Область

Район

Населенный пункт  
 
СПИСОК
 
 
НА КАРТЕ
 
Добавить в маршрут
Очистить поля
МОЙ МАРШРУТ
Маршрут не задан.
(Вы можете добавить в маршрут любой населенный пункт или объект каталога нажав на линк "Добавить в маршрут")
 

ОТЧЕТ О ПОЕЗДКЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Турне в Болгарию
Турне в Болгарию
Киев - Черновцы - Мукачево - Синая - София - Пампорово - Созополь - Киев
Добавлен: 27 июня 2013 г.
Просмотров: 10899
Автор: tvm
Продолжительность: 23 дня
Пробег: 6000 км.
Посмотреть маршрут Добавить в избранное
  Печатать
 
рейтинг: 9.6
голосов: 17
13  
Отзывы

Мысль поехать в путешествие на машине родилась после поездки прошлым летом в Болгарию.

Заплатив за авиаперелет в Варну и обратно на двоих 5500 грн. и еще постоянно платя за поездки по экскурсиям я понял, что  за эти деньги можно получить гораздо больше удовольсвия и свободы передвигаясь на собственном автомобиле. Сказано-сделано. Купив в октябре новый автомобиль Hyundai-Accent, я начал продумывать план поездки. К слову сказать, я получил права незадолго до покупки автомобиля и, разумеется, никакого опыта поездок, а тем более дальних, у меня не было.   

Создавая маршрут,  мне хотелось посетить Украинские Капаты и Закарпатье, в Румынии побывать в Брашове и Синае, а в Болгарии посмортеть Рильский монастырь, полюбоваться Родопами и немного отдохнуть на море. Именно поэтому и получился, на первый взгляд странный, такой маршрут.

День 1-й.

Из Киева выехали ранним субботним утром (в 5 часов). Дорога лежала на Житомир - Хмельницкий - Каменец-Подольский (440 км). До Житомира пролетели на одном дыхании, ну а дальше скорость передвижения заметно снизилась. Первую остановку мы сделали в Каменец-Подольске, чтобы полюбоваться чудесным замком.

Погуляв по городу часа полтора, мы отправились в Черновцы (200 км). Хочу сразу заметить, что моим надежным помощником в этом путешествии был GPS-навигатор с навигационной системой "iGO-Primo".  Почему именно она? Да потому-что только для нее удалось скачать работающие карты Европы. Хочу сказать, что без навигатора пришоль бы очень туго, тем более в чужой стране, хотя было и несколько нареканий на его работу. Но обо всем по порядку. В Черновцах мы в первую очередь хотели посмотреть Черновицкий университет. По заданным координатам, петляя по улочкам Черновцов с вдребезг разбитой мостовой, навигатор четко вывел нас в заданную точку. Так как посещение университета постороними лицами запрещено, то мы взяли экскурсию за 20 грн. с человека с посещением залов.  И снаружи и внутри университет действительно производит впечатление.

Покружляв немного по Черновцам по выбранным заранее Координатам достопримечательностей, мы отправились к месту нашей ночевки - гостинице "Перевал Немчич" в с. Подзахарычи (90 км) . Надо сказать, что навигатор повел нас по короткой дороге через с. Позахарычи с выездом в гору по лесной разбитой дороге. Немного поднявшись по этой дороге мы поняли, что здесь нам не проехать и на наше счастье водитель из проезжавшего джипа рассказал нам, что надо ехать в обход через село Виженка. Потеряв минут 40 времени мы добрались до места ночевки. То что мы увидели с лихвой компенсировало наши потери и разбитую дорогу. Гостиница стоит в горах, воздух - упоительный, виды - умопомрачительные, тишина - завораживающая. Жаля, что на это чудо у нас была запланирована только одна ночь. Обязательно вернусь сюда, чтобы хоть нескоько дней пожить в "раю".  Вкусно поужинав в находящемся рядом гуцульском ресторанчике "Червона рута", хотя и не дешево, и выспавшись, мы отправились в дальнейший путь.

День 2-й.  

На второй день у нас была запланирована поездка по Карпатам с конечной точкой в г. Мукачево (340 км). Первоначально мы планировали ехать вдоль Черемоша через с. Ростоки до с. Криворовня, но увидев с вечера, что там мак и не восстановлена после наводнения дорога, и поговорив с местным населением, мы поехали через Косов и Яворов до с. Криворовня и дальше через Татарский перевал на Ворохту, Яремчу, Буковель. Это, можно сказать, глубинка Карпат, поэтому проехав этим путем получили массу удовольствия. После Яблунецкого перевала мы вехали в Закарпатье и через Ясиня, Рахов и Хуст, разглядывая по сторонам местные достопримечательности, добрались до Мукачево.

