Область

Район

Населенный пункт  
 
СПИСОК
 
 
НА КАРТЕ
 
Добавить в маршрут
Очистить поля
МОЙ МАРШРУТ
Маршрут не задан.
(Вы можете добавить в маршрут любой населенный пункт или объект каталога нажав на линк "Добавить в маршрут")
 

ОТЧЕТ О ПОЕЗДКЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Материковая Греция: Афон
Материковая Греция: Афон
Киев - Салоники - Метеоры - Дельфы - Афины - Микены - Эпидавр - Олимпия - Корфу - Халкидики - Ситония - Афон - Салоники - Киев
Добавлен: 12 октября 2012 г.
Просмотров: 5786
Автор: traveller
Продолжительность: 17 дней
Пробег: 3000 км.
Посмотреть маршрут Добавить в избранное
  Печатать
 
рейтинг: 8.5
голосов: 4
9  
Отзывы

Афон – это европейский Тибет, единственная в мире православная монашеская республика, которая живет по византийскому времени и где табу на въезд женщин действует одну тысячу лет.

АФОН

Афон, монастырь СимонопетраВначале расскажу непридуманную историю о том, как новые технологии влияют на смысл и содержание привычных слов. Киев. Январь. Каждое утро мы с дочерью идем в школу мимо Введенского монастыря и проходим мимо доски объявлений, заклеенной предложениями по паломническим турам. Вдруг что-то привлекает ее внимание, она останавливается как вкопанная и поднимает руку: «Смотри, смотри, гора Айфон!

Я смотрю на объявления, где среди прочих выделяется своими размерами объявление об организации поездки на святую гору Афон. Как многие, и не только дети, она мечтает о гаджете. –Мы туда поедем? – Нет? А ты туда поедешь? - Нет. – Почему? –Гора далеко, да и мы в школу опаздываем…Идем, идем, тороплю я ее…Кто знал, что слова ребенка сбудутся, и спустя пять месяцев я поеду на Афон, а гора Айфон прочно войдет в наши детские, семейные нетленки…

Жизнь в греческом городе Уранополисе, что на Халкидиках, начинается намного раньше, чем во всей остальной Греции. С шести утра работают все таверны на набережной, а заспанные хозяева сувенирных лавок спешно торопятся поднять жалюзи; ведь скоро появятся первые посетители, о которых можно с уверенностью сказать, что все они в штанах.

Уранополис – это не Рио де Жанейро, здесь не все ходят в белых штанах, но то, что количество мужчин в штанах здесь больше, чем во всей Греции летом, я готов биться об заклад. Выпив кофе по-гречески (у нас называется по-турецки), все они стекаются к неприметному месту с вывеской «Паломническое бюро». Ровно в 7:30 двери бюро распахиваются, и русские паломники мгновенно организуют очередь, вслед за ними выстраиваются и другие национальности.

Служащие работают очень быстро, доходит очередь и до меня. Молодой грек сверяет свой список с фамилией в моем паспорте, я вношу 25 ЕВРО в кассу, клерк в обмен распечатывает мой диамонтирион или письменное разрешение на посещение монашеской республики на полуострове Афон. Так за пять минут, я стал обладателем билета особого мужского клуба. Без диамонтириона или по сути визы, на Афон не пустят. Для паломников установлена квота – не более 120 человек в сутки, кроме того, виза, выданная греческими властями действительна, четыре дня. 

Ровно в 9:00 к пристани Уранополиса причаливает грузопассажирский паром «Св. Пантелеймон». Начинается погрузка под контролем офицера полиции и таможенника. При мне не пустили двоих британцев, одетых в бриджи и шорты. – Вы читали правила посещения? - Да, но…- Я не буду вступать с вами в дискуссию, если у вас есть штаны, переодевайтесь прямо здесь, если нет …Мне очень жаль…- Следующий. Офицер был неумолим. Наверное, он прав, в чужой монастырь в своих шортах не ходят, тем более, что на всех сайтах описан строгий дресс-код: штаны и рубашка с длинными рукавами обязательны.

Этнический состав паломников, плывущих на пароме, отражает status quo: на Афоне 17 греческих монастырей и по одному – русскому, сербскому и болгарскому. Так что подавляющее большинство – греки, за ними следуют российские паломники, затем сербы и другие. Как только паром отчалил, появились чайки и начали громкими криками вымогать еду. Те, кто плывет на Афон не в первый раз, достали хлеб и начали подкармливать птиц с рук. Как пошутил один из сербских паломников: « Наверное, в чаек вселились души наших жен. Они наблюдают за нами…»

С моря монастыри скорее напоминают средневековые замки с крепкими высокими стенами, с укрепленными башнями по углам и неприступными цитаделями внутри. Очевидно, что монастыри строились по всем правилам фортификационного искусства, с учетом местности, горного рельефа и неприступных высот для отражения внешних угроз.

