Область

Район

Населенный пункт  
 
СПИСОК
 
 
НА КАРТЕ
 
Добавить в маршрут
Очистить поля
МОЙ МАРШРУТ
Маршрут не задан.
(Вы можете добавить в маршрут любой населенный пункт или объект каталога нажав на линк "Добавить в маршрут")
 

ОТЧЕТ О ПОЕЗДКЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Иордания. Там хорошо...
Иордания. Там хорошо...
Киев - Мадаба - Вади Мус - Вади Рам - Акаба - Мёртвое море - Мадаба - Киев
Добавлен: 12 апреля 2013 г.
Просмотров: 5549
Автор: Нафаня
Продолжительность: 10 дней
Пробег: 1500 км.
Посмотреть маршрут Добавить в избранное
  Печатать
 
рейтинг: 9.6
голосов: 20
20  
Отзывы

ПУТЕШЕСТВИЕ СОСТОЯЛОСЬ НА АВТОМОБИЛЕ:
Mitsubishi Lancer
Марка: Mitsubishi Lancer
Тип и объем двигателя: 1.6 АКП
Средний расход топлива в поездке: 8 л/100км
Отзыв об автомобиле: хорошая машина

Предисловие с собственным эпиграфом.

Эпиграф.

Я опубликовала три отчёта о том, что мы увидели в Иордании. Только фотографии. Для чего я это сделала? Чтобы вы могли составить своё личное впечатление. Решить - стоит ли "включать" эту страну в свои планы или "мЕчты" по своим будущим путешествиям.

Предисловие (с чего всё начиналось).

Итак, Иордания (признаюсь, изначально я хотела в... Йемен. Но "звёзды встали как-то" и  "пальцы набрали" - ИОРДАНИЯ ). Начинаю с самого простого варианта, не всегда идеального и бюджетного. Смотрю, что предлагают туроператоры в этом направлении. Именно с этого момента и начинается знакомство со страной, её достопримечательностями.

Читаю рассказы "бродяг". Сверка с "пакетными" турами. Итог - в этот раз без турфирм. Опять же 2 варианта - такси или аренда машины (автобус и автостоп не рассматривался). Просчитываю оба варианта. Такси удобно, но... есть зависимость. Аренда - нет зависимости, но есть проблема (для нас) - самим искать достопримечательности и заправки.  Маршрут готов

маршрут

машина арендована, отели забронированы.

  Перелёт:
- Чартер сомнителен (низкий сезон).
- Турецкие авиалинии через Стамбул - не хочется тратить время на пересадку.
- Прямой рейс авиалинией Иордании (дороже гривен на 200-300 для двоих по сравнению с турецкой). Рейс 2 раза в неделю - четверг и воскресенье. Просто замечательно для нас - 10 дней.
   Вылетаем в четверг.

наш самолёт

Полный релакс. Даже и не заметили как прилетели (около 4-х часов).

Виза по прилёту - 20 динар (30 баксов) с человека. Я читала, что можно рассчитаться кредиткой, поэтому решительно идём к таможеннику... увы, только динарами. Ну и ладно, иду к обменнику (1 динар = 0,7 бакса и так уже лет 13-ть), но мы уже в очереди не стоим, у нас всё оформлено, только деньги не заплачены.

Машину арендовали тут.  Попросили карту. В Киеве я в свой навигатор загрузила карту Иордании, ещё у нас распечатаны маршруты поездок, плюс iPad, который нас постоянно выручает во всех  поездках.

Первый отель в Мадабе.   Почему отель МАРИАМ?  Ближе от аэропорта, русскоязычный хозяин (не встретились). Можно заказать такси по фиксированным ценам с их сайта (не воспользовались). А вот как база для выездов по окресностям очень даже правильное решение.
отель Мариам (со двора) вид из окна на рассвете

номер номер

Стоимость 2-х местного номера 50 баксов + 1 динар, это с завтраком. Завтрак для мальчиков "слабенький", для девочек вполне обильный. В номере кондишен для обогрева зимой (охлаждение летом), фен, телевизор, душ и туалет. В бассейне даже летом температура для "моржей" (по отзывам). В ресторане заказали ужин: два супа, сендвич, рыба и 2 чая (сфоткали, когда первый голод был утолён, то бишь наелись "бонусом").

сэндвичрыба 

Выход: то, что заказали, + 2 салата (огурцы-помидоры), 2 тарелки какой-то непонятно-вкусной фигни ( по составу паштет), тарелка лепёшек и куча картошки-фри. Часть была упакована и съедена на следующий день. (Цена 20 динар = 20 евро= 200 грн.). В т.ч. чай - 1.5 динара за чашку.

День Первый. 

Маршрут:  Мадаба (Madaba) - Джераш (Jerash) - Аджлун (Ajlun) - Умм Кайс (Umm Qais) - Мадаба (Madaba). Пробег - 370 км.

Завтрак - и в путь. Наша первая заправка обычным 95-м бензином за 30 динар до полного бака (всего было 3 заправки и все почему-то стоили именно 30 динар). Цена бензина - 0,8 динар за литр.

Про "манеру езды местных жителей" . Медленно и спокойно, такое впечатление, что за рулём сидят ученики. Машин мало (это не про Амман сказано). Одна-две полосы в каждом направлении. Очень много "лежачих полицаев", на скорости такой лучше не "пролетать" - ширина 50-70 см, а высота 20-30 см. Но знаки заранее предупреждают о них (дважды!!! за 500 и 100 метров), впрочем, как и впереди идущие машины, сигналом "торможения" (это такие красненькие огоньки) или аварийкой (не часто, но бывало).

Мы едем в Джераш - греко-римский город,  однин из самых больших и наиболее сохранившихся римских городов вне Италии.

В город приехали легко, и сама достопримечательность - вот она. Но вот где вход??? Тактика у нас всегда одна - мы не заблудились, мы просто катаемся. Поэтому объехали вокруг (это в смысле вдоль забора), оценили масштаб пешей прогулки. Мышцы, получив сигнал от глаз, заволновались и напряглись.

Есть 2 входа: один через базар (которым воспользовались мы) и более "спокойный" (это если вас раздражают базары). Цена билета - 8 динар с человека.

Цивилизация в этих местах насчитывает более 2500 лет. Благодаря уникально сохранившимся памятникам древности, город назван Помпеями Востока. По легенде, был основан солдатами Александра Македонского.

Город был окружен крепостной стеной длиной около трех с половиной километров. С юга на север от площади овальной формы шла прямая, как стрела, центральная улица — Кардо Максимум. Она была вымощена белокаменными блоками и имела сложную дренажную систему.

форумулица Кардо Максимус

улица Кардо Максимусулица Кардо Максимус

Улица с обеих сторон обрамлена частоколом самых разнообразных колонн. На ней находятся главные постройки Джераша: храм нимф, общественный фонтан, храм Артемиды, считавшейся покровительницей города.

От Кардо Максимум под прямыми углами отходят другие улицы. На пересечении улиц находились декоративные украшения — южный и северный тетрапилоны — элегантные четырехсторонние арки.

В Джераше прекрасно сохранились два амфитеатра. Южный амфитеатр был главным городским театром. Он расположен возле храма Зевса, построенного в 166 году. Амфитеатр вмещал до пяти тысяч зрителей, а с верхних из его тридцати двух рядов открывается великолепная панорама города.

большой амфитеатрбольшой амфитеатр

Второй амфитеатр поменьше, мы сначала прошлись его коридорами, а потом "попрыгали" по ступенькам.