В Мукачево мы провели несколько дней, используя его, как базу для поездок по Закарпатью.

День 6-й.

Для начала перечислю те вещи, которые объязательно должны быть в машине при поездке за границу: 1) «Евроаптечка» с медикаментами, срок годности которых составляет менее полугода; 2) Огнетушитель не старше полугода; 3) Знак аварийной остановки, буксировочный трос, накачанное запасное колесо и наклейка с буквами UA; 4) жилеты со светоотражающими полосами; 5) должны быть при себе действительные украинские права, техпаспорт или другие правильно оформленные документы на машину и обязательная международная автостраховка, действительная на все время пребывания в стране («Зеленая карта» (Грин-кард)).
Путешествие началось в Мукачево в 5 часов утра и, чтобы не пришлось делать лишний крюк, границу с Румынией пересекли в пограничном пункте Halmeu недалеко от Берегово. Расстояние до границы – 72 км. Координаты 47°59'44.92"С; 23° 0'6.41"В. Прямо перед границей заправились на автозаправке, чтобы бензина хватило подольше в Румынии.

Граница оказалась малозагруженной и через 15 минут, пройдя нашу и румынскую проверку мы оказались на территории Румынии. У румын главный вопрос – не везешь ли сигарет? И услышав в ответ, что я не курю, ничего больше не смотрели и не спрашивали. Там же на границе купили дорожную виньетку за 5 евро, причем сдачу дали точно и без всяких уловок.

Вырвавшись на «оперативный» простор мы начали продвигаться на юг с максимальной, насколько это было возможно, скоростью, чтобы можно было побольше времени уделить туристическим достопримечательностям в местах остановки. Надо сказать, что основные дороги в Румынии хорошого качества и постоянно ремонтируются. Вот эти то ремонты и создают массу хлопот, потому что через каждые 10…15 км проходит ремонт и одна из полос закрыта, а пропуск автомашин в обе стороны происходит по очереди и часто приходится стоять, ожидая когда наступит твоя очередь.

Первая часть пути лежала через Бая-Маре, Деж, Тыргу-Муреш до Сигишоара. Остановившись в Бая-Маре в центре возле одного из банков поменяли немного денег на местные леи. Как я уже говорил, моим большим помошником в этом путешествии был навигатор, без которого была бы масса проблем. А создавал я маршрут используя программу Google Earth и расставляя и фиксируя метки по дорогам по которым я собирался ехать. И вот тут у меня вышел первый казус. Я поставил одну из меток в городе Деж, но когда подъехал к этой улице, она оказалась закрытой из-за ремонта, и мой навигатор водил меня три раза по кругу пытаясь выйти в заданную точку. И только после того, как я остановился и удалил эту точку из маршрута, он повел меня дальше. Второй казус произошел опять же из-за меня, так как планируя маршрут, я решил сэкономить на расстоянии и срезал путь перед Клуж-Напока на Тыргу-Муреш по второстпенной дороге.

Там мы увидели Румынию, которую в принципе и ожидали увидеть. Дорога по количеству ям ничем не уступала нашим дорогам в районе Черновцов, голые холмы с выжженой травой и бедные цыганские деревушки. Поэтому мой совет, старайтесь держаться основных дорог, получится быстрее и надежнее. 

И вот наконец мы достигли первого пункта в нашем путешествии – Сигиошара (46°13'5.90"С; 24°47'38.44"В). Главная достопримечательность города, к которой стекаются туристы, старый город с известной башней с часами, а также дом, в котором жил Влад Дракула.

Посетив эти местные достопримечательности, мы отправились ко второму пункту нашего путешествия по Румынии – Брашову (45°38'40.35"С; 25°35'30.11"В). Указаны координаты платной стоянки недалеко от исторической части города, где можно оставить машину. Когда я читал о Браашове, где его называли румынским Зальцбургом, я думал, что это преувеличение. Но побывав там, я понял, что очень многое в этом сравнении правда. Такой же тихий, уютный и аккуратный городок в немецко-австрийском стиле. Шикарная площадь перед Ратушей, знаменитая «Черная церковь» - лютеранская церковь святой Марии, памятник Йоханнесу Хонтерусу - предводителю трансильванских протестантов, знаменитая Strada sforii — улица Веревки) — самая узкая улица в Румынии, некоторые считают ее и самой узкой в Европе. Ее ширина в наиболее узком месте — 111 см, в самом широком она достигает 135 см, протяженность улицы — около 80 метров – вот только малый перечень достопримечательностей, ради которых стоило сюда приехать.