Слишком часто под стены монастырей приплывали «морские паломники», которых мало интересовали мощи, скорее, их интересовали золотые оклады икон и драгоценная утварь. Во все времена христианские монастыри были не только духовными центрами, но и аккумулировали в себе материальные ценности.

Монастыри связывают друг с другом протоптанные столетиями монашескими сандалиями тропинки. Сейчас для перемещения грузов используют морской паром и грузовики, раньше использовали гужевой транспорт. На Афоне одна грунтовая дорога , которая связывает местный порт – Дафни с административной столицей Афона – городом Карие (Karies) – административной столицей монашеской республики. Все остальные дороги подпадают под определение направления, что нам знакомо.

Пыльная Toyota Land Cruiser притормозила возле меня, монах машет рукой, приглашая сесть; на Афоне принято подвозить путников. Монахи за рулем джипа – обычное явление, они ездят на дорогих машинах, но не для того, чтобы подтвердить свой социальный статус. Всё просто и функционально, по жестким и каменистым афонским направлениям пройдут только внедорожники. И паломники.

Во дворе монастыря Св. Пантелеймона я жадно прильнул к источнику с водой, греческое солнце расплющило меня за пару часов. Колокол пробил пять раз, я недоуменно посмотрел на свои часы, на них было 14:00. Афонские монастыри живут по юлианскому календарю, чем нас не удивишь и по византийскому времени. Так в июне, разрыв с реальным временем составлял три часа. Во избежание путаницы во всех монастырях византийское время дублируется греческим, совпадающее с реальным. После захода солнца (около 20:00) двери монастырей закрываются и это нужно держать в уме при планировании конечной точки маршрута и ночевки в монастыре. 

Византийское время – это тот самый распорядок, по которому жили наши предки до изобретения электричества. 0 часов начинается с момента захода солнца, ложиться с заходом солнца и вставать с восходом солнца – это наш натуральный биоритм, укорененный в человеческом архетипе.

– Много паломников приехало сегодня. Я вижу, вы впервые на Афоне. Вы знаете, где накрыт обед? – Нет, честно ответил я. – Пойдемте. Монах сопроводил меня до дверей огромной трапезной с деревянными столами, где одновременно, по моим прикидкам, за столы могут сесть не менее тысячи человек. Для «забывчивых», таких как я, отдельно висят рубашки с длинными рукавами, иначе за стол не пустят. Во главе стола сидит игумен, за ним - братия, дальше - паломники. За столом не принято разговаривать, слышен лишь голос монаха-чтеца, читающего отрывки из святого писания на протяжении всего обеда.

На первое подали постный, но вкусный овощной суп, на второе - гречка с овощами и соусом из шпината, маслины, белый и черный хлеб в изобилии, на десерт - немного черешен и абрикос, компот. Простая металлическая посуда напоминает армейскую, хоть и не алюминиевая. Это был обычный день, не пост. После обеда всех паломников позвали смотреть на мощи. Ну почему даже для того чтобы взглянуть на мощи, бывшие советские люди создают очередь? 

Пообедав и набравшись сил, я отправился дальше к монастырю Ксиропотам, в котором намеревался заночевать. Я долго стучал в закрытые ворота монастыря, пока не появился греческий монах, с любопытством разглядывавшим меня. – Что заставило вас прийти сюда в разгар сиесты, в такую жару? - Ночлег. – Это невозможно, монастырь закрыт на реставрацию до сентября. В октябре добро пожаловать. Видимо на моем лице отразился один час изнурительной дороги по каменистой тропе и легкое отчаяние. – Отдохните, а я пока возьму ключи и покажу монастырь, не зря же вы шли. Монах указал на лавку и попросил подождать. Толстая каменная кладка источала прохладу, прислонившись к ней, я смог прийти в себя и привести мысли в порядок.

Монах вернулся спустя пять минут, с подносом в руке. Стакан холодной воды, рюмка охлажденного узо и три кусочка лукума, как раз то, что нужно путнику, чтобы восстановить силы. Позже я узнал, что это так называется «афонское угощение». Монах тряхнул связкой ключей, открыл дверь церкви и провел короткую экскурсию. 

