Область

Район

Населенный пункт  
 
СПИСОК
 
 
НА КАРТЕ
 
Добавить в маршрут
Очистить поля
МОЙ МАРШРУТ
Маршрут не задан.
(Вы можете добавить в маршрут любой населенный пункт или объект каталога нажав на линк "Добавить в маршрут")
 

ОТЧЕТ О ПОЕЗДКЕ

Север Италии и окрестности Сорренто
Север Италии и окрестности Сорренто
Киев- Римини - Болонья - Падуя - Венеция –- озеро Гарда – Верона - Сиена – Флоренция – Рим – Сант Аньелло – Помпеи- Амальфи – Позитано -Везувий - Римини – Киев
Добавлен: 1 июня 2012 г.
Просмотров: 6078
Автор: traveller
Продолжительность: 14 дней
Пробег: 3000 км.
Посмотреть маршрут Добавить в избранное
  Печатать
 
рейтинг: 10
голосов: 13
12  
Отзывы

После этой поездки мы сделали правильные выводы для себя - мчаться галопом по Италии в попытке увидеть всё и сразу и за короткий срок - глупо. Италию нужно познавать как выдержанное вино, пить долго и медленными глотками, наслаждаясь вкусом…

Маршрут, автострады, паркинги и скутеры 

Наш маршрут: чартер Киев- Римини - Болонья - Падуя - Венеция (1 ночь) –- озеро Гарда (база на 3 ночи) – Верона - Сиена – Флоренция (1 ночь) – Рим (3 ночи) – Сант Аньелло (база на 5 ночей) – Помпеи- Амальфи – Позитано -Везувий - Римини – Киев. Все города и достопримечательности перечислены в хронологическом порядке.

Автобаны, которые в Италии называются автострадами, начали строить еще при Муссолини. Фашистские режимы любят строить качественные дороги и по сегодняшний день. Почему? Один из ответов, видимо, кроется в том, что построенное можно предъявить народу. Ведь всё весомо, грубо, зримо, не украдено...

Живых операторов в будках на въезде и выезде с автострад не видели ни разу, все автоматизировано. Умный автомат что-то говорит на итальянском алюминиевым женским голосом, «глотает» купюры или монеты, открывает и закрывает шлагбаум и даже способен дать сдачу звонкой монетой. Карточкой расплачиваться удобнее и быстрее, но для этого нужно быть «зорким соколом», чтобы успеть вовремя перестроиться и встать в нужную полосу с соответствующим символом. В среднем получается 5 EURO за 100 км отличной дороги.

Самая популярная надпись на итальянских автострадах – это «мen at work», що в перекладі на нашу мову значить «чоловіки (вони) працюють». У итальянцев всё было на оборот… Как правило, такие надписи создают заторы, в худшем предшествуют пробкам. 

Италия страна туристическая с давно устоявшейся системой по сравнительно честному отъему денег у путешественников. Путешественникам на автомобиле надо приготовиться платить часто и за всё. Усреднённый тариф за паркинг в городе выглядит так: 1 EURO за один час, в таких туристических городах как Флоренция, Рим и т.д не менее 2 EURO за час. Здесь всё зависит от решения городских властей конкретного города. 

Для того, чтобы найти паркоматы, эти неумолимые пожиратели отпускных денег, нужно еще усилия приложить и всю смекалку проявить. У штрафа в Италии почему-то женское лицо. Она на скутере появляется из-за угла, лишь для того, чтобы прилепить квитанцию о штрафе на лобовое стекло (от 100 ЕВРО) и снова исчезнуть. Такое впечатление, что караулит, хотя как сказали бы американцы, это просто ее работа – ничего личного. Паркинги при гостиницах обходятся от 5 до 7 EURO за ночь, в Риме мы платили уже 15 EURO за сутки.

Приобрести парковочные талоны в Сорренто можно в табачных киосках! Мы до этого как-то не додумались. Плюс, парковочные карточки в каждом административном округе свои, и может случиться так, что карточка, купленная в Сорренто, будет недействительной в соседнем гордишке. Словом путаница полная, tipico итальянская.

Будем справедливы: есть и обратная сторона луны. В будни с 20:00 до 8:00 все паркинги бесплатны, причем это правило становится круглосуточным на все праздничные и выходные дни. Лишь после Италии я ненадолго начал нежно и добрее смотреть на киевских парковщиков. Прошла неделя, злость вернулась…

Для неподготовленной психики украинского водителя встреча со скутерами - это тяжёлое испытание, доложу я вам. Только узкие улочки итальянских городов и южный климат могли породить на свет этого двухколесного монстра. Они – как саранча, облепляют машину со всех сторон, их много и они двигаются хаотично, они пожирают твою скорость и твою нервную систему, и весь вопрос в том, что ты едешь по правилам, а они - нет.

СЕВЕР ИТАЛИИ 

На севере Италии преобладают немецкие туристы, много и голландцев. Это просто зримо. Возле Флоренции существует некая невидимая, разделительная черта с которой начинается территория англосаксов.

Болонья**

Воскресенье. Девять утра. Ни души. Так роскошно, в самом центре города, мы еще никогда не парковались в Европе. Местный булочник, видя мои попытки изнасиловать паркомат в попытке оплатить стоянку, не выдержал, вышел из магазина и произнес «Gratis, domenica…». Я не уловил, что он сказал, но остановился. «Free of charge, Sunday and Saturday…» повторил он уже на английском. В благодарность мы выпили у него эспрессо, съели по круасану, поблагодарили и двинулись центр города.