Перекусив в Брашове, мы отправились дальше к конечному маршруту путешествия этого дня – городу Синая. Место двух ночевок и целого дня время препровождения было выбрано не случайно. Синая – это один из самых живописных и самобытных городов и горнолыжных курортов Румынии, бывшая летняя резиденция королевской семьи Румынии со знаменитым замком Пелеш, центр православия с знаменитым монастырем. Все это и было причной для выбора этого города в качестве промежуточного финиша в нашем путешествии.

Итак, проехав за день 590 км, мы достигли города Синая. Дорога от Брашова до Синая – это 50 км наслаждения от езды в Карпатах с его природой и серпанитнами. Гостиницу в Синая (Вилла Синая 1929 - 45°21'8.43"С; 25°32'41.05"В) мы забронировали заранее через booking.com, поэтому никаких проблем с поселением или поиском жилья не было. Моих знаний английского вполне хватило, чтобы объясниться на рецепшине и расплатиться карточкой.

Узнав у хозяина, что по соседству расположен небольшой отель Alex с ресторанчиком с венгерской кухней, мы отправились познавать культуру соседней страны через ее гастрономию. Какая же венгерская кухня без знаменитого «бограча». Этот суп, который варится и приносится в котелках, - истинное наслаждение для гурманов. И за все это удовольствие, включавшее «бограч», мясо с картошкой на второе, салаты и свежее не фильтрованное немецкое пиво мы заплатили за двоих в эквиваленте 11 евро. Честно говоря в Киеве и на одного за такую сумму вряд ли можно найти приличное заведение с хорошей едой.

День 7-й.

Проснувшись утром и позавтракав в гостинице, мы решили поехать в замок Пелеш. Нашими соседями за столом оказалась пара из Куйбышева, которая пожаловалась, что вчера так и не смогли найти дорогу к замку в этой паутине улиц. Но мы опять вверили судьбу нашему навигатору и отправились познавать прекрасное. И на этот раз он нас не подвел и точно вывел к намеченной точке (замок Пелеш 45°21'34.85"С; 25°32'31.61"В). Утро не было расположено нас радовать хорошей погодой, поэтому к замку мы пробирались под зонтиками. Но даже в такую погоду увиденное великолепие заставило учащенно биться сердце. Я достаточно много ездил по свету и видел великолепие многих дворцов, но Пелеш трудно сравнивать с чем-то. Он занимает свою особою нишу в этом списке. Я не буду описывать здесь историю создания этого замка, кто захочет прочитает о нем сам, слава Богу дядя Google даст достаточно информации. Я просто хочу сказать – люди, если вас закинет судьба в эти края, не упустите шанс и насладитесь этим чудом. После экскурсии по замку, выйдя на улицу, мы обнаружили, что погода смиловилась над нами, на небе засветило солнышко, а природа ожила новыми красками.

Объязательным пунктом посещения туристами, оказавшимся в Синая, является также монастырь. В конце 17-ого века представитель знатного византийского рода, проживавший в Румынии Михаель Кантакузино посетил монастырь св Екатерины на Синайском полуострове. Находясь под впечатлением Святой Земли он основал в 1690—1695 годах в румынских горах монастырь, дав ему название Синай. Мужской православный монастырь представляет собой историческую ценность населения и в его музее хранится первая библия переведенная на румынский язык. Среди прочих церковь украшают две иконы: Николая Чудотворца и Сергия Радонежского, подаренные в 1903 году российским императором Николаем II, по случаю рождения у Фердинанда I сына Николая.

Хотя и было желание съездить в город Бран, чтобы посетить замок Дракулы, но решили отдохнуть от дороги и остаток дня провели в прогулке по улочкам Синая.

День 8-й.

