Область

Район

Населенный пункт  
 
СПИСОК
 
 
НА КАРТЕ
 
Добавить в маршрут
Очистить поля
МОЙ МАРШРУТ
Маршрут не задан.
(Вы можете добавить в маршрут любой населенный пункт или объект каталога нажав на линк "Добавить в маршрут")
 

ОТЧЕТ О ПОЕЗДКЕ

Португалия: от Лиссабона до Порту
Португалия: от Лиссабона до Порту
Киев - Лиссабон - Кашкайш - Синтра - Мыс Рока - Обидуш - Алкобаса-Томар - Порту - долина реки Доуро - Лиссабон - перелет на остров Мадейра - Лиссабон - Киев
Добавлен: 2 октября 2013 г.
Просмотров: 9585
Автор: traveller
Продолжительность: 11 дней
Пробег: 1500 км.
Посмотреть маршрут Добавить в избранное
  Печатать
 
рейтинг: 9.6
голосов: 10
10  
Отзывы

В двух ключевых городах страны и на пространстве между ними сосредоточено практически всё культурно-историческое наследие этой небольшой страны. Вторая часть нашего путешествия - португальский остров Мадейра.

Наш маршрут: Киев - Лиссабон ( 2 ночи) - Кашкайш (2 ночи) - Синтра - Мыс Рока - Обидуш - Алкобаса-Томар (одна ночь) - Порту (одна ночь) - долина реки Доуро (одна ночь) - Лиссабон - перелет на Мадейру - Лиссабон - Киев

Все города, достопримечательности и события изложены в хронологическом порядке.

Аренда автомобиля 

Португалия - страна небольшая, компактная как будто созданная для автопутешествий. От столицы до второго города страны - триста километров, до южного побережья страны - Алгарве, столько-же, только в противоположную сторону.

Португальская классика, маршрут от Лиссабона до Порту настолько прописан в различных путеводителях и «обкатан» турагенствами, что не предполагал никаких сюрпризов и отклонений от него, но по ходу пришлось менять план. Некоторые коррективы внесли майские праздники и погода, другие изменения носили эмпирический характер. Ведь рейтинги достопримечательностей даже от самых авторитетных путеводителей, несмотря на заявленную политкорректность, всегда субъективны.

Аренда автомобиля категории С и полной страховкой у локального оператора обошлась в 20 ЕВРО в сутки

Лиссабон город ветреный…

В первое же утро пронизывающий морской ветер заставил нас марш-броском вернуться с площади Россиу в гостиницу, чтобы изъять из чемоданов уложенные на самое дно шерстяные свитера. Странно, что ни в одном в одном путеводителе, отчете или посте не упоминается о том, что прямые и параллельные улицы Лиссабона, прилегающие к заливу, создают эффект аэродинамической трубы и доставляют холодный ветер с моря прямо вам за шиворот. Сняли мы их (свитера) на шестой (!) день нашего путешествия аж в Порту. Это для понимания тех, кто собирается путешествовать по Португалии в конце апреля и в начале мая.

И наоборот, в каждом путеводителе можно прочитать о том, что столица Португалии стоит на семи холмах с крутым перепадом высот и т.п. Для нас, как для киевлян, подобные утверждения показались несколько преувеличенными. Тот, кто одолел Андреевский спуск в Киеве, легко преодолеет любые подъемы и спуски Лиссабона, а до всех достопримечательностей можно дойти пешком (речь идет об историческом центре города).

ЛиссабонЛиссабонЛиссабон

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. ЛИССАБОН: СТАРЫЙ ГОРОД

Центральная и историческая часть Лиссабона состоит из четырех городских кварталов, разделенных названиями и условными административными границами.

Начали с квартала Алфама (Alfama) как самого интересного. Сюда приходят в поисках утраченного Лиссабона, того самого, что был разрушен землетрясением в XVII веке. Столица Португалии отстроена заново – это несложно понять, гуляя по её слишком прямым и параллельным улицам. И лишь кривые улицы квартала Алфама хранят колорит, а облупленные стены туристы фотографируют как достопримечательность. Белье на веревках (куда ж без него) - еще один признак южного города и аутентичности.

Лиссабон. Крепость Сен ЖоржиЛиссабонВерный признак южного города...

С самой высокой точки Алфамы, крепости Сен Жоржи**** (Sao Jorge) открываются не только самые лучшие панорамы Лиссабона. В бывших крепостных стенах разбит парк и есть некая аура, задержавшая нас надолго внутри. Поднимаясь к Сен Жоржи, «не заметили» кафедральный собор Се** (Se de Lisboa), настолько он замечателен своей скромностью как снаружи, так и внутри. Португалия не Испания, где невозможно пройти мимо громады кафедрального собора.

ЛиссабонЛиссабонЛиссабон

Вторую половину дня и весь вечер мы гуляли по трем центральным районам Лиссабона: Байша (Baixa), Шиаду (Chiado), Байрру-Алту (Bairro Alto). В них нет особых достопримечательностей. Многие путеводители слишком приукрашивают эти лиссабонские городские кварталы, награждая их эпитетами - богемный, литературный и пр. Это всё в прошлом. На самом деле это обычные городские кварталы с ресторанами и торговыми улицами, где течет повседневная жизнь, как она есть.

В неё-то мы и окунулись, и с удовольствием занялись нашим любимым занятием – познанием красивого города пешком; то следуя карте, то предаваясь «броуновскому движению» с остановками в культовых местах- таких как кофейня «A Brasileira». Кофе здесь, как и по всей Португалии, найвищого гатунку, а интерьер заведения напомнил венские кафе.

У футболистов, когда они уходят с поля, появляется баннер с их пробегом за матч. У нас всё проще: ноги гудят, значит прошли за день не менее десяти километров, и пришло время вознаградить себя за труды в каком-нибудь нетуристическом ресторанчике Алфамы.

ЛиссабонЛиссабонЛиссабон

ДЕНЬ ВТОРОЙ. ЛИССАБОН: БЕЛЕН

Воскресенье. Девять утра. К остановке подкатывает символ города – желтый трамвай, родом из первой половины прошлоговека. Символ скрежетал железом на поворотах, пугал редких прохожих звонкими трелями, напоминавшими  велосипедный звонок, и вез нас из центра города в удаленный район Лиссабона - Белен.

