров - греческие оливки и оливковое масло знают во всем мире и заслуженно любят. 

На самом деле никогда раньше не видели такого количества оливковых деревьев! Некоторые деревья были настолько могучие, широко раскинувшие свои ветви, с глубоко вросшими в землю корнями, что я только терялась в догадках «сколько им может быть лет???». Позже я поинтересовалась у хозяина гостиницы, и его ответ привел меня в священный трепет – оливы живут четыреста и более лет. Только вдумайтесь в эти цифры (!). Возможно, эти деревья до сих пор помнят те времена, которые давно затерялись в вихре истории …

оливковые рощи на склонах над Паргой выглядят, как призрачный лес

Изначально мы планировали снять жилье в Парге над пляжем Valtos. Но, подробнее изучив карту пляжей, стало понятно, что конкретно на Валтос бич мы ходить не будем. Уединённые бухты, которые мы так любим, находятся с другой стороны хребта и доступ к ним только через Антузу. Это Плакеро (Plakero), Спартила (Spartila beach) и Агиос Состис (Agios Sostis beach). Чтобы попасть к ним, нужно доехать до центра Антузы, а дальше всё просто - указатели не дадут Вам сбиться с пути, а к пляжам ведет хорошо укатанная гравийка.

Панормама пляжей:

побережье в окрестностях Парги, Грецияпобережье в окрестностях Парги, Греция 

Agios Sostis beach - наша маленькая пляжная база в Парге. По указателю ехать все время прямо, затем дорога упирается в скальный монастырь, рядом с которым небольшая парковка. Если накануне не было дождя, то можно спуститься по гравийной дороге немного ниже к пляжу.

Сам пляж небольшой, уединенный и очень красивый. Пологий заход в воду, чистое дно. К тому же, прекрасное место для снорклинга - если выплыть немного за пределы бухты, то можно увидеть и рельеф дна интересный, и богатое разнообразие обитающей морской живности. 

Agios Sostis beachAgios Sostis beachAgios Sostis beach

В большинстве случаев на пляже никого кроме нас не было. Шикарно, именно так, как мечталось - полное уединение с природой ... Море необыкновенного голубого оттенка, я не могла насмотреться. Впитывала окружающую красоту, чтобы надолго сохранить в памяти приятные воспоминания.

Agios Sostis beachAgios Sostis beach

Spartila beach. Расположен по-соседству с Агиос Состис. Доступ с воды легче, чем по суше, но при большом желании спуститься на пляж все-таки можно. Потрясающий цвет воды и чистейшее дно, сказочный пейзаж.

Spartila beach

Plakero beach. Находится с другой стороны мыса, за которым притаился пляж Спартила. По сути это большая каменная плита, уходящая в море. Пляжиться здесь не особенно удобно, но для дайвинга отличное место. 

Plakero beach, Parga

Парга

Парга (Parga) один из самых живописных курортов на северо-западе Греции, говорится во всех путеводителях. На самом деле, Парга неожиданно оказалась очень красивой. Как бы да, я не ожидала, что это настолько яркий курортный город и здесь действительно интересно побродить по лабиринту крошечных извилистых улочек, которые только «up and down, up and down».

панорама Парги, Греция (фото позаимствовано)

Украшение города - остров Панагии в гавани Парги:

украшение города - остров Панагии в гавани Паргиукрашение города - остров Панагии в гавани Паргипричал в Парге, Греция

Венецианская крепость в Парге – уникальное место с захватывающими видами. Если не полениться и подняться на верхнюю смотровую площадку в крепости, то можно увидеть всю Паргу, изумрудные бухты и остров Панагии со старой часовней. Вид на пляж Валтос потрясающий! В разное время суток картины открываются одна лучше другой. Даже не знаю, что лучше смотрится - вечерняя Парга вся в огнях или утренняя, еще слегка сонная, когда совсем тихо и лишь солнце золотит черепичные красные крыши. 

От Венецианской крепости улочки Парги тонкими ручейками растекаются вниз по крутой горе, спускаясь прямо к морю:

Венецианская крепость в Парге, Грецияот Венецианской крепости улочки Парги тонкими ручейками растекаются вниз по крутой горе, спускаясь прямо к морю

Местная жизнь:

самые популярные экскурсиизабавные знакиместная певучая знаменитость - его рекламными афишами были оклеены все столбы в Парге

Парга самое замечательное место эпирского побережья. К сожалению, также считает огромное количество туристов, приезжающих сюда на отдых. Поэтому, как и многие другие симпатичные курортные городки, центральный променад Парги грешит тем, что стал обычными торговыми и сувенирными рядами. Скажу прямо, в Паргу нужно приезжать с тугим кошельком – очень популярный курортный город и средний ценник соответствующий. Я даже не говорю про чашечку кофе на набережной или ужин в таверне, а про цены на базовые продукты питания - всё довольно дорого. Хлеб 1,5 евро (ржаной), литр хорошего молока - 1,30-1,50 евро, картофель - 3,30 евро за кило (!), оливковое масло (extra virgin olive oil) - 6-7 евро за литр. Вода (обычная питьевая) 1,5-2 евро за 1,5 л бутылку в пластике, виноград – от 2,80 евро/кг (и это в сезон сбора винограда), мороженое - 1,70-2,50 евро (1 шарик итальянского желато, насколько я помню, аналогичная порция в Италии стоила 1-1,5 евро). В большинстве случаев это обычные европейские цены, однако с нашим актуальным курсом валюты, получается дорого. Но выход есть: если есть время, можно съездить в супермаркет в 20-ти км от побережья и там всё будет в 2-3 раза дешевле. Пэт воды (6 бутылок) 1,20 евро, виноград 1,40 евро за кило, помидоры 1,30 евро и так далее. 