Сиеста продолжалась, солнце жарило, сил возвращаться не было никаких. В тенистом Афон, монастырь Дохиармонастырском саду я разомлел, узо довершило дело и я забылся прямо на лавке. Проснулся оттого, что кто-то тряс меня за плечо. Я открыл глаза, на меня смотрели глаза с икон. Греческий монах с огромными оливковыми глазами стоял передо мной. – Вы кого-то ждете? – Нет. Я устал и заснул. Извините. – Хорошо, подождите. Монах вернулся с еще одним афонским угощением. Приняв второе угощение, я ушел с новыми силами. Вот откуда пошло «на посошок»! 

На обратной дороге я долго пытался понять, что так поразило меня в глазах монаха? Его глаза были огромными, чистыми, светлыми, лучистыми, бездонными. Но всё это я уже видел, встречал у разных людей. Что я увидел в них такого, чего раньше не видел? Ответ мне приснился под утро. В «нашем миру», в человеческих глазах отражаются и добро и зло. В глазах афонского монаха не было зла. Это были глаза ангела.

Вечер. Меня поселили в архондарики (гостинице при монастыре), на самом верхнем этаже в общежитии с панцирными кроватями на сто человек. Ну почему guest house в греческих монастырях напоминают хостелы, а в нашем - казарму? Накануне поездки я позвонил в канцелярию Св. Пантелеймонова монастыря и спросил, могу ли я переночевать в отдельном номере? – В келье, поправил меня монах. – Это возможно и будет стоить 50 ЕВРО – монах зашелестел бумагами в поисках контактов московских посредников, я поблагодарил и отказался. Ночевать в пятизвездочной келье мне расхотелось, лучше я побуду в гуще народа и вспомню всё. 

Паломники, измученные долгой дорогой, греческим солнцем, новыми впечатлениями и панцирными кроватями провалились в сон. Сводный хор «мальчиков» количеством в семьдесят носоглоток исполнял Храп такой густоты и свирепости, что боевые комары застревали в звуке, как в паутине, падали вниз, усеивая деревянный пол рубинчиками выпитой крови.

Звук ручного колокола разбудил всех на заутреню. Позавтракав маковой росинкой, я отправился в путь в порт Дафни. С утра дорога до Ксиропотама показалась мне тяжелой, но не такой изматывающей, как вчера. Жары не было. Светало. Дойдя до монастыря, задержался на развилке. У меня был выбор, пойти налево по большой дороге, либо пойти направо по козьей тропе. Почему-то более легкий путь, я рассматривал как дьявольский, более трудный как правильный. В итоге я повернул не туда. Густой кустарник, острые камни, крутой спуск, настоящая козья тропа. Козлом я почувствовал себя окончательно, когда спустился вниз и увидел, что от монастыря к порту ведет широкая дорога, местный «автобан».

Пока дошел вниз, пару раз шлепнулся на тропе и кубарем выкатился на дорогу; сорвался, спускаясь по лиане на дорогу. Джип резкоАфон, монастырь Симонопетра затормозил возле меня, двое монахов смотрели с удивлением. Спросили, цел ли я почему я выпал с тропинки по которой, уже много лет уже никто не ходит. Всё, что я смог выжать из себя, выковыривая из себя репейник…-Типа, мы не ищем легких дорог...- Мы, это кто спросили монахи? - Украинцы, ответил я. Больше они вопросов не задавали и подвезли меня до порта.

Паром пришел вовремя. Все два часа пока он плыл обратно в «наш мир», я размышлял о новом опыте, который пережил всего лишь за одни сутки. Например, о том, почему все попытки построить человеческое общества без женщин, как это было в древней Спарте, или создать мужские сообщества в армии или в монастырях, так напоминают «казарменный коммунизм…»

О том, как удивительно похожи афонские монастыри на тибетские духовные центры-монастыри – Джоканг и Дрикунг. Я не был в Тибете, сужу лишь по фотографиям. По уровню концентрации духовной жизни Афон это и есть христианский Тибет в самом центре Европы.

Думал я и о том, почему люди так стремятся попасть в Тибет или на Афон. Достучаться до небес - это человеческий императив. У шимпанзе, с которым нас роднит общий предок, такой внутренней потребности нет…


Афон, монастырь ДохиарАфон, Агион Орос, Aтос...

Я насчитал четыре значения в наших языках слова Афон, как минимум. Афон – это имя одного из гигантов древнегреческой мифологии, именем которого и назван полуостров в Эгейском море; Афон - название самого восточного из трех полуостровов Халкидики; это - название одноименной горы Афон на полуострове (2033 м) и, наконец, Афон - святая гора.