Проснувшись утром, мы продолжили в 6 утра путешествие по маршруту Синая-Плоешти-Бухарест-Граница Джурджу-Русе-Плевен-София. Не смотря на ранне утро поток машин был достаточно плотным и местные «гайцы» с утра отрабатывапли свой хлеб. Однако встречные машины, в отличии от водителей в Болгарии, дружно моргали, предупреждая о таковых. Но упав на «хвост» местным джигитам, мы без труда и довольно шустро продвигались вперед. Хотя в моем навигаторе и не была указана еще новая автострада Плоешти-Бухарест, я все-таки по указателям выехал на нее. Машин на ней было очень мало, видно еще не все знали о ней, поэтому с ветерком быстро добрались до Бухареста. Правда возле Бухареста автострада еще полностью не закончена, так что съехав как-то с нее мы через Бухарест двинулись в направлении границы. Ночью в Бухаресте прошел сильный ливень, залило автомобильные тонели и возникли пробки. Поэтому мы не стали останавливаться в городе, а поскорей постарались выбраться на трассу. Должен сказать, чио в отличии от Украины, где автозаправочные станции стоят чуть-ли не через 100 м, в Румынии с этим делом напряженка. Думал заправиться где-то за Бухарестом и чуть за это не поплатился. Практически до Джурджу, т.е. до самой границы не было ни одной заправки и мы с нервами и с несколькими литрами оставшегося бензина с трудом доехали до нее. Но все благополучно завершилось и мы поехали на пограничный переход (43°54'15.09"С; 25°59'21.93"В). На ваыезде из Румынии у нас потребовали показать виньетки и 10 евро за проезд по мосту через Дунай. Я возразил, сказав, что проезд стоит только 6 евро, на что мне ответили, что мне дадут сдачу. Рисковать со сдачей я не стал, дал только 6 евро, благо заранее заготовил мелочь в Киеве. Вся процедура прохождения совместной румынско-болгарской границы занимает не более 15 минут, не то что молдавской или нашей границах. Там же на границе купил месячную виньетку за 13 евро, т.к. мы планировали выезжать из Болгарии через 17 дней.
Вот мы и в Болгарии и на сегодня остался один бросок Русе-Бяла-Плевен-София.

Надо сказать, что хотя дороги в Болгарии и немного лучше по качеству, чем в Украине, но заметно уступают румынским. И, как я уже отмечал раньше, болгарские водители не так активно подсказывают о спрятавшихся в кустах «друзьях» водителей, которых было предостаточно по дороге. Поэтому, стараясь ничего не нарушать мы доехали до следующего промежуточного финиша нашего путешествия.

День 9-й.

Одной из целей нашего путешествия было посетить Рильский монастырь (42° 7'58.31"С; 23°20'24.61"В). В 115 км. к югу от Софии, в обрамлении лесистых гор и яркого солнца, на высоте 1147 метров от уровня моря, находится сокровище православного балканского искусства - Рильский монастырь. Основан в конце X века. В 1983 году был включён в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. основан в 30-е годы X века преподобным Иоанном Рыльским (876—946 гг.), чьё имя он носит начиная со времени правления болгарского царя Петра I (927—968 гг.). Святой Иоанн жил в пещере недалеко от нынешнего монастыря, тогда как сам монастырь был построен его учениками, пришедшими в горы, чтобы продолжить обучение. В годы господства османов, монастырь выступал в роли хранителя болгарского языка и культуры. В монастыре хранятся мощи Иоанна Рыльского и чудотворная икона Богородицы «Одигитрия» («Путеводительница») с тридцатью двумя четырёхугольными перегородками с мощами святых, одна из трех самых чтимых икон в Болгарской Православной Церкви.

День 10-й.

Этот день был посвящен посещению одного из самых красивых городов Балкан – Пловдива. Он расположен в центральной части плодородной Верхнефракийской низменности (болг. Горнотракийская низина), примерно в 150 км к юго-востоку от столицы Болгарии Софии. Город был расположен на трех холмах у подножия горного массива Родопы. В 342 до н. э. город был завоёван Филиппом II Македонским, отцом Александра Македонского, который назвал его Филиппополем в свою честь, во фракийском произношении Пулпудева. В этот период город носил и ещё одно имя — Одрис.

В 72 до н. э. Пловдив захватили легионы римского полководца Марка Теренция Варона Вакула. В дальнейшем, в 46 до н. э., город окончательно попал под владычество Римской империи (где стал центром провинции Фракия) и получил название Тримонтий («Город трех холмов»).

В VI веке Пловдив оказался под контролем славянских племён и в 815 году был включён в состав Первого Болгарского царства. В это время город получил имя Пылдин.