Именно здесь сосредоточены главные архитектурные достопримечательности Лиссабона, выстоявшие после землетрясения XVIII века. Все они неразрывно связаны с морской темой – великими географическими открытиями, сделанными португальскими навигаторами.

 В Лиссабоне понадобится железная мелочь - для расчета в транспорте, либо сразу же покупайте местный проездной - Lisboa card. .

 
Монастырь Жеронимуш**** (Mosteiro dos Jeronimos)

Лиссабон. Монастырь ЖеронимушДлинный монастырь, вытянувшийся вдоль набережной, – признанный шедевр стиля Мануэлино. Этот особый архитектурный стиль родился на стыке XIV и XV веков, когда контуры мира менялись португальскими мореплавателями, и он уже не мог быть плоским и стоять на трех слонах. А Португалия из глухого медвежьего угла на глазах изумленной Европы превращалась в первую морскую империю.

В мануэлино угловатая романская готика обретает утонченную плавность мавританской архитектуры; плоские стены храмов и сооружений украшаются статуями экзотических растений и животных, привезенных из морских экспедиций, а окна, обрамленные ажурными кружевами из камня, скорее напоминают художественные картины. В архитектурном стиле отразилось удивление средневекового человека перед дивным, новым миром.

Большая часть зданий монастыря занята под археологический и морской музеи. Первый из них – совсем проходной. Морской музей с моделями португальских каравелл для школяров разочаровал. Не таким должен быть музей великой морской державы (пусть и бывшей).

В центральной части монастыря располагается действующий собор Санта Марии** - куда всегда стоит очередь и клуатр**** (внутренний двор) с его ажурной готикой - лучшая и самая интересная часть огромного комплекса.

Лиссабон. Монастырь ЖеронимушЛиссабон. Монастырь ЖеронимушЛиссабон. Монастырь Жеронимуш

Напротив монастыря, на набережной реки стоит памятник португальским мореплавателям, построенный во времена диктатора Салазара. Во всех монументальных скульптурах видится мне рука Церетели; возможно, я занадто прискіплив. Правда, диктатор был португальский и скорее заслуживает памятника на той же набережной – за то, что не пролил ни капли португальской крови во время второй мировой войны.

 Беленская башня **** (Torre de Belem )

Лиссабон, башня БеленБеленская башня – еще один символ эпохи великих географических открытий на берегу реки Тежу. Ее португальские моряки видели первой, когда возвращались в Лиссабон и последней, когда отплывали. Вифлеемскую башню пощадило лиссабонское землетрясение, и она выстояла. Как корабль назовешь, так он и поплывет.

Издалека башня и в самом деле напоминает крымский замок - Ласточкино гнездо, сходство придают разные завитушки да архитектурные излишества. Но в интерьере башни ничего лишнего – три этажа с пушками внутри. В наши дни бывший артиллерийский бастион штурмуют только туристы, особенно по воскресеньям и до часу дня.

 По воскресеньям все музеи Лиссабона работают бесплатно до 13:00

К обеду второго дня завершилась часть нашего путешествия без автомобиля. Лиссабон, памятник португальским мореплавателямПризнаюсь, что без автомобиля мы чувствуем себянеполноценно, и лишь «обретение железного коня» придает нашей поездке завершенность. Забираем автомобиль возле лиссабонского главпочтамта, я забиваю в GPS Кашкайш. Поехали!

Удивил официальный сайт аэропорта Лиссабон, предупреждающий гостей города о том, что расстояние от аэропорта до центра года – лишь 7 километров. Мессидж - не переплачивайте! И тут же указаны цены на услуги такси в дневное и ночное время. Но таксисты во всем мире люди ушлые и лучше зафиксировать цену поездки ещё до того, как вы сели в автомобиль.

Кашкайш*** (Cascais): Лиссабонская ривьера.

Кашкайш. Памятник человеку, одновременно похожего на тов. Сталина и капитана Врунгеля.Жить вне большого города, дышать океанским воздухом и совершать радиальные вылазки в Синтру, до которой менее 20 километров - три веские причины перебраться из шумной столицы в Кашкайш.

Мы едем вдоль лиссабонской Ривьеры и всё, что мы видим, нам очень нравится: яхты, пальмы, синий океан и семикилометровая линия песчаного пляжа. Мы сюда и приехали, для того, чтобы рассмотреть всё поподробнее и вернуться, если понравится. Вернёмся!

Вечерняя прогулка по местной набережной не задалась из-за штормового ветра. Запомнился памятник человеку, одновременно похожего на тов. Сталина и капитана Врунгеля.

В Лиссабоне понадобится железная мелочь - для расчета в транспорте, либо сразу же покупайте местный проездной - Lisboa card. .

СИНТРА***** (SINTRA)

Синтра. Замок ПенаВ Синтре, самом известном пригороде Лиссабона царит свой особый микроклимат; с одной стороны море и бриз, с другой стороны светит солнце. Место столь притягательное во все времена и при всех правителях, что сюда приезжали отдохнуть от государственных дел португальские короли. Это по их приказу в Синтре начали строить летние резиденции, разбивать парки, завозить экзотические деревья и растения. За ними потянулась и знать, во всем подражающая монархам. Так сложилось исторически, что лучшие ландшафтные парки и дворцы страны находятся в Синтре, а концентрация шедевров на квадратном километре зашкаливает.

Но в Синтре можно уловить что-то ещё. Это - португальская Шамбала, место, где соединяется человек и природа. Край загадочный, волшебный, гористый, таинственный: скалы, лес, валуны, каменные хаосы.

В Синтре важно распределить силы, определить свои приоритеты и главное – не торопиться. Обойти, осмотреть и «переварить» десять дворцов-парков за один день невозможно, да и попросту глупо. Два, а еще лучше три полных дня «с оттяжкой» – оптимальный срок для того, чтобы увидеть все шедевры Синтры без спешки и галопа.