коридоры малого амфитеатрамалый амфитеатр

На осмотр у нас "ушло" около 3-х часов неспешной прогулки. В Музей мы не заходили - слишком много разных "черепков" мы уже видели в своих путешествиях.  Поэтому следуем дальше...

Замок Айюбидов, возвышающийся над городом  Аджлун (в город приехали по навигатору, крепость нашли с помощью iPad), славен тем, что именно с его помощью восемь веков назад были побеждены крестоносцы. Этот аджлунский замок (Кал’ат-ар-Рабад, что означает по-арабски «крепость на вершине горы»),  был построен в 1184 году, с целью охраны железных рудников и защиты города от нападений.

виды с замкавиды с замка

Однако... По слухам, на этом месте стоял христианский монастырь, в котором жил монах Аджлун, в честь которого город и назвали, но история городка теснее связана с эпохой крестовых походов. Недавно, во время раскопок, под замком найдена византийская церковь, вернее, то, что от нее осталось. Это говорит о том, что история о названии города по имени монаха может быть правдой.

Аджлунский замок — один из наиболее сохранившихся образцов арабо-мусульманской средневековой военной архитектуры.

замок Аджлунзамок Аджлун

замок Аджлунзамок Аджлун

Его отличительные черты — сухой ров, подъемный мост, ведущий к основному входу, хорошо укрепленные ворота, массивная южная башня. Внутри замок представляет собой лабиринт сводчатых проходов, винтовых лестниц, пандусов, обеденных залов, конюшен, а также личных покоев управителя замка.

В эпоху правления мамелюков, Аджлун использовался как крепость, которая передавала сигнальные огни от одного замка другому, а также был пунктом передачи голубиной почты из Дамаска в Каир. С помощью крепости почта передавалась за 12 часов. Крестоносцам так ни разу и не удалось захватить Аджлун. Крепость ненадолго пала перед монголами в 1260 году, однако Бейбарс вскоре ее отвоевал, восстановил и значительно расширил.

Только надо иметь ввиду, что если вы сами за рулём, то изначально надо заехать правее, чтоб купить билет (1 динар с человека), а уж потом ехать к самому замку (левее).

Полюбовавшись замком, мы понимаем, что у нас вполне достаточно времени (светового дня), чтобы посмотреть Умм Кайс (Umm Qais).

Но возникает проблема - навигатор и iPad не понимают, что мы от них хотим, есть приблизительная карта НАПРАВЛЕНИЯ. Вот и едем в этом самом направлении, ориентируясь на указатели. Вполне даже правильное решение, если учесть, что ЦЕЛЬ достигнута. Мы на месте, билет 3 динара с человека.

Умм Кайс, исторически известный как Гарада - и это название мы встречаем в Святом Писании (Евангелие от Марка, известен как место, где Иисус чудесным образом исцелил бесноватого). Основан Птолемеями в 3 веке до нашей эры и был форпостом, защищающим от нашествий селевкидов. По всей видимости, отсюда произошло и название - на древнесемитском языке «гадер» означает забор, изгородь.

В 218 г. до н.э. греки-селевкиды захватили значительные территории, в том числе и Гадару. А через сто лет, после 10-ти месячной осады, город был захвачен иудейским царем Александром Яннаем. Позже город вошел в состав Римской империи.

Это уникальный древний Греко-романский город.  Поскольку Умм Кайс расположен на склоне холма (на высоте 378 м. над уровнем моря), с него открывается прекрасный вид на зелено-голубое озеро Тибериас и потрясающий сирийский хребет Голана.

виды на Израильвиды на Израильвиды на Израильвиды на Израильвиды на Израильвиды на Израиль

Запоминающейся особенностью Гадары является преобладание в строениях черного базальта — камня вулканического происхождения. Прекрасно сохранившийся римский театр полностью выложен этим камнем. Плюс "царская ложа" - места для "не простолюдинов" (после поездки интернет намекнул, что ЭТИ места подписаны - может быть, мы не смотрели).

амфитеатрамфитеатр

амфитеатрцарская ложа 

Интересно также сравнивать почти идентичные колонны из базальта, песчаника и других светлых пород камня.

чёрное и белое

чёрное и белоекамень чёрный, белый, жёлтый

И немного о том, что на всех фотографиях (моих предыдущих отчётов по Иордании) мало людей .

Правильно - для туристов не сезон, а местные гуляют здесь.

парковка

случайный кадр )))школьники везде одинаковые))) 

Наши телефоны "просто теряются территориально", постоянно поздравляя нас с  посещением новой страны... Сирия, Иордания, Израиль, Ливан...

такой на подоконник не поставишь

Если вы решитесь "расширить географию" нашего путешествия, то обязательно побывайте на  горячих источниках Аль-Химма, в древности называвшиеся «источники Гадер». Там и сейчас действуют купальни, в которых можно принимать процедуры.

И ещё... Примерно в четырех километрах к западу от Умм Кайс находится пещера, которую местные жители называют «пещера Иссы». Согласно местным преданиям, в ней останавливался Иисус Христос по пути в Гадару.

Время истекает, я не люблю ездить в темноте, поэтому мы возвращаемся в Мадабу..

Совет водителям - светофор ЗА перекрёстком регулирует движение по крайней левой полосе (реже 2-х) для поворота налево или разворота.

закатвпереди Амман

День Второй.   

Маршрут:  Мадаба (Madaba) - Азрак (Аzraq) - Мадаба (Madaba). Пробег 260 км.

Замки Восточной пустыни в Иордании были построены в разное время и исполняли разную функцию. Какие-то выполняли оборонительно-дозорную роль, другие — дворцы для отдыха, развлечений и охоты, третьи — караван-сараи на торговых путях. 

Знаем только направление движения и то, что двигаясь в ЭТОМ направлении, мы не должны проехать мимо, так как наши "цели" расположены вдоль трассы. Едем через Амман (интенсивное движение), а при выезде - пустынная трасса (скоростной режим соблюдаем, хотя знаем, что в "засадах"  местные полицаи в этой стране не "сидят").

Замок Аль-Харрана (Qasr Al-Kharranen) построен в начале 8 века и выполнял как защитную функцию, так и функцию караван-сарая. Всего там 99 комнат в 2 этажа (первый - стойла, второй - жилые комнаты), высокие глухие стены с редкими окошками-бойницами и плоская крыша, с которой открывается великолепный обзор местности на многие километры.

вид на Замок Аль-Харрана с трассыЗамок Аль-Харрана

вид с крышивид с крыши

Амра (Qasr Amra) — один из пустынных замков, который служил загородной резиденцией знати эпохи Омейядов, с баней, бассейном и комнатами отдыха. Говорят, в былые времена здесь было много растительности и дичи. Историческое название этой местности — Вади Бутм (в переводе — место зарослей дикой фисташки). Замок использовался и для охоты.

замок Амразамок Амра

Особенность — нетипичные для арабской культуры архитектура и фрески. Может, в те далекие времена тоже делались некоторые исключения из общих правил - ведь ислам запрещает изображение людей, тем более обнаженных.

Также здесь изображены сцены быта и охоты, женщины с детьми, музыканты и танцовщицы, музы Поэзии, Философии, Истории…

фрески замка Амрафрески замка Амра

фрески замка Амрафрески замка Амра

Но есть и другое объяснение - возможно, замок был расписан до 720-24 годов н.э., когда Калиф Азид II впервые запретил изображать человека. А потом, возможно, фрески сохранились из-за уникальности своего содержания. Предположительно, в числе персонажей есть византийские императоры, король Испании, негус Абиссинии, король Индии, император Китая и другие правители ...