Буквально в последний день мы все-таки нашли один небольшой минимаркет в Парге с адекватными ценами, но всего один и через неделю. Интересно, но факт - на Корфу супермаркетов было больше, а цены дешевле, чем в Парге. В задаче спрашивается, почему на острове лучше ценник, чем на материке?!

поделки из оливкового деревав ресторанчике восточной кухни

Всю Паргу мы обошли пешком вдоль и поперек. Лучшее время для прогулок по городу - утро или вечер, после захода солнца. Иначе очень-очень жарко. Даже в середине сентября в Парге было очень жарко - в некоторые дни температура воздуха днём доходила до отметки 40 градусов, ночи тоже были очень тёплые, порой жаркие. Да уж, бархатный сезон в Крыму и в Греции совсем разные понятия. Хозяин гостиницы, где мы прожили неделю, сказал мне, что бархатный сезон у них длится с 15-го сентября по 15 октября. It's a full sunny days.

Парга довольно большой город, широко раскинувший свои владения вверх по окружающим зеленым склонам. Но старая часть города, где особенно здорово побродить, каждый день находя что-то новое, относительно компактная. Не смотря на это, в старом городе с легкостью можно потеряться и потом долго бродить по лабиринту, отыскивая выход к исходной точке. И как часто это бывает, всё самое интересное в городе расположено вдали от туристической красной линии (вот там точно ловить нечего).

Парга

Особенно здорово вечером, когда зажигаются фонари, пройтись по тихим отдаленным улочкам. Там, где нет цветных стен, топорщится какая-нибудь пышная южная зелень. Так выглядит красота в средиземноморском стиле. Самое главное, погружаясь в простогуляние, чутко прислушиваться к резким жужжащим звукам, иначе можно легко угодить под колеса мопеда местного джигита. Ух, как они на них носятся по крутым склонам, вверх и вниз, по узеньким улочкам! Мы не знали, но оказывается, у греков есть универсальный материал для ремонта самоходной техники на колесах, скотч называется. Такой вывод мы сделали, разглядывая их автотранспорт. Мопеды и мотоциклы местных все покоцанные, помятые, перемотанные скотчем в особо пострадавших местах. А чё, дешево и сердито - Relax, take it easy smiley.

ПаргаПаргаПарга

Обязательная часть развлекательной программы в ресторанах на набережной - сиртаки. В хоровод танцующих приглашают не только посетителей заведения, но и всех просто мимо прогуливающихся по набережной. Задорно, атмосферно, зажигательно yes.

В один из вечеров мы случайно наткнулись на крошечную старую церквушку рядом с мариной в Парге. Внутри чисто и скромно, горят свечи, иконы ...и никого внутри. То есть кто-то ухаживает, но прихожане не мародеры и не варвары. В западной части Греции мы встречали много таких церквушек - ухоженных, открытых для всех желающих, где никто за тобой не присматривает. Это доверие, доверие к людям и между людьми. 

Антуза - ущелье Ахерон - бухта Ai-Giannakis 

Но не только Паргой единой и пляжами богат округ Эпир. В одном из отчетов мне встретилась цитата "...Дикий и пугающий вид реки Ахерон в Феспротии, текущей между отвесными скалами и иногда теряющейся под землей, а также глубина и испарения Ахерузийского озера стали причиной как народного верования греков, что здесь находится вход в преисподнюю, так и того, что вблизи озера с древних времён находился оракул...", а приложенные фотографии только подогрели любопытство. Значит, нужно ехать smiley.

Пейзажи по дороге в ущелье Ахерон (Acheron Springs):

по дороге в ущелье Ахерон, Греция

Добраться просто - нужно приехать в поселок Глики (Gliki, Thesprotia), который стоит на берегу реки Ахерон, и является естественной границей между номами Теспротия и Превеза. Это спокойное место идеально подходит для начала экскурсий в ущелье Ахерон. Машину можно оставить возле таверны у реки, места предостаточно. Далее только пешком и вплавь. Сначала нужно пройти по хорошо протоптанной дорожке вдоль реки через платановый  лес до развилки - одна тропинка ведет к скале, к источнику с пресной водой, а вторая к реке, откуда стартует «водный» маршрут. Примерно с этого места открывается один из самых величественных видов на ущелье Ахерон с высокими отвесными скалами. 

река Ахеронрека Ахерон

Самый цимес - пройти по дну ущелья:

река Ахерон, Грецияущелье Ахерон, ГрецияКарта-схема ущелья Ахерон, Греция

Пройти по дну горной реки к каменному мосту, вдоль высоченных, уходящих в небо отвесных стен. Мы знали об этом, поэтому заботливо сложили в рюкзак карту с отметками по маршруту, тапочки-кораллки и плавательные принадлежности. Когда мы дошли до точки, муж опустил руку в реку и через секунду выдернул, как ошпаренный "да ну, вода ледяная!". На семейном совете мы решили подождать смельчаков и заценить процесс со стороны. Отважная немолодая пара с грудным ребенком в кенгурушке не заставила себя ждать. Они надели кораллки и погребли - сначала им было по щиколотку, потом по колено, затем по грудь. Мужчина с трудом удерживал равновесие, поднимая кенгурушку с дитём у себя над головой. Главное опасение, кроме ледяной воды, это глубина, которая местами могла Нике доходить по шею. Ко всему прочему, еще и то, что нужно было идти ПРОТИВ течения. А оно местами ух, с завихрениями! Чтобы поход был безопасным для ребенка, нужно брать как минимум надувной матрас или еще какое-нибудь плавсредство. Но чего уж, температура воды ни разу не вдохновила на подвиги, поэтому был задействован план Б.