Начинать лучше с замка Пена с точки зрения «свежести восприятия» и физических сил. Но с точки зрения логистики начинать следует с дворца Келуш, поскольку он лежит ровно на полпути между Лиссабоном и Синтрой, вне остальных замков и парков. В противном случае, придется возвращаться обратно.

Куда пойти и что увидеть - это дело вкуса. Существенная скидка и гибкость вариаций при выборе дворцов Синтры – одна из причин купить комбинированный билет на месте.

Дворец Келуш**** (Queluz National Palace)

Все бывшие королевские дворцы похожи один на другой. Дворец в стиле рококо или Синтра. Дворец Келушлетняя резиденция португальских королей в Келуше в этом ряду не исключение, хотя и смотрится очень скромно по сравнению летними резиденциями российских императоров.

Главная фишка дворца – его ухоженный парк. Часовая прогулка вдоль аллей парка со стриженым кустарником, мимо статуй античных богов и барочных фонтанов доставила эстетическое удовольствие. Больше всего запомнился стометровый канал, по которому раньше кавалеры катали дам с шелковыми зонтиками от солнца на лодках и, возможно, пели им серенады. Канал сплошь выложен плиткой азулежу и наряду с мануэлино - это второе понятие, без которого Португалию не понять.

Синтра. Дворец КелушИз изразца ручной работы – азулежу (аzulejos), португальцы умудрились сделать национальный символ. Причем, глазурованную плитку привезли в Португалию арабы, итальянская технология XVI века позволила превратить изразец в плитку - сделать его плоским, доминирующие бело-синие цвета заимствовали из Голландии, но конечный продукт – истинно португальский.

- Садитесь дети - сказала учительница, и весь класс послушно уселся на пол, пусть и дворцовый. Так они просидели минут десять, внимательно слушая чтение отрывка из поэмы Камоэнса, национального поэта Португалии в исполнении двух девушек, одетых в одежды XVIII века. Причем одна из них сопровождала чтение игрой на арфе. Затем, также по сигналу своего учителя, весь класс поднялся и перешел в другой зал, где всё повторилось. Я опешил от такой демократии и подумал, что выслушала бы украинская учительница от родителей учеников, узнай они о случившемся. О том, что их дети сидели на полу во время экскурсии! Дошли бы до директора школы и подключили бы санэпидемстанцию со всеми вытекающими.

Синтра. Дворец КелушСинтра. Дворец КелушСинтра. Дворец Келуш

Дворец Пена***** (Palacio Nacional da Pena): Замок-грёза

До самой высокой точки - парка Пена и всей Синтры - высоты Cruz Alta (529 м) нужно Синтра. Замок - греза.заставить себя дойти после осмотра замка. Ради Красоты, той, что вы видите на фотографии справа. Выстоять, высидеть настолько долго, насколько позволит ветер - впитывать глазами, чтобы унести ее с собой.

«На высокой скале стоит красивый замок. Одна его башня желтая в ней жил-был король, другая красная, в ней жила-была королева. Замок тот окружал не просто лес, а волшебный лес, в нем водился единорог и другие фантастические существа…». Это начало сказки. Про единорога я придумал, всё остальное - правда.

Пена – шедевр романтичной архитектуры конца XIX века. Замок-грёза родом из детства, из книг о благородных рыцарях Вальтера Скотта. Индийские купола, мавританские арки, английские зубчатые башни, французские бастионы, расцвечены декоративным стилем мануэлино, а окна португальскими азулежу.

Синтра. Замок Пена. Тритон -символ сотворения мираСинтра. Замок ПенаСинтра. Замок Пена

Парадокс, но два сказочных замка в Европе построили немцы. Замок Пена в Португалии, в Синтре в 1838 году построил немецкий князь Фердинанд II (муж португальской королевы), по-португальски Фернанду II. Замок Нойшванштайн в Германии, в 1868 году начал строить баварский король Людвиг II. И по хронологии, и по влиянию Пена – это предчувствие Нойшванштайна.

Синтра. Замок Пена. Окно как шедеврСинтра. Замок Пена. Азулежу - как шедеврСинтра. Замок Пена

Известный факт: в символе диснеевской кинокомпании угадывается силуэт баварского замка. Знал ли Уолт Дисней о португальском замке Пена, когда выбирал силуэт самого романтичного замка в мире? Почему не выбрал Пена? Это так и останется загадкой.

Синтра. Замок ПенаСинтра. Замок ПенаСинтра. Замок Пена

Парк Пена***

Парк Пена такое же произведение искусства (ландшафтного), как и замок. Реликтовый лес, искусственные пруды и водопады, ледниковые валуны наряду с экзотическими растениями, свезенными со всего мира по приказу короля и королевы – всё это гармонично сочетается в парке.

Синтра. Замок ПенаСинтра. Замок ПенаСинтра. Замок Пена

Не стоит пугаться, заявленных в буклете 200 (!) гектаров парка. Наиболее интересные маршруты маркированы и обозначены на карте, которую выдают вместе с билетом.

Timing: 2 часа на замок + 2 часа на парк, это минимум

Синтра. Замок ПенаСинтра. Замок ПенаСинтра. Замок Пена 

Мавританский замок**** (Castelo dos Mouros)

Синтра. Мавританский замокМавританский замок не входил в наши первоначальные планы, поверили авторитетным путеводителям, утверждавшим, что он малоинтересный и разрушенный вщент. Мы же спустившись по парку Пена вниз, уткнулись прямо в его вход. И не пойти внутрь было бы «хуже, чем преступление, это была бы ошибка» как говорил Ш.М. Талейран.

От замка и вправду уцелела лишь зубчатая скорлупа крепостных стен, по которым бродят туристы. Но какая стена и какое место! Это - лучшая точка для обзора Синтры. Все замки - как на ладони. Панорамы ошеломляют.

Арабские инженеры настолько умело использовали сложный рельеф местности, что встроили крепостные стены между ледниковыми валунами и каменными хаосами на крутом холме. Снизу замок выглядит совершенно неприступным; к нему подступиться невозможно, не говоря уже об осаде. Ценой каких жертв взяли штурмом эту крепость португальцы? И почему над алькасабой в Синтре полощется на ветру зеленый флаг с арабской вязью. Дань политкорректности, что ли…?