Историки пока не дают однозначного ответа, каким образом сохранились фрески, но они сами и по содержанию, и по самому факту своего существования являются уникальными. 

Крепость Аль Азрак (Qasr Azrak).

Азрак находился на пересечении многих торговых путей, поэтому крепость имела стратегический статус. Это настоящий форпост, пригодный для обороны и длительной осады, выстроенный в основном из черного камня вулканического происхождения.

Крепость Аль АзракКрепость Аль Азрак

Первое, что поразит в крепости Азрак — две каменные двери: одну, весом в три тонны (у западной стены) - я не смогла сдвинуть, другую, весом в четыре тонны (на современном входе в крепость) - получилось открыть.

не получилось открытьоткрыла

Крепость Аль АзракКрепость Аль Азрак

Посещение этих 3-х крепостей - билет в 1 динар  (купили в первой, в остальных просто показывали ). 

Возвращаемся назад. Ещё один момент - вокруг Аммана вдоль трассы много торговцев (как в Крыму или по Одесской трассе), торгуют огурцами, помидорами, морковью, капустой, чесноком. Мы останавливаемся около цитрусовых и фруктов. Спрашиваем цену - если за 1 кг яблок, бананов, лимонов цена "привычная" (типа 2 динара = 20 грн.), то за ящик апельсинов (36 шт) и грейпфрутов (не считала) те же 2 динара.

Напомню - чашка чая 1,5 динара. Итого за 2 ящика апельсинов, ящик грейпфрутов, по паре (плюс/минус) кг яблок, бананов и несколько лимонов заплатили 12 динар (примерно 120 грн.).

Мадаба.

Этот город известен потрясающими византийскими и омейядскими мозаиками, однако ее главная достопримечательность - это мозаичная карта Иерусалима и Святой Земли VI в. На ней с помощью двух миллионов цветных фрагментов из местного камня изображены холмы и долины до самой дельты Нила.

Мозаичная карта покрывает пол в греческой православной церкви св. Георгия (вход 1 динар).

Церковь св. Георгия

Церковь возвели в 1896 г. над остатками гораздо более древнего византийского храма VI в. Размеры мозаичной плиты с картой первоначально составляли 15,6 на 6 м, площадь была 94 квадратных метра, однако от всего этого великолепия уцелела примерно четверть. 

картамозаика

Археологический парк.

Археологический паркАрхеологический парк

Археологический паркАрхеологический парк

Дальше закупка сувениров и поиск тех самых Восточных сладостей, которые одни из самых лучших после (?) Сирии и Ливана. Нашли лавку, приценились, взяли на пробу. Ведь у нас ещё Адаба в планах - вдруг там вкуснее и дешевле.

 И вот мы в отеле, я еле передвигаюсь - крепатура... долго выгреваюсь в горячей воде, ведь у нас впереди ПЕТРА!!!!

День Третий.

Маршрут: Мадаба (Madaba) - Вади Муса (Wadi Musa).  Пробег - 270 км.

Мы едем в Петру, но по пути должны посетить ещё 2 крепости и освоить езду по Иорданскому серпантину . Опять заправка за 30 динар, и мы почти одни на трассе.

Каньон Wadi Mujib George, едем Королевской дорогой (35).

серпантин до плотинысерпантин после плотинывот такой серпантинугадайте - сколько баранов?плотинаплотинаводохранилищеканьонканьонканьонканьон 

Замок Карак

Эль-Карак (Karak) был основан на главном караванном пути, связывавшем в библейские времена Египет с Сирией. В Библии город упоминается как столица моабитов — Кир, Кир Моаб или Кир Герес. Римляне переименовали его в Каракмоба (Characmoba).

Расцвет города связан с появлением на Ближнем Востоке крестоносцев. В 1142 году иерусалимский король Болдуин I приказал на вершине скалы построить замок Карак (замок стоит на высоте 900 м над уровнем моря). Он входил в цепь крепостных укреплений крестоносцев, протянувшихся от Акабы через Иорданию и Сирию до нынешней границы Турции.

Замок Караквид с замка

Огромная крепость на первый взгляд кажется совершенно неприступной. С запада и востока ее защищают отвесные склоны, а с севера и юга строители прокопали глубокие крепостные рвы.

Двигаясь изначально по указателям, мы приехали на смотровую площадку около ресторана. Дальше просто ехали "на зАмок", попытались попасть к входу с правой стороны (не получилось), указателей нет, узкие улочки с односторонним движением, улыбающиеся арабы, которые знаками нам показывали "ты туда не ходи, ты туда ходи" (с). Решили вернуться и объехать замок слева. Грунтовка и крутые повороты изначально, потом узкие и "крутые" улочки, где 2 встречные машины не могут разъехаться. Но у нас "цель впереди - шоры на глазах". Припарковали машину в указанном парковщиком месте. До входа метров 300-500.

виды с замкавиды с замка 

Раньше в замок можно было попасть только по деревянному подвесному мосту. Но для удобства туристов в углу стены прорубили удобный проход.

"Город, обнесенный стеной" - именно так звучит одна из версий происхождения названия замка Эль-Карак. Внушительная крепость после многочисленных попыток была разрушена Ибрагим-пашой в 19 веке, а так это был один из самых неприступных замков на протяжении многих веков.

Это замок, представляющий собой мрачный лабиринт каменных залов и бесконечных коридоров (на всякий случай захватите с собой фонарик). Самая защищённая его часть - подземелье. Намекают, что там 7 уровней. Мы были только в 2-х. Это магазины, конюшни, кухни, винодельни и жилые помещения. Здесь могло проживать 1500 человек за раз.

При входе мы отказались от услуг гида, но потом "доверчиво" последовали в темноту подвалов за арабом, который... в общем, мы ему поверили... и не пожалели. При расставании спросили, сколько мы ему должны. В ответ - сколько дадите. Дали 5 динар, кажется, он остался недоволен. Можно и самим побродить, но фонарик будет совсем не лишним, и вы не сможете понять, где магазин, где конюшня, а где жилые помещения (избалованы мы всё-таки цивилизацией).

По пути к замку Шобак - остановки с панорамными видами на долину Дана.  Природный заповедник Дана - это система долин и гор, которая спускается от Долины Каньонов вниз, к пустыне долины Арабия, с высоты 1600 м над уровнем моря. Он содержит удивительное разнообразие пейзажей - от поросших лесом высокогорий и скалистых склонов до золотистых песков и дюн. 

каньонканьон

Ещё одним печальным напоминанием о былой славе крестоносцев высится над пустыней замок Шобак. Когда-то носивший гордое имя «Монреаль», Шобак ведёт свою историю с тех же самых бурных времён раннего Средневековья, что и Карак.

замок Шобакзамок Шобакзамок Шобакзамок Шобакзамок Шобакзамок Шобак

Монт Реалис (Mont Realis или Montreal) был построен в 1115 году по приказу Болдуэна I . Но в 1189 году его сравнительно легко захватили войска мусульманского предводителя Салах ад-Дина. В XIV в. уже при мамлюках замок сильно перестроили.

замок Шобакзамок Шобак

С тех времён и до сей поры на стенах Шобака красуются сохранившиеся надписи с именами его горделивых властителей.

Вход бесплатный, но нас попросили "отметиться" в журнале - из какой страны и сколько человек. За 5 динар нас готов был сопровождать гид, но мы отказались (почему-то), может и зря (?), ведь лучше жалеть о том, что сделано, может, мы бы узнали что-то такое,  о чём в интернете не пишут (?).