В 1364 году он не был захвачен Османами. Под властью турок, давших городу имя Филибе, он переживает свой расцвет, связанный с широким развитием торговли.

С античных времён в Пловдиве сохранились остатки городского форума, стадиона, театра, базилики, терм, общественных и жилых зданий. Сейчас античный театр на 3000 мест отреставрирован. Древний центр города опоясывают остатки каменной фракийской крепости. В пределах крепостных стен — узкие средневековые улочки и гражданская застройка XV—XIX веков, привлекающая внимание резьбой по дереву и декоративными росписями.

Это без преувеличения город-музей, в котором действительно есть, что посмотреть.

День 11-й.

Следующей целью нашего путешествия было ознакомление с природой Болгарии, в частности со знаменитыми горнолыжными курортами Пампорово и Чепеларе, которые расположены в Родопах. Пампорово находится в сердце Родопских гор, где согласно древним мифам жил легендарный певец Орфей. Курорт построен на высоте 1650 метров над уровнем моря у подножия родопской вершины Снежанка/Снегурочка/ (1926 м.). Склоны покрыты густым лесом, а воздух кристально чист.

Дорога в Пампорово лежала через Пловдив и Асеновград, где расположены развалины старой крепости. Крепость имела стратегическое значение, так как закрывала собой единственную дорогу, ведущую из Греции через Родопы в Фракийскую низменность. Она располагалась на высокой скале над узким ущельем.

Далее по дороге стоит знаменитый Бачковский монастырь (41°56'32.67"С; 24°51'0.73"В). Он расположен в 29 км от Пловдива и по своим масштабам, архитектурному, художественному и культурному значению сравним со знаменитым Рильским монастырем. Святую обитель заложили в 1083 году византийский полководец грузинского происхождения Григорий Бакуриани и его брат Абазий. Первоначально в монастыре были только монахи-грузины. Но с 1344 года, когда к власти пришел царь Иван-Александр, здесь появились и иноки-болгары. Бачковский монастырь владел большими земельными угодьями и был очень богат. Турки разрушили монастырь, но к концу XVI века он был восстановлен. Самое древнее здание на территории монастыря – церковь-усыпальница ("костница"), построенная около 1083 года. Это редкий образец грузинского зодчества. Здание снаружи украшено декоративной аркатурой. Церковь знаменита своими фресками XI и XIV веков. Мы попали в монастырь на Спаса, когда там шла служба, поэтому немного задержались там.

Возле монастыря расположен базар с сувенирами и предметами народного творчества. Естественно, жена не могла не купить там гювеч – глиняный горшок с крышкой для приготовления гювече. Действительно интересная и уникальная вещица. Теперь все готовится только в ней. Мясо немного поджаривается на сковородке, бросается вместе с нарезаными овощами в гювеч, далее гювеч ставится на 30-40 минут в духовку и духовка выключается. А содержимое этого чудо-горшка томится и доходит за счет сберегаемого им тепла. Получается очень вкусно и без лишних хлопот.

Ну раз я снова перешел на гатрономический туризм, не могу не рассказать о замечательном ресторанчике, который нам попался по дороге после Бачковского монастыря. Прямо на одном из крутых поворотов расположился «Юговски хан» (41°54'41.74"С; 24°48'10.23"В). Если вы хотите попробовать настоящую болгарскую кухню без всяких ресторанных украшений, то вы попали по адресу. «Боб чорба» - густой суп из наваристой местной фасоли, которая прорастает только здесь был божественен. Таких вкусных «кебабче» (болгарские колбаски зажаренные на гриле-скаре) я больше не ел нигде. Ну а добила нас «Родопска мельба» - кислое овечье молоко смешанное с вареньем из местных лесных ягод. Оно совсем другое, чем наше. Оно не берется пластами, это просто одинаково густая масса. Про вкус я вообще молчу – такой вкусняшки я никогда раньше не пробовал. Взяв с собой и на вечер «мельбы» мы отправились дальше.

К вечеру мы достигли небольшого городка Чепеларе, где и остановились на несколько дней. Чепеларе окружен сосновым лесом и находится в 9 км от Пампорово.

День 12-й.