Королевский дворец в Синтре - наш второй объект сомнений: идти – не идти. На месте колебания лишь усилились. Со стен мавританского замка хорошо видно, что дворец совершенно утратил архитектурный стиль и выглядит как бесформенное сооружение, в котором принято устраивать скучноватые краеведческие экспозиции. А дворцовых интерьеров мы уже перебрали в Келуше. «Не пойдем» - решили семейным голосованием.

Синтра. Мавританский замокСинтра. Мавританский замокСинтра. Мавританский замок

Кинта да Регалейра **** (Quinta da Regaleira)

Не могу отнести себя к знатокам португальского языка, до этой поездки в моём Синтра, Кинта да Регалейралексиконе насчитывалось лишь два португальских слова: портвейн и фазенда (помимо имён собственных, разумеется, таких как Вашко де Гама). Поездка обогатила мой словарь новым словом – кинта. Кинта (Quinta) переводится и как хутор, и как ферма, и как винодельческое поместье, и как роскошный дворец.

-Это напоминает мне дом с химерами в Киеве – сказала Соня и рукой указала на статуи химер на крыше Кинты да Регалейры. Сходство между творением архитектора Городецкого и итальянского архитектора Луиджи Манини заметил даже ребенок. И это неудивительно: Кинта да Регалейра относится к архитектурному стилю начала XX века, который по-французски так и переводится, как новый стиль или ар-нуво, в наших жеязыках прижился термин «модерн». Ещё больше параллелей можно найти у Кинты да Регалейры и твореньями Гауди в Барселоне.

Кинта да Регалейра – архитектурная фантазия португальского миллионера Карвальо Монтейро (Carvalho Monteiro). Он же выступил и меценатом своей собственной мечты. Почему историческая память выборочна, как и человеческая? Есть в этом какая-то несправедливость. Ведь Регалейра – имя собственное, и это всего лишь это фамилия рода, владевшего землей, на которой построен дворец и сад, и не более того. Почему в туристическом сознании закарбовується Регалейра, а не Монтейро? Загадка. Полон загадок, символов и знаков сам дворец. 

Парк****: Зазеркалье

Синтра. Кинта да РегалейраТот, кто гулял по парку Гуэля в Барселоне, согласятся со мной, что парк хорош, но очевидно, что деньги мецената Гуэля где-то закончились и Гауди не смог довести проект до ума. Парк Монтейро выглядит как законченный шедевр садово-паркового искусства и это тот самый случай, когда денег хватило на материализацию идеи. Это - парк-мистерия. Эзотерические символы, масонские знаки, алхимические пентаграммы, кресты тамплиеров - повсюду.

Читать их можно по-разному. Дочь сказала, что это похоже на Диснейленд, но лучше всех выразила свои чувства Аня. – «Это зазеркалье. Мы попали в него не через зеркало, а через колодец»

Он так и называется - колодец Посвящения****. Подземная башня со спиральной лестницей и галереями закручивается, ввинчивается в землю на глубину 30 Синтра. Кинта да Регалейраметров. Чем ниже спускаешься, тем больше ступени скользят, зеленый мох чавкает под ногами, вода сочится из всех щелей и каплет на тебя, на нижнем этаже поднимаешь голову и видишь небо с овчинку. Пройдя девять этажей или кругов, мы оказались на самом дне. В чистилище. И в парке, и в колодце, можно найти и «прочитать» много цитат из Данте.

Входим в тоннель, который раздваивается. Слева - ад, там темно. Справа мерцает голубая светодиодная подсказка – там Свет. Идем на него, попадаем в грот с водопадом, выходим наружу, а там и Эдем. Красивый сад со статуями античных богов, вода журчит, в фонтанах плещутся золотые рыбки, павлины издают истошные, нерайские звуки…

Наш Синтра-день подошел к концу, и было бы правильно поставить точку, да отправиться в ресторан переваривать еду вперемешку с впечатлениями, которыми мы были переполнены, но мы поставили запятую и поехали на мыс Рока – ещё одно культовое место для всех путешественников в Португалии.

Синтра. Кинта да РегалейраСинтра. Кинта да РегалейраСинтра. Кинта да Регалейра

Мыс Рока*** (Cabo da Roca)

Наблюдать за заходом солнца с одного из многочисленных мысов – один из Мыс Рокапопулярнейших аттракционов в Португалии. Многие сюда за этим и приезжают. Но даже если вы окажетесь в нужном месте и в нужное время, то это ровным счетом ничего не значит. Главный режиссер спектакля - это погода, а мы в нем лишь рядовые зрители, зависимые от ее капризов.

Из машины, заставили себя выбраться ради одной фото сессии на шквальном ветру. Перебежками добрались до ресторана, где поправились горячим чаем и пришли к единодушному мнению – встретить закат за стеклом, глядя на него сквозь панорамные окна. Наивные. У местных официантов были свои виды на вечер, и ровно в 19:30 нас начали выдворять на улицу без всякой поправки на погоду снаружи. Enjoy! – прозвучало вслед как издевательство. Мы эвакуировались в автомобиль, а пара японских туристов приняла удар стихии прямо на себя. Я смотрел на них и до меня дошел смысл восточного выражения – тростинка на ветру…

Наряду с нами еще десять экипажей «в первом ряду партера» наблюдали за меняющейся картинкой в надежде на то, что сильный ветер разгонит облака и явит нам романтический закат. Но боковой ветер был такой силы, что раскачивал нашу «Микру» как колыбель в разные стороны, а мы слышали, как ее рессоры поскрипывают на ветру. Закат наблюдали сидя в машине и для полноты ощущений не хватало лишь соседей, хрустящих поп- корном. – Как в кинотеатре – сказал я.– Как в «Кинодроме» (кинотеатр в Киеве, где можно смотреть кино не выходя из машины) – поправил меня ребенок. – Зато мы смотрим фильм «Закат» в самой западной точке Евразии! Что прозвучало как вялое утешение себя и других.