замок Шобакзамок Шобак

Приехали в Вади Муса. Заселение в  La Maison Hotel. По координатам с Букинга нашли сразу, на рецепшене нас угостили чаем, предложили ужин со скидкой - 20 динар за двоих (шведский стол). Так как мы не любители бродить по незнакомым местам общепита, то соглашаемся.

номер в La Maison Hotelномер в La Maison Hotel

номер в La Maison Hotelвид из окна 

У нас 2 ночёвки. На второй вечер, после прогулки по Петре, ужинаем апельсинами и чаем (эл.чайник, чай, кофе, сахар в номере) с восточными сладостями из Мадабы.

День четвёртый.

В 2007 году Петра (скала) избрана одним из новых семи «чудес света». Город расположен  на высоте более 900 м над уровнем моря и 660 м над окружающей местностью (долиной Аравы), в узком каньоне Сик. Проход в долину — через ущелья, расположенные на севере и на юге, тогда как с востока и запада скалы отвесно обрываются, образуя естественные стены до 60-80 м в высоту.

Петра располагалась на перекрёстке двух важнейших торговых путей: один соединял Красное море с Дамаском, другой — Персидский залив с Газой у побережья Средиземного моря. Отправлявшимся от Персидского залива караванам, навьюченным драгоценными пряностями, неделями приходилось мужественно переносить суровые условия Аравийской пустыни, пока они не достигали прохлады узкого каньона Сик, ведущего в долгожданную Петру. Там путешественники находили пищу, кров и прохладную живительную воду.

Сотни лет торговля приносила Петре большое богатство. Но когда римляне открыли морские пути на Восток, сухопутная торговля пряностями сошла на нет, и Петра постепенно опустела, затерявшись в песках. Многие сооружения Петры воздвигались в различные эпохи и при разных хозяевах города, в числе которых были идумеи (до нашей эры), набатеи (2 в до н. э. — 106 г. н. э.), римляне (106—395 гг. н. э.), византийцы и арабы. В XII веке н. э. ей владели крестоносцы.

Первым из европейцев нового времени Петру увидел и описал путешествовавший инкогнито швейцарец Иоганн Людвиг Буркхардт. Рядом с античным театром здесь можно увидеть здание эпохи идумеян или набатеев. Памятников же, сооружённых после VI века н. э.,  практически нет, ибо в ту эпоху город уже потерял своё значение.

Читая разные сайты в интернете, вы обязательно найдёте информацию, что существует бесплатный путь в Петру. Если вы впервые здесь, то я решительно не советую доверять таким советам. Туристическая полиция тоже читает такие советы. И ваааще... за любое удовольствие НАДО платить. Желательно ОДИН раз , без штрафов и прочих неприятностей в будущем.

Набатеи, построившие город, с терпением высекали дома, склепы и храмы из каменных глыб (при этом надо знать - работы велись сверху вниз, поэтому все ступени указывают на "рабочие тропы" и нет смысла по ним подниматься).

Петра уютно расположилась среди красных песчаников, которые отлично подходят для строительства, и к первому веку нашей эры в сердце пустыни вырос монументальный город.

Наш план - встать пораньше, добраться до Монастыря Эд-Дейр и ... посмотреть на "Казну" сверху. Оcтальное по "ходу".

И вот в 7 утра мы покупаем входные билеты - 50 динар с "носа" (мягко выражаясь - 500 гривен). Это на один день, на 2 или 3 дня дешевле . На "вход" Петра открыта с 6-ти утра до 5-ти вечера.

Мы решительно отказываемся от услуг 4-х копытного транспорта по всему нашему маршруту. С "высоты" уже приобретённого пешего опыта могу сказать - если и жалею, то самую капельку (нет полноты впечатлений). Но "высота" моего опыта - февраль месяц. Страшно представить наш маршрут в ЖАРУ.

Когда туристы проходят по прохладному каньону Сик длиною в километр, за поворотом им открывается Сокровищница — величественное здание с фасадом, высеченным из огромной скалы. Это одно из наиболее хорошо сохранившихся сооружений первого века. Здание венчает огромная урна из камня, в которой якобы хранилось золото и драгоценные камни,— отсюда и происходит название «Сокровищница». Официально название этого сооружения - Эль-хазне. Согласно народно-этимологической версии, от слова «Эль-Хазне» впоследствии произошло слово «Казна». На самом деле, между этими словами нет прямой связи. Эль-Хазне буквально означает «хранилище», от хазана — запасать, хранить. Русское слово «казна» восходит к тому же арабскому слову, но непосредственно было заимствовано в XII—XIV веках из половецкого языка.

Строительство этого храма архитекторы спланировали в бывшем русле реки. Для его возведения было изменено русло реки, грандиозный для того времени проект. В скале был прорублен тоннель, отводящий поток воды, и построена серия плотин.

Мы двигаемся по часовой стрелке (держимся левее). Если по ступенькам двигаться вверх, то попадешь к месту жертвоприношений (мы туда осознанно не ходили)

вот такие ступеньки

Дальше амфитеатр и улица с колоннами. Колоннада и амфитеатр свидетельствуют о присутствии римлян в городе в первом и втором веках.

Далее музей, куда мы не пошли, и ... 800 ступеней вверх

Эд-Дейр это вырубленный в скале на вершине утёса монастырь — огромное здание шириной около 50 м и высотой более 45 м.

Немного эмоций. За завтраком мы рассматриваем фотографии на стенах, и нас оооочень заинтересовала фотка:

стыбреномы фоткали

Мы ничего подобного не видели, а раз не видели, то начинаем придумывать варианты...

Забегая вперёд, скажу... зря мы не поверили. Просто ТУДА туристам входа нет, только местным. Это "чаша" (высота 11 м) на крыше монастыря Эд-Дейр. Фото от Зерга.

фото от Резга

Может и стоило воспользоваться услугами 4-х копытного транспорта при спуске (осликов с именем Порше или Ферарри), как это сделали наши попутчики из Англии, Франции и Японии...

спуск на 4-х копытном транспортеподъём на 4-х копытном транспорте

Но мы не ищем лёгких путей... времени у нас ещё много, чтобы полюбоваться пейзажами, посидеть в кафе, наслаждаясь местным чаем, пройтись мимо гробниц (левее по ходу, хи-хи... от входа) и одолеть очередную вереницу ступеней на пути к ... последней цели этого дня. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается...

гробницыгробницы

вид со сторонывид на улицу с колоннами

Если пройти мимо всех гробниц, то вы увидите ступеньки вверх. Дальше у Вас есть варианты - прямо пойдёшь..., налево пойдёшь..., направо пойдёшь..., вернёшься назад - НИЧЕГО не узнаешь! Вот именно последний вариант  нас  АБСОЛЮТНО не устраивает. Мы идём вверх (направо). Идём не спеша, с остановками....

ступениступениамфитеатр

Иншалла (если Аллаху будет угодно - одобрит).. ОДОБРИЛ!!!! Нас обгоняет группа туристов, женщины с тоской на нас (сидящих на скамейке) поглядывают, мы радостно приглашаем их посидеть рядом, но пока они и их гид стоят в сомнениях, появляется последний турист (а-ля 40-50 лет с пивным животиком) и радостно заявляет: "ВПЕРЁД!!!! Нас ждёт ещё много невиданных нами ступеней!!!".