На этот день было запланировано посещение двух известных пещер – Ягодинской и Дяволско гърло (Дьявольская глотка). Ягодинская пещера (41°38'4.80"С; 24°21'6.42"В) Ягодинская пещера находится в Буйновском ущелье Родопских гор рядом с селом Ягодина. Это одна из пещер, пользующихся большой известностью. Имея протяженность галерей 8501 м, она занимает четвертое место по этому показателю в Болгарии и первое в Родопском массиве. Температура в ней круглогодично 6-8°С, влажность выше 90 %. Маршрут протяженностью более километра позволяет туристам увидеть почти все возможные красивые образования в пещерах. Но больше всего поражает всех изобилие пещерного жемчуга. Он образуются как настоящий жемчуг из песчинок, попавших в лунки с водой. Постепенно под воздействием капель в течение длительного периода они покрываются кальцитом, чтобы приобрести свою круглую форму. К сожаленью, фотографировать в пещере запрещено, а то что тайком было сделано не обладает достаточной резкостью из-за темноты. Поэтому привожу здесь только один снимок, который более-менее получился.

Дяволско гърло (41°36'54.17"С; 24°22'47.40"В) - одна из немногих пещер, где нет изящных образований. Людей сюда привлекает сама возможность побывать в таинственном и наводящем страх подземном мире, испытать иные чувства. Вход в эту полость в земле похож на дьявольскую голову, из горла которого вырывается огромный ревущий водопад. Все это с глубокой древности питает человеческое воображение, порождая множество легенд.

Наибольшей популярностью пользуется предание о том, что именно сквозь Дьявольское горло знаменитый жрец и певец Орфей спустился в подземное царство Гадеса, чтобы открыть свою любимую Эвридику. В пещере много пропастей и нет особых отклонений. Воды Триградской реки падают в горловину с высоты 42 м, оформляя самый большой водопад на Балканском полуострове. Из-за оглушительного грохота падающей воды зал назван Ревущим. По своим размерам он огромный и идет на втором месте по величине в Болгарии. В 400 м от входа в пещеру воды реки пропадают в большом сифоне. Его длина более 150 м и после него по 60-метровой галерее подземная река покидает эту пещеру, чтобы вновь появиться на поверхности, пройдя через другую пещеру.

Любопытный факт, что ничто, что бывает пущено в воду в Дьявольском горле, не всплывает на поверхность при выходе из пещеры. Было проведено много экспериментов с обрубками ветвей или пробками, другими предметами. Но все исчезает без следа, что продолжает разжигать воображение и любопытство. Попытки с красителями свидетельствуют, что проходит не менее полутора часов перед тем, как вода минует это вроде бы короткое расстояние до другого отверстия, что порождает новые загадки о масштабах системы подземных рек.

Отдельно стоит описать участок дороги, в непосредственной близости от пещеры. Дорога, ведущая через ущелье, которое местами сужается до 100 метров по ширине, облеплена скалами, обступающими ущелье и возвышающимися местами на 300-350 м. Местами скалы нависают прямо над дорогой, а дорога настолько узкая, что для того, чтобы разъехаться двум машинам, одной из них надо прятаться в специальном «мешке».

День 13-й.

Этот день мы посвятили природе прекрасных Родоп. Половину дня мы гуляли в Пампорово. Забрались на телебашню которая стоит на вершине горы Снежанка, и оттуда любовались видами.

После обеда мы выехали из Чепеларе и поздно вечером добрались в следующую точку нашего путешествия – Шумен.

День 14-й.

Часть этого дня мы посвятили Шумену. Город Шумен расположен в северо-восточной части Болгарии, по обоим берегам реки Боклуджа. Город находится в 380 км к северо-востоку от Софии, в 90 км к западу от Варны. Фракийский крепостной поселок появляется в восточной части Шуменского плато еще V в. до Хр. Известная Шуменская крепость строилась в продолжении четырех периодов. В последствии ее заселяли и достраивали римляне, византийцы, болгары и турки.

Уникальный историко-археологический заповедник «Мадара» находится в 15 км от Шумена. Ценностями являются скальный рельеф, изображающий Мадарского всадника, с жезлом и палкой в руках, а под копытами коня видны змея, лев и собака. Этот объект ценность и загадка для ученых, историков и археологов. Этот уникальный памятник находится под защитой ЮНЕСКО.

 К вечеру того же дня мы были в Варне, где остановились на несколько дней.

День 16-й и далее 5 дней.