Последнее значение в православной традиции стало синонимом для слова Афон, хотя это калька с греческого. Греки же стали называть Афон не иначе как Агион Орос или Святая гора Афон, с 1046 года, со времени признания Афона центром монашества и после присвоения этого названия византийским императором Константином IX. За тысячу лет это понятие настолько прижилось в новогреческом языке, что можно говорить об устойчивом топониме, по крайне мере на греческих географических картах полуостров обозначен именно как Агион Орос.

Ни до, ни после поездки Афон не ассоциировался у меня с Атосом. В наших языках «Атос - друг д’Артаньяна», это устойчивое словосочетание, вымышленный персонаж из бессмертного романа, человек очень похожий на актера В. Смехова. Задав Афон по-английски (Athos), я с удивлением увидел, что поисковик, раз за разом вываливает множество ссылок, причем первой идет ссылка на героя Александа Дюма и только вторая - ссылка на Афон как святую гору.

Лишь тогда я провел параллели, и уяснил для себя, что Атос и Афон – однокоренные слова в французском и английском языках, по крайней мере. Путаница, видимо, пошла с тех времен, когда роман перевели с французского, а название горы Афон перевели с Афон, монастырь Дохиаргреческого языка. Так имя древнегреческого гиганта Афон стало в романе псевдонимом Атос. Я нигде не нашел подтверждения, что Портос - имя еще одного древнегреческого гиганта. Но кажется мне, что мое предположение недалеко от истины, ведь Портос был гигантом, только по жизни… 

Табу

Первый запрет на посещение мирянами полуострова относится еще к 885 году, когда византийский император Василий I своим указом признал за монахами исключительное право на полуостров. Хотя основание первого монастыря и начало общежительной монашеской жизни принято относить на сто лет позже, к 963 году.

На протяжении X века византийские императоры один за другим издают указы, которые ужесточают все предыдущие запреты на посещение острова, наконец, в конце того же века появляется свод законов или - аватон, подразумевающий прямой запрет на въезд женщин на Афон. Причем запрет распространяется даже на самок животных.

Исключение составляют кошки, чем они занимаются – понятно, и куры, несущие яйца, поскольку желтки нужны для создания красок для икон. Табу на въезд женщин на Афон действует больше тысячи лет и остается незыблемым по сегодняшний день. Средневековые нормы вызывают раздражение в Европарламенте, который принял несколько резолюций по Афону, читай гендерной толерантности. Пока «бастион и оплот» православия держится, тем более что сегодня у Евросоюза есть дела поважнее, чем пугать монахов…

Монашеская республика

Афон, монастырь ДохиарНа многих сайтах и в некоторых путеводителях Афон называют «религиозным государством» и тем самым вводят в заблуждение. Афон - не Ватикан, это не государство, а скорее союз монастырей или монашеская республика, самоуправляемая территория с особым статусом в составе Греции, где гражданское управление осуществляет греческий губернатор. Законодательную и исполнительную власть формируют 20 представителей от каждого монастыря, действующие на основе уставной хартии или местной конституции принятой в 1924 году.

В данное время на Афоне действует 20 монастырей, основание 21-го запрещено. Все монастыри – общежительные. Кроме монастырей на полуострове располагаются 12 скитов. В моем представлении скит – это что-то малое. На самом деле многие из скитов и внешне и по размерам ничем не отличаются от монастырей, разве что зависимы от них юридически, находятся на их территории и пр.

Вдоль дороги я заметил несколько домов с участками возделанной земли и оливковым садом и принял их за фермерские хозяйства. - Откуда здесь фермеры? Я задал вопрос вслух, на что мой попутчик, который был на Афоне не в первый раз, объяснил, что это на самом деле кельи - в них живут группы монахов, которые занимаются сельским хозяйством. Монастыри, скиты и кельи – это самые крупные формы монашеского общежития на Афоне, помимо них существуют и более мелкие, индивидуальные. 

Афонские монастыри

Афон, монастырь КсенофонтАфонский монастырь – это, как правило, замкнутое и укрепленное пространство прямоугольной формы, которое по своему масштабу и охвату территории скорее напоминает укрепленный город, чем замок или крепость. В монастырь можно проникнуть через единственный вход, причем в некоторых монастырях, ворота по-прежнему способны выдержать удары стенобитных орудий, в других ворота давно утратили свой оборонный характер и служат символической чертой между монастырем и внешним миром.

Главное и центральное сооружение любого монастыря - собор или центральный храм, рядом или напротив него располагается – трапезная, второе значительное сооружение в любом общежительном монастыре. Вокруг них находятся многочисленные часовни, колокольня либо звонницы. 