Мы тоже "подрываемся" за ними, постепенно наш энтузиазм "сходит на нет" и отстаём. Когда мы добрались до "конца" дороги, то понимаем - Цель не достигнута . "Казну" сверху мы не видим . Спрашиваем  у медитирующего бедуина - где НАРОД? и двигаемся дальше. Вот тут и "Иншалла" - если бы не обогнавшая нас группа, то мы бы дальше не пошли..., а так движемся вниз и чуть левее (по бездорожью), вот просто ТАК... наугад... чего и Вам желаем. Группу встретили, до смотровой площадки (которую не всякий гид знает) дошли

Вечереет, мы особо никуда не торопимся, решили попить чайку... Заворачиваем в ближайшую... "чайхану".  Именно здесь и происходит знакомство с милым парнишкой по имени Резг, который сопровождал нас весь следующий день. Возвращаемся в отель и фоткаем ранее нами не замеченное

и на камнях растут деревьяущелье Сикущелье Сикущелье Сикущелье Сик

День пятый.           

Маршрут - Вади Муса - Вади Рам - Акаба. Пробег без учёта сафари на джипе по пустыне - 130 км.

Утром встречаемся с Резгом (если бы у меня был сын, то я бы хотела, чтобы это был Rezg Ali). Мы едем в Малую Петру. Изначально город был заложен здесь, но потом древний архитектор понял, что "мало места".

Так сегодня выглядит Малая Петра

Малая ПетраМалая ПетраМалая ПетраМалая ПетраМалая ПетраМалая ПетраМалая ПетраМалая Петра

Я уступила своё место за рулём Резгу (негоже Мужчине сидеть пассажиром рядом с европейкой). Но потом поняла - доверяю ему бесконечно. Он когда сие понял..., то, "сволоцюга" - даже продемонстрировал нам "полицейский разворот"... "гадёныш"...

Посмотрев на Петру сверху, мы едем в Вади Рам.

Петра со стороныПетра со стороны

Тут смотровая площадка, чтоб мы могли понять - почему Петра так долго была "невидима"

Резг забрал шапку у НастиСвеча

По дороге нас останавливает полиция . Тут я уже возмутилась - ЗА ЧТО???? Резг спокойно предъявил своё водительское удостоверение и права на машину (я была уверена что ЭТО простая визитка арендодателя машины). Потом он объяснил - остановили только потому, что он сидел за рулём арендованной машины (это видно по номерам). Женщин полиция НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТ просто так!!! Дабы не травмировать их нежную психику. Впрочем и мужчин (европейцев) на арендованных машинах. А если и останавливают, то просто спрашивают, из какой страны, и желают счастливого пути. ВО КАК!!!!

Я заодно спросила про их постоянное "би-би", пояснила, что у нас звуковой сигнал "запрещён".  И тут "почалось", минут 10 нам демонстрировали разные варианты - предупреждение, что идёшь на обгон; предупреждение, что ты есть на полосе, куда хочет перестроиться впереди идущая машина; просто пытаешься привлечь к себе внимание; хочешь поздороваться со знакомым... аааааааааааа... голова кругом. Но при этом на уровне подсознания понимаешь - это МЫ ненормальные и закомплексованные люди. Надо быть более открытыми для мира. Не как американцы - улыбаться, не как японцы - кланятся, а просто - быть ЛЮДЬМИ!!!

И вот мы в Вади Рам (пустыня узнаваема по некоторым сценам «Звездных войн», «Трансформеров» и «Прометея»). Передвигаться на своих машинах здесь запрещено. В Visitor Centre вы пересаживаетесь на джипы или... верблюдов местных бедуинов, и они вам устраивают сафари.

Изначально у нас была договорённость по переписке, но Иншалла... Резг все наши планы поменял... Правда, торг начался со 180 динар, но, после моего международного "бла-бла", сошлись на 100. Предварительная договорённость была на 90 динар с бедуином из пустыни. Но что такое 10 динар - копейки, за удовольствие общения (плюс - не надо смотреть на дорогу, можно расслабиться и наслаждаться пролетающими мимо пейзажами).

В идеале здесь НАДО переночевать, но всё-таки не в феврале. Если решитесь, вот для вас несколько фоток (сборных, то бишь с разных "кемпингов").

такие палатки на 2-4 места

душ (2 штуки)туалет (2 штуки)

Это один вариант, фото только "санузла для девочек". При этом... туалетная бумага не серая (а-ля "обуховская"), а "белая и пушистая".

Если ночевать в пустыне, то удобства могут быть сомнительны (за соседним барханом или общими "для девочек и мальчиков"), при этом надо быть готовым к тому, что ВОДЫ на всех может и не хватить. Но при этом вы получите более полное понятие от ночёвки в пустыне.

ночёвка

Вам должны показать обязательно (типа посещение папирусной или парфюмерной "экзотики") высеченные в скале барельефы властелина пустыни:

бог-царь-принц (?) пустыни

Ещё вас обязательно познакомят с Лоуренсом Аравийским (британским офицером, сыгравшим важную роль в арабском восстании в 1916—1920 годах во времена Первой Мировой, когда арабы восстали против Османской империи).  Для обычного обывателя (нас в том числе) имя сего Героя неизвестно, но не будем в этом признаваться местным жителям , они почему-то уверены, что мы его знаем.

Внимательно осмотрим места, где он прятался от врагов (хотя изначально посещение сиих мест нами не планировалось ).

Без спец. оборудования вглубь не стоит идти (типа не хватит кислорода). Не очень-то и хотелось. Но, потерев пальцем любой из камней, можно украсить себя а-ля румянцем (визажист - Резг).

С "ненормальным" февральским солнцем Иордании мы "столкнулись" в Петре, не каждый любитель алкоголя может "похвастаться" таким красным носом (это про меня), а это фотка Настиной руки, хнык-хнык, настоятельно рекомендуем пользоваться кремом от "сгара". Поэтому для поездки по пустыне (кроме крема) были приняты кардинальные средства защиты (кстати, мы теперь и в других местах будем пользоваться умением "прикрывать" свою красоту неземную... шарфиком). 

оооой...мастерклассмастеркласс

В итоге Настина красота просто неоспорима (критики станут моими "кровниками", оно вам Надо? )

Не хочу вас перегружать фотографиями красот. Только эмоции и практические советы (выводы)

удобства езды в феврале

дружелюбие...

дружелюбиеРезгколодецколодец

...вот вроде бы вы в пустыне одни, пару шагов в сторону..., ан нет... пара-тройка минут - и к вам бегут, чтоб проверить - всё ли у вас хорошо... Вполне возможно, что если бы мы остались ночевать, то не чЮЙствовали бы себя "под колпаком у Мюллера" (?).

Для прогулки по пустыне рекомендую скачать из интернета фотки тех мест, которые бы вы хотели увидеть, дабы показать их своему гиду. Но вы должны быть готовы к тому, что некоторые места невозможно увидеть за один световой день. При этом вам намекнут про физ. подготовку... ха-ха-ха.

Мы хотим посмотреть 3 "моста" (арки). Получается только два, чтобы увидеть третий, надо планировать 2 дня. При этом на этот самый третий "мост-арку" надо потратиь несколько часов, "сжечь кучу калорий".  Мы посетили только 2 , на один посмотрели со стороны, а второй "оседлали".

мост-аркамост-арка

мост-аркамост-арка

Второй мост-арка и... физ.подготовка... эх, "есть женщины в русских селеньях"

мост-аркаподъёмподъёмподъём

Есть в пустыне и наскальные "письмена-рисунки" (у многих путешественников сомнения - мол, современные бедуины сами их и рисуют). Лично нам пофиг, когда сии художества были сотворены...