Какая же Болгария без моря. Поэтому следующие 5 дней были посвящены отдыху на море. Для этого было выбрано место, где мы еще не были – Созопол. Созопол находится в 36 км к югу от Бургаса. Город расположен на черноморском побережье на небольшом полуострове. Созопол — старейший болгарский город на черноморском побережье. Первое поселение в этих местах возникло ещё в 4—3 тысячелетии до н. э. (бронзовый век). В 610 г. до н. э. на этом месте выходцами из Милета была основана греческая колония Аполлония, названная в честь бога Аполлона. Старинная часть города — архитектурный заповедник. С 1925 г. город активно строится на мысе Харманите, названным так из-за множества мельниц-«харманов», которые находились здесь в древние времена.

Место очень понравилось. Единственное неудобство, что от отеля до пляжа, а также в старую часть города приходилось передвигатьсмя на машине. Правда с другой стороны отель находился в тихом, спокойном месте. Отдохнув в Созополе мы отправились в обратный путь.

Обратная дорога пролегала по маршруту Созопол-Варна-Дранкулак (граница Болгария-Румыния 43°44'17.66"С; 28°33'35.71"В) - Мангалия-Констанца- Мост через Дунай (44°45'9.26"С; 27°53'13.91"В)-Брэила-Галац (граница Румыния-Молдавия 45°28'7.59"С; 28°11'22.45"В)- Граница Молдавии с Украиной (45°41'52.49"С; 28°29'53.66"В)-Болград гостиница (45°41'39.95"С; 28°36'20.37"В). В Болграде мы переночевали и рано утром следующего дня отправились в дорогу на Киев.

Таким образом за все путешествие мы проехали 6000 км. Средний расход бензина составил 6,8 л/100 км, так что в общей сложности было потрачено 400 литров на сумму около 5000 грн. Если сравнить с той суммой, которую мы потратили на авиабилеты в прошлом году, то становятся очевидными преимущества автотуризма. И это не говоря о возможности самому планировать себе маршрут, массе впечатлений и свободе.

Так что в добрый путь друзья и, как говорится, ни гвоздя вам, ни жезла. 

Добавьте в Twitter Добавьте в Facebook Добавьте в Вконтакте Добавьте в Одноклассники Добавьте в Мой Мир Добавьте в Livejournal Добавьте в Google Buzz
рейтинг: 9.6
голосов: 17
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ОТЗЫВЫ

 
 
Добавить отзыв

Гость
 
16 января 2014 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Вы - самый настоящий путешественник. Вам удалось не только замечательно попутешествовать, но и очень хорошо, увлекательно, подробно и дельно описать путешествие. Думаю это очень поможет другим. Я тоже мечтаю о путешествии в Черногорию и Болгарию. Спасибо за замечательный рассказ!!!
 

Пользователь
Отзывов: 86
 
15 июля 2013 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Автору спасибо за отчет - много интересного и полезного.
Хотел уточнить - сколько времени занял переезд из Созополя в Болград и достроен ли автобан Констанца - мост Чернаводэ?
 

Пользователь
Отзывов: 1
 
12 июля 2013 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
С удовольствием прочитал Ваш отчет о поездке в Болгарию - очень много полезной информации smile3.
Сами собираемся в ту сторону в августе и потому очень сильно волнует вопрос состояния дороги из Киева в Черновцы по пройденному Вами маршруту на участке Житомир - Черновцы.
Спасибо.
 

Пользователь
Отзывов: 547
 
7 июля 2013 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Прекрасно!
 

Пользователь
Отзывов: 640
 
27 июня 2013 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Выражаю и своё уважение автору за маршрут и за решительность совершить такую поездку! Понравились фотографии и сам отчёт, особенно часть, посвящённая Болгарии! Один из лучших отчётов о Болгарии! Оказывается и там есть, что посмотреть! Не могу не поставить высшую оценку! С почином!
 

Пользователь
Отзывов: 151
 
27 июня 2013 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Браво начинающему водителю, и за дружбу с интернетом, и что не поленились обработать фото - молодцы! И очень в тему - сами присматриваемся к данному направлению и потому ценна любая информация.
 

Пользователь
Отзывов: 195
 
27 июня 2013 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Действительно подвиг! Все очень понравилось)
 

Пользователь
Отзывов: 310
 
27 июня 2013 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
получит права и поехать в такое путешествие - это подвиг !
 

Гость
 
27 июня 2013 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Спасибо за отчет - спочинов Вас!!!
Мост Через Дунай на обратном пути платный?
 

Пользователь
Отзывов: 109
 
27 июня 2013 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Хороший отчет!Огромный маршрут ,как для начинающего водителя.Молодцы!!+10


КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
Все события