Благо здесь все достопримечательности сосредоточены вокруг да около Главной площади (Piazza Maggiore) в историческом центре города. Прогуливаясь, прятались от солнца в знаменитых арочных галереях, по которым можно пересечь весь город. Длина аркад более 35 км! Мы выделили на осмотр города пару часов, хотя де факто уложились еще быстрее. Город не избалованный вниманием туристов, оставил самые приятные впечатления. 

Падуя****

По дороге на Венецию заглянули в Падую на пару часов, хотя по нашим ощущениям на этот город стоит выделить больше времени, чем просто на кавалерийский наскок. Овальный остров-парк Prato della Valle**** со статуями знаменитых горожан в окружении канала с мостиками не только самая большая европейская площадь, но и одна из самых красивых.

Мы заскочили в Падую в самый правильный день. В воскресенье здесь проходит ярмарка, блошиный рынок, куда стекаются ремесленники со всех окрестностей, а горожане чередуют пикник на траве в парке с покупками изделий народного промысла, фермерских продуктов и нужных безделушек. 



  Венеция

Венеция сводит с ума, как только ступаешь на ее зыбкую почву. Наше первое прикосновение к городу было слишком кратким, сутки и одна ночь для такого города – преступно мало. Хочется одного – вернуться…

Прогулка по большому каналу ночью это пир для чувств. В это время город прекрасен и таинственен, как сама венецианская маска. Питер и Амстердам тоже города на воде, но кому придет в голову сравнить рациональное и перпендикулярное с зыбким и маргинальным… На прогулке по ночной Венеции соглашаешься с мыслью о том, что весь мир - театр, только люди в нем не актеры, а, скорее, тени.

Незабываемое впечатление оставляет прогулка вечерней площади Сан Марко с мягкой приглушенной подсветкой из тысяч лампочек симметрично «встроенных» в арках по периметру площади. В полумраке (так задумано) царит оживленность. « В самом элегантном салоне Европы» попеременно играют 4 маленьких оркестра. Каждый из них играет по очереди, и не успевает затихнуть один как начинает другой, третий уже наготове, а дирижер четвертого уже занес волшебную палочку. Они передают приподнятое настроение как в эстафету, разогревая публику и поддерживая праздничную атмосферу на площади…

В американском путеводителе (о нем ниже) задаются резонным вопросом, а где же столуются коренные жители Венеции? И в самом деле, где-то же они должны питаться. Для этого у горожан разработана целая система конспирации. Для того чтобы турист не опознал ресторан, они замаскированы под обычный подъезд без всяких вывесок, вход осуществляется по паролю, который обновляется каждый день.

Мы жили в пригороде Венеции, что было ошибкой. Селиться надо только в самом городе, ни в коем случае не в городах-спутниках, хотя там много дешевле. Поездка в автобусе убивает ауру города, возвращает тебя в реальность. Это тот самый случай, когда стоит переплатить.

 

Озеро Гарда***** (Lago di Garda) 

Озеро Гарда стало для нас откровением и самым большим открытием за всю поездку.
Сюда мы приехали на пару часов, в итоге остались на три дня и были мысли «забить» на всё и остаться здесь. Озеро с пальмами в предгорьях Альп «снесло у нас крышу» своей неимоверной красотой, живописными пейзажами, безбрежными берегами (в некоторых местах не видно другого берега!) и мягким субтропическим климатом.

Мы объездили всю восточную часть озера, от Сирмиони (Sirmione) до Мальчезине (Malcesine) и разбросанные по берегам поселки - Лацис (Lazise), Бренцоне (Brenzone), Бардолино (Bardolino), Гарда (Garda).

Маленькие прибрежные городки вокруг Гарды покоряют своей провинциальной неторопливостью и ухоженной средиземноморской зеленью, сонной негой переходящей в меланхолию и атмосферой абсолютного релакса. Всё это нравится настолько, что начинают посещать несвоевременные мысли из серии, где бы я хотел провести старость…

Купаться в озере можно везде, вода кристально чистая и очень теплая уже в июне +22-23 градуса. Но побережья озера различаются между собой по удобству входа в воду и оборудованным пляжам. Мы обратили внимание, что южное побережье озера мелковато, весь берег в камышах. Лучшее побережье – северное, на нем и лучшие пляжи. Там же находится поселок Мальчезине (Malcesine), который мы выделим как идеальное место для отдыха.

Вокруг озера расположилась развитая инфраструктура с отелями и кемпингами, рассчитанными на любой кошелёк. Окрестные парки аттракционов и аквапарки считаются одними из лучших в Италии для отдыха с детьми.

Наши голландские соседи по кемпингу снимали велосипеды и отправлялись на целый день в окрестные горы, а вечером они же отмокали в озере, уставшие, но счастливые. Немецкие соседи забрасывали за спины рюкзаки и исчезали всей семьей на сутки, исследуя живописные тропы.

Вдоль берегов озера Гарда расположились виллы, редкой красоты и гармонии, которые могли бы послужить образцом ландшафтного дизайна и стиля.