А в феврале 2013 года пустыня цвела

цветениецветение

цветениецветение

Зерг нам показал французский "блокпост". Почему в кавычках? Не нашла в интернете никакой информации. Поэтому только фотки. По словам гида, сие сооружение было передано Иордании при условии, что будет ссылка - это сооружение принадлежало раньше Франции.

Французский Французский Французский Французский Французский Французский

И что это за пустыня, если в ней нет верблюдов?

верблюды

Вообще-то, ЭТО озеро в сезон дождей

озероозеро

Напоследок нас накормили (блюдо под фольгой - рис с курицей).

чем нас угощали в Вади Рамчем нас угощали в Вади Рам

Мы едем в Акабу (за рулём Резг).

Заселяемся в отель, на ресепшене нас угощают чаем, намекают, что наш номер с видом на море (хи-хи), предлагают бесплатный отдых на пляже (соглашаемся).

отель в Акабеотель в Акабеотель в Акабеотель в Акабеотель в Акабебалкон в номереобещанный вид на море)))

На данном этапе нашего путешествия каждый следующий отель обладал лучшим номером и худшим завтраком. Поясню - условия проживания улучшались, а вот завтрак "сходил на нет"

День шестой. Акаба. 

Акаба (Aqaba) (ударение на первый слог). Крупнейший курортный центр Иордании - это Красное море и удивительные коралловые рифы, а также возможность выбрать между активным отдыхом или полежать на пляже. Самый южный город Иордании находится в самой северной точке одноимённого (Акабского) залива, этого левого рукава Красного моря. Акаба тиха и несуетлива. Она полная противоположность Эйлата, который виден здесь практически из всех окон, смотрящих на запад. Общая у них только погода.пляж Акабы

В древние времена Акаба был основным портом для поставок из Красного моря в страны Дальнего Востока. Имя Акабе было дано как портовому городу в 14 веке, когда он находился под властью египетского Султана. Ранее город был известен как Айла, название которого археологи и историки часто интерпретируют как близнецовая версия Эйлата.

С февраля 2001 года город Акаба добавлен в зону беспошлинной торговли. Граничит с 3-мя государствами (суша-море) - Израиль, Египет, Саудовская Аравия. 

Проснулись, позавтракали (ужас-ужас-ужас).

Дальше пляж.... хорошоооо...

пляж на Красном морепляж на Красном морепляж на Красном моребассейн на пляжебассейн на пляжебассейн на пляже

Так вот... "бесплатный" пляж нам при выселении обошёлся в 20 динар, может мы изначально не поняли (разговор шёл о скидке, а может трансфер был бесплатный, а деньги мы заплатили за вход)? Но мы не жалеем - не тратим время на поиски "городского пляжа", полотенца выдали, лежаков куча, вокруг никого... 

Получив свою февральскую порцию солнца и моря, мы возвращаемся, чтобы чуток побродить по городу. Смотреть тут особо нечего... Но очень много магазинов с сувенирами и косметикой (в основе которых дары Мёртвого моря). Спиртное купить здесь очень даже легко. 

АкабаАкабаАкабаАкабаАкабаАкабаАкабаАкабаАкабаАкабаАкабаАкабаулицами Акабыужин )))вид на ИзраильАкабаАкабаАкаба

День седьмой- десятый.  

Акаба - Мёртвое море - Мадаба. Пробег - 470 км (из них Акаба - Мёртвое море примерно 385 км, остальное - заезд на термальные источники, путь в Мадабу и в аэропорт).

Утро. Завтрак - чай (кофе,сок), каша, мюсли, яйца, сыр, колбаса... И в путь...  Заправка машины за 30 динар. Подробности езды  по Акабе - 4 полосы в одном направлении, первая занята припаркованными машинами, на второй местами "стоят" таксисты, в третьей останавливаемся мы, чтоб спросить где здесь ближайшая заправка . Думаете кто-то возмутился? .

Виды на Акабу с трассы

АкабаАкаба

Акаба

... пейзажи

дорога Адаба - Мёртвое моредорога Адаба - Мёртвое моредорога Адаба - Мёртвое моредорога Адаба - Мёртвое морепикник на обочинедорога Адаба - Мёртвое море

Наша первая цель - термальные источники Хаммамат-Маин. Еще во времена Древнего Рима люди приезжали сюда, чтобы подлечиться или просто понежиться в горячей воде. Частым гостем здесь бывал и царь Иудеи - Ирод Великий. Да и Клеопатра сюда заезжала. И правда, можно ли придумать лучшее завершение дня, чем согревающая ванна, которую подготовила для Вас сама природа (напоминаю - это февраль. В жару здесь делать нечего).

дорога в Мадабу и к источникудорога в Мадабу и к источнику

Источники находятся на 264 м ниже уровня мирового океана. С базальтовых скал спадают вниз потоки термальной воды. Эти водопады питаются зимними дождевыми осадками, которые выпадают на иорданских нагорьях и затем попадают сюда, питая 109 горячих и холодных источников. Вода нагревается до 63 градусов по Цельсию благодаря подземной лаве, пробивающейся из трещин в породе. Затем вода попадает в долину и далее в реку Зарка. Горячий водопад растворяется в протекающей внизу холодной реке и образует естественный бассейн, где можно плавать. Источники очень горячи и имеют высокую концентрацию минеральных солей, накопленных в глубинах скал Маина.

Вода источников имеет противоаллергические свойства, т.к. содержит большое количество серы (580 мг/л). Большая концентрация кальция (300 мг/л) в воде способствует улучшению обмена веществ. Наличие магния (60 мг/л) и калия (27 мг/л) усиливают благотворный эффект на кожу. Высокая температура воды позволяет содержащимся в ней минеральным солям и другим полезным веществам быстрее проникнуть в кожу. В источниках содержится большая концентрация натрия (571 мг/л), что тоже оказывает благотворный эффект на тело и помогает улучшить самочувствие

Здесь расположен отель "Evason Ma’In Hot Springs & Six Senses Spa" (думаю как-нибудь переночевать).

вид на отель с дорогиводопад на территории отеля

Но путь для туристов к отелю закрыт. И это правильно - заплатив столь высокую цену, не хочется оказаться в толпе туристов.

В данной поездке мы именно те, кому вход недоступен. Платим 30 динар за двоих, открываем багажник, смотрим, как днище машины проверяют миноискателем, и паркуемся. Дальше идём пешком, оставив ценные вещи в машине. С собой берём минимум - полотенце (везли специально из Киева), купальники и мою "фото-мыльницу".

Если повернуть направо, то попадаем сначала к "семейному" источнику, почему такое название, мы не поняли... там даже в феврале вода ГОРЯЧАЯ... дети, старики и женщины в такую воду не полезут, впрочем, как и остальные члены семьи

вот такая температура!!!первый термальныйпервый термальныйпервый термальныйпервый термальныйпервый термальныйпервый термальныйпервый термальный

Мы зашли, раздевалки нет, толпа арабских подростков плещется... убегаем. Дальше здание (думаю, тут живёт обслуживающий персонал) и вот она ... "переодевалка"

Идём к самому многолюдному термальному источнику, вещи оставляем на скамейке (никакой охраны), тут же столы для перекуса и отдыха.

второй термальный источниквторой термальный источник

Если зайти ЗА водопад, то в ручеёк лучше пальцы не совать! - горячооооо. А объектив сразу же запотел.

