Область

Район

Населенный пункт  
 
СПИСОК
 
 
НА КАРТЕ
 
Добавить в маршрут
Очистить поля
МОЙ МАРШРУТ
Маршрут не задан.
(Вы можете добавить в маршрут любой населенный пункт или объект каталога нажав на линк "Добавить в маршрут")
 

ОТЧЕТ О ПОЕЗДКЕ

Вулканы Атлантики и центральная Португалия
Вулканы Атлантики и центральная Португалия
Киев - Лиссабон - Файял - Сан-Мигел - континентальная Португалия - Киев
Добавлен: 7 июня 2013 г.
Просмотров: 5861
Автор: seluchka
Продолжительность: 15 дней
Пробег: 2000 км.
Посмотреть маршрут Добавить в избранное
  Печатать
 
рейтинг: 9.7
голосов: 18
15  
Отзывы

Где-то между Европой и Америкой посреди Атлантического океана есть группа островов цвета неба и моря - Азоры.

Признаюсь честно, пока однажды случайно не наткнулась на это название, даже не слышала про Азорские острова. Да и среди моих родственников/друзей/знакомых в тот момент нашелся только один человек, который знал про них хоть что-то. Зато после этого отчета, надеюсь, ни они, ни вы, не забудете этого названия :)

Архипелаг находится на стыке трех больших континентальных плит (Евразийской, Африканской и Североамериканской), и происхождение всех островов группы - вулканическое. На каждом из девяти населенных островов есть как минимум один кратер (а то и больше). После стольких лет неактивности вулканов, кратеры поросли травой и лесами, некоторые превратились в озера, а более пригодные - обжили люди.

Вулканы островов в большинстве своем уже считаются "потухшими", хотя сам регион все еще остается сейсмически активным. Даже в этом году, за пару часов до нашего прилёта на Сан-Мигел, тут произошло землетрясение магнитудой до 5.7 балла, но население это перенесло спокойно, никто не пострадал и особо ничего не разрушилось. 

Главной целью путешествия были острова (в эту поездку хотелось посетить хотя бы парочку), но из-за того что прямых перелетов из Киева на Азоры нет, а стыковки не совсем удачные, мы смогли и погулять по Лиссабону, и перед самым возвращением на родину поездить по континентальной Португалии. Так что все наше путешествие можно поделить на 4 этапа:

1. Лиссабон (1 день)
2. о. Фаял (3 дня)
3. о. Сан-Мигел (7 дней)
4. Континентальная Португалия (3 дня)

Лиссабон

Не могу сказать, что город произвел на меня сильное впечатление. Симпатичный, уютный, только все портят толпы туристов и очереди на вход в достопримечательности. Возможно, виной этому то, что мы гуляли по городу с субботу, но для меня даже визитная карточка Лиссабона - старенькие трамваи - потеряла свою привлекательность, как только я увидела очередину из туристов на остановке.

Зато походили по старому городу мы с огромным удовольствием, да и на большинстве транспорта все таки покатались: трамваи, метро, лифты, городская электричка. Все удобно, понятно. А город в плане гуляния напоминает рельефом старый Киев, только более концентрированный. Холмы у них мелкие, но их много и один на другом. Улочки узенькие и милые с точки зрения пешехода, и сущий ад для автомобилиста. Народ приветливый, но все же хватает и таких, которые пытаются "втюхать" что-то доверчивому туристу.

Город совсем не похож на столицу, и подкупает все еще сохранившимся налетом провинциальности. 

Castelo Sao JorgeВид на смотровую площадку того же Elevador de Santa JustaУлочки ЛиссабонаУлочки ЛиссабонаParque Eduardo VIIMonumento a Los DescubrimientosTorre de Belen

о. Фаял

После небольшой передышки между перелетами отправились на острова.

Для начала наш выбор пал на о.Фаял (Faial) - небольшой островок центральной группы. С него можно на пароме отправиться и на расположенный совсем рядом о.Пику, благо паромы между островами ходят ежедневно круглый год (расписание можно посмотреть тут). Но это был запасной план, на случай, если мы в первый же день обкатаем весь остров, и нам вдруг станет на нем скучно :)

Взлетно-посадочная полоса на о. ФаялВообще-то рассказ о Фаяле нужно начинать с момента подлета к острову и приземления в местном аэропорту. Когда девочка на check-in в аэропорту Лиссабона узнала, что мы летим на Орту (столицу о. Фаял), она радостно улыбнулась, и сообщила, что нам обязательно понравится Орта еще на подлете к острову. Но мы как-то списали ее слова на обычную вежливость, как оказалось - она знала о чем говорила.

Это то еще ощущение, когда самолет облетает громадный вулкан (о.Пику), пересекает небольшой пролив, потом делает разворот на 180°, и уже спустившись, летит в нескольких метрах над океаном, совсем рядом с берегом. И ты понимаешь, что сейчас вот-вот приземление, и пилот знает, что делает, но глаза видят только скалистый обрыв слева по борту, и волны внизу в океане... И когда уже кажется, что пузом самолет должен чиркать воду, колеса шасси плавно опускаются на полосу, самолет включает реверс, и гасит скорость... Останавливается, разворачивается, что б ехать в терминал, и пассажиры видят, что длины полосы оставалось метров 10.... еще бы немного и бульк! Но очень необычно и красиво!