Смеркалось. Солнце утонуло быстро и неинтересно, где-то там за горизонтом. – Кина не будет! – подвел итог ребенок.
Возвращаясь, мы сделали одно маленькое открытие. Прибрежная дорога, что соединяет город Кашкайш и мыс Рока не только повторяет все изгибы материка, но и красива по определению, поскольку вплотную подступает к океану. Попасть на неё не так-то просто, ибо любой GPS уводит от неё в сторону и выводит на более оживленную магистраль.

Где - то на полпути между Кашкайшем и мысом Рока находится то ли поселок, то ли ресторан с развитой инфрастуктурой; не суть. Называется он Сabo Raso и это достойная альтернатива мысу Рока при сильном ветре и непогоде. Там есть все, что нужно для встречи заката: ресторан с панорамными окнами, из которого вряд - ли попросят выйти вон в штормовую погоду и отель для продолжения романтического вечера.

Место проигрывает конкурентную борьбу по той причине, что располагается прямо на плоском берегу, а мыс Рока – на высокой скале.

Мыс РокаМыс РокаМыс Рока

 Обидуш**** (Obidos)

ОбидушНа четвертый день нашего путешествия покидаем Лиссабон и его окрестности и держим путь на второй главный город страны – Порту.

Романтический, белый город Обидуш в оправе крепостных зубчатых стен покорил с ходу своим незамутненным, ничем не испорченным образом средневековой Португалии. Его единственная туристическая извилина - улица с сувенирными лавками и ресторанчиками рассекает городок напополам и упирается в крепостную стену. Прогулка вокруг города по его крепостным стенам и есть главная местная достопримечательность.

Вернувшись в город, попробовали в одном из подвалов местный бренд - вишневый ликер. Жидкую достопримечательность наливают в небольшие шоколадные рюмочки для пробы, которыми и закусываешь. Удобно. Вкусили и немедленно купили 2 бутылки с собой. Покупайте на месте, в подвале, ибо в аэропортовских duty free продают совсем другой вишневый ликер из Обидуша.

ОбидушОбидушОбидуш

Монастырь в АлкобасеАлкобаса* (Alcobaca) - город совершенно заурядный и провинциальный, но тем не менее, прописанный во всех маршрутах по Португалии, как must see. Причиной тому является огромный монастырь в Алкобасе** (Alcobaca Monastery), сыгравший  роль духовного центра в истории страны. 

Как признанный архитектурный шедевр монастырь оставил нас равнодушными. Согласно канонам цистерианской церкви стены и колонны не украшаются. То есть интерьера практически нет. Храм пуст, и в нем обитает лишь звук. Клуатр впечатляет своими размерами, но меркнет в сравнении с внутренним двором монастыря Жеронимуш в Лиссабоне. И самое главное: в португальских монастырях нет жизни. Они - идеальные туристические объекты без людей. Камни и только. Нет жизни, нет духа. Вопрос, как давно? И куда всё ушло? В Португалии не было революций …

В местный монастырь, являющийся усыпальницей бургундской династии, туристов заворачивают чтобы рассказать историю любви, достойную пера Шекспира. В самом конце длинного нефа находятся два саркофага. В одном из них покоится король Кастилии Педро I , он же Жестокий, в другом - его возлюбленная Инес де Кастро. В кратком пересказе их история такова: влюбленные тайно обвенчались, чем вызвали гнев Альфонсо XI – отца Педро. Тайное венчание разрушило всю брачную дипломатию старого короля. В результате интриг, Инес жестоко убили. Спустя несколько лет, взойдя на трон после смерти отца, Педро приказал эксгумировать ее тело и заставил весь двор, включая ее убийц, присягнуть полуистлевшему трупу поцелуем руки. Как своей супруге, как мертвой королеве. И лишь после этого он казнил убийц.

У нашего ребенка округлились глаза, когда она дослушала, и до нее дошел смысл рассказанной гидом истории. Да и у нас тоже…Красивой и жуткой одновременно.

«Нет повести печальнее на свете…?» Есть. 

Монастырь в АлкобасеМонастырь в АлкобасеМонастырь в Алкобасе

Замок тамплиеров в ТомареК этому моменту мы уже столь пресытились монастырями, что отменили запланированный визит монастырь в Баталье (Batalha Monastery) - ещё один обязательный пункт программы в центральной Португалии. Поскольку начинало смеркаться, выбрали город Томар (Tomar) как ближайшее место для ночевки, и не случайно. Во-первых, по пути на Порту, во-вторых, там находится еще один объект мирового архитектурного наследия. На то, что черная кошка перебежала нам дорогу, мы как-то внимания и не обратили.

Замок тамплиеров в Томаре – главная местная достопримечательность, занесенная в список ЮНЕСКО, не работает всего лишь два дня в году: 1 мая и 25 декабря. Мы аккурат были на первое мая с утра, к открытию. Подбодрили других, таких же, как и мы «лохов первомайских», как сказал один русский турист, поругали себя и пообещали себе впредь тщательнее готовиться к поездке. Тронулись в путь, не подозревая о том, что черная кошка не перебегает дорогу зря, а наша путевая звезда готовит нам компенсацию за замок тамплиеров.

ПОРТУ****: МАЁВКА 

Спустя два часа мы въехали в славный город Порту, не сбавляя скорости. Его улицы Портубыли пустынны. Воскресенье. Мир. Труд. Первое Мая. Солнце. Наконец-то!

Начну издалека. С того, как солнечные лучи, после долгой зимней спячки, синтезировали в нашем организме витамин D, разбудивший в наших телах и душах гормон счастья – эндорфин, как декабристы Герцена. При помощи местного носителя – портвейна, мы быстро доставили его в нашу кровь, где они слились в одну большую Эмоцию под названием - город Порту.

Самый правильный способ познания родины портвейна – чтобы он был в крови. Это правило № 1 в Порту. За портвейном мы отправились на левый берег, перейдя через мост-красавец с длинным названием - Понте-де-Дона-Мария-Пиа, или короче мост Эйфеля. Он является подлинным шедевром инженерной мысли и одним из символов города. Мы еще увидим его на этикетках вина. А какие панорамы открываются с моста! Белый город с черепичными крышами на высоких и крутых берегах реки Доуру. Красота!