Совет: Озеро Гарда – идеальная база для исследования северной Италии. Совершать радиальные вылазки – одно удовольствие: до Милана 130 км, до Венеции тоже 130 км только в противоположную сторону. 

Верона***

В Верону грех было не поехать, город расположен в каких-то 30 км от озера Гарда.

Арена в Вероне*** («Arena di Verona»)

Город известен своей «Arena di Verona»*** - отлично сохранившимся римским амфитеатром, вместимостью до 30 тысяч человек. Древняя арена прекрасно интегрирована в городскую среду, настолько, что издалека ее легко можно принять за современный стадион, если не знать что это. Внешний вид ристалища оставляет равнодушным из-за своей функциональности и степени разрушенности.

Внутри чаши амфитеатра, наблюдаем, как при помощи башенного крана полным ходом монтируются гигантские декорации, идут последние приготовления к «Аиде». Увиденное, настолько впечатлило, что мы побежали к кассам в надежде купить билеты на вечернее представление. Увы, наши желания не совпали с открытием летнего сезона и фестиваля в Вероне, ждать три дня мы могли.

Второе культовое место в Вероне – домик Джульетты*. Известно, что Шекспир в Вероне никогда не был, Джульетту поселил там силой своего воображения и гения. В каком-то году, веронский муниципалитет принял решение считать один из подходящих для этой роли городских домов домиком «Джульеты». Так появился «всамделишный» домик Джульетты с обязательным балконом. Без него никуда, а где вздыхать?

Наверное, сюда нужно попасть вовремя, в соответствующем возрасте. Я видимо уже «циник, то есть уставший романтик» меня вся эта инсценировка для подростков раздражает. Всё заточено под американских тинэйджеров пубертатного возраста. Во дворе «стена плача» для записок с признаниями в любви и т.п. Рыдающих американских девушек гиды безжалостно ведут дальше к дому Ромео и гробнице Джульетты…

Остаток времени, мы занялись нашим любимым времяпровождением – бесцельным шатанием по историческому центру города, где и набрели на памятник автору «Божественной комедии». Оказалось, Данте провел здесь целых тринадцать лет, правд,а не по своей воле, будучи в изгнании.

Совет: Если ваше путешествие запланировано на июнь-июль, стоит уточнить репертуар веронской арены на лето. Это – явно неординарное зрелище с адекватными ценамин . Насколько мы понимаем, каждый сезон традиционно открывается «Аидой».

По пути с Гарды в Тоскану завернули в средневековый город, внесённый в список ЮНЕСКО.

Сиена*** (Siena) 

Величественная площадь Piazza del Campо*** удивляет своими размерами и своей формой - это раковина с пологими спусками к центру. На площади доминирует городская ратуша с высоченной стометровой башней, на которую можно взобраться пешком по ступеням и заплатив за это «удовольствие» 8 ЕВРО с носа. Добровольцы находятся…

Башня – светское сооружение, судя по высоте – это смотровая или пожарная башня. Построили ее с целью что-то кому-то доказать во Флоренции. Построить выше, чем у соседа…как это знакомо украинцам…

Вторая главная достопримечательность города – сиенский собор**** или проще Дуомо – шедевр итальянской готики XIII века. Внешний вид собора запоминается «полосатостью», чередованием бело-зеленого мрамора и до сих пор остается одним из самых из самых красивых соборов виденных нами.

 

Флоренция****

Среди туристов, посетивших столицу Тосканы , есть ничтожный процент тех, кому не понравилась Флоренция. Они - статистическая погрешность. Мы попадаем в их число. Нам не понравилась Флоренция, но мы влюблены в холмы Тосканы.

Тень гигантского Boeing 747 накрыла нас при подъезде к международному аэропорту Флоренции. Не успели мы опомниться, как еще один лайнер американских авиакомпаний начал заходить на посадку. Ого, подумали мы, многовато будет за пару минут…

Столица Тосканы – город музей, музеев и галерей, город, где количество гениев, живших здесь, давно перешло в качество, даровавшее нам чудо под названием эпоха Возрождения посреди мрачных средних веков. Одно "но". Узкие улицы средневекового центра города не справляются с массовыми туристическими потоками, привлеченными сюда великим прошлым. Туристы со всего мира сюда ломятся, их здесь на квадратном метре - невыносимо много. Кажется, это называется «синдромом Флоренции».

Мы нашли город тяжеловатым для восприятия с явной «нехваткой кислорода», запруженными туристами улицами и площадями. Местные жители смотрят на туристов не всегда дружественно…достали мы их…Познать этот город легко, с наскока не получится. Видимо, такова цена, которую нужно заплатить. Без этого города пазл Италия не сложить…

Дуомо***** (La Cattedrale di Santa Maria del Fiore)

Современные кварталы города плотно прилегают к собору и тем самым скрадывают его истинные размеры. Ценную отделку из бело-зеленого мрамора с вкраплениями красного и масштабы храма можно оценить, лишь обогнув собор по периметру.

Красота неоготического фасада с мраморными статуями заставляет задуматься о Совершенстве. Роскошь наружных стен контрастирует с «бедным» и пустоватым готическим интерьером, в котором видимо еще витает дух Саванаролы…

Символ города - гигантский купол собора кружит голову и восхищает гениальными инженерными решениями Брунелески до сих пор. Кирпичный купол без видимых опор остается самым большим в мире и по сегодня. Как можно было такое сотворить в 15 веке? На него лучше подняться, чтобы увидеть лучшие панорамы города, либо поближе рассмотреть фрески Страшного суда.