Машинку - Pueguet 107 - мы взяли на прокат, и оказалась она под стать острову - маленькая и черная, как скалистые берега  вокруг нас и пляжи с вулканическим песком. Хотя не правильно будет называть Фаял - черным. Вообще-то его второе название - "Голубой остров", т.к. в летнее время на острове всеми возможными оттенками синего цветет гортензия (растение-символ Азорских островов), да и сам остров очень светлый, а как по мне, то больше - зеленый.

Кстати, на архипелаге каждый из остров помимо основного, также имеет свое уникальное второе название, так, например, Сан-Мигел называют "Зеленым" за его зеленые ландшафты, а о. Санта-Мария - "Желтым", за желтые пляжи и усеянные зерновыми культурами склоны. Так что прежде чем лететь на Азоры, следует узнать, какие псевдонимы носят выбранные вами острова.

Итак, что же посмотреть на Фаяле, и каким он запомнился нам.

Орта (Horta) - столица и единственный город на острове. Местное население его так и называют "город". Мы погуляли по набережной, посмотрели одну из главных достопримечательностей острова - марину (стоянку яхт), со всевозможными картинами, которыми обрисовано все пространство вдоль пристани. Вообще Орта - это такой себе перевалочный пункт для тех, кто плывет по Атлантике. И все равно, кругосветка это или "простое" пересечение океана между Европой и Америкой, мореходы считают своим долгом зайти в порт и передохнуть перед очередным отрезком пути. Картинки же появляются из-за поверья, что для удачного продолжения путешествия команда корабля обязательно должна нарисовать хоть мазюльку на плитах марины. Вот народ и старается. 

Марина на Орте

Мы честно искали хоть где-то наш флаг или упоминание об украинском экипаже, но либо украинцы не пересекали Атлантику, либо мы просто плохо искали :)

Peter Cafe SportЕще народ советует обязательно посетить Peter Cafe Sport, как говорят все путеводители и сайты - культовое место, обязательно побывать и выпить джин-тоник. Но нас как-то не впечатлило... наверно из-за того, что пришли не на ужин, когда тут собирается самая колоритная публика, да и джин-тоник не пили ;)

Кстати о еде! Тут она и вкусная, и порции большие, но есть одно большое НО! На островах, почти все ресторанчики и кафе работают в режиме обед-ужин, т.е. поесть тут что-то вменяемое можно с 12:00 до 14:00 или с 19:00 до 22:00, иногда заведение остается открытым весь день и в нем можно съесть какой-то бутерброд и выпить чашечку кофе, но в основном вне этих часов всё просто закрыто! Пока мы это осознали, пока вошли в этот странный график под названием "война-войной, обед по расписанию"... дней 5, наверное, прошло. А еще была надежда, что это "причуда" маленького острова, и на большом Сан-Мигел все будет по-другому... ошибались! Хотя стоит также отметить, что если вы приедете на Азоры в разгар сезона (т.е. июль-август), то эта национальная особенность вас не особо зацепит: когда туристов много - кафе работают с утра до вечера.

Вокруг города много возвышенностей с указателями "miradouro", что по-нашему - места с красивыми видами, и иногда обустроенными беседками или зонами для пикников. Мы объездили большинство таких площадок в округе. И виды таки замечательные, во многом, благодаря тому, что с этой стороны острова во всем своем величии виден соседний о. Пику с одноименной горой-вулканом - самой высокой точкой Португалии. Пику возвышается на 2351 м над уровнем моря и на 6098 м уходит под воду, таким образом, являясь горой с самой большой подводной частью и занесена в Книгу рекордов Гиннесса. 

Местные мельницы на фоне Пику

С горы Monte da Guia, которая отстоит от Орты небольшим полуостровом, открывается вид на город и один из любимейших местных пляжей Porto Pim. Тут же находится небольшая церквушка им. Сеньоры да Гийи (покровительницы моряков), в честь которой гора и получила свое название.

Вид с горы Monte da GuiaЦерковь покровительницы рыбаков

Уезжая из Орты вдоль северного побережья, можно поглазеть и пощупать старые красноголовые мельницы, выехать к природным бассейнам Porto de Eira, и через водопад попасть к черным пескам пляжа Praia de Faja

Мельницы островаИ плиточные картины везде вокруг

Так  понемногу и добираемся до самой западной части острова - вулканическому комплексу Капелу с его потенциально активным вулканом Капелиньюш (Capelinhos). Тут пейзажи коренным образом меняются, и остров предстает перед нами кусочком другой планеты на Земле - серо-коричневой марсианской пустыней. 