Порту.Тейлорс портЭто в Киеве левый берег называется просто левым берегом, в Порту другой берег называется длинно - Вила-Нова-ди-Гая (Vila Nova de Gaia). Именно здесь располагаются огромные хранилища и подвалы мировых производителей портвейна.

Как правило, каждый из них предлагает экскурсию по подвалам, где вино дозревает в бочках, и предлагает послушать познавательную экскурсию об истории напитка. За теоретической следует самая интересная часть экскурсии – дегустация. Один из таких подвалов называется Тейлорc порт**** (Taylor’s port). «Причаливаем». В нарочитом английском интерьере царит полумрак, пахнет старыми дубовыми бочками, пропитанными вином: библиотека в потолок, портрет отца-основателя над мраморным порталом камина, кресла с красной бархатной обшивкой. Не хватает охотничьей пятнистой собаки у ног и джаза.

Наша бывшая «соотечественница» из Литвы, свободно переходя с английского на русский, предлагает начать с дегустации, что мы и сделали. За три ЕВРО с носа потчуют 3 видами портвейна. За такие условные деньги купить десятилетний портвейн можно лишь в подвале производителя перед экскурсией. Так что используйте момент! Количество подходов никто не ограничивает.

Я пригубил вино из Порту. Признаюсь, что последний раз «портвейн» я пил лет двадцать пять назад. Назывался он «Золотая Осень» стоил 1 рубль 02 копейки в СССР и по вкусу напоминал коктейль Молотова. С тех пор к портвейнам и крепленым винам я не прикасался.

Порту.Тейлорс портПорту.Тейлорс портПорту.Тейлорс порт

С портвейном в крови мы вернулись на правый берег через мост Эйфеля, чтобы побродить по историческому центру города****. Главное отличие местной архитектуры от столичной - её аутентичность, ведь город не был разрушен землетрясением и сохранился во всей красе. Кроме того, Порту всегда был городом торговым и богатым, где есть на что посмотреть. Некорректно сравнивать два города – столицу и второй город страны, поскольку Лиссабон был разрушен стихией, но наши сердца принадлежат Порту.

ПортуПорту, мост ЭйфеляПорту, набережная Рибейра

Рибейра*** (Ribeira) –популярный среди туристов квартал на набережной и самое правильное место для завершения прогулки по Порту. Бывший рыбацкий квартал с его разноцветными домами вдоль набережной показался нам переоцененным путеводителями; зато на набережной бурлит жизнь, в нее можно окунуться, выбрать сувениры и осесть в одном из многочисленных рыбных ресторанчиков с видом на мост Эйфеля.

Порту, церковь азулежуПортуПорту, церковь азулежу

Timing: на исторический центр уйдет полдня, на дегустацию портвейна – 2 часа, Рибейра вечером + 2- 3 часа. На Порту стоит выделить не менее суток.

ПортуПортуПорту 

Долина реки Доуру***** (Douro)

Долина реки ДоуроРедкий украинский путешественник долетит до середины реки Доуру – винодельческого региона, где начинается долгий-долгий путь портвейна. А зря. Би-би-си в своем рейтинге самых красивых пейзажей мира ставит ландшафты долины реки Доуру на шестое место. Но так сложилось, что все экскурсионные туры по Португалии заканчиваются на Порту – втором по значимости городе страны. И лишь изредка, сделав крюк в сто километров на юго-запад от Порту, заворачивает сюда украинский винный тур с продвинутыми сомелье или закупщиками вина для продуктовых сетей.

Долину реки Доуру как одну из первых винодельческих зон с четкими юридическими границами создал португальский аристократ - маркиз де Помбаль в 1756 году. Пусть не вводит в заблуждение слово – долина, это - горная речная долина. За триста лет португальцы освоили склоны гор и холмов, создав Долина реки Доурона них рукотворные виноградные террасы. Попробуйте превратить горы в сад! Это сегодня горную породу взрывают динамитом, а раньше использовали кирку. Бескрайние террасы виноградников на склонах гор  завораживают своей красотой. Помимо красоты, это ещё и подлинный гимн трудолюбию предков. В далёком Китае рисовые террасы на склонах уже давно стали одним из национальных символов страны.

Вот гора, склоны которой заплетены рядами виноградников снизу доверху дредами, как голова Боба Марли. Как мне объяснили позже, вертикальное виноградарство – это не только самое прогрессивное земледелие, это ещё и защита от эрозии почв. А вот гора – амфитеатр Оffly (по имени одного из производителей портвейна), на ее крутых склонах не найти свободного пространства; они сплошь опоясаны горизонтальными виноградными террасами, от основания до самой макушки.

Долина реки ДоуроОказывается, из сланца можно добывать не только газ, но и превосходное вино. При одном условии - если это аспидный (!) сланец. Эту слоистую породу, более знакомую нам в Украине как декоративный, отделочный материал в долине реки Доуру используют как почву для выращивания винограда для портвейна. Другие сорта винограда, предназначенные для сухих вин, выращивают на менее ценных почвах. Особая ценность сланца в его способности удерживать воду и питать корни лозы влагой во время засушливого лета и постепенно отдавать накопленное тепло ночью. В долине реки Доуру царит свой особый микроклимат – идеальный для виноградарства; горы защищают долину от ветра и дождей с Атлантики.

В дочернее предприятие Тейлорс, Фонсека, Кинта до Панаскаль (Fonseca, Quinta do Panascal) мы приехали по наводке литовского гида. – Там на месте, побродив по террасам и прикоснувшись к земле, вы все вы увидите своими глазами и поймете, почему иногда проще увидеть, чем объяснить - это были ее слова. Езжайте, не пожалеете. Тридцатиминутная прогулка с аудиогидом (на английском) среди виноградников с панорамными видами на реку Доуру убеждает лучше любых рекламных роликов. После прогулки следует неизменная дегустация трех сортов портвейна за 3 ЕВРО. Единственный недостаток в том, что здесь нет отеля для таких как мы.