 

В галерею Уфици пришли, увидели, развернулись…Длина очереди напомнила нам о бесконечности…Все остальные достопримечательности Флоренции, на которые мы потратили остаток времени, находятся в палаццо на одной из пьяцца и чтобы дойти туда нужно пройти по одному из понте.

Нам удалось подружиться с городом лишь на вторые сутки. Лучший вид на ночную Флоренцию – бесспорно с площади Микеланджело*****. Вечером сидим на ступенях самой романтической и красивой площади города (а может и мира) в интернациональной толпе, потягиваем пиво и медитируем, глядя на освещенный символ Флоренции купол Дуомо и город… Незабываемое зрелище. 

Рим**** 

И спустя 1600 лет, к вечному городу по-прежнему ведут все дороги, из Тосканы в том числе.

Колизей****

По нашему личному рейтингу среди римских амфитеатров - римский Колизей разместился на втором месте вслед за недосягаемой по красоте ареной в г. Пула (Хорватия). Громада самого большого амфитеатра в мире покоряет своей брутальной силой и мощью - мужское сооружение для выяснения отношений среди мужчин.

Огромный эллипс амфитеатра полностью открыт для осмотра, пол арены вскрыты как консервы. Внутренний вид арены с самой верхней точки вызывает множество ассоциаций, иногда не самых приличных. 

 

Римский форум *****

Рядом с Колизеем, между семью холмами, раскинулась самая обширная и величайшая археологическая зона из тех, которые нам доводилось видеть. Не хочу впадать в детали, они здесь не нужны. Всё, чем нужно здесь заняться: смотреть и прикасаться к истории запечатленной в камне. Для меня как бывшего историка это было знаковое событие. История Древнего Рима перестала быть абстракцией с того момента, как только я прикоснулся к тому, о чем я читал лишь в учебниках и слышал на лекциях. Привал и посиделки на артефактах вызвали у меня студенческий задор и восторг. 

Алтарь Отечества** (Altare della Patria)

Мимо этого масштабного здания сложно пройти мимо, сюда ноги сами несут после Римского форума, который здесь заканчивается и переходит в площадь Венеции. Помпезное сооружение из белого мрамора в центре Рима называют неуклюжим и наглым сами римляне и итальянские путеводители. О сталинском ампире, хорошо знакомом всем нам, напоминает архитектура и монументальность сооружения. В местных фонтанах подуставшие туристы принимают водные процедуры, плещутся, как воробьи, прячутся от зноя в тени и, если хватает сил, поднимаются вверх за панорамным видом Рима.

Прогулка по вечернему Риму доставила эстетическое и гастрономическое удовольствие…

На следующий день встали пораньше, чтобы успеть пораньше в Ватикан и его музей *. Да уж, не мы одни такие умные. Длина очереди в Ватикан напомнила советские очереди за дефицитом. Помог старый трюк. Мы с каменными лицами встали не в хвост очереди, а в ее начало. Что западные обыватели знают о советских очередях ? Их там не стояло. Так и прорвались.

Бесконечная человеческая река регулируется секьюрити и вешками. Толпа тебя несет , а ты «тащишься» вместе с ней мимо шедевров. Это склад, другого слова я не могу подобрать. Это наихудшая в мире экспозиция шедевров, накопленных за тысячи лет. Они тут расставлены как банки с огурцами на полках в сельпо – плотно и бестолково много.

Организация пространства отсутствует, количество не переходит в качество восприятия. Вспоминаю мысль Шарикова о том, что нужно «всё отобрать и поделить». Окончательно доконала «Сикстинская капелла», тут количество людей на квадратном метре смотрящих на потолок и одновременно нажимающих на затвор – шизофреническое. Бежать и как можно быстрее! Мы хотим вырваться из толпы, влево или вправо, куда там, невозможно идти против течения. Наш самый негативный опыт посещения музеев.

Собор Святого Петра****

Самой большой в Европе римская базилика останется до тех пор, пока не достроят Саграду в Барселоне. Наши представления о том, каким должен быть и как должен выглядеть самый большой католический собор в мире удивительным образом совпали с реальностью. При всей своей заданной масштабности и стремления к величию, снаружи шедевр сакральной архитектуры выдержан соразмерным и пропорциональным, а внутри – гармоничным.

Отметим среди многих статуй, шедевр М. Буонаротти «Пьетта» или «Оплакивание Христа». Мы испытали глубокое потрясение….

Демократичность одежды посетителей иногда переходит границы здравого смысла… 

По Пантеону***** - можно судить о былом величии Рима в период его наивысшего расцвета. Это единственное древнеримское сакральное здание, дошедшее наших дней в целости и сохранности. Древнеримский шедевр II века н.э. устоял до наших дней, поскольку служил христианской базиликой. Одно из наших самых сильных впечатлений от Рима.

Все римские фонтаны, включая знаменитый Треви, были облеплены туристами, как мед пчелами. Я с трудом добросил монетку в воду по траектории, пожелав при этом нам вернуться сюда весной, когда людские потоки будут поменьше.