Мыс Капелиньюш (Capelinhos)Все что осталось от ранее двухэтажного здания маякаМожно заметить границу мыса, где начинается зелень

Место это очень примечательное и известное далеко за пределами островов. А все потому, что до 1957 года, когда произошло извержение Капелиньюш, площадь острова Фаял была меньше на несколько квадратных километров. Извержение началось в море рядом с островом, и делится на 2 фазы: подводная (пока не намыло небольшой островок) и наземная (когда пепел и магма от небольшого намытого кусочка суши добрались уже и до самого острова Фаял, тем самым увеличив в итоге его размеры). Не далеко от места извержения на краю острова стоит маяк. Раньше главное здание было добротным 2-х этажным строением, а сейчас, из под песка остался виден только верхний этаж и сама башня маяка. Ввиду того, что границы острова сместились, маяк забросили и сейчас он служит напоминанием того, где же именно до 1957 года был западный край острова.

Марки выпущеные к 50-ти летию изверженияМарки выпущеные к 50-ти летию извержения

Что бы понять весь размах того что тогда происходило, достаточно просто взглянуть на это место с высоты птичьего полета (3 фото ниже - не наши, взяты тут и тут). На фото сразу видно, где же проходит граница этого новообразованного куска суши:

Жили мы в усадьбе Casal do Vulcao, как раз рядом с этим вулканом, и могли наблюдать его во всей красе и в разную погоду. А сами домики нашего отеля были построены в классическом деревенском стиле острова, и сложены из обтесанных камней вулканического происхождения.

Casal do Vulcao - аутентичные домики островов

В первый же день на острове, мы объехали его по кругу: всего каких-то 70 км, с учетом заездов на различные красивости. И при всем при этом мы не исследовали и половину острова. Так что работы был не початый край. :)

В тот первый день с погодой нам повезло, последующие же дни мы исследовали Фаял в туманно-дождевом режиме, и нельзя сказать, что остались недовольны. 

Feteira - район острова, расположенный на юг от Орты, славится своим побережьем, а в частности мысом Ponta Furada. Это природные арки из лавы, которая создала комплекс гротов и морских пещер вдоль побережья. Летом, туристам рекомендуют прокатиться на лодке и посмотреть на них с моря, мы же ограничились видами с берега.

Природные мосты

Еще одна гора-полуостров под названием Morro de Castelo Branco тоже находится на юге. Взобраться на нее можно только по небольшому хребту-перешейку. Приятная прогулка и виды на все 360° - обеспечены.

Morro de Castelo Branco

Ну и напоследок мы все же рискнули съездить на вершину острова - кратер вулкана и внутренние озера Caldeira do Faial. Посмотрев вверх на клубящийся там туман, мы конечно осознали всю глупость этой затеи, но совсем не поехать было никак нельзя. Кратер достигает 2-х километров в ширину и 400 м в глубину. Спускаться вниз вроде как не разрешается, да мы при такой погоде не особо и рвались туда. На картинке слева - то, как кратер выглядит в солнечный день, а справа - то, что увидели мы :)

Caldeira do Faial (взято с http://olhares.sapo.pt/caldeira-do-faial-foto5019534.html)Там точно есть кратер :)

Мы уже даже было засомневались, сможем ли в такую погоду улететь (туман, сильный ветер, и дождь). Но к вечеру стихия немного утихомирилась, и с самолета в разрывах облаков мы даже заметили, что пролетаем непосредственно над вулканом Пику на пути к Сан-Мигел. В этот  раз самолет был маленьким, и для посадки (а потом и для взлета) половины полосы ему хватило с запасом.

Вообще, для того что б лучше понять насколько маленькое село, этот остров, и как тут все спокойно и умиротворенно, расскажу как мы перед отлетом отдавали взятую на прокат машину. Процесс выглядел следующим образом: 
- приезжаем в аэропорт, но уже вечер (18:00) и никого, кто мог бы у нас принять машину на территории аэропортика нет (о таком варианте развития событий нас предупредили заранее);
- ставим нашего черного Монстрика на бесплатную парковку не далеко от входа в терминал;
- оставляем ключи в машине и уходим.
Все! машина оставлена открытой на парковке без охраны и вроде как 'сдана'. Рядом стоит еще несколько автомобилей тоже открытых, с ключами и документами внутри. Заходи, бери, кому надо. :) Еще по прилету, на наши удивленные реплики "Как же так, а вдруг..?", дядя-управляющий спокойно так заявил, что мол, "Остров же! Ну куда ее тут денешь? Да и не крадут."

Вот такая вот тишь да гладь.

о. Сан-Мигел

Остров Сан-Мигел (Sao Miguel) - самый большой в группе Азорских островов. На нем же расположена и столица  всего автономного региона - Понта Дельгада (Ponta Delgada). После маленького и уютного Фаяла c его единственным городом, этот остров нам показался обычной такой Португалией. Прилетев в Понта Дельгада, мы проехали по автобану, вокруг много машин, высотные дома... Одно слово - цивилизация. Но это было вечером. До места, где нам предстояло провести чуть больше недели, мы добрались уже затемно. А на следующий день осознали, что правильно говорят: "Утро вечера мудренее". 

Сан-Мигел, на проверку, оказался утопающим в зелени, холмистым и озерным краем. Главное жить подальше от столицы, и вся прелесть острова раскроется перед вами. Мы остановились в чудесном месте под названием Quinta de Santana, не далеко от городка Рибейра Гранде (Ribeira Grande) и приблизительно по центру острова, да так, что в любую из сторон расстояния были практически одинаковые.