Фотки, где мы стоим под водопадом (смесь горячей воды с холодными каплями), только для "семейного просмотра" - одной рукой придерживаешь плавки, другой показываешь окружающим, чтобы не приближались (все горят желанием сфоткаться, слегка приобняв тебя за плечи ). Так что "сплошной" купальник, а ещё лучше футболка - правильное решение. Вы видели вислоухих кошек? Наши уши были такими же. Вся "лапша", которая на них была "навешена", безвозвратно смылась в недра Земли.

второй термальный источниквторой термальный источник

Переодеваемся, относим мокрые вещи в машину (зря) и возвращаемся, чтоб повернуть налево. Здесь место для пикника и термальный источник для девочек (эх, вот где тишина и спокойствие).

место для пикникаместо для пикника

термальный источник для девочектермальный источник для девочек

Жаль, что сил у нас хватило только на перекус и "брысь" на местных кошаков.

Мы едем дальше, в отель Kempinski Hotel Isthar Dead Sea. Не буду хвалить (слов не хватит). Первый шок - приехали к главному входу, у нас пытаются забрать ключи от машины (такое только в кино видели ). Мы не готовы - в багажнике все вещи в состоянии "бардак". Начинаем судорожно их распихивать в рюкзаки и кульки. Рюкзаки у нас забирают, а с кульком входим, там и бутылка вина. Вход, как в аэропорту. С тоской поглядываем на багажник машины, вот как эту "незаконную" бутылку вина отнести назад? . Пытаемся "торговаться" - у меня ведь сегодня ДР. Секьюрити шепчет - одна? Пусть ЭТО будет нашим маленьким секретом .

А если серьёзно - на территорию отелей на Мёртвом море внос спиртного запрещён. Будьте к этому готовы, Вам предложат алкоголь оставить в камере хранения. Это не означает запрет на спиртное, просто цена вопроса другая. Депозит при заселении не обязателен. 

Дальше о месте, в котором мы находимся... Мёртвое море, Море соли, также Асфальтовое море (очень даже похоже, но у меня возникла ассоциация с пластмассовой торпедой на машине).

Ааааааа, вот как "бороться" со своим а-ля аналитическим "умом"? Мёртвое море - понятно, не всякая фигня там выживет. Море соли - ясно. А вот ПОЧЕМУ Асфальтовое???  

Природный асфальт образуется из тяжёлых фракций нефти или их остатков в результате испарения её лёгких составляющих и окисления под влиянием гипергенеза (даже не буду заморачиваться подробностями физики/химии).

Ассирийцы, финикийцы и египтяне широко использовали гидроизоляционные и связующие свойства асфальта при строительстве зданий и кораблей. Кроме того, египтяне использовали его при мумификации (афугеть).

В древности крупнейшим источником асфальта служило Мёртвое море, вплоть до конца XIX века именуемое Асфальтовым (опять же - афугеть). Когда-то глыбы асфальта в большом количестве всплывали прямо на поверхность со дна моря. В последний раз такой случай был зафиксирован в 60-е годы XX века, причем вес куска был более 1 тонны.

Авиценна в своём трактате "Канон врачебной науки" при описании лечебных свойств мумиё упоминает также и асфальт (кафр ал-йахуд, т.е. битум иудейский).

ВСЁ!!!  Лично у меня "сносит крышу". Для меня (типичного обывателя) асфальт - это то, по чему мы ходим или ездим (современная смесь чего-то с чем-то, в результате чего получается ровная поверхность, удобная для ходьбы на каблуках и езды на машине).

У Мёртвого моря - собственная, богатая историческими и духовными событиями, судьба. Когда-то здесь шумели и цвели пять памятных библейских городов: Содом, Гоморра, Ацма, Севоим (Зебоим) и Цоар (Зоар). Мы знаем (примерно) только о Содоме и Гоморре. Вот мягко выражаясь (грубо говоря) - там было ... весело. Ещё мы слышали про жену Лота. "Мораль сей басни такова...":  пожалев об оставленном в городе доме, она забыла о Боге и Его спасающей милости и с грустью посмотрела на город, отвратив лицо от Всемогущего, и превратилась моментально в соляной столб. Вот если своими словами - не надо оглядываться и сожалеть о прошлом (как-то так ).

Мы все знаем, "что такое хорошо, и что такое плохо...", но вот попав сюда, мы забыли о всех благих намерениях - посетить Святые места. Мы просто наслаждались ничегонеделаньем и ни капельки об этом не жалеем....

бассейнбассейнмы...

Думаете, легко в водах Мёртвого моря позировать?

супер.... мен???

Вот и закончился наш пляжный отдых... мы едем в Мадабу. Последний вечер, последний серпантин, по подсказкам навигатора (шоб он был здоров) едем самой короткой дорогой (нам бы такие дороги "навпростець"). Удивлённые взгляды вслед, неуверенный приветственный взмах руки пастуха, сомнения в мощности нашей машины (зря), секундные остановки для фотосессии пейзажей

едем в Мадабу кратчайшей дорогойедем в Мадабу кратчайшей дорогойедем в Мадабу кратчайшей дорогойедем в Мадабу кратчайшей дорогойедем в Мадабу кратчайшей дорогойедем в Мадабу кратчайшей дорогойедем в Мадабу кратчайшей дорогойедем в Мадабу кратчайшей дорогойедем в Мадабу кратчайшей дорогойедем в Мадабу кратчайшей дорогой

И вот мы в Мадабе. Закупки сладостей, магнитиков, шарфиков в подарок Друзьям. В Акабе мы не нашли такого разнообразия.

Утром поездка в аэропорт, сдача машины (советую сфоткать показания количества бензина на "торпеде"). Вход в аэропорт один - предъявляешь билеты и сдаёшь багаж. Если в Борисполе у нас на двоих получалась ручная кладь (до 15-ти кг), то на вылете у нас было 32 кг (из них около 11 кг апельсин). Пришлось рюкзаки отправить в багаж. По прилёту получили всё в целости и сохранности, из боковых карманов рюкзаков (сетка) ничего не пропало.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Хочу ли я вернуться?   Хочу!!!  Для "пляжного" отдыха... когда-нибудь.

Вот почти 2 месяца прошло..., а я всё ещё под впечатлением. Похоже, что в этом году я не смогу найти страну, которая "перебъёт" мой восторг. 

 P.S. 

По дороге видели мечеть

мечетьмечеть

и руины прошлого величия

руиныруины

Со временем эти места станут обязательными к посещению туристов, а мы просто проезжали мимо, даже не знаем названий современных населённых пунктов (навигатор и iPad скромно промолчали).

Навигация...

Три главных дороги страны соединяют столицу Амман с портом Акаба:

- Пустынный тракт (хайвей №15) - является главной трассой из Аммана в Акабу. Проходит по ровной пустыне, самая короткая, но и самая незрелищная (мы не ездили по ней);

- Королевский тракт (хайвей №35) - это так называемая "старая дорога" Амман – Акаба (наш маршрут Мадаба - Петра);

- Мертвоморский тракт (хайвей №65), идущий вдоль реки Иордан и Мёртвого моря, является самой низкогорной дорогой в мире. Большая часть её лежит на глубине 400 метров ниже уровня моря (наш маршрут Акаба - Мёртвое море).

Все парковки по нашему маршруту были бесплатными.  

Немного об Иорданских указателях. То ли из-за нехватки столбов и деревьев, то ли, по какой другой причине, но в Иордании рекламу политических лидеров любят расклеивать на дорожных указателях. Некоторые указатели заклеены полностью, в результате иногда возникают проблемы с выбором направления движения или скоростным режимом... 