P. S. Все фото Пантеона - не мои.

Замок Святого Ангела**** ( Castel Sant'Angelo)

Мощная круглая крепость опровергает устоявшиеся стереотипы о сугубой функциональности оборонительных сооружений. Здесь форма явно торжествует над содержанием. Наверное, самая красивая и эстетичная цитадель в мире и одна из главных достопримечательностей Рима.

Внутри замка Сент-Анджело или мавзолея Адриана располагается малоинтересный музей с невнятной экспозицией. На крышу стоит подняться по пандусу, чтобы полюбоваться римскими панорамами.
 

НА ЮГ

За 10 дней мы «сделали» три великих Итальянских города. Это явный перебор. Наши мозги отказываются воспринимать информацию, жара в каменных мешках городов притупила эмоции, плюс накопленная усталость за всю поездку дают о себе знать. Тело требует моря и отдыха, мы слышим «внутренний голос» и двигаемся в сторону Неаполя.

Вилла императора Адриана**** (Villa Adriana) II век н.э.

По пути заворачиваем в городок Тиволи, что в 25 км от Рима с целью увидеть руины виллы императора Адриана, внесенных в список ЮНЕСКО.

Умели древние выбирать места для отдыха! Вилла – это скромно сказано, это настоящий загородный дворец, впечатляющий своими размерами. Термы, библиотека, ипподром и канопа - огромный искусственный водоём, окруженный статуями, руины огромного дворца - есть всё необходимое для отдыха от бремени власти и пространство, чтобы укрыться от суеты. Долго гуляем по аллеям и дорожкам виллы, подзаряжаемся позитивной энергией. Энергетика места работает до сих пор, покидаем парк неожиданно отдохнувшими.

Там же в Тиволи располагается еще один объект из списка всемирного наследия ЮНЕСКО - Вилла Д’Эсте. Увы, она оказалась закрыта.

 СОРРЕНТО И ОКРЕСТНОСТИ

Зона Сорренто включает в себя несколько курортов: Кастелламаре ди Стабиа, Вико Экуэнсе, Мета, Сант Аньелло, Сорренто – самый известный, Масса Любренсе, Сан Агата. Это - череда небольших итальянских городков, разделены они лишь административно. Городки незаметно перетекают один в другой и располагаются вдоль побережья моря. Мы остановились в Сант Аньелло (Saint Agnello), что в двух километрах от центра Сорренто.

База в Saint Angello

Во-первых, Saint Angello – идеальное место для пляжного отдыха в окрестностях Сорренто . Прямо в городской черте находится отличный пляж, до которого 10 минут пешком, что редкость для этого побережья. В основном поселки живут отдельной жизнью от пляжей. Во-вторых , это идеальная база для радиальных поездок по окрестностям Неаполя. В-третьих, здесь ходит электричка – самый удобный и быстрый вид транспорта на побережье.

Например, она доставит вас до Неаполя за 45 минут, до прочих достопримечательностей: Помпеи, Геркуланум еще быстрее, до центра Сорренто – одна минута. На перекладных можно без труда добраться и до Везувия. Электричка – самый быстрый вид транспорта на побережье, сами проверяли и не раз. Пробки на узких улицах курортных городков – обычное дело. Наконец, можно не брать автомобиль в аренду, а это уже существенная экономия…

Кроме того, каждый час от пристани в Сорренто отчаливает морской катер до ближайших островов – среди которых Капри и Искья. Мы не поплыли, хотя красота островов манила даже на расстоянии. Знали, что не вернемся, что захотим остаться, начнем распылять силы, пересмотрим планы…Не-е-е, итальянские острова это отдельное путешествие. Мы и так с трудом с Гардой расстались…

Почему мы не побывали в Неаполе, мы так внятно и не можем ответить сами себе…времени и сил не хватило…наверное…

 Сорренто*****

Сорренто уже давно имя нарицательное – это одно из имен Рая на земле: море, горы, город на отвесных скалах, а «в городе том сад», где пахнет лимонными деревьями и розами.

В городе нет достопримечательностей, кроме придуманных путеводителями. Сам город на горном плато и есть главная достопримечательность. Центральная, она же главная торговая улица предлагает обычный набор для таких мест - шоппинг на узенькой и длиннющей улочке, ресторанчики, движение, драйв.

Наше культовое место в Сорренто - ресторан-бар под названием « Villa Pompeana», расположившийся на высокой отвесной скале, а-ля «ласточкино гнездо». Для тех, кто хочет покушать есть ресторан, для тех, кто хочет «помедитировать» глядя на Везувий есть бар с демократичными ценами. Мы набрели на него в первый вечер и после нескольких посещений, стали его завсегдатаями.

Мы сидим на террасе вечером, на горизонте «мерехтить» огнями Неаполь и угадываются очертания Везувия. Мы пьем вино как амброзию, ощущаем невыносимую легкость бытия, слышим звуки шотландской волынки, они идут снизу, там потомки Уильяма Уоллеса празднуют свадьбу в ресторане , и наконец, понимаем, за что так любят и ценят Сорренто. За возможность почувствовать себя счастливыми…

В Сорренто собирают три урожая лимонов в год. Они тут растут вместо райских яблок, в продолжении темя Рая. Под деревьями и на тротуарах валяются падшие экземпляры, размером со сдувшийся футбольный мяч. Чтобы утилизировать всю эту желтую биомассу, местные жители придумали лимончеллу - крепкий ликёр от 30 до 35 градусов и продают его туристам. Мы попробовали…не наш продукт.