На этом острове мы тоже арендовали машину, и весь остров, от и до, исколесили уже на ней - дизельной Renault Megane Cabriolet. 

Поскольку жили все время в одном месте, и делали радиальные вылазки во все стороны, а иногда посещали одно и то же место по два, а то и по три раза, то я просто опишу, что стоит посмотреть на Сан-Мигеле. А там уже вам самим решать, достойно ли оно вашего внимания :)

Первое и в самое главное чем славится остров, да и все Азоры, - своей природой. 

Lagoa do Fogo (дословно Озеро Огня) - находится внутри кратера, и является самым высоким над уровнем моря озером на острове. В хорошую погоду, с нескольких смотровых площадок, открываются просто сногсшибательные виды на озеро, и океан скрытый вдали горной грядой. Сверху к озеру можно спуститься по нескольким туристическими тропам.

Lagoa do Fogo

Еще одно и не менее известное озеро в кратере вулкана - Lagoa das Sete Cidades. Двойное озеро и самый большой водоем на острове. На его берегах сейчас расположена деревня Сете-Сидадеш, поэтому к озеру можно спокойно спустится на машине и прехать по мостику-дамбе. В округе - множество смотровых площадок, некоторые из которых только в пешей досягаемости. 

Lagoa das Sete Cidades

Lagoa do Congro - небольшое горное озеро, затерянное среди полей, и чуть менее популярное среди туристов. Для того что бы его увидеть, нужно спуститься по небольшой серпантинной тропинке в лесу. Вида на это озеро сверху мы так и не нашли, поэтому поглядели на джунгли и воду снизу.

Дорога к Lagoa do CongroLagoa do CongroLagoa do Congro

Еще было много больших и маленьких, горных и равнинных озер: Lagoa de Pau Pique, Lagoa de Sao Bras, Lagoa das Furnas и др., но все они уже более привычные для нас. 

Хотя на берегу Lagoa das Furnas (озеро Фурнаш), неподалеку от одноименного городка, расположена другая достопримечательность - геотермальные источники, которые португальцы называют caldeiras. Выходов на поверхность таких источников возле городка - несколько, поэтому долина кратера, где все это находится, представляет собой такой себе кипящий котел.  

Долина ФурнашКаждый источник имеет свое уникальное название, и подписанКоте сторожит мясо :)

Тут же в на берегу озера, рядом с источниками, готовят национальное блюдо - cozido das Furnas. В котел погружают овощи, говядину, птицу, свинину, и без грамма воды, плотно накрывают крышкой, как-то по-хитрому завязывают и опускают в специально вырытые в земле ямки, куда добивает вода из источников. Закапывают, и в течении нескольких часов все это тушится на природном пару. На поверхности остаются видны небольшие горки земли, как будто тут похозяйничал крот. Когда все откапывают и достают - на пробу оказывается очень вкусное блюдо. Попробовать его можно не только в заведении рядом с озером, но и в большинстве ресторанов города. Там вам его с удовольствием приготовят, просто не с такими "спецэффектами" как у озера.

Вообще выходов горячих газов и минеральных вод на поверхность на острове много, просто все они не такие внушительные как долина Фурнаш.

Мы посетили также Caldeiras da Ribeira Grande (Кальдейро да Рибейра Гранде), но конечно, размах не тот.

Caldeiras da Ribeira Grande

А вот Caldeira Velha (Кальдейро Велья), недалеко от Огненного озера, понравились. Небольшая речушка, которая берет свое начало у термальных источников где-то в горах, тут переходит в водопад. Водопад создает запруду в которой вода теплая даже, когда на улице - прохладно. Народ приходит покупаться в этом бассейнике в любую погоду, особенно его любят дети. Возможно, поэтому на вид, да и по глубине, эта заводь напомнила мне лягушатник. :) Иногда озеро кажется мутным и желтоватым, но это всего лишь повышенное содержание железа в воде, как и много где на острове. А сами источники выходят на поверхность уже после этой купальни, и напоминают на вид, грязевые вулканы которые мы видели в Румынии.

Первый раз мы сюда попали в середине дня, и плавок/купальников c собой не взяли (при +16 как-то не особо задумывались о возможном купании). Приехали, посмотрели на местную малышню, которые вовсю тут плескались; попробовали воду, и она оказалась действительно теплой. Поэтому решили обязательно вернуться сюда как-нибудь вечером покупаться, благо жили не очень далеко. Сказано - сделано: через пару дней приехали к водопаду поздним вечером, народу уже не было, да и вода как-то поостыла. Купаться я все равно полезла, хотя теплой ванной тут уже и не пахло. Раза 3 окунулась, и поскакала вприпрыжку на берег к Сереге и полотенцу. Вывод: ближе к ночи горячие источники в этом месте остывают :)

Заводь возле Caldeira VelhaВода тепленькая, несмотря на то, что на улице +16Caldeira Velha

Еще одно природное чудо Сан-Мигел называют "горячий океан". И существованием своим оно опять-таки обязано потухшим вулканам острова. Почти на самом западе на берегу океана рядом с Termas da Ferraira, есть природная лагуна, которая заполняется океанской водой. Под каменистым берегом рядом с этим бассейном имеются пустоты вулканического происхождения - псевдовулканы, с очень высокой температурой. Во время приливов, пустоты заполняются океанской водой, вода нагревается, и при отливе опять смешивается с водами в лагуне и уходит в океан. 