Наконец, монастырский комплекс образуют Афон, монастырь Ксенофонтмногоэтажные здания, которые и формируют прямоугольник монастырей. Внутри мощеного двора, на первых этажах зданий располагаются административные службы и хозчасть, выше располагаются монашеские кельи, соединенные между собой переходами и галереями. Двери келий, как правило, обращены внутрь двора.

При планировании маршрут, я исходил из того простого факта, что у меня лишь сутки на исследование Афона. Почитал паломнические сайты, посмотрел расписание парома, прикинул расстояния и как я ни крутил, увидеть больше 4-х монастырей за сутки не получалось. Все четыре монастыря (Дохиар-Ксенофонт-Св. Пантелеймон-Ксиропотам) находятся друг за другом на юго-западном побережье, ближе всего к Уранополису и до них можно быстрее всего доплыть на пароме, что хорошо видно на карте расположения монастырей. (см. ниже)

Все главные монастыри, согласно афонской иерархии, включая Лавру, находятся на Северном побережье. Туда также можно добраться, но такое путешествие требует не одного дня и совсем другой логистики, пешком и в одиночку такие расстояния не преодолеть. 

Монастырь Дохиар

Афон, монастырь ДохиарЭто был первый крупный, прибрежный монастырь на моём пути и на пути морского парома из Уранополиса. Спустя час с четвертью после отплытия я вместе с небольшой группой греческих паломников сошел на берег.

Огромный башенный кран крутится, монахи в робах, заляпанные краской, скорее смахивают на разнорабочих. Они не замечают туристов и каждый делает свою работу, молодые потяжелее, пожилые полегче. Монашеская жизнь - это молитва, работа, отдых. Работа есть послушание.
 

Монастыри связывают между собой пешеходные тропинки, о которых точно можно сказать – их вытоптали, а не проложили. Чтобы не заблудиться, правильное направление указывают деревянные стрелки, которые вряд ли назовешь маркерами, поскольку держатся они на хлипких деревянных столбиках и честном слове. Они - единственный ориентир, при отсутствии подробной карты.

Афон, монастырь КсенофонтПереход Дохиар-Ксенофонт (2,5 км) - настоящая козья тропа, узкая и каменистая идущая вдоль моря; она повторяет все изгибы и неровности рельефа. На ней я впервые ощутил ценность обыденных вещей - воды и кроссовок. 

Монастырь Ксенофонт

Второй прибрежный монастырь на моём пути - Ксенофонт, служил целью для пиратов все время своего существования, несмотря на свои внушительные размеры и крепкие стены. История каждого афонского монастыря это череда разрушений и восстановлений, которая совпадает с периодами упадка роста и влияния, того или иного монастыря.

С двумя бедствиями не могли справиться монахи - с пиратами и пожарами.

Переход Ксенофонт – Св. Пантелеймон (5 км) - это широкая и пологая тропа, без перепадов высот, идущая вдоль моря. 

Афон, монастырь КсенофонтАфон, монастырь КсенофонтАфон, монастырь Ксенофонт

Монастырь Св. Пантелеймона

Афон, монастырь Св. ПантелеймонаДва предыдущих монастыря были греческими, монастырь Св. Пантелеймона принадлежит РПЦ МП. Монастырь своим размахом напоминает лавру, хотя по афонской иерархии (по уровню влияния) монастырь находится на предпоследнем, 19 месте. Впереди идут все греческие монастыри…По своим размерам монастырь самый большой на полуострове, здесь самая большая колокольня, на ней самые большие колокола, и этот логический ряд можно продолжать…

Во всем виден размах, чувствуется подъем и возрождение. Невооруженным глазом видны вложенные в них и государственные инвестиции, и частные пожертвования. Например, активно строятся три огромных корпуса за территорией монастыря. Что в них разместят - новые кельи для монахов или расширят архондарик? Не знаю, да это и не важно. По сути своей, по размерам это уже духовный центр, лавра, задел на будущее, центр влияния РПЦ МП на Афоне. Всё вышеперечисленное на местном сленге звучит кратко - «руссик».

Даже купола-маковки главного собора выкрашены в сдержанный зеленый цвет, в чем я усмотрел влияние местной архитектуры. Золотые купола на фоне скромных по своим масштабам византийских церквей смотрелись бы вызывающе…

На всех сайтах предупреждают о том, что видеосъемка на Афоне категорически запрещена, а видеоаппаратуру могут изъять при погрузке на паром. Фотографировать – пожалуйста. Перед входом в монастырь Св. Пантелеймона висят объявления на 4-х языках о запрете фотографирования. Для не умеющих читать, рядом висит красный круг размером с дорожный знак с перечеркнутым фотоаппаратом и надписью - No blessing. 