 

Везувий****

Указатели на Везувий разбросаны по всему побережью, так что заблудиться невозможно, да и сам вулкан служит отличным маяком. Энергичный подъем по серпантину на второй передаче занял 15 минут и мы уже на базе, ещё тридцать минут пешком и мы на самом краю кратера, куда пускают беспрепятственно.

Какой-то инопланетный, безжизненный пейзаж, кусочки лавы хрустят под ногами, а в сувенирной лавке через триста метров торгуют той же лавой из под ног, только уже в виде разнообразных фигурок. Закольцовываем весь кратер по тропинке, подходим к самому краю пропасти. Дна не видно! Глубина кратера больше 200 метров! Диаметр 500 метров! Впечатляют даже эти сухие цифры, даже они позволяют судить о масштабах катастрофы и мощи сил природы. Всё остальное работа воображения. 

Завораживающее зрелище красоты гор, кратера потухшего вулкана, панорамных видов Неаполя и переменчивой погоды. Как и везде в горах, погода меняется в течение минуты, а то и секунд.

Потухший вулкан, «живёт и дышит» горячим паром, который виден невооружённым взглядом. Судя по тому, что по всему радиусу кратера установлены датчики, видеокамеры и прочая научная аппаратура, вероятность повторения катастрофы существует. Ученые держат руку на пульсе почти в прямом смысле. С одной важной поправкой, под Везувием лежит Неаполь, город с миллионным населением. Для понимания разницы, в Помпеях на момент извержения проживало 20 000 человек. 
  

ПОМПЕИ***** : ЯЗЫЧЕСКИЙ ГОРОД С ХРИСТИАНСКОЙ СУДЬБОЙ

После посещения Везувия едем смотреть на то, что он натворил в 79 году н.э. Языческий город с «христианской» историей и судьбой. Город должен быть погибнуть, чтобы воскреснуть и жить вечно… своей второй жизнью для науки и туристов.

Поражает структура города, его продуманность и современность. Дороги с односторонним и двусторонним движением, тротуары для пешеходов. Город начинается с театра для плебса (для боёв гладиторов). Экскурсовод, как бы оправдываясь, постоянно повторяет, что «в гладиаторы брали только самых тупых рабов». И тут соблюдают политкорректность.

Второй амфитеатр для представлений классического, греческого театра. А вот гимназиум (стадион) для занятий спортом, площадь Форум, храмы. И самое главное дома: жилые, общественные, публичные… …Трогательно смотрятся предметы быта, не «зачищенные» археологами…

Несмотря на то, что город раскапывают уже триста лет, процесс продолжается по сегодняшний день. На окраине Помпей мы видели большой раскоп и копошащихся в нём археологов.

Мы возвращались притихшие, эмоционально опустошенные и слегка подавленные. Пустоты в лаве в виде скрюченных человеческих фигур оставили зарубки на сердце. Наверное, потому что бренность бытия именно здесь чувствуется очень наглядно и так пронзительно. Люди были испепелены в прах магмой вулкана: «…из праха вышли и в прах обратились…».

 

Амальфийское побережье****

Дорога вдоль амальфийского побережья по праву считается одной из самых красивых в мире, тут я соглашусь с путеводителями. Узкий горный серпантин петляет между горами и отвесной пропастью над морем. На участках без отбойников, когда от линии обрыва тебя отделяет лишь узкая полоса краски, я начинал молиться за нашу тормозную систему и чувствовал медный привкус на зубах. Это вкус адреналина. Тридцать сантиметров влево, или вправо…Самый живописный участок серпантина – от Сорренто до Позитано.

Позитано (Positano)****

Если Сорренто - это Италия с открытки на экспорт для туристов, то Позитано можно считать местом для своих, для внутреннего пользования. Позитано - излюбленное место итальянской богемы, квинтэссенция красоты юга Италии. Даже от названия веет позитивом...Издалека, разноцветные дома и вилы, можно принять за птичьи гнезда на склоне гор. Места здесь настолько мало, что дома и виллы жмутся друг к другу, сбегают вниз узкими террасами, иногда дома соединяются тропинкой где и два человека не разминутся.

Фото не моёДорога, по которой мы едем в Позитано, постепенно сужается и как-то незаметно становится односторонней. Въезжаем в город - запарковаться! Такого слова в Позитано нет! Не то что сантиметра, миллиметра свободного нет. Нарезаем лишний круг, выезжаем за город и только там нам удается развернуться. При заходе на второй круг уже не рискуем и оставляем машину перед въездом в город на паркинге.

Пространства так мало для жизни, что часто рестораны разделены на две части и живут по разным сторонам улицы. На официантов в Позитано можно смотреть долго, как на стихию. На то, как они несут пиво, как переходят дорогу и уворачиваются от скутеров, не проливая при этом ни капли. Это у них на уровне рефлексов. Профи. Оцениваем их умение в чаевых и спешим домой, смеркается…

В такие места как Позитано, нельзя не вернуться…

 УРОКИ ГАСТРОНОМИИ

Мы передвигались по классическому туристическому маршруту, то есть с нулевыми шансами разобраться в различиях региональных кухонь и вин. Итальянская кухня со всеми вариациями на тему пасты и теста  хороша в меру, как и всё остальное. Через пару дней от пиццы, пасты и равиоли нас уже воротило. Еще через пару дней наши пищевые тракты стали отказываться принимать тесто в любых его проявлениях и начали требовать родную и привычную еду, только не вареники!