Атлантический океан практически всегда - не самое приятное место для купания. В мае вода прогрета всего до 14-15 градусов, и купаться в нем просто так - холодно. А вот в таком вот месте как "горячий океан" - запросто. Незабываемые ощущения, когда стоишь в бассейнике лицом к океану, и новая волна приносит с собой холоднющую воду, разбивается о скалы, а на возвратном движении, перемешиваясь с водой из под горы, спиной чувствуешь горячий поток градусов под 30-35.

У "горячего океана" есть свое расписание, привязанное к отливам. Все остальное время вода в этом бассейне по температуре практически ничем не отличается от океанской. Если кому понадобится, то алгоритм вычисления "горячести", т.е. когда следует приезжать на эту точку, такой: за день-два смотрите, в котором часу в районе Понта Дельгады будет отлив (например, на сайте hidrografico.pt нужно выбирать Ponta Delgada, дату и смотреть baixa mar, т.е. отлив), отнимаете от этого времени час-полтора и получаете время, когда можно приезжать и начинать купаться, вода уже будет теплой. После отлива, температура начинает падать, но 2-3 часа насладиться необычной прихотью природы, у вас будет.

Дорога к псевдократеруПриродный бассейнПарковка возле Termas da Ferraira

На большинстве островов архипелага также существует сеть пещер, вулканического происхождения, и несмотря на то, что самыми "пещерными" островами считаются Терсейра и Пику, Сан-Мигел тоже может похвастаться несколькими удивительными экземплярами.

Не далеко от столицы, для туристов открыт вход в одну из таких пещер, под название Gruta do Carvao (Пещеры из угля). Их необычность в том, что они были созданы в результате движения и неравномерного остывания лавы сквозь почву во время извержения вулкана. Такие пещеры еще называют "лавовыми трубками". Стенки русла, по которому текла лава, из-за высоких температур становятся монолитными и образуют твердую корку. Даже с точки зрения человека, ничего не смыслящего в пещерах, но видевшего парочку в Европе и Америке - эти пещеры отличались. Создается такое впечатление, как будто стены, потолок, все облито серо-оранжевой краской: как ляпнули, так и засохло, с каплями или подтеками. 

Gruta do CarvaoСтены пещеры как-будто покрашеныПещера показывает всем язык :)

В некоторых местах, туннели пещер подходят очень близко к поверхности (счет идет на десятки сантиметров), поэтому когда на улице идет дождь, пещера тоже плачет. 

Береговая линия восточного региона острова - это одна громадная достопримечательность. Берег практически всегда скалистый и крутой, за исключением нескольких спусков. Но при этом, в хорошую погоду просматривается вся линия прибоя на километры вокруг. Дорожных знаков с биноклями и надписями miradouro понатыкано на каждом шагу, и в какой-то момент устаешь останавливаться и заезжать по этим указателям. На многих смотровых площадках оборудованы не просто места для отдыха, а устроены мини ботанические сады.

Вила-Франко-ду-Кампо (Vila Franca do Campo) - городок на южном берегу острова, и он может похвастаться таким спутником, как кратер на одноименном островке рядом в океане. Летом из городка курсирует катер, который доставляет людей на этот необитаемый островок, покупаться во внутреннем озере и позагорать, ведь оно прогревается быстрее, чем вода в океане, да и волны не так беспокоят.

Ilheu de vila Franca do Campo

Вила Франка славится также очень необычной церковью - Ermida de Nossa Senhora da Paz (Часовня Святой Богородицы Мира). Это строение возвышается над городом, и вся округа просматривается отсюда, как на ладони.

Ermida de Nossa Senhora da Paz

На склонах холмов можно встретить высаженные в ряд и ровные, как пол линейку, подстриженные кустики - это чайные плантации. Качество почвы и благоприятный климат позволили создать на Сан-Мигел несколько таких плантаций. А учителями местного населения, при становлении этого бизнеса, были сами китайцы, которые и завезли на остров первые сорта чайных культур. Мы посетили фабрики Горреана (Gorreana) и Порто Формозо (Porto Formoso). Больше всего тут поразило то, насколько все делается по старинке.

Фабрика Gorreana состоит из несколько помещений: в одном чай измельчают, в другом сушат, потом сортируют и упаковывают. Когда заходишь в здание, первое, что чувствуешь - запах. Такое впечатление, что попал в баню на зеленом чае... теплый, суховатый и очень вкусный аромат! Еще один удивительный факт, с которым мы столкнулись тут впервые, это то, что для входа на фабрику не нужны билеты. Ходи себе турист, где тебе нравится, только не мешай людям работать и не лезь руками к механизмам. 

Чайная плантацияCha GorreanaСушилкаУпаковочный цех

На фабрике Porto Formoso было не так интересно, т.к. все машины в это время были выключены, наверное - не сезон. Нам дали посмотреть небольшой информационный фильм о истории чайных плантаций на Азорах, разрешили погулять по цехам, но без людей и без запахов чая это было уже не то.