Афон, монастырь Св. ПантелеймонаАфон, монастырь Св. ПантелеймонаАфон, монастырь Св. Пантелеймона

Переход Св. Пантелеймон – Ксиропотам (2,5 км)

Это самый сложный пешеходный переход на моеи пути и дался он мне нелегко. Сиеста была в разгаре, солнце в зените, каменистая тропа все время круто забирала в гору, поднимаясь от моря в горы. Делал несколько привалов в тени деревьев у горных ручьев, поскольку силы были на исходе.

Монастырь Ксиропотам

Первый монастырь, который находится не у моря, а высоко в горах. Ксиропотамский монастырь по праву считается древнейшим на Афоне и числится восьмым в списке монастырей, по афонской иерархии. Монастырь показался мне очень красивым и более того, издалека напомнил мне шале …

В то время, когда я постучался в дверь монастыря ( июнь 2012) он находился на реконструкции и был закрыт для паломников. Ой, как мне не хотелось идти обратно…Смеркалось…

Переход Ксиропотам – Дафни (5 км) я совершил на следующее утро. О том, что Ксиропотам связывает с Дафни дорога - «местный автобан» я узнал позже, прочитав карту. Я же спустился по заброшенной козьей тропе, едва не сбив ноги.

Монастыри Афона – архипелаг византийской цивилизации

Афон, монастырь КсенофонтКаждый афонский монастырь как остров, и все вместе двадцать монастырей образуют архипелаг исчезнувшей византийской культуры и цивилизации. Монастырь – очень сложный объект для восприятия, в том числе из-за нашего секуляризованного сознания.Монастырь невозможно оценить по обычной шкале достопримечательностей. Для верующих это сакральный объект, вместилище христианских святынь. Для туристов афонские монастыри - это музеи византийского искусства, собрание христианских реликвий.

В них собраны ценнейшие собрания икон, поскольку все монастыри – признанные центры агиографии и иконописи. Помимо икон в монастырях хорошо сохранились настенные фрески и мозаики. Наконец, в каждом монастыре есть библиотека древних рукописей и старопечатных книг, но они представляют ценность скорее для историков Византии, чем для обывателей. Смотреть на них неинтересно.

Словом, разобраться, что смотреть в монастырях на Афоне крайне сложно. Толковых путеводителей нет. Я видел единственный вменяемый путеводитель по Афону издательства «Dorling Kindersley», его и рекомендую к прочтению. Как всегда это качественный и дорогой продукт на английском, и, возможно, существует перевод на наши языки. Все путеводители и сайты на русском языке крайне религиозны, и как результат информация подается односторонне.

Разрешение на Афон

Диамонитирион – это письменное разрешение на посещение Афона, по сути - виза. Она Афонвыдается греческими властями, действительна 4 дня и доступна для всех лиц мужского пола. Второй вид диамонитириона – монастырский, его выдают сами монастыри по своей особой процедуре. Поскольку существует квота на посещение Афона - не более 120 паломников в сутки, стоит побеспокоиться о заказе визы заранее, за 2-3 недели.

Чтобы получить письменное разрешение на посещение Афона от греческих властей, я написал письмо в свободной форме на английском языке. В письме указал даты въезда и выезда на полуостров и направил письмо по адресу: alex@c-lab.gr Ответ пришел быстро. В письме мне подтвердили, указанные мною даты и лишний раз напомнили, что виза действительна лишь 4 дня. К письму прилагался файл со списком телефонов всех монастырей, они нужны для резервации ночлега.

Пролонгировать диамонитирион можно, но это уже другая процедура и другая история. Думаю, для первого посещения Афона, для разведки и одного дня достаточно. Обращаю внимание, что никаких рекомендательных писем не требуется, пускают всех и про ваше вероисповедание или его отсутствие не спрашивают. Я не буду дублироватьроссийские сайты с подробнейшей информацией по Афону, выделил гиперссылками лишь два наиболее полезных ресурса.

Да, нет смысла приезжать в Уранаполис как можно раньше к 6-7 утра, к открытию паломнического бюро. В бюро обслуживают очень быстро, это отработанная процедура с отлаженным конвейером; пять клерков лишь сверяют фамилию в вашем паспорте со списком, один клик, минус 25 ЕВРО в кошельке и вы уже счастливый обладатель диамонитириона. На всё про всё уходит пару минут, очереди нет.