ущелье Ахерон, Грецияущелье Ахерон, Грециятропа над ущельем Ахерон, Греция

Значит, там есть пешеходная тропа НАД ущельем по горам. Это старинная дорога повстанцев-сулийцев, которая называется «Скала тис Цавеленас» и которая в настоящее время восстановлена. Заявленное время достижения каменного моста 50 минут – слишком оптимистичный прогноз. Бодрым шагом мы топали 1,5 часа, а ходим мы быстро. Виды порой открывались красивенные! Но стоило ли увиденное усилий ... не знаю, сложно однозначно сказать, очень жаркий выдался день.

ущелье Ахерон, Грециякарта-схема пешеходных маршрутов

К каменному мосту с пешеходной тропы в ущелье Ахерон спустились по старым каменным ступеням, поросшим мхом. Первое, на что обращаешь внимание - это причудливые формы, которые вода веками вымывала в камне. Очень необычно и мощно. По отметкам на стенах ущелья было заметно, что в данное время года река сильно обмелела и не настолько полноводная, как весной или в начале лета. Возможно, после обильных дождей тоже можно увидеть более впечатляющую картину. Положа руку на сердце, в Баварии и Австрии мы видели более грандиозные творения природы, созданные могучими водами в Альпах. Хотя и здесь в ущелье Ахерон по-своему красиво.

ущелье Ахерон, Греция

Несколько местных греков засели с удочками рядом с мостом, в самом узком месте ущелья, подкарауливая форель.

ущелье Ахерон, Греция

Обратный путь всегда кажется короче и быстрее, наверное потому, что уже знаешь, чего ожидать:

улов коварной реки Ахерон

Рядом с площадкой, откуда стартуют маршруты по дну ущелья, под скалой есть место, где бьют подземные ключи. Здесь можно пополнить запасы питьевой воды на обратном пути:

На обратном пути в Антузу заехали в красивую бухту Ai-Giannakis с одноименным пляжем.

бухта Ai-Giannakisспуск в бухту

Просторный мелкогалечный пляж. Заход в воду не очень комфортный из-за крупного камня на дне. Над пляжем таверна и большая парковка, сам пляж слегка окультурен - есть кабинка для переодевания, можно взять в аренду шезлонг. Самое прекрасное в этом месте - открывающийся вид. Закрытая, вытянутая как фьорд, бухта с прекрасной панорамой побережья, чистейшая изумрудная вода. Пришвартованные яхты ... тишь да гладь, красиво.

бухта Ai-Giannakisбухта Ai-Giannakis

Сивота

Фотографии в интернете были одна краше другой, а отзывы о закате и вовсе поражали воображение. Нужно ехать и обязательно увидеть своими собственными глазами smiley.

панорама Сивоты, Греция (фото позаимствовано)Agia Paraskevi beach, Сивотапанорама Сивоты, Греция (фото позаимствовано)

По пути в Сивоту заглянули на пляж Stavrolimenas - уединенный симпатичный пляж, в вытянутой как фьорд бухте:

Stavrolimenas beach

Ближе к Сивоте всё побережье изрезанно бухтами. Красивая береговая линия с многочисленными пещерами, каменными арками и гротами, но доступ по суше к воде экстремальный:

всё побережье изрезано скалами, в которых можно обнаружить многочисленные пещеры и подводные гротыкрасивая береговая линия с многочисленными пещерами, каменными арками и гротами, но доступ по суше к воде экстремальный

Курортный городок Сивота (Sivota) расположился на побережье Ионического моря между Игуменицей и Паргой. Кстати, отличное место для прогулки возле моря - в Сивоте симпатичная набережная и большая марина для яхт в окружении нескольких зеленых островков. Дополняет пейзаж виднеющаяся южная оконечность Корфу. Когда закат опускается на Сивоту - это лучшее время для прогулки. 

набережная Сивотымагазин поделок ручной работы, Сивота

И действительно, самое крутое, что можно здесь увидеть, - закат! Верный рецепт, как с толком провести вечер в Сивоте: нужно удобно устроиться на мягком диванчике, на открытой площадке в одной из многочисленных таверен в живописной гавани, провожая еще один день бокалом вина с видом на залив и пришвартованные яхты. 

отроги южной оконечности Корфу в вечерней дымкезакат в Sivota, Греция

Спору нет, здесь действительно красивенный закат, который нужно смаковать неспешно, глоток за глотком, как хорошее вино.

закат в Sivota, Грециязакат в Sivota, Грециязакат в Sivota, Греция

Антуза - ущелье Викос - загадочная Загорохория

В этой поездке отдыха у моря было ровно столько, сколько нужно - это тот редкий момент, когда отъезд не вызывает сожаления. По моим ощущениям на Корфу можно было задержаться подольше, а в Парге побыть меньше, но это лишь заметки на полях на будущее. Наш отдых приближался к логическому завершению, и мы по старой доброй традиции, прощаясь с морем, забросили поглубже монетку. Мы прощались с морем в этом году, надеясь вернуться вновь не просто к шикарному морю, а в действительность, где отношения построены на доверии, люди на ночь не запирают двери, фрукты вкусные и вера искренняя. 