Чай, производства обеих компаний, легко было найти в последствии на прилавках супермаркетов как на островах, так и на континенте. Да и в отеле, на завтраке местный чай обязательно присутствовал среди представителей других производителей, и на вкус оказался очень неплох.

Следующий пункт нашей программы мы иначе как ликеро-водочным заводом не называли, официальное же именование этого места - фабрика ликеров Mulher de Capote (Женщина в плаще). Милая девушка, встретившая нас при входе, провела небольшую экскурсию по предприятию, дала продегустировать ликеры (предлагала попробовать видов 10 разных фруктовых ликеров, но мы осилили от силы по 2-3). И за все это опять не взяли никаких денег! Возмутительно! :) В помещении, где проводятся дегустации, устроен небольшой сувенирный магазинчик, поэтому, мы решили накупить сувениров и хотя бы таким образом отблагодарить за гостеприимство и время, потраченное на нас.

Фабрика ликеров Mulher de Capote

В настоящее время фабрика производит фруктовые ликеры (из маракуйи, ананаса, банана, ежевики, и др.), бренди из маракуйи, а еще анисовый ликер, с заспиртованными в нем кристаллами сахара. 

Вообще, маракуйя и ананас - это два фрукта-символа Азорских островов. Из них тут готовят не только алкогольные напитки, но и газировку (натуральную и очень вкусную, если вдруг случится - попробуйте, называется “Kima”), варенья, джемы, леденцы. Где на Азорах живет маракуйя, мы так и не узнали, а вот в ананасовые теплицы (Ananases A.Arruda Acores) - съездили. 

Задумывались ли вы когда-нибудь, как растут ананасы? Это плод дерева, куста, или корнеплод? Я вот была уверена, что ананас - как буряк: сам в земле, а хвостик торчит наружу... Откуда это взялось у меня в голове - не понятно, но то, что на пальмах ананасы не растут я почему-то знала точно. :)  По прибытию в теплицы, я осознала: "Шарик - ты балбес!". Оказалось, что ананас - это трава, и растет маленьким кустом, примерно как капуста. Один куст - один плод.

Ананасовые теплицы 

Ананасы бывают разных сортов. А местные - очень вкусные и выгодно отличаются от своих собратьев, выращенных на плантациях под открытым небом. Снова нам предложили погулять самим по теплицам, а потом зайти попробовать ананасового джема и варенья, и снова бесплатно. Тут же на территории расположен и маленький магазин, где можно купить разные сувениры ананасовой тематики, или если захотите, даже корешок, из которого дома, при должном уходе, вырастет полноценный фрукт.

Из того, что хотелось посетить, но куда мы так и не добрались - табачные плантации (Fabrica de Tabaco) и фабрика керамики (Ceramica Vieira). Особенно жаль, что о последней, узнали уже практически перед отъездом, ведь керамика островов - это нечто: названия улиц и домов, таблички на магазинах, описания легенд возле достопримечательностей, рисунки на площадках с видами, святые-покровители над входом в дом, просто картины из керамических плиток, и конечно же - посуда... Хотелось, конечно, посмотреть и на процесс производства этой красоты, да видно не судьба.

 

В последний день на Сан-Мигел мы сделали круг почета: объехали остров от края до края, полюбовались уже почти родными пейзажами, и решили, что времени мы тут провели - в самый раз. И покупались, и походили по горам, поглазели на маяки, старые мельницы, черные песчаные пляжи, горячие источники... да много всего. Красивый и очень разноплановый остров.

Praia dos MoinhosFarol do Arnel

Улетали мы отдохнувшими, с чувством удовлетворения, но без желания задержаться тут еще на несколько дней.

Континентальная Португалия

Три дня, которые у нас оставались до возвращения домой, было решено провести на континенте, и посмотреть на Португалию в необычном ракурсе. Ведь первое, что приходит на ум при упоминании Португалии - это Лиссабон, желтый песок пляжей Алгарве и портвейн. Мы же в столице уже побывали, океаном налюбовались на островах, да и местным порто запаслись с лихвой. На побережье нас как-то не тянуло, зато манило вглубь страны, там, где скрытые от глаз в горах ждали небольшие исторические деревушки.

Маршрут на 3 дня оказался насыщенным:
- вначале сланцевые поселения в горах Serra da Lousa,
- потом скальная деревня Монсанто,
- и на закуску, классические приграничные городки Marvao и Castelo de Vide.

Прилетев в Лиссабон с островов в середине дня, мы тут же в аэропорту по предварительной брони оформили очередную прокатную машинку. А через час уже ехали по автобану на север, держа направление на Коимбру.

На континенте оказалось много платных дорог, но у всех у них есть дублёры: более загруженные, менее удобные, но зато бесплатные. В прокатной машине в обязательном порядке стоял спец. прибор (Via Verde), который при оформлении договора-аренды привязывался к кредитке. После проезда КП на автобане, с прибора автоматически взималась оплата, а потом при cдаче авто, выставлялся счет на основе этих данных. Сразу скажу, что при пробеге 900 км, 2/3 которых были по платным трассам с нас сняли ни много ни мало - 20 евро.