В обязательные затраты входят: паркинг из расчета 10 ЕВРО за сутки, подробная карта Афона с тропинками и направлениями за 5-10 ЕВРО и книга об Афоне за 10 ЕВРО. Из того, что было на полках, я купил книгу греческого автора Кадаса Сотириса «Святая гора Афон. Монастыри и их сокровища». Увы, это не путеводитель. 

Транспорт и передвижение 

Сухопутная граница на полуостров закрыта и греческим государством и естественной преградой – густыми лесами и горами, до монастырей можно добраться лишь на пароме. Каждое утро большой паром «Св. Пантелеймон», отчаливает в 9:45 из Уранополиса, делая остановки в каждом монастыре вплоть до Дафни - главного порта Афона. Порт выглядит как простой причал с тремя домами. Цена на большой паром колеблется от 6 до 9 ЕВРО и зависит от места, где сходишь.

Из Дафни можно продолжить путешествие дальше на юго-восток, в сторону монастыря Симонапетра. См. карту. Либо пешком, переходя от монастыря к монастырю, либо по морю на скоростном катере «Св. Анна». Как правило, катер конектится с большим паромом.

Из Дафни единственная дорога ведет на Север к Карее – административной столице Афона. Все главные по афонской иерархии монастыри, включая Лавру, сосредоточены на Северном побережье. В любом случае, пешком такие расстояния не преодолеть. Из Дафни паломников везут до Кареи, дальше развозят по монастырям на мини-бусах, джипах и т.п. Как при этом договориться с монахами? Это вопрос открытый. Правда есть, и альтернативный путь по морю, до Лавры ходит тот же скоростной катер «Св. Анны».

Ссылка на самый толковый сайт с расписанием паромов и катера , поскольку здесь, вся информация сведена в таблицу.
Таблица с расстояниями – самый важный документ для пешеходного маршрута и самостоятельного путешествия.

Все расстояния и указанное время - корректны, проверено собственным потом. См. таблицу внизу.

Ночлег и еда

При каждом монастыре работает архондарики –гостиница для паломников, ее двери открыты для всех. Правда, обладатель общего диамонитириона (от греческих властей) может воспользоваться гостеприимством монастыря лишь на одну ночь и будет ночевать в общежитии. Таковы правила. Продлить свое пребывание можно, но это отдельная и сложная процедура. Проще будет переночевать в другом монастыре. В греческих монастырях общежитие для паломников все таки больше похоже на хостел (я заглянул в два guest house), в нашем - на казарму.

В монастырях кормят бесплатно, дважды в день. Время зависит от двух служб: утренней (литургии) и вечерней службы, приблизительно, это около 7 утра и 6 вечера. Точное время лучше уточнять в каждом конкретном монастыре, в том числе и по телефону. 

Выводы и советы

Афон - место для уединения, но не для одиночества. На Афоне сложно одному выживать, Афон, монастырь Ксенофонтлучше ехать вдвоем или группой товарищей, сплоченных дружбой или общими интересами. Я бы не назвал тропинки между монастырями дружественными, наоборот, поломаться на них раз плюнуть. Меня на всем пути как-то успокаивало наличие мобильной связи, и только.

Во-вторых, нужно использовать полных 4 дня, дарованных диамонитирионом. В-третьих, и это самое сложное, как договориться о трансферах на Афоне с монахами. Как? Еще не знаю. В-четвертых, нужна подробная карта Афона. Она есть, я ее уже купил. В-пятых, чтобы не смотреть лишь на стены и дворы монастырей, стоит изучить вышеуказанный путеводитель и т.п.

Второй вариант познания Афона при помощи посредников при монастырях, речь не идет о турагенствах, которые занимаются логистикой. При Св. Пантелеймоновом монастыре существуют «дядьки»- миряне, у которых все схвачено. В данном случае, без всякой иронии и подтекста. У них налажены связи с монахами, а это - самое главное на Афоне. Афон, монастырь Ксенофонт

Они толковые и знают, в какой монастырь стоит поехать, что там посмотреть и как договориться с монахами, чтобы они показали всё самое ценное, кроме того, они могут организовать автотранспорт, выступят отличными русскоязычными гидами и т. д. Я сам был свидетелем, как работает такой дядька с группой из шести человек и мне все очень понравилось.

По-правде говоря, я бы воспользовался их услугами в будущем, хотя я уверен, что обойдется это недешево, дядьки-то московские. Но это стоит того, до сих пор жалею, что не взял телефон… Впрочем, если загуглить…

Подробную карту Афона с тропинками, направлениями и дорогами, я уже купил. Кто соберется, обращайтесь...Афон, монастырь Ксенофонт

- с собой обязательно брать - воду, снэки, бейсболку и солнцезащитные очки – к двум последним аксессуарам монахи относятся спокойно. Обязательное снаряжение для пеших переходов - кроссовки.