К полудню все члены нашего экипажа были единодушны - из такой красоты мы не Долина реки Доуроимеем права уезжать. Корректируем планы. В поисках ночлега заехали в Кинта до Пего (Quinta do Pego) место весьма популярное, хотя этот сountry hotel с четырьмя звездами показался нам слишком стерильными для зеленого туризма. Здесь бы обыграть тему семейной усадьбы, стиль а-ля прованс с дорогой мебелью типа от дедушки с потертостями и пр.

Перед поездкой стоит изучить карту долины реки Доуро и отметить кинты, где можно остановиться на ночлег. Из-за красоты пейзажа ваши планы меняются на ходу, и где вас настигнет ночь – непредсказуемо.

В Кинта до Тедо (Quinta do Tedo) мы нашли не только ночлег; для нас это место, откуда мы не хотели уезжать и собираемся вернуться осенью. Как хозяйство, это удачный пример частной винодельни, где растят виноград, производят портвейн и активно работают с потребителями, завлекая их дегустациями и групповыми турами. Главная особенность кинты состоит в том, что здесь можно увидеть полный цикл производства портвейна: от выращивания винограда до бутилирования. Таких хозяйств не так много в регионе, для этого требуется лицензия, которую очень сложно получить. Мы же не уставали потреблять информацию о портвейне, сам продукт и с удовольствием отправились на осмотр подвалов и очередную дегустацию.

Долина реки Доуро, Кинта до ТедоДолина реки Доуро, Кинта до ТедоДолина реки Доуро, Кинта до Тедо

Май. Вечер. Утомленное солнце тонуло на наших глазах в излучине реки Доуро, а мы, сидя на деревянной террасе кинты, растворялись в портвейне, запахе цветущих апельсинов и мяты.

Путь портвейна

Долина реки ДоуроС тех пор как я выпил бутылку советского портвейна «Золотая осень» будучи студентом, к крепленым винам я не прикасался. Физиологически не мог, срабатывал инстинкт самосохранения. После глотка настоящего портвейна в подвалах Порту всё, то, что произошло в моей голове и с моими вкусовыми рецепторами в психологии называется «разрыв шаблона». Оказывается, крепленое вино может быть предметом высокого искусства.

Портвейн – дитя торговой войны между Англией и Францией, случая и сырого английского климата. В 1703 году Англия снизила торговые пошлины для португальских вин в ответ на запрет Франции на экспорт вина в Англию, с целью заместить одно вино другим. Вино в бочках плыло на парусных кораблях из Португалии в Англию столь долго, что часто скисало. Кто первый заметил, что вино не портится, если добавить в бочку вина чего-то покрепче – не знает никто. Многие авторы считают, что это была человеческая лень или человеческая жадность. И наконец, сырой английский климат сформировал потребность в промежуточном продукте между сухим вином и виски. Виски хочется не всегда, а растопить камин и выпить бокал охлажденного вина – не вяжется. Так родился портвейн.

Вино не только доплывало в Англию в бочках в целости и сохранности, но и меняло свойДолина реки Доуро вкус благодаря крепким добавкам, что также заметили. Так родилась технология портвейна. Разумеется, сейчас в портвейн спирт никто не добавляет - только французский бренди. И только в процессе, а не после.

В конце сентября в долине реки Доуро начинается сбор винограда. « У нас традиционно женщины собирают виноград вручную, а мужчины давят виноград ногами» - заметила наш гид с Кинты до Тедо. И добавила: «Наука еще не придумала лучшего инструмента, чем человеческие ноги. Хотя, есть попытки создать пресс, имитирующий температуру человеческих ступней. Но всё не то…». Разумеется, в крупных хозяйствах давят при помощи пресса. Так в Тейлор озвучивают пропорцию 70% к 30% механики к ножной давке.

Долина реки ДоуроЗатем полученный виноградный сок разливают в цистерны из нержавеющей стали (или бетонные), и спустя несколько дней добавляют бренди. Он останавливает естественный процесс брожения (ферментацию), сохраняя сладость винограда и поднимая крепость напитка. Так начинается долгий путь портвейна. Затем ему дают отдохнуть до весны, перевозят в Порту (отсюда название), разливают и выдерживают в бочках. Превращение виноградного сока в портвейн – настоящее искусство, а правила виноделов портвейна одни из самых консервативных в мире и действуют до сих пор, что позволяет контролировать всю цепочку от выращивания до разлива.

По умолчанию все виды портвейна выдерживаются в бочках годами, а его цена напрямую зависит от времени хранения в том числе. Существует три основных вида или стиля портвейна: белый (branco) руби (ruby) и тони (tawny). Их и разливают на дегустациях.

Наконец, на вершине «пищевой цепочки» портвейнов находится винтажный портвейн. У него есть одно свойство, которое так ценится в аукционных домах - способность превращаться в капитал. Чем дольше хранится винтажный портвейн в бутылке, тем лучше он становится, и, разумеется, дороже. А храниться он может вечно. Так что не удивляйтесь, если услышите, что бутылку портвейна продали за пятизначную сумму на аукционе. Это цена не за бутылку, это цена шедевра винодельческого искусства.

Адские портишки

В СССР не было портвейна. В СССР портвейном называлась технология добавления Долина реки Доурокрепкого алкоголя в виноградное сусло, в основном дешевого этилового спирта. В результате чего и получались советские адские портвейны. В народе – портишки, по сути –пойло. Технология к портвейну как благородному напитку никакого отношения не имеет. Как жаль, что я понял это двадцать лет спустя…

Доля ангела

В СССР не было ангелов. Я думаю, что когда в город Агдам Азербайджанской ССР (одну из столиц производства адского советского «портвейна») приезжал технолог читать лекции о технологиях крепленого вина, то начало его речи перед работниками завода звучала приблизительно так: «Товарищи! Процесс испарения зависит от интенсивности теплового движения молекул: чем быстрее движутся молекулы, тем быстрее происходит испарение. Кроме того, на испарение влияет скорость внешней (по отношению к веществу) диффузии и т.д. ..». Наш гид в Порту назвала этот процесс двумя словами – доля ангела. Красиво и коротко! Это - часть портвейна, которая испаряется во время хранения в бочках в подвалах.