На сайте portugaltolls.pt в последствии мы вычитали, что для иностранцев на своем авто, есть несколько вариантов оплаты дорожной пошлины. Но в любом случае, о платных дорогах Португалии необходимо поинтересоваться заранее, перед самостоятельным путешествием, и решить, какой из вариантов подходит именно вам.

Одна из сланцевых деревень - TalasnalОтъехав всего каких-то 200 км от Лиссабона в сторону городка Lousa можно очутиться в совершенно сказочном и умиротворенном месте. На склонах гор жмутся друг к другу старые домики с темно-коричневыми каменными стенами и красными крышами. В Португалии - такие поселения называют Aldeias do Xisto (что в переводе означает - деревня из сланца). Для их обозначения имеется специальный знак-указатель, и целый сайт, где расписаны и отмечены на карте все такие деревни: aldeiasdoxisto.pt.

Мы посетили всего четыре из них: Gondramaz, Chiqueiro, Casal Novo и Talasnal. Все они немного похожи, но все же отличаются. Лично мне больше всего понравился Talasnal, но самым "живым" оказался Gondramaz, т.к. тут нам встретились хоть какие-то жители. Вообще такой тишины и запустения как тут, я еще в Португалии не видела. Но при всем при этом, нет ощущения разрухи или заброшенности, наоборот, посёлки активно восстанавливают, домики сдаются для туристов, многие уже отремонтированы и сверкают новыми окнами или балконами "под-старину". Вообще, если есть желание удрать от цивилизации - то это одно из самых правильных мест.

Gondramaz достаточно хорошо восстановленный поселок, да и процесс этот все еще продолжается.   

 Церковь обязательна даже в самой маленькой деревушкеВид на Gondramaz

В Chiqueiro больше всего было заброшенных и не восстановленных домов, и тут было действительно немного жутковато. Ближе к дороге находится обжитая часть деревни, но чем дальше по тропинке углубляешься в лес, тем больше заросших мхом и обрушенных строений встречается на пути.

Casal Novo И тут тоже есть церковь

А Talasnal меня просто покорил, тут можно было бы и оставаться, если бы впереди нас не ждало еще несколько дней увлекательнейших открытий.

В горах с утра был туман, а к обеду, вырвавшись на равнину нас встретило такое долгожданное солнце. Да и как могло быть иначе, если мы все ближе и ближе подбирались к границе с Испанией. 

Очередная деревня и очередная смесь природно-человеческой выдумки. Монсанто - городок вырубленный в скале. Одноименный замок-крепость построен на самой вершине горы, а на ее склоне немного ниже расположилась и деревня. Тут практически у каждого дома, хотя бы одна из стен - это громадный скальной валун... Да и вообще, Монсанто когда-то была признана самой португальской деревней в Португалии, за что и получила свой теперешний символ - серебряного петуха, красующегося на крыше ратуши.

 Вдалеке на горе можно разглядеть красные крыши МонсантоМонсантоМестная парковкаПетух - символ Монсанто

От этого места мы были в восторге, особенно от видов, открывающихся по дороге к замку и с него самого. Панорамы на 360 градусов, а вокруг, то тут то там, разбросаны валуны размерами с многоэтажный дом. В этом месте уже совсем не чувствовалось той отрешенности деревушек спрятанных в горах Лоусы. Наоборот, поселок живет, и манит туристов со всего мира любоваться собой во всей красе.

По дороге к замку Монсанто

А на последний день, у нас остались классические приграничные городки: Марвао (Marvao) и Каштелу-де-Виде (Castelo de Vide). Оба находятся на вершинах гор и увенчаны замком. Оба, очень белые, с неимоверно узкими улочками, по ширине одной машины. И как результат углы большинства домов на перекрестках стесаны автомобилями, которые пытались вписаться в поворот. Мы на своей шкуре прочувствовали все "удовольствие" от езды по таким городкам... Я говорила, что в Лиссабоне улицы узкие? Забудьте! Вот покатайтесь по переулочкам Каштелу-де-Виде, и узнаете всю прелесть португальской глубинки :)

Но красиво же как! Со стен замка Каштелу-де-Виде видно, насколько праздничным выглядит городок, а сам замок при этом как будто бы отходит на второй план. 

А вот в Марвао, с первого взгляда понимаешь, кто тут главный! Замок Марвао - это царь и бог городка, и все крутится вокруг него любимого. "Ну замок, и замок... что мы не видели-то в этих европейских замках", думали мы. А вот этот смог нас удивить, в подвалах у него оказалась специальное помещение - цистерна, для сбора дождевой воды, т.к. несколько веков назад это был чуть ли не единственный способ обеспечить замок водой. Помещение скажем честно не очень приятное, но уважения инженерной мысли того времени однозначно заслуживает. Сейчас воду, которая накапливается в цистерне во время дождей, используют для полива растительности возле замка и округи.