Самые яркие гастрономические впечатления мы получили в местах, куда турист забредает случайно. В какой-то деревушке под Болоньей мы попробовали настоящую итальянскую пиццу в небольшом семейном ресторанчике, где глава семейства был поваром и раскатывал тесто, его супруга стояла за кассой, а дочери работали официантками. Пиццу выпекли в древней печи, использовали не самые дорогие ингредиенты, но всё это кажется нам вторичным. Зато мы своими глазами видели, как в неё вкладывают  душу и умение, передаваемое из поколения в поколение. И это самое главное. С тех пор вкус этой пиццы служит для нас эталоном. А мы вывели для себя правило №1 за границей : кушать как можно дальше от туристических маршрутов.

Еще один урок гастрономии и достоинства нам преподнесли в семейной таверне «Orologio» что во Флоренции, в которой работают пять братьев, более похожих на классических университетских профессоров с бородками клинышком, чем на официантов. Собственник заведения - их отец, а братья - совладельцы. Кормят вкусно, но надо видеть, как они подают, как гордо они несут себя и блюда. Я такого достоинства у официантов не видел нигде, даже в Париже. Так мы вывели для себя правило №2 за границей : кушать там, где кушают местные жители.

Путеводитель по Италии: (Rick Steves, Italy, 2002)

Мы случайно нашли на пляже потрепанный путеводитель по Италии, написанный Риком Стивсом, популярным американским автором путеводителей. В целом очень толковая литература с массой практических советов и полезностей, написана просто, с достаточной иронией и юмором. Но некоторые главы поражают своими незатейливыми советами для американских фермеров и разницей менталитетов.

Так, автор полстраницы описывает "венецианскую трагедию": Это когда вам на голову вам наделал голубь. Ну что же, бывает. Далее, еще на пол страницы на полном серьёзе идёт совет, что делать в этой катастрофической ситуации. Над последним ценным советом: « …подождите , пока высохнет», мы уже просто ржали. Ну зовсім як діти.

Pasta boys

«Бачили кумедне», как местные алконавты в Риме зарабатывают себе на опохмел возле Колизея. Они наряжаются в «потешные» древнеримские доспехи из пластика и фотографируются с туристами за мзду. В основном они эксплуатируют американских туристок, видимо на них действует коктейль из пурпуные тог, сизых носов, фиолетовых лиц и амбре. Работа у них проходит в тяжелых условиях: жара, душно, потно, бодун. Как только заработали энную сумму, немедленно делегируют бойца за напитком. Каким? Мы уже не увидели…

Аntipasta

Это итальянское слово в контексте меню, означает закуски, то есть всё то, что идёт перед основным блюдом, его величеством - PASTA. Несколько слов о том, что в Италии предшествует туризму, это Анти-туризм. В Италии так всегда в высокий сезон. Американцев было так много, как китайцев. Лучший сезон для экскурсионной программы – весна и осень. 

Проживание в Италии 

Озеро Гарда (3 ночи)

Великолепный кемпинг “ Caрpuccini” расположен в живописном местечке Пичера дель Гарда (Peschiera del Garda) прямо на берегу озера. Снимали бунгало, в котором есть всё необходимое для автокочевников (кондиционер, кухня и т.п.). Два места для взрослых + два для детей. За паркинг не нужно доплачивать, цена за двоих 53 ЕURO/сутки. Отличный, большой бассейн, пять минут до пляжа. Искренне рекомендуем.

Флоренция (одна ночь)

Во Флоренции рекомендуем остановиться в отеле «Давид». Уютный, стильный, отель расположен недалеко от исторического центра города, в 10 минутах ходьбы. Двухместный номер - 100 EURO.
Saint Angello (5 ночей)

Мы зарезервировали апартаменты в Saint Angello( 2 км от Сорренто) на сайте: bbplanet.it. Очень удобный поиск, достаточно подробное описание, быстрое подтверждение. Более популярный ресурс предлагает только отели. Большая двухкомнатная квартира в средиземноморском стиле и видом на Везувий рассчитана на 4 спальных места. Цена 70 ЕURO в сутки. Мы внесли предоплату 50% карточкой, остаток доплатили по прибытию. Хозяйку зовут Магда, её прямой электронный адрес: boomerang06@tiscali.it

Пляж в Сент Аньело называется «Маринелла» не случайно. Это искусственная марина, отделенная от моря насыпным ограждением. Пляж в Saint Angello работает с 8:00 до 20:00. Из-за скального берега купаться вечером запрещено, пляж закрывают на замок. Вход 10 EURO с человека (лежак входит в стоимость), за зонтик нужно доплатить 4 EURO.

Пляжи возле Сорренто

В самом Сорренто пляжей нет. В Сорренто принято созерцать со скал, вглядываясь в даль, принимать солнечные ванны и СПА процедуры, для ленивых и детей есть бассейны в отелях.