Долина реки ДоуроДолина реки ДоуроДолина реки Доуро

ЖИЛЬЕ В ПОРТУГАЛИИ

Кашкайш, каплиця в резиденции Дом КарлушЛиссабон ( 2 ночи)

За расположение в самом центре Лиссабона за углом от площади Россиу отелю Modelo можно простить всё. Годится для одной ночевки. Цена – 70 ЕВРО (в конце апреля)

Кашкайш (2 ночи)

Residencial Solar Dom Carlos - бывшая фамильная усадьба, ныне отель со своим садом, столовой покрытой дворцовыми фресками и впечатляющей домашней часовней внутри. Цена – 75 ЕВРО (в мае)

Томар ( одна ночь)

Hotel Trovador ничем не запомнился. Годится для одной транзитной ночевки. Цена – 60 ЕВРО (в мае)

Порту (одна ночь)

Residencial Triunfo – то, что нужно в Порту на одну ночь. В центре города, чистый и опрятный отель с небольшими комнатами, но бесплатной парковкой. Цена – 60 ЕВРО (в мае)

Кинта до Тедо (Долина реки Доуру)

Кинта до Тедо - место куда хочется вернуться…Стильный номер стоит - 95 ЕВРО (в мае)

Наш рейтинг не является объективным и отражает наши личностные впечатления и ощущения. Привычная пяти бальная система оценки, в виде "коньячных" звездочек

***** Шедевр
**** Обязательно нужно увидеть
*** Раскрученный туристический объект, который стоит посетить
** Переоцененный объект, можно посмотреть, если есть время
* Можно проехать мимо

Продолжение следует...

Добавьте в Twitter Добавьте в Facebook Добавьте в Вконтакте Добавьте в Одноклассники Добавьте в Мой Мир Добавьте в Livejournal Добавьте в Google Buzz
рейтинг: 9.6
голосов: 10
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ОТЗЫВЫ

 
 
Добавить отзыв

Пользователь
Отзывов: 18
 
12 ноября 2013 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Понравилось. Спасибо.
Начинал читать трудно, под конец захватило с головой.
После работу пойду искать португальский портвейн.
 

Пользователь
Отзывов: 52
 
24 октября 2013 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Интересный и "зовущий " в дорогу у Вас получился отчет.  Спасибо.  
"И наконец, сырой английский климат сформировал потребность в промежуточном продукте между сухим вином и виски." -  вот также совсем недавно я для себя открыла портвейн. В плохую погоду достали из бара бутылку португальского портвейна, простоявшую там много лет,  даже не помним как она там оказалась.     Мои впечатления были похожи на Ваши.  Еще раз спасибо, что поделились своими эмоциями.
 

Пользователь
Отзывов: 547
 
14 октября 2013 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Отлично!
 

Пользователь
Отзывов: 297
 
4 октября 2013 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Понравилось. Почему?
!-Мы там еще не были, а желание поехать усилилось.
2-Читалось при полном отсутствии тяги ко сну.
3-Стараемся не сравнивать отчеты однородной тематики, уважаем персональность взглядов.
Еще несколько критерий и все в "+".
 

Пользователь
Отзывов: 260
 
4 октября 2013 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
 "VovK" :
 "nikolay25" :
Массандровское вино  "Поручик Голицын" имитирует Агдам или Золотую осень, аж передёргивает, но всё равно  послевкусие возвращается хорошее, натуральное, виноградное.

а вы попробуйте вина с более классическими именами  Улыбка

Вообще-то, я не любитель портвейнов, в частности жёстких. Мои любимые вина – это Пино-гри, Алеатико, Чёрный мускат и Чёрный доктор. Ещё люблю Кагор за терпкость,  недорогой, но весёлый Кокур, недорогой Мускат таврический со вкусом полыни и так далее…. Поручик Голицын точно подошёл к размышлениям отчёта. Этот новый сорт Массандровского вина, выпущенный всего 6-8 лет назад, просто подарок любителям портвейна, берущих своё начало из суровых времён… ну, вы всё понимаете. Находка виноделов Массандры заключается  в том, что дегустирующий испытывает весь букет острых вкусовых ощущений, но без последствий.
Теперь, чтобы не получилось так, что мы переписываемся только между собой, нужно прокомментировать отчёт и дать оценку. Хотя визуально отчёт и  проигрывает предыдущему (очень сильному) отчёту о Португалии с красивейшими фотографиями, зато не повторяется с ним. А ведь автор того предыдущего отчёта как танком проехалась по всей Португалии (по островам и мельницам, по чайным фабрикам и ликёрным заводам). Виноградники уцелели. +10!
 

Пользователь
Отзывов: 333
 
3 октября 2013 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
 "nikolay25" :
Массандровское вино  "Поручик Голицын" имитирует Агдам или Золотую осень, аж передёргивает, но всё равно  послевкусие возвращается хорошее, натуральное, виноградное.


а вы попробуйте вина с более классическими именами - мускатель, кокур, мускат белый красного камня и т.д. Улыбка
 

Пользователь
Отзывов: 260
 
2 октября 2013 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
 "VovK" :
наши массандровские вина считаю вполне достойными. Улыбка

Массандровское вино  "Поручик Голицын" имитирует Агдам или Золотую осень, аж передёргивает, но всё равно  послевкусие возвращается хорошее, натуральное, виноградное.
 

Пользователь
Отзывов: 495
 
2 октября 2013 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Отличный отчет, особенно понравился раздел посвященный портвейну. Действительно, в наши студенческие советский годы мало было качественных вин. Можно сказать, их не было почти вообще. Единственный город на Украине где были нормальный выбор, это в Киеве. В остальных - одна бормотуха в "фаустпатронах"  и  "водяра-коленвал":(
 

Пользователь
Отзывов: 128
 
2 октября 2013 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Фото 4 - это как?
 

Пользователь
Отзывов: 333
 
2 октября 2013 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
очень понравилось. кстати, наши массандровские вина считаю вполне достойными. сравнивал с португальскими лично. Улыбка


КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
Все события