Для последнего дня в Греции у меня была припасена домашняя заготовка, но только на случай хорошей погоды. Погода не подкачала, выдалась на славу и мы на все 100% реализовали свои планы. 

Выезд на автобан Эгнатия Одос, и в который раз озвучиваю свою мысль - очень красивая дорога, произведение искусства! На обратном пути мы развлекали себя тем, что все вместе считали туннели. В итоге, от Игуменицы до Салоников мы проехали более 50-ти туннелей! 

А пока мы держим путь в направлении Янины, в горный край загадочной Загорохории. 

 

Окраины Янины выглядят уныло - огромная Industrial area, бетонные коробки спальных районов, негры на каждом светофоре настойчиво пытаются помыть лобовое стекло в обмен на мелкие купюры. Неприглядный пейзаж. Но затем дорога уходит круто вверх, кажется, взбираясь прямо к небесам. За этим перевалом и находится Загория (Zagoria) или, как ее еще называют, Загорохория (Zagorochoria). Что характерно, сразу за перевалом встречает совершенно другая природа и пейзаж, нежели до него. Ландшафт и растительность настолько круто меняются, что попросту не верится, что это всё в пределах одной страны.

Загория ... а ведь и правда, что-то родное, славянское слышится в названии? Загория - это 45 деревушек, которые раскиданы по склонам горной системы Пинд на северо-западе Греции, практически на границе с Албанией. Горы образованы из сланцевых пород, и местные жители испокон веков используют сланец как строительный материал. Дороги, дома, крыши домов, мосты – всё в загорохорских деревнях возведено из серого сланца. Населяют загорохорские деревни потомки славян и влахов (румын), именно поэтому и название района больше славянское, чем греческое: Загория, то есть за горами.

сланец повсюду, просто вдоль дороги, Загорохория

Здешние горы Пинд - это самые настоящие горы. Высота их более 2000 метров, а самая высокая точка гора Змоликас (2637 м). Этот суровый край не пригоден для сельского хозяйства и издревле его жители, валашские пастухи (Валахия сейчас на территории Румынии), пасут скот, овец по большей части. Городок Мецово, в который мы заезжали в начале путешествия по Греции, это, так сказать, преддверие Загорохории, а крохотное селение Монодендри - это его сердце. 

На поверку совсем небольшой Монодендри (Monodentri), оказался очень живеньким туристическим городком. Маленькие семейные гостиницы, небольшие уютные таверны, предлагающие мясные специалитеты из молодого ягнёнка, высокие зеленые бархатные горы и термальные курорты поблизости. Всё-таки, это тот редкий случай, когда настоящая аутентичность еще не затоптана масс-маркет туризмом. Спешите видеть! yes

Монодендри, ЗагорохорияМонодендри, ЗагорохорияМонодендри, Загорохория

Большую часть Загорохории занимает нацпарк Викос-Аоос (Vikos-Aoos), притягивающий любителей пешего туризма со всей Европы. Ведь именно там находится самый глубокий и узкий каньон в мире - Викос (Vikos George), попавший в книгу рекордов Гиннеса. При глубине 900 метров, расстояние между гребнями каньона всего один километр - получается этакая щель, тянущаяся на протяжении 10 км.

Проще всего добраться к ущелью Викос из посёлка Монодендри. На краю Монодендри стоит указатель к смотровой площадке, откуда нужно проехать ещё около 7 км по отличной асфальтированной дороге. По пути вам встретится «каменный лес» (Stone Forest) - оригинальные формы выветривания, а в конце пути будет небольшой тупик - это и есть парковка. Дальше нужно пройти 200-300 метров по хорошо оборудованной каменной дорожке и Вы у цели - лучшей смотровой площадке на ущелье Викос Оксиа (Oxia/Oxya Viewpoint). 

Монодендри с высоты птичьего полетакаменный лесдорога к ущелью Викос, Греция

В ущелье Викос погода весьма переменчива, и увидеть его во всей красе - это редкая удача. Набрасывая еще дома шпаргалку, я очень сильно сомневалась, что в середине сентября нам выпадет счастливый лотарейный билет. Повезло, день выдался не только ясным, но и очень жарким, чересчур жарким. Если рядом с морем жара +40 переносится более-менее комфортно, то здесь, на высоте около тысячи метров солнце невыносимо пекло. 

Ущелье Викос - ни одна фотография не передает величия этого природного образования, однозначно нужно увидеть своими глазами! Высота отвесных стен не просто впечатляет - от одного взгляда вниз, вглубь бездны, начинает кружиться голова, перехватывает дыхание и бешено колотится сердце. Потому что дна не видно ... кажется, что бездна бесконечно далеко убегает вниз, в самые недры земли. Сверху жарит +40, а снизу тааакое дыхание холодом ... и парящие орлы над ущельем. Нам повезло еще раз - кроме нас в тот момент на смотровой площадке больше никого не было. Мы уселись на большой камень и смотрели, смотрели ... ощущения, когда над тобой парит орел, широко раскинув крылья, кажется прямо над твоей головой ... за душу берет покрепче любой мелодрамы. Я пытаюсь передать то, что это невозможно показать на фотографиях - там нужно находиться, чтобы прочувствовать.