Цистерна внутри замкаВид с замка Марвао

Ну вот и все, дальше нас ждал аэропорт, и последний из 5-ти перелетов, теперь уже домой! А ничего так, покатались! :)

Кому интересно, карта маршрута как всегда на google maps, там же всевозможные координаты и наши ночевки. 

Спасибо за внимание! 

Добавьте в Twitter Добавьте в Facebook Добавьте в Вконтакте Добавьте в Одноклассники Добавьте в Мой Мир Добавьте в Livejournal Добавьте в Google Buzz
рейтинг: 9.7
голосов: 18
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бархатная Алушта (10 дней, 900 км)
Крит в октябре (6 дней, 500 км)
Крымские полутени (14 дней, 1114 км)
Тюльпаны и не только (13 дней, 7200 км)

ОТЗЫВЫ

 
 
Добавить отзыв

Пользователь
Отзывов: 326
 
26 июня 2013 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Очередная БОМБА от автора! Спасибище!
 

Пользователь
Отзывов: 331
 
21 июня 2013 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
To: seluchka
Мда, как - то по-божески еще получилось. Чуть больше года назад перелет до Мадейры получался не менее 11 000 грн на двоих. Спасибо за ответ)

С погодой не очень повезло на островах, дождь-туман, но там такое часто (читала в отзывах).
Покатались, набрались впечатлений, вернулись, время прошло уже после поездки ... послевкусие какое осталось?
 

Пользователь
Отзывов: 45
 
21 июня 2013 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
To: sovereign, Sintra
Еще раз спасибо...

Перелеты были такие:
1) Киев - Лиссабон                       [UIA+TAP]   (18:10-21:15, 26.04.2013)
2) Лиссабон - Орта                       [TAP]          (08:00-09:40, 28.04.2013)
3) Орта - Понта Дельгада          [SATA]         (19:10-20:05, 30.04.2013)
4) Понта Дельгада - Лиссабон [TAP]           (10:15-13:25, 08.05.2013)
5) Лиссабон - Киев                       [UIA+TAP]    (22:15-04:55(+1), 10.05.2013)
По ценам получилось за все перелеты - 508 евро на человека. Бронировала сама через официальные сайты TAP и SATA.

На островах были на майские праздники 2013.
А на Мадейре у нас  друзья отдыхали и мы насмотрелись на их фотки, и наслушались рассказов. Красиво, но на Азоры почему-то больше хотелось Улыбка
Касательно же континентальной части и Пиоду, то городок действительно был в планах, но мы немного не расчитали по времени, поэтому из Лоусы и деревень поехали прямо в Монсанто по трассе через юг, и в Пиоду не попали.
 

Пользователь
Отзывов: 331
 
21 июня 2013 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Спасибо за отзыв. Интересно было услышать ваши впечатления о столь отдаленном уголке. Сама "болела" этим направлением, но основным "стопом" стало получение визы в посольстве Португалии. Не нашла в отчете (невнимательно читала?) - в какое время года вы были на Азорах? Мадейра - почему на этот остров не пал ваш выбор? Мне кажется, в разы интереснее, нежели на островах-соседях... За Португалию континентальную - респект.
Присоединяюсь к вопросу Sintra про авиалинии )
 

Пользователь
Отзывов: 547
 
12 июня 2013 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Отчёт понравился.
 

Пользователь
Отзывов: 114
 
11 июня 2013 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Хорошо написано  и есть фотографии интересные...
 

Пользователь
Отзывов: 297
 
8 июня 2013 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
КЛАСсссссссссссссНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

Пользователь
Отзывов: 640
 
8 июня 2013 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Красивая природа на Азорах, местами, очень необычная! Но сама Португалия показалась какой-то патриархальной, а деревушки, вообще, страшноватенькие.  В общем, впечатление от этой страны какое-то двоякое! А отчёт написан очень хорошо! Читается легко, за что, большое спасибо!
 

Пользователь
Отзывов: 36
 
8 июня 2013 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Наконец-то на Дороге появился интерес к Португалии. И, что особенно приятно, к ее горной части и островам. Нашла на Вашем маршруте Пиоду, но фоток не увидела- неужели не заезжали? Если еще соберетесь в Португалию - заночуйте в Синтре и посетите Мадейру - не пожалеете!!! Спасибо за титанический труд и уважение к читателю. А еще напишите, пожалуйста, какими рейсами летели в Лиссабон (Азоры уже запланированы к посещению).
 

Пользователь
Отзывов: 45
 
7 июня 2013 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Спасибо! Там действительно так красиво как на фото, хотя по словам знатоков, до самого чудного острова - Флориш, мы так и не добрались  Улыбка

To: Michelle
Парковки в маленьких деревушках обычно находятся перед въездом, там машину оставляли (парковка - бесплатная) и дальше гуляли ножками. Для сланцевых деревень такая площадка - самый верх, а улочки уходили вниз. В Монсанто и приграничных городках - наоборот: машину бросали внизу, а сами топали в гору.
  
To: Amis
   Виза нужна португальская, получали мы ее за 2 месяца до отлета в Киеве. Посольство Португалии у нас оказалось очень даже лояльное, без толкотни и хамства. Очень приятное осталось впечатление и от работников, и от организации процесса получения визы вцелом.


КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
Все события