Про полицию. Скоростной режим мы не нарушали. Может только чуть-чуть, неосознанно, поглядывая по сторонам, наступишь слегка на педаль газа. А среди встречных машин одна оказывается полицейской . Так получилось, что мы одновременно поровнялись с патрулём и знаком ограничения скорости. Нам просто рукой показали на знак.... и ВСЁ!!! Проехали... Мне было стыдно . Это первая реакция. Вторая - при сдаче машины, нас ждёт штраф . Сейчас мне опять стыдно - плохо подумала, добавила каплю негатива во Вселенную .

Тут и сказке конец, а кто слушал - молодец. 

Добавьте в Twitter Добавьте в Facebook Добавьте в Вконтакте Добавьте в Одноклассники Добавьте в Мой Мир Добавьте в Livejournal Добавьте в Google Buzz
рейтинг: 9.6
голосов: 20
ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ОТЗЫВЫ

 
 
Добавить отзыв

Пользователь
Отзывов: 547
 
27 мая 2013 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
To: Mayachnik

   Между первыми 3-мя частями и заключительной прошло много времени, эмоции "метались" от одной крайности в другую.  Так как в Иорданию мало кто ездил, но очень многие туда не собираются ))), поэтому написала максимум полезной информации и минимум своих восторгов ;-).

  "Почему Йемен?".... Ох, как часто мне приходится отвечать на такой вопрос (ПОЧЕМУ Молдова, Россия, Беларусь и пр.пр.пр.). Да всё очень просто - ТАМ красиво и я ТАМ ещё не была ;-)

   Насте я передам твой совет. Спасибо
 

Пользователь
Отзывов: 640
 
25 мая 2013 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Нафаня, как и обещался, прочёл отчёт! Мне понравилось, но если бы не знал, что писали Вы, не поверил, сдержанно и без изрядной доли юмора! Зато информативно и довольно познавательно! Особенно, хотелось прочесть часть, посвящённую Петре, ведь я там увидел лишь малую часть от увиденного вами! Да, всё-таки удивительное место! И лучше по нему бродить в отсутствие толп туристов, сильнее чувствуется дух древности и покинутости этого места. Классно, что поднялись на скалу и с неё увидели «Сокровищницу»! И ещё очень понравилась пустыня Вади-Рам. Фото мостов-скал отличные! У меня тоже осталось непреодолимое желание оказаться в этой стране ещё раз!
За отчёт – респект, понравился намного больше первых трёх частей (без обид!)! Ставлю «10»!!!
P.S. Так и не ответили, а почему хотели в Йемен?
P.P.S. Рекомендую Насте купить на объектив бленду. Очень полезна при съёмках на ярком солнце!
 

Пользователь
Отзывов: 326
 
19 апреля 2013 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Лично для меня эксперимент удался. Первые три части напомнили фотоотчет по Марокко от Толедо - когда не хочется читать, просто наслаждаешься картинками. Удивлена, сколько всего можно посмотреть, кроме общеизвестной Петры! Это удивление и количество интересных фото и подтолкнули прочитать 4-ю часть. И тут тоже удивление - несмотря на большое количество названий, которые в общем-то и не запомнились особо, текст проглотила легко и быстро. Признаюсь, кусала локти, что не поехала с вами. Но благодаря такому объёмному труду ощущение сожаления несколько сгладилось. Браво вам обеим за смелость и тебе, Марина, за усилия по составлению маршрута и написанию отчёта! Хотела перечислить хоть несколько завороживших меня фотографий, не могу, их много, как никогда! Ни будь ключа не паре фотографий, поверила бы, что это ущелье))) За "ласточку" - отдельный респект)))
 

Пользователь
Отзывов: 218
 
16 апреля 2013 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Отчет хороший, фотки тоже. Но я туда точно не поеду- развалины не люблю, а природа там как-то не очень, растительности мало. Да и арабы мне не очень.
 

Пользователь
Отзывов: 640
 
15 апреля 2013 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Нафаня, отчёт осилю завтра, обязуюсь, сейчас уж сильно спать охота, но первые строки прочёл, и сразу вопрос: "В Йемен зачем?"!
 

Модератор
Отзывов: 346
 
14 апреля 2013 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Ура!!! Таки 4-я часть вышла в свет!  good Не буду критиковать, не буду делать замечания. Легко прочитался, но все-таки один вопрос остался: почему в начале путешествия Вам попадалось так МНОГО баранов на пути??? Смеющийся derisive
 

Пользователь
Отзывов: 547
 
13 апреля 2013 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Мне понравился отчёт.Спасибо.
 

Пользователь
Отзывов: 195
 
13 апреля 2013 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
 "Нафаня" :

  Вот у меня двойственное отношение к странам Ближнего востока - ...
  Изначально поездка в эти страны и выглядит как авантюра        ... Иншалла!!!

«Восток — дело тонкое»  В любом случае; - остается на всю жизнь.
 

Пользователь
Отзывов: 260
 
13 апреля 2013 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
В этот раз наслаждался текстом. С одной стороны, хотелось подражать, с другой понимал, что я другого плана человек. Текст  приятный, человечный и в тоже время полезный (аренда машины и поселение в отеле, а как хорошо рассказано о пользе термальных источников! И покупка ящика фруктов по цене килограмма очень полезна  –  Крым отдыхает).  В отелях Мариам и в Маккаби нравится крупная плитка на полу и наличие бидэ, но у меня есть бзик, что  телевизор должен быть непременно жидкокристаллическим. В тексте отчёта сквозит уважение к читателю. Так все значимые фото подписаны автором, например «ступени». Не подкачали  и фото «наискосок», например №226, №265, 290, но особенно понравилась 312. Подкачало лишь  место для пикника (№322), но не Вы же его строили… . Ограничение в алкоголе при посещении пляжа, конечно, огорчает, но стоит отдать должное – пляж прекрасен. Лучшие фото получились на нём (326, 328,329,330,331 и 336). Ещё нравится грамотное использование  чужих фотографий для усиления направленности отчёта, это  №150.  «…двигаясь в ЭТОМ направлении, мы не должны проехать мимо…). Вы не проехали мимо – вы попали в 10.
 

Пользователь
Отзывов: 547
 
12 апреля 2013 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
To: aas  Всё правильно. У каждого свои предпочтения в выборе отдыха, это очень индивидуально. И спасибо всем кто пишет отчёты, благодаря им мы можем утвердится в своём желании или не желании посетить ту или другую страну.
  Вот у меня двойственное отношение к странам Ближнего востока - с одной стороны я побывала в Эмиратах и Иордании. Здорово!!! Но пересматривая свои отчёты - сама себе удивляюсь... Почему меня туда "тянет"? Зачем я туда еду? Что там такого? С ужасом смотрю фильмы про Афганистан, Иран, Сирию... Пейзажи узнаваемы, но ... страшно. Впрочем как и при просмотре фильмов "Индиана Джонс...", "Расхитители гробниц", "Тегеран 43" я всегда удивлялась, как главные герои не боятся???  Опять эмоции(((
  Изначально поездка в эти страны и выглядит как авантюра (для кого-то). Но всё в этом мире относительно... и каждый выбирает для себя... "женщину, религию, дорогу..." (с). С женщинами у меня просто - маму и дочку я не выбирала. Подруги приходят и уходят (но я рада что они у меня были, есть и будут). С религией вопрос сложный (БОГ есть, а вот как его зовут?). Самый простое решение - ДОРОГА. Идёшь и всё... Иншалла!!!


КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
16.08.2018 - 19.08.2018
Джаз Коктебель 2018

17.08.2018 - 18.08.2018
Зеленая сцена: Джаз


18.08.2018 - 19.08.2018
Ше.Фест
Все события