ущелье Викос, Загориялучшая смотровая площадка на ущелье Викос - Oxia/Oxya Viewpoint, Загория

На обратном пути из ущелья нужно снова проехать через Монодендри, только не в объезд, а сквозь крошечный сланцевый город вертикально вниз по пузырчатым каменным улочкам (построен на очень крутом холме).

Монодендри, Загорохориякаменные улицы Монодендри, Загория

по загадочной Загорохории в поисках древних каменных мостов!

Главная туристическая фишка региона, помимо ущелья Викос, каменные мосты. Их уцелело около 20-ти, у меня были выписаны координаты ближайших к Монодендри шести мостов, самых красивых. Но почему-то, на этом этапе меня терзали смутные сомнения: ехать / не ехать? Ну мосты, ну каменные... Теперь могу сказать точно - ехать обязательно, это действительно интересно!

Ориентир - деревня Кипи (Kipoi). Непосредственно перед ней вдоль дороги начинаются первые каменные мосты и дальше по руслу реки, нанизаные каменным ожерельем, уходят выше в горы. Очень забавный квест разыскивать каменные мосты, скажу я Вам, только успевай головой крутить. Расстояние между ними небольшое, в среднем пару километров. Поэтому времени на поиск и осмотр мостов уходит немного, а вот удовольствия в разы больше. 

Мост Agios Minas:

каменный арочный мост Agios Minas, Загорохория

Загорохория край горный и речки в нем тоже горные, со строптивым характером. В сентябре в них едва-едва наблюдалось течение, местами и вовсе пересохли, но в период дождей, уверена, они представляют собой мощные потоки. А так как отары пастухам надо перегонять с одного пастбища на другое в любое время года, то просто необходимы надежные переправы - мосты. Каменные арочные мостики: однопролетные - через мелкие речки, двух и трехпролетные - через мощные по весне горные потоки. Они построены из этого же сланца, что и все постройки в регионе. 

Мост «Капитан Медведь» (Bridge of Kapetan Arkouda ):

каменный мост «Капитан Медведь», ЗагорияЗагорохория, Греция

Снова едем через каменный лес, стены которого становятся все выше и выше. Местность совершенно фантастическая! 

Загорохория, Греция

В укрытии высоких скал притаился, пожалуй, самый популярный мост Кокорис (Bridge of Kokkori):

Загорохория, Грециямост Кокорис, ЗагорияЗагорохория, Греция

напротив моста Кокорис еще один каменный мост, автомобильный:

Загорохория, Греция

Каждый мост имеет как минимум два имени. Первое - в честь инициатора (спонсора) строительства, второе - в честь человека отремонтировавшего его. Все увиденные нами мосты находятся сейчас в отличном состоянии. 

Самый известный трехарочный «монашеский» мост или Плакидас (Plakidas Bridge):

самый известный мост Загории - трехарочный мост Plakidas, Грециятрехарочный «монашеский» мост или Плакидас, Загориявверху на холме - еще один городок, сложенный из сланца, Кипи

Удивительно, но мосты все разные и вокруг очень красивая местность. Здесь же в Загорохории, если проехать еще дальше в горы по дороге в направлении Албании, можно посмотреть красивые ущелья, полноводные горные реки, посетить термальные источники. Именно в этой части Греции раздолье для активного туризма, огромный выбор треков разной степени сложности. Разнообразный и здоровый отдых, заметьте, еще широко не растиражированный в туристических кругах. Поэтому по возможности нужно закладывать хотя бы несколько дней на этот регион, иначе очень многое останется за кадром.

У меня были выписаны координаты еще двух мостов, но мы не поехали. Нереально жаркий день. Особенно странно было получать сообщения из дома от родных "одевайтесь теплее, у нас +10". В Украине народ уже в куртки нарядился, а в Загорохории в это же время было 40+. В какой-то момент нам всем от жары стало дурно, и мы приводили себя в чувство, стоя по щиколотку в горной реке. Умывались, плескались, баловались вместе с ребенком. И только после этого взяли курс в Янину - в ближайший супермаркет, чтобы нанести последние штрихи к портрету. 

Что можно привезти из Греции? Мы покупаем себе домой оливковое масло и специи, оливки (высушенные или вяленые, солёные, маринованные), сыр и вино.

Оливковое масло, критская архаика, считается лучшим маслом в Греции. Но встретить его в больших сетевых маркетах на севере Греции сложно. С большей вероятностью критскую архаику можно найти в небольших магазинах для местных либо в дорогих супермаркетах исключительно греческих сетей. Именно в таких магазинах лучший выбор греческих специалитетов - оливковое масло со всех концов страны, огромный выбор сыра и вина. Цены в этих магазинах зачастую выше, чем в Lidl или Carrefour, но это тот случай, когда цель оправдывает средства. Из материкового оливкового масла, несомненно, лучшее Алтис и Минерва. В этом году на прилавках греческих супермаркетов появилось оливковое масло - Алтис XANIA Crete (Greek Extra Virgin Olive Oil). Но действительно ли это критская архаика или рекламный ход производителя, утверждать не берусь.

Специи - практически в каждом курортном городке на побережье есть сувенирные магазины с маслами, оливками и специями. Расфасовка масла маленькая, покупать там не советую, но специи можно приобрести именно в таких лавочках. Дело в том, что там есть выбор, глаза разбегаются и как правило продавец на английском говорит, можно пообщаться и выяснить что к чему. Там есть всё как в отдельности, так и разные уже готовые смеси для салатов, мяса, рыбы и прочего. Также специи можно купить в больших именно греческих маркетах, где обычно упаковка больше при более низкой стоимости. И, конечно, не проходите мимо греческих сыров - их тут множество, и особенно стоит внимания греческая классика - фета.