- при самостоятельной подготовке маршрута и выборе мест для ночлега я бы советовал предварительно прозванивать сразу несколько монастырей на своем пути, чтобы не наступить на мои грабли. Во-первых, выяснить, работает ли монастырь. В моем случае, монастырь, который я рассматривал как место для ночевки, оказался на реконструкции.

Во-вторых, зарезервировать место в архондарике, а лучше сразу в нескольких, потому что один бог знает, где вы заночуете. В третьих , выяснить, не совпадают ли даты вашего приезда с местными религиозными праздниками. В этом случае монастыри отдают приоритет своей пастве (читай грекам) и мест для ночлега может попросту не хватить. Наконец, выяснить время утренней и вечерней трапез. Во всех греческих монастырях уполномоченные монахи отлично владеют английским. 

И последний вывод. Я обязательно вернусь на Афон... 

Добавьте в Twitter Добавьте в Facebook Добавьте в Вконтакте Добавьте в Одноклассники Добавьте в Мой Мир Добавьте в Livejournal Добавьте в Google Buzz
рейтинг: 8.5
голосов: 4
ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ОТЗЫВЫ

 
 
Добавить отзыв

Пользователь
Отзывов: 547
 
16 октября 2012 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Нормально.Фотографий побольше.
 

Пользователь
Отзывов: 1808
 
16 октября 2012 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
To: traveller
спасибо за наводку по авиакомпании... пока до мая все расписано, а вот на майские очень даже возможно...маякну обязательно... Улыбка
 

Пользователь
Отзывов: 24
 
16 октября 2012 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Спасибо!
В Салоники мы летели регуляркой из Киева, греческой авиакомпанией "Astra airlines", летают они, два раза в неделю.
Если соберетесь к родственникам и будете думать о поездке на Афон, дайте знать! Мое предложение по Афону в силе и я готов обсуждать поездку на Афон (ехать на 3-4 дня, как минимум) . Где как не на Дороге. ЮЭй искать попутчиков - однодумців....
 

Пользователь
Отзывов: 1808
 
16 октября 2012 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Очень правильный, грамотный, содержательный  и, главное полезный отчет. Наверное, повторюсь, но с удовольствием Вас читаю. Если соберусь в Грецию, тем паче у меня дальние родственники в Салониках...:), воспользуюсь. Пользуясь случаем, говорю большущее спасибо... Улыбка
P.S. Люблю такие обстоятельные поездки...

Все вышенаписанное относится ко всем трем отчетам по Греции.
 

Пользователь
Отзывов: 24
 
15 октября 2012 г. RE: Ответить
 
 Цитировать

От Салоник до Уранополиса можно доехать за час - полтора на автомобиле и без эскорта мотоциклистов. Из Уранополиса на  яхте до Св. Пантелеймонова монастыря, благо он прибрежный и далеко ходить не надо.  Между монастырями главного паломника возят на джипах, на Мерседасах там не проехать...А вертолетную площадку на Афоне не построишь...
 

Пользователь
Отзывов: 289
 
15 октября 2012 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
 "traveller" :


А главный украинский паломник летает на Афон на арендованном самолете, как известно....!


Это я знаю - коля азаров рассказывал. я имел ввиду его передвижение по земле афонской
 

Пользователь
Отзывов: 24
 
13 октября 2012 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Да на пароме все в футболках...Жара...Рубашки в рюкзаках, их надевают при входе в монастырь, снимают после того, как покидают территорию монастыря. В греческих монастырях никто и не сделает замечаний, если ты в рубашке с короткими рукавами. У них более либеральный подход к паломникам.... Я передвигался пешком между 4-мя монастырями. Замечу, что это не самый популярный способ передвижения на Афоне. На своем пути, я встретил лишь одного попутчика...

А главный украинский паломник летает на Афон на арендованном самолете, как известно....

Спасибо за интерес!
 

Модератор
Отзывов: 346
 
12 октября 2012 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Очень интересно и познавательно! Понравилось! Но, да-а-а, МП и там выпендрился... И про футболки как-то тоже интересно б...
 

Пользователь
Отзывов: 289
 
12 октября 2012 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
очень интересно. понравился способ восстановления сил - вода, узо и луккум. да при такой жаре!!! два вопроса: 1 - строгий дресс-код (штаны и рубашка с длинным рукавом)  - на фото на катере все в футболках. 2 - каким способом передвигается главный украинский паломник по Афону  Улыбка