Ближайший к Сорренто муниципальный пляж находится в поселке с ласковым для украинского уха названием - Meta.

Самый романтический и «дикий» пляж Сорренто - в 5 км от центра в небольшом рыбацком поселке - Пунта дель Капо ди Сорренто и называется «купальня королевы Джованны» (Regina Giovanna Bagnos). На скале – руины Римской виллы I века до н.э., к пляжу ведут специальные пешеходные тропинки. Сама купальня - естественный бассейн, окруженный скалами, соединенный с морем проливом под гротом. Чистейшая вода, абсолютно гладкая поверхность, неописуемое удовольствие!

Наш рейтинг не является объективным и отражает наши личностные впечатления и ощущения. Привычная пяти бальная система оценки, в виде «коньячных» звездочек

***** Шедевр
****  Обязательно нужно увидеть
***    Раскрученный туристический объект, который стоит посетить
**     Переоцененный объект, можно посмотреть, если есть время
*       Можно проехать мимо


Андрей Боднар, Анна Латынина - путешественники

Продолжительность поездки: 14 дней, 16-30 июня 2007

Добавьте в Twitter Добавьте в Facebook Добавьте в Вконтакте Добавьте в Одноклассники Добавьте в Мой Мир Добавьте в Livejournal Добавьте в Google Buzz
рейтинг: 10
голосов: 13
ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ОТЗЫВЫ

 
 
Добавить отзыв

Пользователь
Отзывов: 1
 
4 января 2014 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Спасибо за такой отчёт! Планируем поездку, возьму себе на заметку ваши советы!
 

Пользователь
Отзывов: 547
 
17 июня 2012 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Отлично.
 

Пользователь
Отзывов: 327
 
6 июня 2012 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Ёмко и лаконично. Немного не хватило Венеции... Спасибо за отчёт!
 

Пользователь
Отзывов: 642
 
6 июня 2012 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Прекрасный отчёт! Запал в душу! Читал весь обед! Очень понравился стиль изложения, удачно сбалансированная подача материала: в меру практической информации, эмоций, впечатлений, удачно приправленных отличными фотографиями, особенно, снимками ночных городов! Заношу в «избранное», пригодится как справочник!
 

Пользователь
Отзывов: 297
 
2 июня 2012 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Отчет - море позитива! Тоже проехались по "местам боевой славы". На Гарде можно порекомендовать для отдыха городок Лимоне-суль-Гарда - как раз напротив Мальцезине на противоположном берегу. А вообще, хочется обнять географическую карту Гарды и окрестностей, и на вопрос"Куда?", сказать: "Сюда!!!"  
Согласна с AlexUA - мало гастрономии - незаслуженно забыты сыр, колбаски-мяско, кьянти и т.п.
А в целом - спасибо - и опять захотелось в Италию
 

Пользователь
Отзывов: 25
 
2 июня 2012 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
To: Michelle
Над путеводителями подумаю...Идея хорошая..Спасибо
 

Пользователь
Отзывов: 25
 
2 июня 2012 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
To: AlexUA
Для Венеции не хватило звездочек...Тогда уже Hennesy Grand collection...

Что касается гастрономической стороны, то места надо знать...Мы не знали, да и времени не хватало...В том же американском путеводителе 2\3 объема отводится под рестораны. И я начинаю понимать почему...
 

Пользователь
Отзывов: 45
 
1 июня 2012 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Спасибо огромное за отчет! Прочитала с удовольствием, добавила в свой список "Куда поехать" пару пунктов Улыбка
Из всего отчета, мне показалось что Сиену Вы как-то обделили. Вернее не в то время поехали. Ведь весь город живет для так называемого Палео (il Palio)  - лошадиные скачки по площади, которые проходят раз или два в год.
Каждый квартал выставляет на скачки жокея (или как там правильно наездник называется... с терминологией у меня туговато Улыбка), город предоставляет лошадей, и кварталы соревнуются. При чем выигрывает всегда лошадь, приписанная к команде, даже если она пришла к финишу без седока.
Для Палео главную площадь засыпают песком, лошади бегают по краю площади - а весь центр "чаши" набит людьми. Да и вообще любые точки обзора - просто наводнены болельщиками и туристами. За несколько недель а то и месяцев, жители разных кварталах начинают шпионские игры - подсмотреть чё творится у соседей, как готовятся соперники и т.п., такие страсти - просто жуть, зато весело... все становятся как дети малые. Улыбка
Ну и еще у каждого квартала есть символ свой, и если погулять по городу, то там то тут можно увидеть маленькие статуэтки или статуи то улитки, то орла, то пантеры - это все они - символы команд-кварталов.
 

Пользователь
Отзывов: 32
 
1 июня 2012 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Ярко, позитивно, полезно. Буду в августе - Падуя - Венеция - Верона, Ваш отчет очень пригодится. Поставил 10!!!
 

Пользователь
Отзывов: 349
 
1 июня 2012 г. RE: Ответить
 
 Цитировать
Вот уж действительно галоп! Представляю, какая буря эмоций была у вас тогда в голове! А вообще, здорово! Вместе с вами прошлась по знакомым местам, снова хочу в Италию. Гарда - это класс, нам пяти дней было мало.
Вы, случайно, сами путеводителей не составляете? Просто стиль изложения такой...


КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
Все события