Греческое оливковое масло - Критская архаика

На этом греческая часть путешествия заканчивалась и мы взяли курс на Болгарию. Примерно в 30-ти километрах от границы с Грецией у нас был забронирован номер в семейной гостинице, в крохотном, но довольно известном городке в Болгарии, Мелник.

Мелник, Болгария

На данный момент это самый маленький город в Болгарии (208 жителей), хотя раньше население составляло 7-8 тысяч и в городе было около 1300 жилых зданий. Интересно также месторасположение городка - он находится в центре «кратера» природного образования Мелницки пирамиды. Но гораздо больше Мелник известен как центр винодельческого региона. Местный бренд - вино «Широка мелнишка лоза» (сорт винограда, который произрастает в Болгарии только в этом регионе), известное далеко за пределами Мелника.

То, что Мельник (по-болгарски Мелник) очень популярен, стало понятно еще вечером по прибытии. Одномоментно туристов здесь точно было в несколько раз больше, чем жителей. Почти все механы были открыты глубоко за полночь, народ выпивал и гулял від усієї душі, від щирого серця. Или бродил развеселой толпой, хорошо приняв на грудь, по мощеным улочкам вдоль русла реки, горланя в исконно народном стиле «эх, развернись душа!» под аккомпанемент зычного гогота. Ночью удалось поспать весьма условно, а примерно с 7-ми утра начали прибывать первые автобусы со свежими партиями туристов. 

Мелник, БолгарияМелник, БолгарияМелник, Болгария

Поэтому на фотоохоту я выдвинулась рано, пока мои еще спали, и за 1,5 часа обошла весь Мелник вдоль и поперек. По пути внимательно изучив винарни, которые здесь на каждом шагу. А вот, кстати, на фото музей вина в центре Мелника:

музей вина в Мелнике, БолгарияМелник, БолгарияМелник, Болгария

Городок Мелник расположен на территории нацпарка Мелникские пирамиды (болг. Мелнишки пирамиды). «Пирамиды» представляют собой скалистые образования высотой более 100 метров, с голыми отвесными склонами и недоступными вершинами, покрытыми травянистой растительностью.

Мелник, БолгарияМелникские пирамиды, Болгариянацпарк Мелнишки пирамиды, Болгария

Болгарский стиль:

болгарский дворикболгарские массивные заборыруины средневековой церкви Святой Варвары в Мелнике, Болгария

Удивило обилие китайских туристов в Мелнике! Интересно, им на родине туристические методички выдают с пометками must see? smiley Это я говорю к тому, что в Болгарии мы видели китайцев первый раз и, похоже, все они были в Мелнике.

На обратном пути в центре города заметила колонну машин болгарского автоклуба. Автотуристы в Мелнике, флажки на машинах - формат клубных выездов "doroga.ua" yes.

колонна машин болгарского клуба автотуристов в Мелнике болгарский клуб автотуристов в Мелнике

На завтрак зашли в механу. Обычная механа, каких на каждом шагу в Мелнике. Угрюмый пожилой мужчина-официант, ни тебе здрасьте, ни приятного аппетита. Молча принял заказ и также молча разложил столовые приборы на столе. Оказалось, мы его оторвали от важного дела - он читал свежую газету. Взяли на завтрак местное балканское блюдо, называется "Миш-Маш" (омлет с обжаренными овощами на болгарский манер), айран и хлебные лепёшки. Простая национальная еда, это быстро и вкусно, но как для Болгарии довольно дорого. В Мелнике все на удивление дорого по болгарским меркам.

национальная болгарская еда - омлет Миш-Маш, хлебные лепёшки и айран

Помимо просто побродить и поглазеть, в Мелнике мы искали винодельню, в которой штольня-погреб вырезана в скале. Нашли! Хотя она неожиданно оказалась на самом высоком холме в городе. Это музей-винодельня Кордопулова къща. Может быть еще в Мелнике есть подобные винарни, но мы искать не стали и решили именно здесь купить местный бренд, красное сухое вино «Широка мелнишка лоза».

Вроде бы всё хорошо ... но совковый сервис и высокая заточенность на туриста, а также остатки соцреализма в сознании молодых членов европейского сообщества болгар, делают свое гнилое дело. Пройти на дегустацию можно через музей only (вход 1,5 евро с носа, включая 8-ми летнего ребенка), затем круг почета по винному погребу. Ничего так, антуражненько, но ни более - штольня, как штольня. В венгерском Эгере в "Долине красавиц" мы видели более интересные частные винподвалы, причем за вход денег не берут и зачастую проводят экскурсию с дегустацией. Но венгры с болгарами находятся в разных весовых категориях винных традиций, даже сравнивать нечего. В общем, самое интересное - дегустация. Выходим из штольни, за дегустационной стойкой два молодых парня. Два крепких бугая, стриженных под ноль, в трениках и футболках ... офигеть, как антуражно они смотрятся в винном этномузее. Дальнейшую беседу не хочу пересказывать, это сплошной треш. По факту - «Широка мелнишка лоза» 5 евро бутылка, сухое красное вино, ничего особо выдающегося. Но суть не в деньгах или в качестве вина. Просто сервис овно. Точнее будет так - говняный совковый сервис. 

Кордопулова къща - музей вина и винарня, Мелник, Болгария

Штольня-винный погреб в скале:

винные штольни в Кордопулова къща, Мелниквинарска изба Кордопулова къща, Мелник (фото позаимствовано)винные штольни в Кордопулова къща, Мелник

Справедливости ради нужно заметить, что не только Мельником ограничивается винный туризм в Болгарии. Уже после поездки мне встретился ресурс - винные туры в Болгарии. Наверняка можно найти что-то более интересное.

После «дегустации» настроение дальше изучать Мелник улетучилось, эта туристическая деревня точно не из нашего списка must see. Очень обидно, что у маленького города с древней историей и столь оригинальной природной локацией, совершенно нет атмосферы, ни-ка-кой. Туристический звериный оскал и пшик на выхлопе. Ничего, бывают такие места, которые нам не по пути ...

Теперь только вперед и вперед - долгая, утомительная дорога домой. 

дорога Кулата - София, Болгария

Караваны машин на узких участках трассы Кулата - София, ремонт автобана за Софией, румынские села ... калейдоскоп границ. В приграничный молдавский Кагул приехали поздно, но оказалось, что наш номер уже сдали. С нами это случилось впервые, чтобы забронированный номер сдали другим людям. Вдвойне неприятно, потому что в отель заранее я писала два раза "приедем поздно, но точно будем", и меня заверяли в ответ "не переживайте, дождемся". В общем, немного разбавали монотонность пути разбирательствами в 2 часа ночи на тему "какого хрена нет моего размера?!"

На следующий день при прохождении молдавско-украинской границы на КПП «Староказачье» выяснилось, что накануне вечером на въезде в Молдавию при оплате дорожного сбора нам не выдали сертификат. Только чек об оплате, который не заменяет сертификат, и без него недействителен (я писала об этом в начале отчета). Сами виноваты, были очень уставшие и не проконтролировали, но факт остается фактом. Танцы с бубнами, монологи "мы же честные люди, за ШО нам такое счастье?!", демонстрация чеков об оплате и сертификата по дороге туда. Нормальные попались пограничники, выпустили без штрафа. Хотя сам факт, что на молдавской границе почти официально дурят при оплате дорожного сбора, это беспредел. Так работает система - оплатил дорожный сбор и не потребовал сертификат, сам дурак. Заносим в тонкости путешествий по Молдавии.

А дальше всё просто и понятно, потому что уже на Родине. Пусть у нас тоже хватает проблем, но это родная земля, и лишь возвращаясь в эти просторы, я точно знаю, что мы вернулись домой.

Платные дороги:

- Румыния - виньетку на месяц (7 евро) покупали заранее на офсайте http://www.roviniete.ro/en

- Болгария - виньетка на 7 дней стоит 15 левов (7,5 евро), клеится на лобовое стекло

- Греция - оплата автобана за пройденное расстояние. Расценки на офсайте: http://www.greek-motorway.net/, либо можно воспользоваться сайтом https://www.viamichelin.com/

Итоги:

Пару лет назад мы отказались от затеи смотреть несколько стран сразу. В дальнем путешествии с ребенком нам гораздо ближе вариант, где есть 2-3 основные базы и радиальные выезды на небольшое расстояние по настроению. Только в этом случае остается достаточно времени и на отдых, и на познавательно-экскурсионную составляющую путешествия. Что касается так называемого южного маршрута в Грецию по территории Молдовы-Румынии-Болгарии – если Вас устраивает решать ребус со многими неизвестными, не кружится голова от калейдоскопа границ, тогда да, ехать можно. Просто нужно быть готовым, что просто не будет. И как минимум, нужно быть информационно подготовленным по ключевым моментам. Понимаю, что текста написано слишком много и, конечно, я могла ограничиться лишь фоторассказом с краткими комментариями. Но может быть наш практический опыт и лайфхаки, помогут Вам оптимизировать своё собственное путешествие.

Знаете, последние пару лет часто посещает мысль «почему все так плохо? Вот раньше было лучше, раньше было легче». И обычно, именно в такие минуты уныния, совершенно случайно среди сотен правильных и нужных слов находятся именно те, которые ждешь больше всего. Недавно встретилось в одном блоге:

Или вот: работаешь без конца, деньги тратишь исключительно на детей. Питаешься дома, не в ресторанах, носишь хлопок, расслабляешься на диване. По доходам уверенно входишь в средний класс и даже кое-где из него выходишь. Почему же в итоге у тебя накоплений - раз в год, вывернув все карманы, отвезти семью к ближайшему морю, туда самолетом, обратно пешком? Ты же, вроде, богатый?
Ну да, именно так и выглядит богатство. Бедность выглядит не так.

Действительно, всё в этом мире относительно и бедность точно выглядит иначе. Будьте богаты душой и мечтайте всем невзгодам вопреки! Мечтайте осторожно, ведь самая заветная мечта рано или поздно обязательно исполнится …

Спасибо за внимание и удачи на дорогах.

Добавьте в Twitter Добавьте в Facebook Добавьте в Вконтакте Добавьте в Одноклассники Добавьте в Мой Мир Добавьте в Livejournal Добавьте в Google Buzz
рейтинг: 9.8
голосов: 18
ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пилюка і зорі Устюрту (10 дней, 4800 км)
Взятие Берлина (12 дней, 5000 км)

ОТЗЫВЫ

 
 
Добавить отзыв

Пользователь
Отзывов: 17
 
19 ноября 2017 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Большое спасибо за отчет.
 

Пользователь
Отзывов: 2
 
30 января 2017 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
спасибо большое за ответ) To: Twins_Sv
 

Пользователь
Отзывов: 132
 
30 января 2017 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
 "qwer5115" :
я сейчас в раздумьях между направлением Ситония и остров Тассос или Парга и остров Корфу. ищу природу похожую на Макарску.

Понимаете, ни в первом, ни во втором варианте не будет, как в Хорватии. Греция другая и прелесть отдыха в этой стране совсем в других вещах. В 2015-м, когда мы приехали в Грецию в первый раз, тоже все время сравнивали с Хорватией. Во второй поездке параллели уже не проводили, нам всё понравилось. Но я понимаю, в чем именно заключается суть вашего вопроса. Поэтому думаю, что Корфу и Парга будут гораздо ближе по природе-архитектуре к вашим пожеланиям и, пожалуй, живописнее.  


Подскажите, мы стартуем из Днепра, за сколько дней реально доехать до о. Корфу, учитывая маленького пассажира и много остановок. И удобно ли к посещению Метеоры с ребенком в  коляске?

Дня три, не меньше, на дорогу в одну сторону. Что касается Метеор, то вполне реально посетить с малышом. Конечно, все монастыри штурмом брать не стоит, а те, возле которых паркинг рядом со входом - без проблем. Да и в поселке Кастраки вполне можно погулять с коляской, не вижу никаких препятствий.

Спасибо Вам за высокую оценку моего труда и удачного отдыха smile3
 

Пользователь
Отзывов: 2
 
28 января 2017 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Большое вам спасибо за такой МЕГО отчет. после нашей первой авто поездки  в Хорватию (Макарска) решила заранее готовится за полгода. я думала что после красоты Хорватии меня больше не удивить. но ваш отчет показал мне иное. я сейчас в раздумьях между направлением Ситония и остров Тассос или Парга и остров Корфу. ищу природу похожую на Макарску. А вы там были я прочитала ваш отчет)) Но вот теперь все больше убеждаюсь, что надо ехать в направлении о. Корфу. Подскажите, мы стартуем из Днепра, за сколько дней реально доехать до о. Корфу, учитывая маленького пассажира и много остановок. И удобно ли к посещению Метеоры с ребенком в  коляске?
 

Гость
 
18 января 2017 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Процедура оформления молдавской виньетки: паспорт владельца авто и техталон в таможню-таможня вносит в комп данные, отдает документы-в банке оплачиваем виньетку, берем квитанцию-возвращаемся в таможню, таможенник печатает виньетку на обратной стороне банковской квитанции-машем ручкой, уезжаем
 

Пользователь
Отзывов: 132
 
5 января 2017 г. RE: Ответить
 
 Цитировать

Света, скажите, греки открыли визу под даты въезда-выезда или на большее время?

Нам дали мультивизы на 3 месяца. Но пакет документов, в отличие от прошлого года, пополнился letter confirmation от домовладельцев. В прошлом году было достаточно бронировок с букинга.

И ещё: на греческом шенгене сколько дней можно быть транзитом в Болгарии?

Насколько я знаю, вы можете пребывать ровно столько, сколько позволяет шенгенская виза. Но лучше уточнить в консульском отделе Болгарии

Может, у нас, украинцев, одни и те же потребности?????

Думаю, что в этом вопросе гораздо больше играет роль не национальная принадлежность, а мировосприятие каждого отдельно взятого человека Улыбка

To: alexegoroff Спасибо за мнение!  good
 

Пользователь
Отзывов: 306
 
29 декабря 2016 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Хотела сначала писать в личку, но подумала,что, может, ещё кого-то вопрос мой заинтересует. Света, скажите, греки открыли визу под даты въезда-выезда или на большее время? И ещё: на греческом шенгене сколько дней можно быть транзитом в Болгарии? Отчётище - как всегда - отличный: красивый, информативный, художественный. Если б ехала по Вашему маршруту,то так бы и ехала. Многие Ваши места - уже давно мысленно и мои тоже. Может, у нас, украинцев, одни и те же потребности?????.....
 

Пользователь
Отзывов: 23
 
28 декабря 2016 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Прочитал отчетов я очень много,но впервые читал внимательно, с картой (maps me)делая пометки. Места посещения и стиль изложения отвечает моим пристрастиям в подобных поездах. Это местный колорит, природные уголки располагающие к душевному покою или дающие поразительные впечатления. Браво! Хотелось бы конкретики по ночлегам на Корфу и в Антузе. Корфу помещаю в ближайщие свои планы благодаря Вашему отчету, спасибо за это.
 

Пользователь
Отзывов: 306
 
27 декабря 2016 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Вот теперь всё прояснилось. Спасибо! Но даже с того места, где вы затормозили, открываются обалденные виды.
 

Пользователь
Отзывов: 132
 
27 декабря 2016 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Спасибо всем за отзывы!
Буду откровенной - здорово, что Вы оставляете весомые, обдуманные комментарии, а не простецкое "супер!", "отличнА!" и прочее. Это именно то, что дает вдохновение на будущие проекты и опусы длиною в десятки страниц.

Неожиданно, но очень приятно слышать, что мне удалось сделать для кого-то сюрприз к новогодним праздникам  good. И тут мне вспомнилась одна фраза (как точно звучит не помню, своими словами): "Вы даже не представляете, где путешествуете в этот самый момент благодаря людям, которые сейчас думают о вас".
Поздравляю Всех с приближающимся Новым Годом - новых открытий и ярких эмоций всем нам побольше в этом новом году!  smile3


КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
Все события